1. 如何学好女装结构设计
服装分割线大致可分为三大类：装饰性分割线、功能性分割线以及综合性分割线。装饰性分割线主要是指因审美的视觉需要而设计出来的分割线，它的主要作用就是进行美化装饰，不考虑余缺量转化的情况。
该类分割线通过形态、位置以及数量的变化，传递出多种情感，如简练、繁杂、柔美以及张扬等。尤其通过不同材质的面料进行对比设计，如采用光滑面料与粗糙面料的结合形成对比设计，更让消费者对线条产生不同的视觉效果，从而展示服饰的语言魅力。功能性分割线主要是指利用省道转移断缝成分割线，以便更好的体塑造人体体形特征，如公主线分割、育克分割等等。
功能性分割线在服装造型设计中具有很大的意义，若能将功能性分割线在女装设计中运用得当，就能很好地展现女性S型曲线体型特征，发挥分割线无穷的魅力。综合性分割线主要是指兼容装饰性分割线和功能性分割线二者的优势，运用非常广泛。该类分割线可以根据几何图形进行自由组合，没有固定的模式和规则要求，设计者可以充分发挥自己的想象空间。但是综合性分割线必须要按照人体的结构或部件来确定形态、位置和比例等。
因此在这几类分割线中，综合性分割线是设计难度最大的一种，既要考虑服装造型效果，又要起到装饰作用，如果运用得当，将会使服装更加新颖、得体、富有动感。在服装设计教学中，以上三类分割线并没有很明确的限制，即可以单独使用，也可以结合起来使用，主要是根据服装的款式、造型以及风格的变化来选择。当然，在进行服装分割的时候不仅要注意线条的属性，还需要考虑它的构成形式是否与服装的设计风格相匹配。
此外在综合设计中，需要注重分割线线条的组织变化，在服装整体造型的基础上，根据人体结构来扬长避短，尽量展示出人体的形体美；把握住精神实质，跟随潮流的趋势，采取有针对性的分割线设计，才能让分割线更好的处理服装造型与人体结构以及整体和局部之间的关系。
2分割线在女装结构设计教学中的运用方法
分割线在女装设计教学中，重点强调分割线与人体体型特征的关系，围绕女性体型特征，以结构基本功能为前提，设计出穿着舒适、方便、造型美观的合体女装。其分割造型的原则有以下几点：
（1）采用竖线分割设计，尽量保持面料的平衡度，在服装分割线与人体凹凸点不发生明显偏差的基础上，余缺处理和造型在分割线中达到结构的统一。
（2）采用横线分割设计，特别是在胸部、腰部、腹部、臀部的分割设计，以凹凸点为确定位置，而其他部位可以依据合体、运动和形式美法则等综合造型原理进行设计。
（3）采用曲线分割设计，利用胸凸射线和省移原理，达到服装成型后有明显的曲线造型效果。在竖线分割设计中，指导学生根据造型原则做均衡分割的同时，要将腰臀差量均匀分配在分割线中。对于纸样设计尚不熟练的初学者来说，竖线分割设计必须掌握这样一个步骤：
首先，无论在款式图反映的结构多么复杂，只要在基本纸样上依据款式图所显示的表面结构线做分割，就会得到初步确定的方案；然后作分割线中的余缺、打褶等结构处理；最后根据基本纸样所设计完成的纸样分离出来制成样板。如多片裙的分割设计，就是以两侧缝为界线，将前、后裙片各等分为多个裁片，按照平衡的造型要求，把握各裙片曲度的造型设计。
在横线分割设计中，指导学生强调功能性和装饰性分割的统一，因为横线分割设计的作用是要达到合体和分配的统一，这种分割线在服装结构设计中意义最大，因为结构中的线条设计是要塑造和改变原有立体的“型”。如育克分割、过腰分割等设计，就是利用横线分割结合竖线分割，完美塑造女性腰部体型特征。
