① 明代官服制度的基本款式
据明万历年间着名通俗小说《金瓶梅》，描述当时妇女所穿服装，上穿对襟衫、袄，下着挑线裙子，各式高底鞋儿，冷天再在衫外穿比甲，或裙内套膝裤，额裹眉勒，头梳假髻，插戴钗钿簪梳和珠子箍儿（用金玉珠石作花鸟，长列鬓旁叫钗，小的叫掠子），手戴钏镯、戒指，耳戴耳环、耳坠，胸前挂金玉佩饰“坠领”，裙腰佩七事（用玉作的名“禁步”），是上乘时髦装束，与宋代女式时装一脉相承。对襟衫、袄与挑线裙、高底鞋配套的时装，用料、色彩、工艺都十分讲究，可以举《金瓶梅》中所描写的几个例子为证，例如：①“上穿香色潞绸（山西潞安州、今长治出产）雁衔芦花样对襟袄儿，白绫竖领，妆花眉子，溜金蜂赶萄纽扣儿（明代女衫领部用金属揿扣一二个，余用带结），下着一尺宽海马潮云（纹）羊皮金沿边（用以薄羊皮为衬的金箔切成金皮条钉绣成边饰）挑线裙子（用丝线将裙褶挑联使裙褶定型的裙子），大红缎子（面）白绫高底鞋（在鞋底后跟部加垫一长圆形高底，北京定陵曾出土尖翘凤头高底鞋，鞋长12厘米，高底长7厘米，宽5厘米，高4.5厘米），妆花膝裤，青宝石坠子，珠子箍。”
②“家常挽着一窝丝杭州攒，金累丝钗，翠梅花钿儿，珠子箍儿，金笼坠子。上穿白绫对襟袄儿，下着红裙子。”
③“上穿沉香色水纬罗对襟衫儿，玉色绉纱眉子，下着白碾光绢挑线裙子，……头上银丝〓髻，金厢玉蟾宫折桂分心翠梅钿儿。”
④“上穿柳绿杭绢对襟袄儿，浅蓝色水绸裙子，金红凤头高底鞋儿。”
⑤“上穿鸦青缎子袄儿，鹅黄绸裙子，桃红素罗羊皮金滚口高底鞋儿。”
⑥“上穿着银红纱白绢里对襟衫子，豆绿沿边金红心比甲，白杭绢画拖裙子，粉红花罗高底鞋儿。”
上引六例，第一例是暖含灰调上衣与金彩下装，大红白底鞋子相配，色彩华贵而不入俗。第二例是白色上衣配红裙，用金绿色掏袖形成局部对比，形成活泼明快的调子。第三例上衣为暖含灰色与光亮的白裙形成温柔雅洁的色彩。第四例柳绿上衣与浅蓝裙子，是素雅的同类色，以金红凤头高底鞋作小面积对比，使色彩素而不寒。第五例鸦青缎袄与鹅黄绸裙，桃红镶金边高底鞋形成相互对比，是极其大胆的配色，由于鸦青色性格稳重，故整体协调，华美大方。第六例对襟衫的银红、比甲的金红心与鞋的粉红是同类色，比甲的豆绿沿边起对比作用，对襟衫的白绢里和白绢画拖裙则提高了整体的色彩明度，这是一种以红色为基调的对比配色，爽朗而有青春感。这些色彩配套中金色搭配极为慎重，起着画龙点睛的作用。 如直裰（又称直掇、直身）、襕衫、道袍，这种款式的衣服衣身宽松、衣袖宽大，膝下拼一横幅为襕，故又称襕衫，四周镶大宽边，前系二带，为古代家居常服。隋唐时，朝野人士都穿，明代称作直裰，儒生都穿这种服装，凡举人、贡生、监生穿蓝色四周镶黑色宽边的直裰，故亦称蓝袍（后举人、贡生改穿黑袍，生员仍穿蓝袍）。元、明僧衣道袍与此款式相同。明初，太宗定庶民穿青布直身，也是此款。民谣有：“二可怪，两只衣袖像布袋。”这是因为此类宽松式的服装，表现文儒悠雅之风或士人燕居野趣风度是很合适的，而作为平民则不能适应劳动的功能需要，民谣把它看作可怪，就不足为奇了。
② 什么时候可以穿裙子
春天和夏天，这两个季节比较温暖或比较热，比较适合穿裙子
③ 什么叫白绫罗裙
绫和纙都是布料的一种，就是用白色绫和纙做面料的裙子。
④ 东汉末年，三国时期女子衣着穿戴
三国时期女子穿戴的是汉服。东汉明帝永平二年，汉服有正式完备的规定，汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。
从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。
(4)什么时穿白绫裙子扩展阅读：
东汉男女服饰：
汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。
汉代男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。
女子襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至清代，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。
东汉服饰一改西汉孝文帝提出的女子襦裙不能拖地的规定，拖地之风始于西汉昭宣时期，发展于西汉末期成平之朝，盛极于东汉。也就是说汉文帝的曾孙汉昭帝时期西汉女性贵妇的裙摆已经有非常夸张的拖尾了，之后一直有增无减，东汉更是力求奢华，连平民女装也有拖地后摆。
参考资料来源：网络—汉朝服饰
⑤ 古代的衣服类型
你说的那些应该是盔甲类的``
要是按古代衣服分的话`在古代的黄帝、尧舜时期开始有了衣裳，结束了史前那种围披状态。人们穿着这种式样的衣裳，拜祭祖先和天地。人们从经验中得知，早晨天未亮时，天空是黑色(称"玄")，上衣如天，所以用玄色；而大地为黄色，下裳如地，服色即用黄色，以此表达对天和地的崇拜。远古时期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相连的"深衣制"，这种深衣形式在那时男女没区别。
魏晋服装
魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在 裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。
南北朝服装
南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。
南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。" "是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之" "、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。
