A. 汉服女装正确穿法是什么
1、汉服中左侧的衣襟与右侧的衣襟交叉于胸前的时候，就自然形成了领口的交叉，所以形象地叫做“ 交领 ”；
交领的两直线像交于衣中线左右代表传统文化的对称学，显出独特的中正气韵，代表做人要不偏不倚，如果说汉服表现天人合一的话，交领即代表天圆地方中的地，地即人道，即方与正。而袖子，则是圆袂，即代表天圆地方中的天圆。这种天圆地方学在汉服上的表现也是中国古代文化的一个体现。
2、汉服的领型最典型的是“交领右衽”，就是衣领直接与衣襟相连，衣襟在胸前相交叉，左侧的衣襟压住右侧的衣襟，在外观上表现为“y”字形，形成整体服装向右倾斜的效果。衽，本义衣襟。左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称右衽，反之称左衽。
这就是汉服在历代变革款式上一直保持不变的“交领右衽”传统，也和和中国历来的“以右为尊”的思想密不可分，这些特点都明显有别于其他民族的服饰。
3、汉服中的隐扣，其实包括有扣和无扣两种情况 ，一般情况下是 不显露在外面 ， 用带子打个结来系住衣服 。 同时，在腰间还有大带和长带 ， 一件衣服的带子有两对，实用性的，左侧腋下的一根带子与右衣襟的带子是一对打结相系，右侧腋下的带子与左衣襟的的带子是一对相系，将两对带子分别打结系住完成穿衣过程。
另外一种是腰间的大带和长带子，它不仅有实用性，而且有装饰性，另外还有象征性意义，象征着权力。多用于宫廷男士权利高低。
(1)汉服为什么大多是以女装为主扩展阅读：
汉服采用幅宽50cm左右的布帛剪裁而成，取两幅相等长度的布，分别对折，作为前襟后裾，然后再 缝合后背 ，成为一条中缝线。 若再取一幅布，裁为两幅 ， 缝在左右两襟上，则为斜领右衽衣 。
衽在任脉右侧，故称右衽 。裾的长度分为腰中， 膝上， 足上。根据裾的长短，汉服有三种长度∶ 襦 、 裋 、 深衣 。袖子与襟裾的接缝称为袼 ，袖口称为祛 。一套完整的汉服通常有三层：小衣（ 内衣 ）、 中衣 、大衣。
B. 汉服为啥越来越火
汉服代表了咱们中华四千年的文化，汉服也是比较好看比较具有代表性的服饰，现代人穿起来也觉得非常好看呀，所以就流行起来了。
C. 汉服为什么叫汉服
汉服
恢复华夏风尚应先从汉服入手，方可直显汉心汉韵！
华夏正气正韵，现于汉网。若想汉服汉韵短期内恢复，我有几点看法，如下：
汉网上的有些“汉友”把汉服定位得太狭隘，会明显阻碍汉服的恢复与发展，实不可取。汉服应以恢复保持传统与发展创新实用两条路线发展
（一）恢复、保持传统（包容汉服旁支）
1.传统汉服
包括 汉族（／汉地）汉服和少数民族汉服（蒙族于满清前即着汉服 有左衽也有右衽 应算汉服传播的旁支；其他少数民族亦然）。
礼服
用于祭祖、大典等国事时，尺寸可依旧制 如：袖长过手尺余；也可最长至掌，袖宽最宽只可至尺，以便活动。
常服
传统“常服”袖长不应强迫“过手尺余”，应仅限过掌，或最长仅限至半掌及腕部；袖宽最窄如现代装、最宽只可至尺，以便日常劳作。
2．国外汉服
日韩自古皆效法华夏一切礼仪风尚，属中华旁支，韩服、和服（也称吴服、唐服）应属汉服一类。
注：传统汉服与和服、韩服因剪裁做法不同，致使形制略异：
汉服前身左片为整幅布（前后身同宽）、右片（前、中期多为整幅；中、后期多为半幅。服装史上，有些明朝交领衣略显向右斜倾交领（有称斜领衣，京剧明服多为此类），是右片半幅之故，且因某些右领口垂直向下裁剪所致）。成衣后，直接呈现交领；下摆比腰宽，呈现梯形。现代正规影视剧汉服显示，因现代布幅宽，袖多从上臂近肘处接余袖，前后身多为一整片，右衣片从“y”字型被剪开处接余片；出土汉服显示，因古代布幅窄，多从肩处接余袖，前后身多由左右两片向接。
和服前身左、右片为半幅布，左右领向下合于腰臀处而收尾；直身裁剪；腋下袖根纵向多出的袖宽常留开口不缝合，及与此开口横向同宽的衣片也留开口不缝合。成衣后，呈现如同直领衣中的半长领式的合领衣（即：不直接呈现交领形制）。穿时，左搭右相掩，呈现正交领形制。因直身裁剪，故下摆自然收拢显窄（其做法，保持了先秦古汉服的源本理念：交领本为前身直领，穿时左搭右相掩，呈现正交领；当然也有前身左、右片在半幅布基础上各加10多厘米宽的衣片而直接呈现交领者。）
