① 连衣裙的版型有哪些
连衣裙的版型有哪些
连衣裙的版型有哪些？穿搭是女人一辈子要学习的学问，好的穿搭不仅能让你添光添彩，还能愉悦自己的身心，让自己每天都过得很开心，在学穿搭前，要了解一些衣服的类型，那连衣裙的版型有哪些呢？
连衣裙的版型有哪些1
1、直身裙
现代裙类名称，又称“直统裙”，是裙类的新品种之一，特点是胸围、腰围和裙围，三者基本上一样粗细，形成一种直筒式的形状。
衣片结构，是上下相连，腰间不作剪断。有时为了跨步方便，在近裙摆处接上一段收有折裥的接边。直身裙不论孩子或成人都可穿着。又称布袋裙。其裙体宽松，领口和裙摆收拢。曾于20世纪20年代流行，50年代再度流行。
2、A字裙
侧缝由胸围处向下展开至裙底摆，外形似A字。由法国时装设计师于1955年推出。A型夸张下摆，修饰肩部形成。由于A型的外轮廓从直线变成斜线而增加了长度，进而达到了高度上的夸张，是女装常用的外型，具有活泼、潇洒、充满青春活力的造型风格。
3、露背裙
后背裸露至腰。形式多样。宜选用柔软、悬垂效果好的面料裁制。19世纪中期在欧洲贵族妇女中盛行一时，20世纪80年代再度流行。
4、礼服裙
或称晚礼服裙。通常肩、领设计较低，裙摆宽大，裙长及踝。多用华贵的绸缎、丝绒等面料裁制，并装饰花边、缎带。
5、雪纺连衣裙
雪纺连衣裙是一种由雪纺（轻薄透明的织物）制成的质感轻薄、透明、柔软、飘逸的marie elie连衣裙。穿着舒适、轻盈，在炎热的盛夏有一种清凉的感觉。
6、吊带连衣裙
吊带连衣裙，和背带裙不同，背带一般者较宽长，并在背后打衩，而吊带裙较窄短。吊带裙一般在腰节以上部位都有一段护胸和护背的衣料。在盛夏季节穿着，凉快、舒适，除了女童以外，成人也穿着，现代比较流行。
7、牛仔连衣裙
牛仔连衣裙，是指由牛仔布料为主设计的连衣裙子，牛仔裙以其布料耐穿，耐洗为特色，一推出受到年轻人的喜爱。
8、蕾丝连衣裙
蕾丝连衣裙，是一种由蕾丝（一种舶来品）制成的质感轻薄、柔软、飘逸的连衣裙。穿着舒适、轻盈，在炎热的盛夏有一种清凉的感觉。
9、拼接式连衣裙
拼接式连衣裙一种现代服饰名。拼接式连衣裙顾名思义连衣裙上半身和下半身的颜色是不一样的，给人的感觉就像是两件服饰。连衣裙是女孩必备的，既方便又好看，每天上班即使迟了起床也没关系。
简单套上就能直奔公司。拼接式连衣裙可以营造出两件的效果，又能解决懒MM们的烦恼。
连衣裙的版型有哪些2
A型（三角形）连衣裙
特征：臀大肩小，体型最为主要的特征是宽大的臀部，虽不一定胖，但是臀部的宽度比肩部宽。常常溜肩。小骨架。胸部是否突出不会影响臀部在整个身体中的作用。
特点：三围之间差距较大，胸围偏小而臀部偏大，应注意丰满胸部，注意提臀。
第一种方法：
第二种方法，我们建议将裙子延伸到底部，使其成为所谓的A形轮廓，你也可以将裙子剪裁在腰部。
Y型（倒三角）连衣裙
特征：宽肩窄臀，体型特征为Y形，但是有腰。常常是中等到偏大的骨骼架构。臀部与腿部较为苗条。脂肪的分布不平衡，通常分布在身体的上半部，胸部不突出。
特点：宽肩窄臀，背部较宽，虽然胸部可能很丰满，有腰部曲线，腿部较细，但体型外部特征仍为Y型。应防止胸部下垂，需归拢胸部。
作为例子，让我们分析一下适合这类体型的简单连衣裙图案的造型。该模型有一个相邻的无袖衣身和裙子郁金香，增加了臀部区域的体积。连衣裙沿腰线可拆卸，在裙子的前片处有两个褶裥的设计，在裙子的后片有一个开衩的设计。
X型（沙漏型）连衣裙
特征：肩膀与臀部基本同宽，腰身瘦小，腰围比臀围小18-20cm。胳膊与腰部之间有明显地缝隙。肩膀有棱角。身长比例均衡。骨架从小到大都有。重量分部不均，通常臀部及大腿部位较重。即便腰部有肉，但腰围明显小于臀部及肩膀的宽度。胸部丰满，曲线明显，也称沙漏形。
特点：胸部丰满、腰部纤细、臀部圆润，外部轮廓曲线较明显，属比较理想的体型。这样的体型是最具女人味的体型，将女性的S曲线完美呈现，性感、温婉、含蓄等等女性应该具备的气质都能够在这沙漏般流畅的线条中得到体现。
让我们模拟这样一个简单的连衣裙，有两个版本。
乍一看，这个版型非常简单，但是如果选择合适的面料和配饰，它会非常有效。对于打版，我们需要构建相邻轮廓的图案和袖子的图案。这件连衣裙沿腰线可拆卸，裙摆向下延伸。
O型（苹果型）连衣裙
特征：最为突出的体型特点为圆润的肚子，腰部的宽度大于肩部与臀部的宽度。一般，O形体型的人都较为肥胖，也有体重轻的人是O形体型。通常胳膊与腿为正常尺寸。骨架从小到大都有。脂肪多存于腰腹部，大部分O形体型也有溜肩，胸部也较丰满。
特点：最为突出的体型特点为圆润的肚子与肥大的臀部，大部分O型体型略有溜肩。
举个例子，让我们分析一下这件衣服。有趣的是，它有一条沿着连衣裙的轮廓装饰线。在视觉上它拉出一个轮廓和苗条。此外，这件连衣裙在腰部是宽松的，并且略微加宽到底部，对于这种类型的身材显然是一个极好的修饰。
