⑴ 男西装和女西装不同地方
一、裁剪方面的不同：
1、男西服没有胸省，女装有胸省 。
2、定做男士西服在制版上没有腰围，臀围，女装有腰围，臀围 。
3、女西服样板基本上为4开身，3开身，男装基本上只有2片或3片。
4、男女衣服的门襟上下不同，钮眼男左女右 。
二、缝制方面的不同：
1、男大衣各部位缝子都缉1、8cm 宽的明线，而女大衣是决不能缉明线的。
2、女装上衣的里子周身都有滚条 , 里袋都留在贴边和里子接缝处 , 并有三角作成的狗牙 , 大都是一个。男装的里袋是横的并且左右各一个，并有眼镜袋、钢笔袋和卡片袋等。
3、女装里子的袖窿是衣身压袖子，而男装是袖子压衣身。
4、女装的扣眼都是挖扣眼，男装都是锁扣眼.
5、女装的扣子大都用本色料包起来，当时称为包扣。男装都是赛璐璐的扣子。
6、女装里子可以用各种抽褶花边来装饰，底边也可以用攀杨树花等针法来美化，而男装则不可以。
⑵ 如何设计女装胸省
人体是凸凹不平的曲面，尤其女性身体曲线最为明显，人体胸部有强健的胸肌，加之女性乳房外凸形成了前侧丰满。为使胸部周围的面料与人体体表相贴合，必须使得多余量的面料有一定量折叠。以保持衣身结构平衡。这些多余量就是胸省量只需将这部分余量以省或褶的形体消除，便能达到胸高线（胸高线是前颈肩点到BP点的距离）以上胸乳区域贴合、适体的目的。 胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省，当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖窿处始终有一定余量，这样会使前衣片袖窿比后衣片袖窿要短些。胸省的量大小是根据体型胸高而变化。（胸高的变化是随着身高、乳房高低的变化而变化），为解决胸省的取值，在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点，以BP为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来。 影响胸省因素：人体型对胸省取值影响。人体的体型是胸省量大小决定因素。女性体型分：平胸体、标准体、挺胸体、屈身体等基本的体型。当前后胸高线差大于标准体范围时，该体型必定是挺胸体，相反就是平胸或屈身体型。 服装款式风格对胸省影响当展现女性曲线身材的服装风格时，胸省取值应在胸高线以上的趋势，含蓄、保守风格，胸省在胸高以下取值，另外，服装的轮廓造型与胸省的确定也有一定关系。少女型造型，胸点的间隔狭长，位置偏高，表现女性成长期的少女胸部造型，胸省尖位置偏高，胸省量较少形状呈锥形，高胸细腰造型；胸点位置偏低，胸省量大，形状符合乳房形态的弧形，强调乳房体积要进一步加强收腰的效果。优雅造型；胸部造型偏扁平而带稳重感，胸高位置是一个近似圆形的区域不强调体现腰部凹和臀部的隆起形态，胸省小且较分散。服装越宽松，轮廓造型越平直，胸部的取值范围就越小，所以随着服装放松量增大，胸省取值越小，甚至失去它的作用。
⑶ 省的定义
省是颡道（颡道sǎngdào）的简写（发音为sǎng，经常被学生误读成shěng），英文为dart。专指为适合人体或造型需要，服装技术中通过捏进和折叠面料边缘，让面料形成隆起或者凹进的特殊立体效果的结构设计。
省道即颡道，发音为sǎngdào。就是把布捏进一个量，形成凸起或者凹进的立体效果。 （1）钉子省：即钉子颡（dīng zi sǎng），颡形类似钉子形状，颡上部较平行，下部成尖形。这种颡道常用于表达肩部和胸部等复杂形态的曲面，如肩颡，袖肘颡等。
（2）锥形省：即锥形颡（zhuī xíng sǎng），颡形类似于锥形，是从衣片边缘向内收进的长三角形状。常用于制作圆锥形曲面，如腰颡、腋下颡、袖肘颡等。
（3）橄榄省：即橄榄颡（gǎn lǎn sǎng），也叫柳叶颡、菱形颡，颡道两端尖、中间宽，因其形似橄榄、柳叶或菱角而得名。这种颡通常应用在人体的凹凸相互转换的部位，如上装或连衣裙的腰颡。