韩服前身左、右片约为3/5幅布（多为半幅加缝10多厘米宽的衣片），成衣后直接呈现交领，领尾布带与右胸处布带相系。腰部界限多提升至胸部以下。
（二）发展、创新实用
现代汉礼服、常服还可适当开放，以窄袖短衣为先，以更加适应当代日常生活，完全替代西服，但样式仍应保传统风韵。不如此，恐难适应现代快节奏生活，难使众人常穿。（当然，我个人更爱传统长衣大袖。）
（三）汉服制作工艺
我主张用传统做法，不用现代工艺，如：锁边机、颗粒胶、金属／塑料扣子等材料， 只用布和线即可。 如此 会更舒适，充分体现了天人合一的思想。因现代工艺的那类产物很不耐用，如松紧带不久即坏，不如布带结识且易调节松紧。
注：如实需扣固定，我倒建议可用原布盘扣，但形制决不同于满清扣，即：圆布扣两边决不留支条，用原衣料编扣，其形色越隐蔽越好，只起固定作用、不作装饰，形制大体为一小圆布球和一小布圈，缝接于衿尾、侧摆处（为更隐蔽还可缝于衣片边沿内部作暗扣）。此制，可更多用于发展、创新实用类汉服中，更显俭约便捷。当然不会以此而废布带，全可依己而定、配合使用。（因我看过大明圆领官服像中，右颈根处用布盘扣固定圆领尾端，正身显示与衣料同色的小暗布扣无支条；韩剧《长巾》中，宫廷、官民穿的圆领衣皆于右颈根处用衣料同色的布盘扣固定圆领尾端，正身布扣无支条，但后身布圈有支条）。
总之，在完全恢复传统的同时 把新式汉服发展好，其潜力会更大。
D. 为什么汉服男子礼服大上衣下裳，而女装礼服大多是一体的
汉服总共有四千多年的历史了，在发展过程中出现了各种各样的型制，我们说到汉服的时候，通常会提汉服的常服和礼服，其实，汉服总共有4等，常服、公服、朝服、和祭服，这是古代的分类，我们通常会说的常服和礼服的概念，实际上是现代提出的。
礼服其实就是相对于常服来讲的，如果真的算礼服来谈的话，祭服和朝服都可以算得上礼服了。但纵观汉服的历史，有个地方特别有趣，就是汉服男子的礼服大多是上下分的，也就是“衣裳制”，汉服女士服装则相反，汉服的女士礼服确实一体式的居多。
比如襦裙，作为女士常服就是上衣下裳制：
此处是对襟襦裙，还有齐胸襦裙等也就不多说了。
曲裾深衣，作为古代汉服女性的礼服传统礼服。
男士深衣，有好多人说可以当做常礼服穿的，可其实古代是没有常礼服的概念的，男士深衣肯定是比上衣下裳制低一个档次的。那问题就来了：为什么汉服男子礼服大多上下分开的，而女装礼服大多是一体的？
这个可以说是无法解释了，因为我暂时没有找到相关的文献资料说明。只是有一些直觉的猜测：男子的礼服直接循周制，以上衣下裳制为贵，而女性的礼服深衣，可能是隐喻女子需要“专一”了。
E. 求关于男装华丽汉服的特点以及女装。
汉服，又称为汉装、华服，是从夏商周时期到现代，华夏民族所着的、具有华夏民族风格的一系列华夏民族服饰的总体集合。在民族和国家概念没有明确的古代，一般作 为与中华文明周边地区的“胡服”相对的词使用。汉服是中国上古三皇五帝至明末（17世纪中叶）以前，汉族（及汉族的前身华夏族）以民族文化为基础，在自然的文化发展和民族交融过程中形成的具有民族特点的服装体系。如果以服装体系而言，汉服是上溯炎黄，下至明朝，汉（先秦时期则为华夏）族人民所穿着的服饰为基础，并在此基础上自然发展演变而形成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集合 。[1]
目录
[隐藏]
* 1 历史和发展
* 2 名称由来
* 3 特点与样式
o 3.1 历代基本样式
+ 3.1.1 春秋战国时期
+ 3.1.2 秦汉时期
+ 3.1.3 魏晋南北朝时期
+ 3.1.4 隋唐五代时期
+ 3.1.5 宋元时期
+ 3.1.6 明朝
+ 3.1.7 配饰
* 4 各种汉服
* 5 汉服与文化
o 5.1 汉服和易经
o 5.2 汉服和舞蹈
o 5.3 汉服和诗歌
* 6 对周边民族服饰的影响
o 6.1 中国北魏鲜卑族改穿汉服
o 6.2 日本的和服
o 6.3 朝鲜的韩服
o 6.4 越南的越服
