Ⅰ 请问中国古代的时候，都穿旗袍啊，留长发，有皇帝什么的，那在中国古代的时候，外国人是什么样子的啊
外国和中国一样，有皇帝，穿长袍，留长发，不过根据地区不同，外国人也有不留长发和穿短衣服的，但服装款式跟现代大不一样啊
Ⅱ 对于外国人穿旗袍，你怎么看
我觉得很好啊，这是对中国文化的一种肯定，也是一种欣赏。旗袍本身就是中国特有的服饰，可以吸引到外国人来穿，甚至可以通过旗袍让她喜欢上中国，我觉得这是一种很好的把中国的传统文化传播出去的方式。
现在很多中国人其实都很少穿旗袍，甚至可能一些小孩子根本不知道中国还有旗袍这一个东西，因此外国人穿旗袍，一方面可以传播中国文化，另一方面也可以唤起我们国人的爱国之心，看到连外国人都会很好的穿旗袍，而自己作为中国人却没有这样的想法。
所以这也是很好的一种让中国人了解中国的方法，虽然这样的方法有点悲哀，但是只要可以达到目的，就是好方法。而且外国人穿旗袍要比这个人穿更有话题性，更有吸引力。
而且旗袍本身很漂亮的，穿的人也会很美丽，不管是中国人穿还是外国人穿，都是一样的，漂亮是通用的，因此不会有什么不妥的地方。
Ⅲ 西方女装从哪几个方面打造女人的的细腰美
维多利亚时代的束腰风潮
美国电影《乱世佳人》中有这样一个镜头：女主人公郝思嘉手抱着床边的柱子不停地深呼吸，身后的黑人保姆则拉着马甲上的两根绳子像系鞋带似的打着结，郝思嘉不停叫痛的同时又要求紧些、紧些、再紧些……就这样，郝思嘉以17英寸的腰围成为附近三个县细腰女性中的翘楚，迷倒了当地一大群男性。
17英寸，也就是43厘米左右。如此细小的腰身，实在让人咋舌！
这种畸形的审美观曾一度流行于整个欧洲，成为女性美的第一标准。为获得理想的细腰，众多女性不得不忍受巨大的痛苦，把自己包裹进一种特殊的衣服里。这种类似于刑具的衣服，正是影片中郝思嘉身上所穿的紧身胸衣。
其实，这种看似充满古典情调的服饰出现的时间并不长。在古希腊和古罗马时代，崇尚的都是自然美，当时妇女所穿的长袍内时常不着一缕，她们的内衣像极了今天的比基尼，采用抹胸和底裤两段式设计。中世纪时，由于深受基督教禁欲思想的影响，“很久以来，人们就拼命诅咒肉体感性形象”，许多生理本能的欲望甚至连适度装饰自我的念头都被视为邪恶，因此，欧洲居民的服装普遍以简洁朴素为美。但谁也没想到，一群小小的老鼠竟彻底颠覆了观念。
14世纪中叶，一场通过老鼠传播的可怕瘟疫席卷欧洲，即被欧洲称为黑死病的鼠疫。据统计，大约2500万人在这场史无前例的瘟疫中丧生，这几乎是当时欧洲三分之一的人口。那些劫后余生的人们对基督教的信仰因此动摇，很多人开始怀疑上帝，产生一种“活在当下”的情绪，终日以暴饮暴食、寻欢作乐等放纵的生活来麻痹自己。以至于曾有历史学家描述道：
当一些妇女在公共场合戴上假发，穿上低胸衬衣，任其乳房束得如此之高，竟至可以将一根蜡烛径直搁在酥胸之上时，谁会怀疑人性已经泯灭到了地狱的边缘？
如果说黑死病带来的死亡恐惧让人们向往肉体的欢愉，那么文艺复兴的光辉则重新唤醒了女性意识。几个世纪的压抑让人渴望回归到古希腊、古罗马那自然惬意的精神家园，而这一观点在女性着装上体现得尤为明显，即层层包裹的身体终于可以袒露在阳光之下，以往被刻意忽视的第二性征也终于可以大胆展示了。正是在这股潮流中，让女性又爱又恨的紧身胸衣登上了历史舞台。