（4）弧形省：即弧形颡（hú xíng sǎng），这种颡道的形态不是常见的直线形态，而是弧形，颡道从上部至下部都均匀变小这是一种装饰性与功能性兼备的颡道，这类颡常用在极度合体的服装设计中，如文胸等内衣类。
（5）开花省：即开花颡（kāi huā sǎng），一端为尖形，另一端为非固定形，或两端都是非固定的平头的颡道称之为开花颡，是一种装饰性与功能性兼备的颡道。 （1）肩省：即肩颡（jiān sǎng），颡根设在肩缝部位的颡道，常作钉子形，且左右两侧形状相同。分为前肩颡和后肩颡，前肩颡是作出胸部隆起状态及收去前中线处需要撇去的浮起余量；后肩颡是作出背部隆起的状态。
（2）领省：即领颡（lǐng sǎng），颡根设在领窝部位的颡道，常作钉子形。作用是作出胸部和背部的隆起状态，用于连衣领的结构设计，有隐蔽的优点，常代替肩颡。
（3）袖窿省：即袖窿颡（xiùlóngsǎng），颡根设在袖窿部位的颡道，常作成锥形。分为前袖窿颡和后袖窿颡，前袖窿颡是作出胸部隆起的状态；后袖窿颡是作出背部隆起的状态。
（4）侧缝省：即侧缝颡（cè fèng sǎng），颡根设在侧缝部位的颡缝，常作成锥形。主要使用于前衣身，作用是作出胸部隆起的状态。
（5）腰省：即腰颡（yāo sǎng），颡根设在腰部的颡道，常作成锥形或钉子形，上下连体类可以作柳叶形。作用是使服装卡腰呈现和再塑人体曲线美。
（6）肋下省：即肋下颡（lèi xià sǎng），颡根设在肋下部位的颡道。作用是使服装卡腰呈现人体曲线美。
（7）肚省：即肚颡（dù sǎng），前衣身腹部的颡道。作用是为符合腹部凸起的状态。
（8）肘省：即肘颡（zhǒu sǎng），袖子肘部的颡道，作用是适当形成肘部的凸起和袖型的弯曲。
（9）胸省：即胸颡（xiōng sǎng），侧缝颡、前肩颡等部位的颡，作用都是起到胸部隆起的作用，因此统称为胸颡。 在服装市场多样化的进程中，服装设计领域和服装样板技术领域也迅速发展变化。寻求设计领域中的线条设计和样板领域中的省道隐藏技术的契合，是适应服装市场多样化进程的重要方式。
服装款式千变万化，最终还要受到人体的局限，服装是以人体为基础进行造型的，通常被人们称为是“人的第二层皮肤”。服装设计在满足实用功能的基础上应密切结合人体的形态特征。线条是服装契合人体的主要表现手段之一，在服装的形态美构成中有着非凡的创造力和表现力；而省道是服装结构设计中的一个首要环节，也是服装造型艺术中重要的组成部分。如何把服装中的省道隐藏到服装的线条当中是本文要研究和探讨的问题。 服装中的线条包括造型线、装饰线和结构线。造型线主要是指廓形的塑造线条，是服装零部件廓形及外轮廓造型的主要手段，如我们常说的V字领、圆领、方领等，还有服装外轮廓中常提到的A型、H形、X形、O形等，都是局部及整体廓形线塑造的说法。装饰线则在服装中起着装饰和美化服装的作用，不影响服装的结构和造型，包括褶皱装饰线条、分割装饰线条、服装中的图案线条等等。在设计过程中，巧妙改变装饰线的长度、粗细、浓淡等比例关系，将产生出丰富多彩的构成形态。结构线是服装塑形的主要手段，有时候同时也起着装饰服装的作用，结构线的微妙变化会给服装带来完全不同的塑形结果，主要包括省道线、分割线、褶皱线等。
在服装结构设计中，要使服装裁剪合身贴体，体现完美的体形就必须处理好服装中的结构线。在服装的线条设计中，造型线可以从视觉的错觉上改变人体的缺陷，装饰线可以让服装在人体着装后更加丰富多彩，结构线可以塑造挺拔优美的身姿。 （1）衣身基本省道的凸点射线。
服装中的省道是指为了符合人体的凹凸起伏而采取的收取多余量的方法，是一项从平面到立体的技术。省道在女装中应用比较普遍，故以下以女装为例。在衣身的结构中，省道无论怎样改变位置，省的指向都是乳凸点，如果按照凸点结构线的作用范围，只要省尖的指向固定，可以引出无数条结构线，这就是所谓的省道凸点射线原理。根据这个原理我们就可以实现省道的隐藏变化了。
（2）衣身基型省道的变化。