o 6.5 琉球的琉装
* 7 参考文献
* 8 相关条目
* 9 外部链接
[编辑] 历史和发展
身着汉服的轩辕黄帝（山东济宁东汉武梁祠的石刻像）
汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一。
在未有考古实物支持的年代之前，汉服最早的出现应该是殷商时期。一些古籍的观点认为，汉族（及其先民）已有独特的服装体系了。例如，唐代张守节《史记正义》认为“华夏衣裳为黄帝所制”[2]。
约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。传说中的黄帝时代冕冠出现，服饰制度逐渐形成。夏商以后，冠服制度初步建立，西周时，逐渐完备。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。“古时上下通行之衣为深衣，代表时代特征的服装亦为深衣，深衣实可为古服之特征。言古服者，应先及之。何谓深衣，《礼记·深衣》孔氏正义曰:“所以称深衣者，以余服则，上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”其制，详见《礼记·深衣》。最要者为“续衽，钩边。要缝半下。格之高下，可以运肘。袂之长短，反拙之及肘……袂圆以应规，曲夹如矩以应方，负绳及踝以应直……纯袂，缘，纯边，广各寸半。”总之，深衣之制，实为古衣之首，深衣之领袖群衣，不独在其制度形式，且上下通服，在时间上，流行最久。[3]“ 按三代时，衣服之制，其可考见者，虽不一，然除冕服之外，唯玄端(端衣)深衣二者，其用最广。玄端则自天子至士，皆可服之，深衣则自天子至庶人皆可服之……至于深衣，则裁制缝衽，动合礼法，故贱者可服，贵者亦可服，朝廷可服，燕私亦可服，天子服之以养老，诸侯服之以祭膳，卿大夫服之以夕视私，庶人服之以宾祭，盖亦未尝有等级也。端衣不削幅，不邪杀，不圆袂，不继掩，不侈袂。其衡长八尺八寸，每幅长广皆二尺二寸，四角方正，故谓之端。其裳，前三幅，后四幅，要有辟积无数，谓之唯裳。古人有“朝玄端，夕深衣”。[4]
直到三百多年的清初，这一服饰制度才被迫中止。1644年明朝灭亡后，满清在与南明的战争中，清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感、以达到长期统治中国的目的，而大力推行满族发型和满族服装，勒令禁止人民穿戴汉族服饰，“留发不留头”，推行了血腥残暴的政策（史称“剃发易服”，“剃发”也作“剃发”）。为此遭到中国各地民众的反抗，使暂时平稳下来的中国到处狼烟四起，发生了江阴大屠杀等一系列屠杀行为，超过千万平民百姓死在屠刀之下，这使得汉服逐渐消亡。并因而实行了极其野蛮的剃发易服（史称“剃发令”，“剃发”也作“剃发”），其执行口号是：“留发不留头，留头不留发”。对此多数汉族为保护世代相承的文物衣冠进行了长达数百年的反抗，他们以各种方式试图阻止清朝政府的民族压迫，例如当时孔子的后裔衍圣公孔闻謤上书多尔衮，请求保存孔府家服饰，说：“先圣为典礼之宗……定礼之大要莫于冠服……惟臣家衣冠，三千年来未曾变易……”，遭到多尔衮拒绝。 今天的旗袍、长衫、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展而来。清朝统治期间爆发的多次农民起义，如白莲教、太平天国、捻军等都身着汉族风格的衣服，并要求其统治区的人们恢复汉族式样的衣服，此时距离明朝灭亡已久，虽然农民军衣服也已经很大程度清朝化了，但其头巾衣服等还是恢复了明显的汉族风格。太平天国的一部分将领拒绝清朝式样的战服，宁愿穿戏服作战。 又例如明郑东宁王朝国王郑经也曾以拒绝剃发易服令作为投降的政治条件之一，这种反抗抗争在清朝政府执政时期此起彼落，直到辛亥革命爆发民国建立后，强令民众剪去辫子时，方才彻底结束满族历经250余年以上的殖民文化，不过惨遭满族毁灭的汉族服饰以及一些与服饰相关的汉族传统生活文化，就此断绝，并且自此以后，汉人逐渐完全改穿旗装，部分汉人也主观的认为旗袍马褂就是汉族的传统服饰。