在曲线分割设计中，以公主线为例，为了达到服装成型后有明显曲线造型，在纸样设计时，根据款式图的造型，使用前后片纸样画出通过乳点的曲线，然后把乳凸量移入分割线中，腰部的省量保留，修整移省后形成的断缝曲线，原则上两条断缝曲线的弯度有明显的反差，这是构成女性胸部凸起的体型特征。后片纸样也做曲线分割，将肩胛省保留并入曲线中，形成符合S型曲线的腰部特征。
由此可见，我们可以依据胸凸射线和省移原理，设计出更富有变化的系列曲线结构。综上所述，服装的分割形式多样，但都没有绝对的界限分割设计，服装结构往往以竖线、横线、曲线相互结合。在教学中，如果善于利用这种综合手段，就会使分割设计更富有表现力，但是无论是单一分割还是组合分割，都不能违背基本作省功能这一结构规律。
2. 教你如何裁布做衣服
裁布做衣服的方法是先用熨斗把面料烫到没有褶皱，然后，用不同于面料颜色的花粉，沿着纸样的边画出纸样轮廓，即可完成。
具体步骤如下：
1、首先，区分布的正面和背面。总的来说，正面比较紧凑，平整光滑，比背面更有光泽，反面花纹不明显，光泽较差，如下图所示。
3. 做服装纸样要用到什么软件要怎么学做纸样
做服装纸样有两种方式，一种是手工方式，还有一种就是你说的使用软件，但是使用软件做纸样的前提是已经会手工做纸样了。打个简单的比方，比如你要画一幅画，你可以手工画，当然也可以用电脑里的软件画，但是前提是你需要先会画画。
说到做纸样，我就是教这个的，不需要美术基础，因为有美术基础的话可以画服装效果图之类的，是偏向设计的。而做纸样属于技术方向，和服装设计有点区别。
如果你要学习做服装纸样，可以先买些书来看，我推荐两个人的书给你，一个是北京服装学院的刘瑞璞，还有一个是东华大学的张文斌。我感觉刘瑞璞的《服装纸样设计原理与应用.女装编(附盘)》蛮好的，这是我经常向学生们推荐的一本教材，很厚，不过如果你能仔细地看完，相信你会对做纸样有很深的理解的。
当然，做纸样需要实践，就是你要按照做出来的纸样剪出布，再缝成衣服。因为我们做的纸样是平面的，而人的身体不是平板的，所以做出来的衣服穿在身上是什么状态，只有做好了才能看得出来，我们把这个叫做二维到三维的转换。当衣服穿在人身上，你会发现有些部位不合身，需要修改，如此反复练习，你的纸样会越做越好的。
服装纸样不是一个高深的学科，但是需要不断实践和练习，单纯看书或使用软件是不够的，因为你必须了解二维到三维的转换过程，也就是按照你做的纸样剪出布，再缝成衣服。
最后我再说说软件，等你会用手工做纸样的时候，你可以学学用软件做纸样，也就是服装CAD，CAD是computer
aid
design，也就是电脑辅助设计，从这个名字你也能看出来，它是一种辅助方法，也就是说如果你不会画图，使用软件也是没有用的，它是一种辅助工具。另外很多CAD软件画的图是没有办法打印出来的，需要另外购买打印输出设备，通常都很贵，所以手工画图还是必要的。
CAD软件的种类很多，常见的有富怡，智尊宝纺，派特，arisa,
gerber等。我经常和学生打比方，就好比我们聊天的工具有QQ，淘宝旺旺，MSN一样，功能都是差不多的，都是做纸样，只是不同的软件使用界面有点区别，方法也有点不一样。