一是省道变化的方法。服装的款式丰富多变，产生的重要原因之一就是省道的变化，要实现省道的变化，就要掌握其方法。省道变化的方法主要有旋转法、剪开折叠法、移动法。旋转法是以乳凸点为中心，旋转直至省量隐藏。剪开折叠法是从收省的地方朝乳凸点剪开，然后折叠腰省，这样剪开的地方就会张开，从而获得省道量。移动法与旋转法不同，它不转动基本形，只是以乳凸点为中心，将侧缝前后差移入侧缝处事先设定的位置。这种方法简单方便，但它只能用于同一侧位置的省道隐藏。
二是省道变化的应用。如果把省道的变化应用到服装当中就可以产生款式的多种变化，主要有以下几种途径：省道位置的变化，即通过省道变化的三种方法来实现省道位置的隐藏；省道的分散，即省道可以由一个分散成若干个；省道的合并，即把若干个省道合并成一个或者是两个。省道的合并主要是用来加大省量、实现装饰的效果，较多地运用于褶皱服装当中，当然，在很多时候为了加强褶皱的装饰效果，也往往通过剪开、展开的方式加大褶皱量。 省道与线条的关系在服装中表现为以下两种形式：一是线条与省道分离；二是线条与省道结合。前者主要针对轮廓线和装饰线而言；后者则主要针对结构线而言。显而易见，本文研究的是第二种形式。
（1）省道与结构分割线的关系。服装中的分割线主要有纵向分割、横向分割、斜向分割、直线分割及曲线分割等等。纵向分割线有经典的将肩省与胸腰省结合起来的公主线省、领口省与腰省的连接等。横向分割线主要体现为一种水平或近似水平的分割线，有将袖窿省与前中心省连接形成，将肩胛省隐藏至袖窿处、连接两省形成后片的水平分割线等。
斜向分割线是界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割线。无论是哪一种分割线，我们都可以根据分割线的特点和人体的凹凸起伏把省道隐藏在其中。
（2）省道与褶皱线的关系。抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。省道和褶皱的关系主要表现形式为：省道隐藏在规律褶皱中，省道隐藏在自由褶皱中。规律褶的大小、间隔、长短是相同或相似的，故在省道隐藏的过程中，可以把省量均匀地隐藏到褶皱线条中。
自由褶与规律褶相反，在褶的大小、间隔、长短等方面都表现出了一种随意的感觉，所以，省道的量在这类线条中也表现得相对随意一些。 服装省道技术虽然在服装样板领域中也曾经出现过，但其方式、方法都比较陈旧，已不能满足服装领域的新要求。同时在服装专业教材和服装专业资料中也没有系统的介绍，只是在小章节中穿插。而当今服装市场中线条的设计也往往和样板相脱离，虽然起到了一定的装饰效果，却没有和塑形结合起来，这就更加需要新的技术与之相匹配。省道技术是服装样板设计中不可缺少的一部分，是实现服装塑形的重要手段。国内同类技术也只是停留在单纯的服装线条设计和单纯的省道技术设计的阶段上，很少有把省道隐藏到线条当中去，即使有也只是线条和单个省道的结合，如中国传统的旗袍，往往是以两个胸省来塑造东方女性的胸部造型。如果我们设计旗袍用两种面料，在两种面料的拼接处，把胸省、腰省都隐藏到当中，这样既丰富了旗袍的款式特点，又同时塑造了女性胸部、腰部、臀部的曲线特点。
因此，在省道技术的基础上研究线条设计的美观性，使两者结合起来，既达到了服装的塑形效果又有了线条的装饰效果。掌握省道隐藏技术是服装样板师进行自由设计的前提和基础，而只有把艺术形式和板形设计相结合的省道隐藏技术才可以使服装样板师的专业技术得到出人意料的发挥。根据服装中线条设计的特点和省道设计的特征，线条与省道隐藏技术结合的表现形式主要有以下几种：
（一）线条的设计要根据省道位置变化
线条设计是服装设计中最常用的一种设计手段，如果抛开省道的原理，不考虑服装的塑形，线条可以不受约束地任意设计，但如果要把线条和省道隐藏技术结合在一起的话，线条就不是单纯的线条设计了，而是把服装中的装饰线条和省道线吻合在同一条线上，也就是合二为一，把省量放在线条中隐藏起来。这就要求线条在设计的过程中要根据省道的位置来变化了。首先，线条不能距离省道太远，否则就无法把线条和省道拉近进行隐藏处理；其次，省尖点不能刚好在所设计的线条上，这样省道的量就无法放到线条中去；再次，线条一定要从一侧穿越省道的另一侧，相反两者将互相脱离，出现各顾各的现象。