今天的旗袍（即海派旗袍）、长衫、马褂、唐装（即新式马褂）初期是以满族为主体的民族服饰演化而来，不过旗袍的立领、马褂的对襟实际都在明朝服饰中可以看到，但满服立领与对襟与汉服差别甚大，而西洋服装同样有立领和对襟的形制，所以不能证明明清服装有承接关系。清亡之前（1910年），资政院议决剪辫易服案，汉人开始群起剪辫。辛亥革命推翻清朝的统治之后，国民政府即下“剪辫令”，而使得深受满族殖民教育的汉人中有不少人不能接受，特别是北方地区和移区香港的满清遗老。辛亥革命的领导者学习西方，当时中国人正式改穿西式服装，由此忽略了汉族传统服饰的复兴。近年，一些人重新倡导恢复清朝以前的汉族传统服饰，获得一些年轻人以及对传统文化有兴趣的人认可。汉服倡导者着重倡导在传统节庆及祭祀等等场合率先穿着汉服，此观点获得越来越多人的认同。对于这个正在兴起的现象，社会上有各种不同的看法，详见汉服运动。
[编辑] 名称由来
从三皇五帝到明朝这一段时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。汉服是汉民族传承千年的传统民族服装，是最能体现汉族特色的服装，每个民族都有属于特色的民族服装，汉服体现了汉族的民族特色。从三皇五帝到明代的几千年时间里，汉民族凭借自己的智慧，并融合其他少数民族服饰特点创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。
[编辑] 特点与样式
直裾深衣
曲裾深衣
襦裙
汉服具备独特的形式，其基本特征是交领、右衽、系带、宽袖，又以盘领、直领等为其有益补充。明代后期有发展出类似于清代服饰对襟立领纽扣（但不同于满清服饰，明代纽扣细小，以金属制造，位于不显眼位置；满清服饰以显眼的布扣为主）。
汉服的基本款式大约有九类，在基本款式下又因其领口、袖型、束腰、裁剪方式等的不同变化演绎出几百种款式。
从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。
汉服虽然是平面裁剪，但用料远远大于覆盖人体的需要。在裁剪之时，看上去虽然是平面直线的，但是穿在人的身上，配合以束腰等手段，就会随着人体的结构，呈现出不同的曲线，无论从正面、侧面、背面，都十分优美动人，和环境共同成为灵动的艺术品。汉服不仅重视人体的各个侧面的线型，而且还注重人与环境对服饰的影响。汉族传统服装中，贵族服饰的大袖，不仅是袖径的宽大，也表现为袖子的长度超长。官员与老人的袖子延至手后，又可以挽回相当的长度。汉服袖径宽大时可到四尺，这种宽大的剪裁，使得汉服在穿着起来之后，可以行成如行云流水般的流线，随风而动，但毫不拖拉。给人宽袍大袖、仙风道骨的感觉。
[编辑] 历代基本样式
汉服男装的式样基本有两种：
1. 自“黄帝垂衣裳而天下治”传下来的大襟、右衽、交领、宽袍大袖、博衣裹带那种（秦汉服饰为代表），延续了夏、商、周（春秋战国）、秦、汉、三国、两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明，并影响了日本、朝鲜等国。日本和服最常见的式样就是这种。
2. 自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿） 延续了唐、五代、宋、元朝、明，并影响了日本、朝鲜等国。常见的宋太祖、明太祖画像中所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。注意这种圆领袍衫也是右衽的，在右肩附近用束带系扎。
女装在早期和男装类似，也穿深衣，后来则以襦裙为主。
隋唐时期流行过窄袖紧身翻领的胡服。
虽然明太祖禁胡服，但明代吸收元代蒙古特点流行下摆大量褶皱的曳撒。
[编辑] 春秋战国时期
春秋战国时期，服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松，衣袖有大小两式，领子通用矩领，没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”；另一种腰带以皮革制成，叫“革带”。这时出现了曲裾深衣，与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟，“续衽”就是将衣襟接长，“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。