4. 濂宠呬笂琛ｆ庝箞瑁佸壀 涓冩ラゆ暀浣犲︿细鍓瑁
1銆侀栧厛鍦ㄧ焊涓婄敾涓妯绾匡纴纭瀹氲。闀匡纴杩欓噷琛ｉ暱涓87.5铡樼背锛屽湪鍙虫坠杈圭‘瀹氾纴妯寮棰嗕负6.5锛岀珫寮棰嗕负7.5铡樼背锛岃偐瀹戒负22.5铡樼背锛岃惤镶╀负6铡樼背锛屽墠鑳稿戒负25铡樼背锛岃繃镶╃偣鐢ㄦ洸灏鸿繛鎺ヨ呖琚栫煎集銆
2銆佽繛鎺ヨ栫煎集镊冲簳杈癸纴骞跺悜澶栨拠鍑哄洓铡樼背锛屽湪镶╂枩绾跨殑涓镣癸纴鐢诲嚭锲涘帢绫虫墦镶╃渷锛岃栫肩嚎寰涓20铡樼背锛岀敾鑵扮嚎锛屽湪琛ｉ嗗彛寰澶3铡樼背锛岃叞绾跨偣涓庨溃鎺掔偣寰澶4铡樼背杩囱繖涓ょ偣鐢诲浑娑︾殑寮х嚎锛岃繖鏄琛ｆ湇镄勯溃鎺掞纴鏄鐣ユ湁寮у害镄勚
3銆佹帴镌鐢诲悗鐗囷纴锘烘湰涓庡墠鐗囨槸涓镙风殑锛屾湁鍑犱釜閮ㄤ綅涓嶅悓锛岀涓鏄钀借偐涓4铡樼背锛屽悗棰嗗彛镄勬í寮棰嗭纴涓庡墠鐗囦竴镙凤纴绔栧紑棰嗕负1铡樼背锛屽悗鐗囩殑镶╁戒负19铡樼背锛屽悗鐗囨湁涓涓鏀惰叞镄勮捐★纴闇瑕佸湪鑵拌妭绾垮勫线閲屽嚬杩涗竴铡樼背锛屽叾浠栭兘涓庡墠鐗囦竴镙枫
4銆佺敾涓涓闀59铡樼背锛屽32铡樼背闀挎柟褰锛岃窛绂讳笂闱㈣竟闀14铡樼背澶勭敾妯绾垮瀭鐩翠簬涓よ竟闀匡纴镓惧埌涓蹇幂偣锛岀敾涓𨱒＄珫绾匡纴鍨傜洿浜庢í绾匡纴杩囨í绾夸袱绔镣硅繛鎺ヨ呖涓婇溃涓蹇幂偣褰㈡垚绛夎竟涓夎掑舰銆
5銆佸湪宸﹁竟杈归暱锛屽钩鍒嗕笁绛変唤锛岀浜岀瓑浠藉悜涓娄袱铡樼背锛岀涓夋湰钖戜笅涓铡樼背锛岀敾鍦嗘鼎镄勫姬绾匡纴鍙宠竟杈归暱骞冲垎涓哄洓绛変唤锛屽湪绗涓绛夊垎绾垮悜涓3.5铡樼背锛岀锲涚瓑鍒嗙嚎镄勪腑蹇冨悜涓0.5锛屽帢绫筹纴鐢诲浑娑︾殑寮х嚎锛岃栧彛锲25铡樼背锛屼互涓绾夸袱杈瑰钩鍒嗐
6銆佺劧钖庢槸瑗胯呴嗗瓙镄勭敾娉曪纴棰嗗瓙鐢讳竴涓闀18瀹6铡樼背镄勯暱鏂瑰舰锛岃繖鏄棰嗗瓙镄勪竴鍗婏纴宸﹁竟涓鸿櫄绾匡纴璧板埌闀跨殑涓蹇幂偣锛岀敾涓𨱒＄珫绾匡纴杩囱繖涓镣癸纴杩炴帴杈归暱钖戜笂1.5铡樼背澶勶纴涓嬭竟涓𨱒＄嚎骞宠屼簬涓婅竟锛岄嗗瓙灏辩敾濂戒简銆
7銆佹渶钖庤缮链夊彛琚嬶纴鍙ｈ嬫槸涓涓闀20铡樼背锛屽17铡樼背镄勯暱鏂瑰舰锛屾妸瑁佸ソ镄勭焊镙烽梼鍦ㄩ溃鏂欎笂锛岃佸壀涓嬫潵灏卞彲浠ュ埗浣滀简銆
5. 服装十种褶的变化与纸样画法
服装十种褶的变化与纸样画法
褶则是作为一直装饰手法，把余量变为可视的褶皱。而在缝纫操作中，省是按照版型中的省线缝合，而褶则要根据设计效果确定一个褶的范围，然后在这个范围内把这个余量以抽褶的方式消化掉。下面一起来看看！
前过肩褶缝
这是在前衣片上利用前肩省作出的前过肩褶缝，多用于女装夏季上衣、休闲衬衫等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)前侧缝省：先作出前侧缝省(不作腰省)。
(2)前过肩结构线：由肩线平行往下3cm画出，然后剪开。
(3)前过肩褶量：剪开肩省，然后把侧缝省拼合并转移至肩省中作出。
上面这种是肩线中部的抽褶，你也可以分摊到整个肩部。你可以均匀排布，也可以有渐变。
后育克褶缝的变化
这是在后衣片的育克结构线下作出的后育克褶缝，多用于女装夏季上衣、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)后育克结构线：先由后颈点往下8cm作水平线，再在袖窿处下落lcm画出。
(2)后肩省：作出后肩省宽1.3cm，省尖至育克线，然后拼合后肩省转移至育克线的袖窿处。