因为这件连衣裙采用直筒宽松款式设计。将胸部的凸起部分塞入侧缝并勾勒出浮雕线。袖子的图案细节在肘部上方缩短。
H型（矩形）连衣裙
特征：肩部与臀部的宽度接近，身体最突出特征是直线条，腰部不明显，为H形的轮廓线。臀围与腰围的差值小于15CM 骨架从小到大都有，脂肪均衡地分布在身体各个部分，或者在腹部周围。
特点：肩部与臀部的宽度接近，身体最突出特征是直线条，腰部不明显，为H形的轮廓线。三围差距不大，应注意丰满胸部，提高臀部，并收紧腰部。
一件没有袖子的连衣裙，自由剪裁，颈部向下的反折，固定在底部，使产品呈椭圆形轮廓。在侧缝中，您可以制作口袋。
连衣裙的版型有哪些3
裙子有哪些类型
毛衣＋半身裙，在初秋的季节，是一种非常温柔甜美的搭配。如果想要更加随和大方的气质，选择一些深色系，更能衬得肤色白皙。
这种宽松的半身裙，到小腿的长度可以更好的修饰身形，宽松的版型掩盖有点微胖的腿型，又刚好露出小腿的曲线，显得身材更加纤细，气质上也是温和甜美的。
大衣＋半身裙，这是一种比较温柔知性的搭配，初秋的季节，保暖御寒的效果更好一些。大多数的大衣都是比较厚实的毛呢面料，而且质感非常强。如果腰腹部有一点肥胖的话，可以选择茧型的大衣，配上直筒的半身裙，就特别的显瘦提气质。
针织开衫＋半身裙秋天里的针织衫与半身裙，简直就是天生一对。如果偏爱优雅复古的感觉，一些亚麻色，棕色，或者焦糖色，都是不错的色系搭配。针织开衫点缀刺绣的印花元素，看起来带着复古风情，配上一条纯色系的.卡其色风衣，满满的高级风，气场更加强大。
针织马甲＋半身裙，想要把服装穿出更好的层次感，马甲的搭配也是必不可少的。马甲是一种非常精致，又很容易提升高级感的搭配。初秋的季节，也有很多人喜欢用简单的打底衫来配上精致的马甲，展现出更加高级的品味。下身随便配一条高腰的半身裙，就是满满的学院风。
针织衫＋连衣裙，连衣裙穿起来更加优雅，是一种自带淑女风的搭配。其实在秋冬的季节，连衣裙的搭配也是不可少的。像这种毛呢的面料，厚实保暖的同时又更加立体挺阔，燕麦色的颜色清新雅致。配上一件套头的针织衫，简简单单的层次感又很强，也是一种非常好看的搭配。
如果想要把针织衫与半身裙的搭配穿出不一样的感觉，也可以适当的尝试混搭的方式。针织开衫与稍微宽松的半身裙，虽然不能展现出优越的线条感，却有着更强的包容性，宽松的版型穿起来也是比较舒适的。如果想要更加随性大方的感觉，也可以搭配简约的白色T恤，气质上更加温和休闲。
想把半身裙穿出温柔甜美的感觉，可以多尝试一些浅色系。米白色的百褶裙，温和而又甜美，上身搭配燕麦灰的套头针织衫，也是软糯可爱的感觉，虽然这样搭搭配不显高，却更加温和甜美。同时这种柔和的半身裙，如果搭配白色系的大衣，也是知性而又温柔的。
② 欧码服装尺寸对照表
服装尺码标准是在人体基本尺寸的基础上，根据不同的款式，加上合适的宽松量。具体标准尺码明细如下：
中国 (cm）：160-165 / 84-86、165-170 / 88-90、167-172 / 92-96、168-173 / 98-102、170-176 / 106-110。
国 际：XS、S、M、L、XL。
美 国 2、4-6、8-10、12-14、16-18。
欧 洲 34、34-36、38-40、42、44。
(2)欧美女装衬衫版型肩斜线什么角度扩展阅读
识别服装尺码的号与型：
号型是表示服装的一些基本尺寸即服装的大小的标识。
号：指人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。
型：指人体的胸围或腰围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装肥瘦的依据。上装指胸围，下装指腰围。
体型是以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型，并将体型分为四类，分别为Y、A、B、C型。Y：表示胸围与腰围的差数为19cm~24cm之间 A：表示胸围与腰围的差数为14cm~18cm之间 B：表示胸围与腰围的差数为9cm~13cm之间 C：表示胸围与腰围的差数为4cm~8cm之间
号型系列以各体型中间体为中心，向两边依次递增或递减。身高以5cm分档组成系列，胸围以4cm分档组成系列，腰围以4cm、2cm、分档组成系列。
系列如下：XS S M L XL
上衣型号 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A
裙/裤号型 150/58A 155/62A 160/66A 165/70A 170/74A
③ 女装背心如何打版
很简单的，铺平放在一张纸板上顺着背心的边画（前提是顺着边上的缝头）画出来了放一点缝头就好了