（二）省道要适当加以改变
省道是服装尤其是女装达到塑形效果的重要工艺手段，所以，省道的形状、大小、长短直接影响着服装的最终着装是否合体。省道的长短在以往的板形设计中相对来说是比较固定的，但在线条和省道隐藏技术结合中，省道要根据线条的设计做适当的调整。如根据需要把省道拉长或者缩短，这样有利于省道量的转移，或者根据线条和省道的实际穿插关系，适当地把少量省尖省略。
（三）线条和省道的设计不能超出特定的板形线
胸围线、腰围线、臀围线是人体曲线在服装样板上最直接的反映，省道隐藏技术也不能脱离这三条线去设计，所以，在线条和省道隐藏技术的结合中一定要注意处理和三围线的关系。线条和省道的结合要符合人体的体形特征，尤其是三维线的位置，省道在拉长的过程中不能超出胸围线和臀围线的极限；而腰围线是服装纵向省道量最大的地方，所以，省道也要根据线条设计的要求把这个最大量上升或下降。
（四）线条和省道的结合要遵循一定的装饰效果
服装设计中线条的设计很多时候都是以装饰的目的出现的，而在笔者所研究的线条和省道隐藏技术结合中线条要受到省道设计一定的制约，但这并不排斥理想的线条设计在省道隐藏过程中也要具备一定的装饰性，如通过趣味性可以把一定的图案效果加以合理改变，符号、卡通图案等都可以放在这项技术的线条设计当中。
（五）多个省道在线条中的隐藏
以女装中的连身裙为例，在做省道的转移时需要先做一个母板，在这个母板中，应先把线条设计好，在这个过程中线条的走向要根据实际情况，不能超出一定的板形线，适当地延长省尖、舍取省量等等，然后，根据辅助线的位置把腰省、胸省的量祛除，最后，把各个部位连成整体的裁片制作成衣。
总之，随着服装市场的多样性变化，线条与省道的结合运用已成为服装行业技术发展的必然趋势。如何运用该项技术来辅助服装的塑造是服装样板师必须掌握的新技术。我们相信，线条与省道隐藏技术将为服装样板师的技术创新提供一定的帮助，对服装行业的发展起着推动作用。
⑷ 请问女装衬衣制版衣片上无明省，省位是怎么处理的，直接挖掉前身袖笼，前AH就比后Ah长。请给大侠帮忙
女装制图方法有很多种，胸省设置在袖笼上和设置在腋下3cm处的画法就不一样。你说的无明省衬衫还得看是宽松版的还是较合体并凸显胸部特征的。如果是宽松版就很好处理，并不是不画，而是将其均匀分布到各个部位，比如袖笼处可余留0.5，其余2.5可分配到领圈和腰上等。若是较合身的，这里就要结合版型做归拔工艺来处理，当然，同一个位置是几乎不可能归拔掉3公分的，还是靠分配并进行归拔裁片来处理。望对你有帮助！
⑸ 如何设计女装胸省
1. 女性身体曲线突出，胸部有胸肌和乳房的外凸，为了使衣身与人体贴合，需要在胸部周围留有折叠余量，这些余量称为胸省量。
2. 通过在袖窿处消除多余的余量，即胸省，可以实现胸乳区域的高贴合度。胸省存在于前衣片的袖窿长中，无论从立体还是平面的角度理解，前衣片的袖窿都会比后衣片短。
3. 胸省的大小根据体型的胸高变化而变化。在制板时，胸省被直接绘制在袖窿上。通过连接BP点和前袖窿弧线中点，并以此为圆心，以12度夹角连接其他点，可以绘制出前袖窿底部弧线。
4. 胸省的设计受到人体型和服装风格的影响。人体型决定了胸省量的大小，女性体型包括平胸体、标准体、挺胸体和屈身体等。服装风格也会影响胸省的取值，如展现曲线身材的风格应将胸省量设置在胸高线以上，而保守风格则可将胸省量设置在胸高线以下。
5. 服装的轮廓造型也与胸省的确定有关。例如，少女型造型中，胸省尖位置偏高，胸省量少，形状呈锥形；优雅造型中，胸部造型偏扁平，胸省小且分散。
6. 服装的宽松程度和轮廓造型会影响胸省的取值。服装越宽松，胸省取值范围越小，甚至可能失去作用。