身着紧身胸衣的欧洲贵族妇女
紧身胸衣发源于文艺复兴时期的西班牙风格女装，最初是由布缝制而成的，靠收紧带子来勒细腰肢。1577年前后，出现了一种以两片以上的亚麻布纳在一起、中间加上薄衬的紧身胸衣，名为“苛尔·佩凯”。为保持形状和达到强制性束腰的效果，又在前、侧、后的主要部分都纵向嵌入鲸须，胸衣的开口在前部或后部的中央部位，用绳或细带系紧。从这时开始，细腰便成为表现女人性感特征的重要标志。
为了让腰身越来越细，甚至出现了铁制胸衣。法国国王亨利二世的王妃凯瑟琳·德·美第奇绝对是紧身胸衣的铁杆粉丝，其嫁妆中就包括铁制的紧身胸衣。这种铁甲似的胸衣分成前后两片，一侧装合叶，一侧用挂钩固定，宽窄或松紧就通过铰链或插销调整。想象一下，穿着这种胸衣发出“吧嗒吧嗒”的声音，像齿轮咬合一样，无怪乎有人称其为“痛苦的囚衣”。据说凯瑟琳腰围接近16英寸，而她表妹玛丽·斯图亚特的腰围只有14.5英寸，这便可以理解她为何要使用铁制胸衣了。
这些紧身胸衣造价不菲，是贵族身份的象征。在王室的推动下，紧身胸衣在欧洲上流社会迅速风靡。由于当时西班牙正处在外国的统治之下，西班牙女王甚至向她的臣民保证：“祖国一日不自由，我一天不解胸衣！”
随着紧身胸衣的流行，它的制作工艺也逐步得到改善。新型胸衣的缝线，从腰际向胸部呈扇形展开，不但具有装饰美感，而且做大幅度动作时衣服也不会走形。除了前部要插入带状鲸骨、木片或金属片定型来保证腹部平坦外，还要把鲸须按体形曲线弯好后嵌入衣身。在胸衣上沿，也要打横嵌入一条定型过的鲸须，背后的鲸须必须挺直，从而压迫肩胛骨，使背部平坦，也让胸部更为突出。胸衣开口统一放在后部，前部下端呈尖角状，不仅在视觉上让腰显得更苗条，还把视线下引，极具挑逗力。
不断改良的紧身胸衣在维多利亚时代达到辉煌。当时女性的经典形象是：上着紧身胸衣，下着加了裙撑和臀垫的长裙，通身装饰着蕾丝花边。由于腰被束缚得很紧细，上面胸部相对挺出，下面裙摆又撑得很大，整体看上去，就像试验室的两只漏斗小口对接。但重点还是她们的腰，用“可堪盈握”来形容并不为过。
身着紧身胸衣的欧洲贵族妇女
束腰的危害不亚于裹小脚
束腰对妇女的健康有诸多不利影响，可能导致头疼、昏迷、疝气、流产、呼吸困难、血液循环受阻、肝脏损伤等等。
一位维多利亚时期的作家曾开列了一份含97种病症的清单，并扬言这些病症，都是女性因盲目追求细腰而造成的。长期束腰过紧会将膀胱压向前下方，使膀胱与尿道的夹角增大，于是每当咳嗽、弯腰、提重物时，腹压增大，就会造成令人尴尬的张力性尿失禁；青春期的少女若长期束腰，会使腹部的血液供应受限制，进而影响卵巢、子宫等器官的发育，轻者导致月经不调，重者可使子宫停止发育，为日后生育埋下祸根；一些产妇为恢复产前体形，过早过紧地束腰，会使在妊娠时被拉长的尚未复原的韧带无法再有效地固定子宫，增高的腹压甚至会将子宫压出盆腔，造成子宫脱垂。
众所周知，中国也曾有过一种丑陋的习俗，即缠足。它可以说是历史上最残忍、最持久、迫害人数最多的恶俗，并一直深为外国人所诟病，受到诸多抨击。然而束腰的危害丝毫不亚于它，那些给人以无限遐想的婀娜蜂腰体现的也是同样的残忍。因为缠足也许要忍受双脚变形带来的痛苦，但束腰有时却是致命的。