(3)后育克褶量：在后育克结构线下由后中心线平行向外放出4cm作出。
这里只画了半片后片，但是裁剪的时候，布料对折，裁剪出的就是一整片后片。而整个的褶的余量就是4乘2=8。
前领窝褶缝的变化
这是在前衣片上利用前领窝省作出的前领窝褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)设定领窝省位：先按图定出领窝省位。
(2)前领窝褶量：剪开前领窝省，然后把腰省拼合并转移至前领窝省中作出。
(3)修正前领窝褶线：最后按图重新画前领窝褶缝及腰线。
前中心褶缝的变化
这是在前衣片上利用前中心省作出的前中心褶缝，多用于女装夏季上衣、胸衣、时装衬衫、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)设定前中心省位：先按图定出前中心省位。
(2)前中心褶量：剪开前中心省，然后把腰省拼合并转移至前中心省中作出褶量。
(3)追加前中心褶量：为了加强前中心褶的装饰效果，可以按图追加前中心的褶量。再如图剪开BP点至袖笼某点(图中黑线的那个位置最佳)，再把前中心褶量拉开加大一倍作出。最后再按图重新画顺前中心褶缝及腰线。
高腰线褶缝的变化
这是在前衣片上利用高腰分割结构线作出的前高腰线褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)设定高腰分割线位：先按图定出高腰分割结构线位。
(2)修正前腰省宽：为了使乳下围处更合体，这里要把高腰线处的腰省分别向两边再加宽0.7cm。
(3)前高腰线褶量：按高腰线处加宽后的腰省作出。
(4)拼合前腰省：最后按图拼合高腰分割
结构线下方衣片的腰省，使之成为整片结构。
斜侧缝省褶缝的变化
这是在前衣片上利用斜侧省作出的类似于前高腰线的省褶缝，多用于女装夏季上衣、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)设定侧缝省褶分割线位：先按图定出侧缝省褶分割线位。
(2)修正前腰省宽：为了使乳下围更合体，这里要把侧缝省褶分割线处的`腰省分别向两边加宽0.7cm。
(3)拼合前腰省：按图拼合侧缝省褶分割线下的衣片的腰省，使之成为整片结构。最后按图修正。
胸褶缝的变化
这是在前衣片上利用侧颈点公主结构线作出的公主结构线褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)设定侧颈点公主结构线位：先定出前腰省，并画顺侧颈点公主结构线(底边稍偏离腰省)。
(2)设定展开褶位：把前胸抽褶的部分先拼合腰省，再按图定出4个展开褶位，然后按图展开褶量。
(3)展开褶位：按图分4处共展开18cm的褶量。
(4)修正：按图修正画顺。
肩公主线褶缝的变化
这是在前衣片上利用破肩公主线作出的肩公主结构线褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)设定肩公主结构线位：先按图定出前腰省与前肩省，并画顺肩公主结构线。
(2)设定展开褶位：按图定出五处展开褶位，然后按图展开褶量。
(3)修正肩公主线褶分割线：按图修正画顺。
单肩褶缝的变化