[编辑] 秦汉时期
秦尚黑，所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。
汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣，汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄、长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。
汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服，原因是古代裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情，所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子（称为“裈”）。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。
[编辑] 魏晋南北朝时期
魏晋南北朝时期，男子的服装有时代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。
《韩熙载夜宴图》(局部)中的汉服
魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏、潇洒的效果。
[编辑] 隋唐五代时期
唐代，官吏除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳、玉佩组绶等。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。 五代时期服饰基本筵沿袭了唐朝服饰。
[编辑] 宋元时期
宋朝汉族男子服饰服沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。宋朝汉族女服基本式样有两种：大襟右衽交领和对襟，女装相比男装要富于变化些。
[编辑] 明朝
明熹宗的衮服像
张居正的官服像
[5] 元朝灭亡，明太祖朱元璋登基后，诏令“衣冠制度悉如唐宋之旧”，因此明朝汉族男子服式沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。但又大量吸收元代服饰特点,发展出曳撒等特色服饰.明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等，衣服的多变与款式做工达到一个高峰。
[编辑] 配饰
头饰是汉族服饰的重要部分之一。
古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。
女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。
古汉服的鞋也是很讲究的，在传统绘画和戏曲中体现出来的履与其它民族的有很大不同，有的有很厚的鞋底, 鞋头往往有翘起的的装饰。
佩剑也是古汉服的一部分（剑在战国后已逐渐由兵器变为礼器），士人着正式服装往往有佩剑。
[编辑] 各种汉服
两位穿汉服人在广州中华文化节活动
一位穿唐朝齐胸襦裙在广州中华文化节活动
唐朝齐胸襦裙
明朝褙子
明朝深衣
明朝道袍
北京奥运
[编辑] 汉服与文化
中国又称“华夏”，这一名称的由来就与汉服有关。《尚书正义》注：“冕服华章曰华，大国曰夏。”《左传正义?定公十年》疏：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”中国自古就被称为“衣冠上国、礼仪之邦”，而“衣冠”便成了文明的代名词。比如五胡乱华之时，原先在中原地区的知识分子及各阶层人民纷纷逃亡到南方，保留了中原文明的火种，而逐渐把江南开发成繁华富庶之地，这一事件史称“衣冠南渡”。