如果说紧身胸衣在发明之初还带有一点女性自我意识觉醒的味道，那么到后来则如同缠足般，已完全沦为畸形的审美工具。它将女性身体雕塑成沙漏形状，所要付出的代价是健康、精神的奴役，甚至生命。因为束缚，女性肺部机能被严重削弱，胃、肾、肠等器官被迫下移，下半身血管受到强烈压迫，当人体的呼吸、消化、血液循环三大机能同时受阻，严重时就会直接引发猝死。
这种痛苦从《泰坦尼克号》、《加勒比海盗》、《乱世佳人》等影视作品的情节中，多少可以窥见一斑。其中，《加勒比海盗》里就有女主角因紧身胸衣差点窒息的情节。而19世纪的欧洲就曾发生过多起因束腰致死的事件，其中多为肋骨过度受压后进而插破肝脏致死。有一位新娘甚至在婚礼当天举行了自己的葬礼，这大概是最极端也最典型的例子了。
就像缠足持续了800年那样令人不可思议，束腰这种恐怖的风尚竟也持续了300年之久。
身着紧身胸衣的欧洲贵族妇女
细腰是如何束成的
就在中国妇女将自己的脚越裹越紧的时候，西方妇女也开始陷入束腰的痛苦深渊。
为获得纤弱动人的腰肢，许多贵族家的少女在母亲的监督下，从小就开始有计划地进行束腰。女孩们最迟必须在十四、五岁，身体尚未发育成熟之前，就开始日日夜夜地用紧身胸衣束腰，只有晚上睡觉时才可以解下来，得到暂时的解脱。随着她们对束腰逐渐习以为常，胸衣会越扎越紧。经过多年不懈地努力，尽管她们身体的其他部分都发育正常，但腰却细得像蜜蜂一样。
每逢有重大活动时，为了使腰身显得更加纤细，她们更是用小一号的胸衣拼命往身上勒。此举极大地阻碍了胸腹间血液的正常流动，袒露的胸口上往往能看见青色的血管，而这也成为当时极具性感和诱惑力的重要美点之一。那些被胸衣勒得喘不过气的夫人、小姐们，为消除不快，一面把领口开大，一面用扇子扇风来取得一些心理安慰，因此精巧的折扇成为当时仕女们不可或缺的装饰品。
批评家讥讽这是“系腰身于鲸骨囹圄”，或“将乳房压缩成饼，不久后连呼吸都发出臭味”。有人曾亲眼目睹当时英国网球俱乐部女更衣室栏杆上的斑斑血迹，那是打网球的淑女将汗湿的胸衣搭在上面后留下的。
当时上流社会的淑女们还有一样必备之物，那就是嗅盐。由于胸部被压迫得过紧，女性经常会因为一点小事就昏厥过去，陷入危险的休克状态。这时，嗅盐就派上用场了。当时甚至连警察也会将嗅盐当作执勤时的必备用品，以备不时之需。
随着女装逐渐从S形转向直线形，胸衣也随之改变，样式更长，拼接的片数更少，坚硬的嵌条也减少了，在臀部还加入弹性布。其下沿也逐渐延伸，甚至出现腰围以下40厘米左右、把整个臀部都包裹起来的式样。穿上这种胸衣之后，女人走起路来的样子极具诱惑性。关于这一点，各位可以回忆一下，在《泰坦尼克号》中，罗丝穿着直线形女装走下汽车时的妖娆身段。穿着这种胸衣要坐下来相当困难，但为了笔直站立时拥有那种“遗世而独立”的华贵气质，坐下来会怎么样，她们是不会在意。
19世纪中期，贵族女子在穿着上花费的时间，恐怕会让如今最时尚的女子都叹为观止。首先得穿上紧身胸衣，从后一节一节地系紧抽带，然后穿上内衣和贴身内裤、法兰绒衬裙、内衬裙，接着是膨胀如车轮的裙撑，再来是上了浆的白衬裙、两层纱布的衬裙，最后才是由那塔夫绸或透孔织物等轻薄面料做成的外裙。如此行头，单靠一个人根本无法完成，至少得由两人协助。