这是在前衣片上利用肩省作出的不对称单肩褶缝，多用于女装夏季上衣、礼服、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
这种不对称省的服装制图要把前衣片左右整体画出。
(1)画出腰省：先画出前衣片左右整体的原型，再分别画出左右腰省。
(2)画出右单肩结构：在前衣片上画出右单肩结构。
(3)设定肩省：以前衣片的左右胸高点为基准点，把肩省位都设定在右肩线上。
(4)腰省转移：把两侧的腰省分别转移至右肩省中。
(5)修正右肩线：把右肩线按图进行修正。
塔克褶缝的变化
这种褶不同于之前的，是需要熨烫的规整的褶子，而不是自然褶。这是在前衣片上把肩省设计在塔克褶缝中的褶缝，多用于女装夏季时装上衣、礼服衬衫、连衣裙等。
操作步骤说明(采用原型剪开法)
(1)设定塔克褶缝线位：先按图在前中心线由腰节线往上8cm作水平线，再定出9.5cm的褶面宽并作直角线至肩线。
(2)前肩省位：前肩省按图设计在塔克褶缝中(肩省可以通过作侧缝省转移的方法画出)。
(3)定出褶位：按图把9.5cm的褶面宽分出5个褶面。
(4)展开褶位：按图把5个褶面之间分别展开2cm的褶量。
(5)修正塔克褶线：按图在领窝和肩线处修正画顺。
之后按照2cm一份折叠。厚一些的布料耐心一点一道一道的烫出来。毕竟也不是很多道褶。
至于想百褶裙或雪纺这种难搞定的。我一般是再裁剪两张一样打小的薄纸片。二夹一，用订书器钉好四边，然后折烫。
这种部位的塔克褶可以选择不压线，也可以压上明线使其定型。
;6. 服装设计入门技巧_服装设计的步骤
但服装设计初学者，真心不能自己瞎自学，没有方向只会越走越远。另外，如果是家境一般，完全可以选报一些专业技能学习，比如缝纫立裁这些你就报班学，色彩运用、服装绘图就网课或者自学，这样花费就不会太高，一般学生都能接受。
注意看图中右下角，这些服装设计和服装打版的书籍均出自于此
可以按以下几步来，1).首先你可以从画图开始。
而画图你可以从画人体开始。掌握人体比例动态。人体比例也就是专业里常说的人架子，很多新手在刚开始学就急着画服装，服装画的稀巴烂不说，人画一个个和萝卜一样，不是肩宽就是身长腿短。画龙画虎难画骨，服装就是皮，人体才是骨头。
《服装设计教程》
《服饰工艺与设计——蜡染、扎染》
《古典图案》
《服装美学》
《成衣设计》
《[时尚艺术家.时装画技术》
《服装设计实务》
《矢岛功时装画作品集》
《服装毕业设计指导教程》
《服装设计基础》
《服装设计举一反三》
《服装设计》
《服装设计师训练教程-王家馨》
《人体肌模》
《服装设计学：第三版-袁仄》
《时装画表现技法-庞绮》
《现代时装画艺术表现-刘兴邦》
《世界顶级服装设计师TOP20-梦亦非》
《休闲服装设计效果图及时装画集》
《毛皮服装设计与工艺-陈莹》
《现代服装设计表现图技法》
2.学习绘制时装画，效果图，款式图。
这三个家伙基本上很多新手都会把他们混为一谈，其实他们完全是不一样的东西。时装画就是画，它强调的是艺术性，而不是设计性。款式图就是拿给你的版师和样衣师看的服装的制作图。
《时装设计效果图精解》
《服装色彩设计》
《时装画技法-陶维冉》
《休闲装肢枯迟设计与制作800例》
《时装画艺术-》
《服装画技法》
《[时装插画家.英文版》
《时装设计表现技法》
《国际服装设计教程时装画技法》
《现代时装设计技法实例》