④ 裁衣服毛线怎么裁才漂亮好看
各种服装裁剪当中 具体的量衣方法，大家可以仔细记忆一下，以方便以裁剪衣服知识中用到
1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。
5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。
7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。
8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。
9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。
10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。
11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。
12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
服装裁剪教程
一、 立体裁剪的概念
立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。
二、 立体裁剪的渊源
立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为：非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。
三、 立体裁剪的应用范围
立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。
1 用于服装生产的立体裁剪
服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正；另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。
2 用于服装展示的立体裁剪
立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。
3 用于服装教学的立体裁剪
在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。
四、立体裁剪与平面裁剪的比较
1 平面结构的优势
（1）平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。
（2）平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。
（3）由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。
（4）平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。
第一章 衣身的立体裁剪
一、 原型的立体裁剪
（一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：
1、将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。
2、将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。
3、将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。
4、后片的操作方法与前片相同。
（二）原型宽放量的设计：主要有两种方法：
1、推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。
2、放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。
3、衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
（1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；
（2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；
（3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身； （4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。
二、立体裁剪中省的运用
在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。
1、省的概念与意义
省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。
2、 省的转移及其运用
省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。
3、几种省形的立体裁剪操作
（1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。
（2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。
（3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。
4、立体裁剪中省与分割
分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。
（1）纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。
（2）横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。
（3） 斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。
（4）直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。
（5）操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。
三、立体裁剪中的抽褶艺术
抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。
1、规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。
2、自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。
3、操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小,并用笔做上记号。
第二章 袖的立体裁剪
一、 手臂结构与袖的构成原理
手臂与身体部分仅由关节联系在一起，因此其活动范围较大，从功能设计的角度出发，袖子结构一般都与衣身分开。通过对人体的观察，可以清晰地看到手臂向前弯曲的状态，因此不难理解合体袖向前弯曲的结构，以及前袖窿挖度大于后袖窿。在袖子的立体裁剪中较多采用平面与立体相结合的方法。
二、 一片袖的立体裁剪
1 无省一片袖的立体裁剪
（1）先完成衣身的立体裁剪，量出袖窿弧线长，定出袖长和袖宽，取适量的布料一块，标出袖中线、袖山顶点和袖长后，在14厘米的袖山高处画出水平辅助线，根据袖窿弧线的长度来确定袖山线。按平面裁剪的方法画出袖山弧线，并连接袖底线。
（2）将袖片与衣身复合，注意褶皱的均匀。
（3）标出记号后，从人台上取下袖片，重新修正袖山弧线。
2 泡泡袖的立体裁剪
泡泡袖有称公主袖，泡泡袖的肩宽应窄于一般的服装，其目的在于体现袖型的饱满和坚挺。操作步骤如下：
（1）取无省一片袖的板型对折，覆盖在布料上在袖中线处放足褶量，剪出泡袖基础袖样。
（2）将基础袖样覆盖在肩臂处，使袖中线与肩线对齐，并逐一作出褶形，注意褶量的均匀，检查造型是否符合要求，确认后，用笔做上记号。
（3）从人台上取下袖片，展平并重新修正轮廓线。
3 喇叭袖的立体裁剪
喇叭袖的立体裁剪方法与泡泡袖相同，只不过放量在袖口处。
三、 两片袖的立体裁剪
两片袖结构是由大小两块袖片组成，是一种合体式的袖结构。两片袖的立体裁剪一般是以手臂为基础，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法标出袖山弧线，最后在人台上确定二片袖的造型。操作步骤为：
（1）分别两块布样在手臂上量出长度与宽度分别加放一定的松量并标出中心线。
（2）将手臂前中心线朝上，平放在台面上，从布边至袖山顶3厘米处作一记号，覆盖在手臂上，同时将布样在中心线处放松度3厘米左右，顺手臂向下逐一固定，余量向两侧推移至袖缝处，并作出记号。
（3）小袖片操作步骤与大袖片相同。
（4）基本型完成后分别取下，置于平台上，依据平面裁剪的方法画出袖山弧线，并留有一定的余量，剪去多余的布料。
（5）用手针将大小袖片缝合并与衣身复合，重新修正，最后确定袖片板型。
四、 连身袖的立体裁剪
连身袖的立体裁剪方法同上述方法基本一致，不同的在于由于衣身与袖子是连在一起的，故而，在制作时需考虑手臂的活动量。