身着紧身胸衣的欧洲贵族妇女
束腰风潮源自男尊女卑的两性关系
面对如此巨大的痛苦，当时的女人却依然对此趋之若鹜，将身体禁锢在令人窒息的紧身胸衣里300多年之久，这究竟是为什么呢？其实，原因并不难找。这和中国古代的缠足一样，其根本在于两性关系。
在西方文明史上，由于社会分工不同，也存在男尊女卑的现象。自文艺复兴以来，禁欲主义的藩篱被打破，男女的差别开始得到正视，女人的身体成为吸引男性的焦点。人们的审美在很大程度上源自对第二性征的感知，强调第二性征的特点与美感，往往能给人强烈的刺激和诱惑。所以，以女人的第二性征来吸引男人，原本无可厚非。然而，在那个特定的男权社会中，这种吸引往往会走上歧途。
在这一点上，束腰与缠足这两种被废除了的审美观，使东、西两种不同文化产生了交集。女性不得不使用外力让自己的身体符合当时的审美标准，并在服饰、道德礼仪、行为举止等方面向以男人为中心的社会规范靠拢。那些紧束的腰肢和精心包裹的小脚，想要表达的正是不同文化之下女人的性感。
“女为悦己者容”，紧身胸衣收束腰肢，突出胸部和下半身，充分地强调了女人的第二性征，吸引了异性爱恋的目光，女性自己也因此倍感愉悦。
在法式胸衣的中间，普遍都有一根以鲸骨、木头、象牙、兽角或金属制成的撑骨，以维持它的直挺。这种撑骨往往由专业工匠打造，上面大多还雕刻着情爱诗文。可以说，紧身胸衣本身，就是男性爱欲的对象、歌咏的物品以及性的暗示。
就这样，男性的欲望和女性对美的误解，形成了一股愈演愈烈的合力，使紧身胸衣的系带越来越紧，以实现那令人迷醉的玲珑浮凸的魔鬼曲线。
克里诺林裙
革命解放了女人的腰
面对束腰这种变态的做法，反对声也一直存在。
17世纪时，清教徒是引领抵制运动的带头人，他们旗帜鲜明地提出，任何尝试去改变女性天生体态的做法，都是对上帝的冒犯和亵渎。在1654年发表的文章中，约翰·布尔沃就曾极力谴责那些“危险的时尚和不顾一切想要改变腰部的举动”，他认为以勒紧腰部、突显胸部为目标的紧身束腹是一种“损害超乎想象的、不应有的时尚”，他向那些“把腰部紧紧捆绑起来，想要让其变成细棍一般，在无法用自己的双手环抱住自己的纤腰之前，永远不认为腰部已足够细的女性”发出了警告，如果这些女士无视告诫，那么“很快她们就会打开通向肺病的大门，带着腐臭的喘息永远沉沦”。
法国启蒙思想家卢梭对此也有看法，甚至因此为法国革命设定了两个目标，即自由与自然：
看见女人像黄蜂一样被束成两半，那可不是什么赏心悦目之事。腰部的纤细，跟其他所有的东西一样，都有其自然的比例，有其尺寸，超出那个范围，就一定会成为瑕疵。这种瑕疵在光着身子的时候将非常触目惊心，因此，为什么必须是在穿着衣服时候的美呢？
由于紧身胸衣代表当时上流社会的审美情趣和价值取向，一度被革命者视为腐朽生活的象征，成为革命的对象之一。1856年，法国曾经上演过一出讽刺剧，名为《喧闹的衣裳》。剧中，女演员穿上夸张的钢铁大伞裙登场，嘲笑它的笨拙、累赘和对女性身躯的禁锢。漫画家们也将克里诺林裙画成钢铁囚笼，对其大加讽刺。