“汉服”一词的记载最早见于《汉书》：“ 后数来朝贺，乐汉衣服制度”。这里的“汉”主要是指汉朝，是指汉朝的服装礼仪制度。所谓“汉族”的形成，直接与汉朝有关。正如胡人传统服饰叫“胡服”，汉人传统服饰也就有了相对应的名称“汉服”。所以，后来这个词汇的基本内涵也固定下来，即汉族传统服饰。它最初是其他民族对汉人传统服饰的称呼，进而成为汉人自我认同的文化象征。到了宋元明时期，一些异族执政者明确地用“汉服”来指称汉人服饰，如“辽国自太宗入晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代晋之遗制也”。元代修《辽史》时，甚至专门为汉服开辟了一个“汉服”条。
F. 关于汉服的问题
基本上是以汉朝和宋明为主的，唐朝的服饰受外来民族的风格影响太大，女装相对而言过于暴露了。长衫不是汉服，是从满族的马褂演变而来的，类似于旗袍。
个人而言，还是最偏爱汉朝的服饰，比较简洁大方，而且以黑色为尊，怎么的都比金灿灿的顺眼些。
G. 汉服越来越流行，汉服元素在现代女装设计中有什么应用
在目前的现代女装设计中，盖娅传说与楚和听香等服装品牌注意到中国传统汉服元素背后的文化具有重要的价值，二者在现代女装设计领域影响颇大。
楚和听香 2019 年春夏发布会“观唐”系列把中国传统汉服中的结构和款式展现得淋漓尽致。如在图 5的女装设计中，采用交领右衽通体剪裁式，领缘、衣襟有红、黄两条色带，红与黄色的应用尽显中国人的“崇红”“尚黄”的观念。腰部系的宽带与袖口装饰同一设计纹样，服装整体上呈现出灵动之美。
中国传统汉服元素融入现代女装设计中，这既是文化美和服装设计美的结合，又是继承和发扬中国传统汉服文化的一条重要途径。
H. 现在的汉服挺流行的，为什么那么多人反而比较反感汉服圈
我觉得汉族和现代有很大的违和感，而且有些人把那些汉服弄得不伦不类的，看着是一种古装的一种，其实不伦不类，已经不知道是什么朝代了，这也称不上是一种汉服文化，还有一些人喜欢男扮女装，明明是一个汉子穿上一身汉服上大街上去走，结果一说话是一个老爷们的声音，这个反差也是挺令人反感的。
如果日常党骂全套党古板、全套党骂仙服党浮夸、仙服党骂假货人群穿山甲、假货人群骂正版党有钱没处花，是不是都不好？每个人有每个人自己的喜好，也有自己的选择。过好自己的日子，管好自己就完了。看见不顺眼的，屏蔽掉，双删掉，怎么开心怎么来，和能说上话的人说话，头发都能开心的长出来不少。
I. 汉服从形制上看主要有哪些
汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有"上衣下裳"制(裳在古代指下裙)、"深衣"制(把上衣下裳缝连起来)、"襦裙"制(襦，即短衣)等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服;袍服(深衣)为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。
汉服汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。
汉服男装的式样基本有两种:
1、自古传下来的大襟、右衽、交领、宽袍大袖、博衣裹带那种(秦汉服饰为代表)，延续了商、周(春秋战国)、秦、汉、三国、两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明，并影响了日本、朝鲜等国。日本和服最常见的式样就是这种。
2、自隋唐开始盛行的圆领衫(唐太宗李世民所穿)延续了唐、五代、宋、元朝、明，并影响了日本、朝鲜等国。常见的宋太祖、明太祖画像中所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。注意这种圆领袍衫也是右衽的，在右肩附近用圆形小扣系紧。
女装在早期和男装类似，也穿深衣，后来则以襦裙为主。