《时装表演教程》
《时装绘画：女装篇》
《系列童装设计历李》
《服装设计表现技法》
《一本纯粹的设计师手稿败衡》
《服装画应试-宋魁友》
《服装知识大全》
《中国历代服装资料》
《现代服装设计文化学》
《服装设计学》
《服装配饰设计》
《现代时装设计技法实例》
《色彩学》
《人体动态6000例》
《民族图案》
《时装帽设计与制作800例》
3.制版
制版就是打版，所谓打版就是用铅笔在纸片上画衣片的平面长开图的方式制出“版”，再把这个版放在面料上裁剪下来。一提制版我也很头疼，这中都属于经验积累的东西，一些关键点的松量之类的。推荐书籍刘瑞璞出的《服装纸样设计原理》，纸样版里用的是日本文化式原型（国内除了纸样版还有一种就是张文斌出的东华版，不过东华版和纸样版越改越一样了，都是抄的文化式的。日本除了文化式还有登丽美式、伊东式等等，欧美的有纽约式、洛杉矶式、伦敦式等等），不过国内制版书籍教材能叫得上就他们两位了。
《内衣纸样设计与实例》常建亮印建荣
《日本登丽美时装造型工艺设计-大衣》登丽美服装学院
《日本登丽美时装造型工艺设计-套装》登丽美服装学院
《日本登丽美时装造型-基础篇上》登丽美服装学院
《日本登丽美时装造型-基础篇下》登丽美服装学院
《女性内衣设计制图技法》洪境汪林
《女装精确打板推板-上册》袁良
《女装精确打板推板-下册》袁良
《欧美男装打板技法大全》王善珏
《裙子设计与制作》蒋金锐
《人体造型解剖学基础》王炳耀
《服装结构与工艺》内部教学资料
《服装款式结构制图》佚名
《服装立体造型》白琴芳
《服装美学》华梅
《服装面料的核算》佚名
《服装女装结构设计》张文斌
《服装推板放码疑难解答100例》魏立达
《服装斜裁打版技术全编》
《服装斜裁打版技术全编》丁锡强刘国伟
《服装斜裁打版技术全编》丁锡强_刘
《服装袖型设计的原理与技巧》吴经熊
《服装样板设计技术第二集》森郁子
《服装样板设计技术第一集》森郁子
《服装原型结构设计》于佐君
《日本登丽美时装造型-女衬衣、连衣裙》登丽美服装学院
《日本登丽美时装造型-裙子、裤子》登丽美服装学院
《日本登丽美时装造型-上衣、背心》登丽美服装学院
《日本登丽美时装造型-婴幼儿、童装》登丽美服装学院
《日本工业原型》佚名
《现代服装设计裁剪图350例》佚名
《现代服装纸样设计》韩滨颖李桂荣高岩
《香港高级女装技术教程》袁良
《新概念女装纸样法样板设计》吴厚林
《一款一做丛书-女上装》佚名
《意大利立体裁剪》尤珈
《实用洋裁手册(09)-领子的款式188》菊地阳子_长友静子
《世界经典服装设计与纸样男装篇》
《世界经典服装设计与纸样女装篇-下集》熊能(1)
《童装纸样设计》马东侯东昱
《文化服饰讲座-女西装部分》文化服装学院
《我的第一本裁缝书》真野章子
《西服工业化量体定制技术》
《现代成衣制板》清晰版
《原型裁剪》李鸥华
《针织服装设计》薛福平
《针织服装设计基础》桂继烈
《最新时装配袖技术》吴经熊
5.工艺
工艺就是要你懂得，一件衣服是如何缝制的。首先你要有一架缝纫机（高速平缝车）。然后呢你就可以拿白坯布不停的练习。不过如果是自学缺少老师的教授，很多缝型和技巧都没途径获取。所以推荐这本书《成衣工艺学》。可以好好的看看这本书里面提供了各种缝型的方法。（这步对自学来说简直就是硬伤，可以去外面找裁缝跟着学）