在法国大革命期间，紧身胸衣和所有贵族生活用具同时成为了革命者反对的目标。巴士底狱被攻占后，巴黎到处都贴着“你可以自由崇拜，也可以自由着装”的标语。而在美国，20世纪60年代激进分子烧掉胸罩，几乎是法国革命者烧掉紧身胸衣的翻版。
后来，第一次世界大战让众多男性战死疆场，他们留下的繁重工作转由女性承担。累赘繁琐的传统女装因严重阻碍工作而被彻底抛弃，机能性成为了服装的重点，于是出现了简洁、质朴，符合战争氛围的军服式女装。1913年，纽约社交界名媛柯劳丝比因为受不了束腹的拘禁感，愤而丢弃紧身胸衣，另外叫侍女把两条手帕缝在一起，再用粉红色带子连接起来，穿上后果然轻松多了，并由此在社交界广为流传。
然而，战后的大萧条却使束腰这个缠绕了欧洲女性300多年的幽灵再度回归，紧身胸衣竟然在纸醉金迷的颓废生活中得以复兴。幸运的是，由于现代主义美学运动的蓬勃发展和左派思想的流行，再加上战后女权运动的燎原之火，传统服装已无法全面复活。束缚女性身体，影响女性健康的紧身胸衣，终于被扔进了垃圾桶，女性的腰围总算回到了合乎天性自然的尺寸。
现代紧身胸衣
经过漫长岁月的演变，如今，胸衣已在时装界独立成军，并自由发展成为女性爱慕的新潮流。尤其采用新的材质后，日渐轻如羽毛，触摸起来，穿戴起来，格外柔软舒适，将女性的曲线美表达得淋漓尽致。不过，它早已不再变态般的强调“紧致”了
Ⅳ 外国人的穿衣讲究，有哪些值得我们学习
对于外国人来说，穿衣分为两种，一种是真的平明老百姓，平时一件T恤和牛仔裤就算是造型了。一般的外国人有很多真的穿得还不如中国人有气质。所以说要说到穿衣讲究，也很有那么一部分的时装精，是当然了是对穿衣和时尚很讲究的外国人。
对于这些时装精，就算在天寒地冻的时候也不能凉风度，再坏也不能坏造型。虽然在这种天气舒适度是最重要的，可是你是女人，随意天气冷又算什么，该怎么穿还得怎么转，该怎么美还得怎么美。
说到穿衣讲究，打头阵的当然得是穿衣楷模纽约名媛Olivia Palermo。这一身造型从服装、鞋子到发型都搭配得十分完美。红色Givenchy包包和Fendi毛球的加入不会让整个造型过于成熟严肃，造型满分。
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Ⅳ 古埃及人的衣衫
衣服的质料以亚麻布为主。男人穿裙，上身赤裸、或穿短袖圆领衫或长衫。女人最典型的服装是无袖的长衫。
由于村落遗址，甚至墓葬的保存都不佳，衣物留存下来的很少。古埃及衣服的质料以亚麻布为主。领导菁英通常只穿着白色薄层的亚麻衫，但当时的衣料从便宜的粗布到最高级、细得透明的布料都有。男人穿裙子，有时候里面还有短裤，上身赤裸 、或者穿短袖圆领衫或长衫。 女人最典型的服装是无袖的长衫，传统名称为“卡拉西斯”。在新王国时期，传统简单的式样，渐渐被比较华丽、有打折花边装饰的衫裙套装所取代，反映了当时的财富和奢华之风。虽然染色的技术几乎和织布一样久远，都可以追溯到王朝前时期，但染色的的衣服只限于外国人、国王、皇族和神所穿着。 一般人穿不穿鞋，现在还没有答案。似乎只有有钱人才穿得起凉鞋。
-------古王国时期，妇女们的服饰是种叫做“努格白”的衣服。这是一种较紧身的衣服，式样简单。从胸下一直穿到脚跟，胸下用一根布带子扎住，努格白的上端一般有一根或两根用扣子固定的吊带，只有过于窄小而紧绷在身上的努格白才不用吊带。 穿上这种努格白衣服后，双肩，双臂和胸部都裸露在外，如果吊带很宽，则有可能把胸部遮住。
努格白是古埃及各阶级妇女通用的服饰，通常用透气性较好的亚麻布制成。在一些晚会上，妇女们穿着的努格白上往往还有装饰，如珠子，刺绣等。穿着的时候，从脚下往身上套，再用其他色彩相配的吊带固定，如有可能，配上项链更好。
男子的服饰起先仅限于遮羞，在腰上系一根用植物做成的带子，带子两端垂在前面即成。后来逐渐有了于妇女们穿的努格白西相似的衣服，用腰带固定。古埃及古王国的男子有时也穿兽皮的，式样因人的等级地位而定。
------中王国时期。
妇女虽然仍穿努格白，但衣料和样式已有所变化，有无袖和有袖两种，长度依旧，胸下系一腰带，有的不系，此外，披肩开始流行，这种披肩能遮住胸部。
这一时期的男子的服饰仍一努格白为主的情况下出现了长袍，长袍一般到脚跟。
--------新王国时期
妇女们穿的服饰出现了变化，不再千篇一律。从第十八王朝女王奈菲尔提陵墓的彩画上，我们可以看到女王穿的是由薄薄的白色细亚麻布制成的努格白，她胸下系了一根彩带，彩带从前面绕过背后再绕回前面打了个蝴蝶结，蝴蝶结的两端一直垂到膝下。女王的披肩为蝙蝠形，用金线织成，上面饰有两根吊带，脖子上围着项圈。
据考证，新王国时期最有特点的女装是“纱丽”，这种服饰可能是从印度或伊拉克以东地区传来的，它与古王国和中王国时期的服装完全不同，用长布制成，长约5米，宽约半米，穿着方式随意。新王国时期的妇女比较喜欢这种服饰，因为它不仅穿脱方便，而且象征文明与进步。新王国时期女装的另一特点是在衣服上打裥，开叉。这样的衣服能使妇女显得更加迷人，漂亮。
官员穿着高雅的白色亚麻衫，手持令牌，巡视庄园，可能是真实生活的写照，但是木匠、铁匠、金匠、石匠都穿着白衫、戴着假发，显然是为了表现亡者的财富。墓室的壁画和陪葬品所反应的只是古埃及社会菁英的生活，和他们对来世的憧憬。只有结合墓室壁画和村落的考古挖掘才能帮助理解古埃及工匠的生活。有些石片上面的素描显示了可能更真实的一面。肮脏的木匠满面胡须、乱发纠缠。石匠除了皮带围着臀部以外，赤身裸体。类似的情景在墓室壁画上极少出现。
Ⅵ 当外国人穿上中华风洛丽塔，还真挺好看的，有多复古典雅
洛丽塔小裙子是一种可以融入多种不同设计风格的连衣裙，除了甜美、哥特、宫廷风格洛丽塔，还有一种非常流行的洛丽塔设计风格，即中华风。中华风洛丽塔在设计的时候，不仅会加入很多独特的中式服装元素，比如旗袍领口设计、古色古香的披肩设计等，这些设计都可以强调风格化，还有很多中华风洛丽塔会添加各种风格化的打印，例如十二生肖、鹤等元素。
找一个与印花元素有一定相似度的配饰来搭配，这样更容易打造高端装扮，很多人在创作的时候都会戴上精致的发型，有的也会用假发来搭配，为了充分展现中华风洛丽塔的美感，绵绵建议大家在打造装扮时尽量使用古色古香的发型。这样不仅可以让发型和裙子相互呼应，还能增加穿搭的优雅，许多古代风格的发型更精致，可以在发型上添加各种头饰来提升华丽感，让整体造型看起来更高级。然而，有许多款式的古式卷发，穿白色的话，最好用比较简单的古风卷发来搭配。这样的发型会更容易驾驭。