北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以 为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。
西周服装
这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉 （以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。
秦代服装
秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。
秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。
汉代服装
西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。祭祀大典上通用的是"长冠服"。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。一般官员要穿禅衣，又名"祗服"。在西汉时期二百年之中，服饰实行"深衣制"，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉 、红色的鞋。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。服饰总称"禅衣"。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。官员在上朝时都要穿黑色禅衣。
汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为"曲裾禅衣"，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称" "。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。
汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。
汉代着衣有七个特点：
穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；
穿衣必用白色面料做里；
袖宽为一尺二寸；
衫无袖；
穿皮毛服装时裘毛朝外；
腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；
男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。
汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。
汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。
春秋战国服装
由于连年战争，战国时期各种礼仪逐渐废除不用。战国七雄齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦各诸侯国的服饰，由于风土所限，相应地产生一些变化。从近年来湖南长沙出土的战国楚墓中的彩绘木俑身上，可以看到当时很有代表性的服饰特点。这时候的服饰以沿宽边的下身缠绕式的肥大衣服。其缠绕是将前襟向后身围裹，即采取横线与斜线的空间互补，获得静中有动和动中有静的装饰效果。因为衣料比较轻薄，为了防止薄衣缠身，所以采用平挺的锦类织物镶边，边上再装饰云纹图案，即"衣作绣，锦为沿"，将实用与审美巧妙地结合。这些构思与制作方法都充分体现了古人设计的智慧与聪敏。 战国时期男子着装，衣长不过膝，以连续矩纹和条纹作装饰，此种图案与当时的漆器器皿边饰十分相似。
男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本样式。战国时期的带钩质地多为金、银、铜、铁、玉，在带钩上刻有花纹，有时也镶上绿松石，显示尊贵富有。还有一种金银错的手工工艺，对金石进行加工后，其外观更加精致华贵。战国时期的冶铁业比较兴旺，可以制做男人身上悬挂的铜刀；工艺也属上乘，如一种二十五公分长的小弯刀，刀背上雕刻有各式花纹，当时广为人们喜爱和佩带，名为"容刀"。这时的挂刀，已不完全为实用，很大程度上装饰取代了实用。
商代服装
中国古代的殷商时期开始有了文字，那时的文字绝大多数是象形字，甚至是图画。从甲骨文中我们可以见到衣、履、黄裳、带、袂等反映服饰着装的字样。从出土的人物形象中，看到的玉佩、玉环、耳坠、项饰、笄、梳，以及丝绸、麻布和铜饰，分辨出精美的饰物和考究的衣物，但这些均为贵族所有。说明服装与服饰体系正进一步完善。
衣、裳、冠、履、帽、袜等服饰形制的不断出现，表明人们对服装的理解也日益提高，逐渐从单纯的实用功能，向装饰点缀方向发展，从而使古代服饰趋向完整和统一。
唐代服装
唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。
盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。
唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。
唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"着称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。
宋代服装
宋朝历史以平民化为主要趋势，服装也质朴平实，反映时代倾向。
宋代女子服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服"，一为平民百姓所用的吉凶服称"礼服"；一为日常所用的常服。
宋装继承唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方式。有的限于面料的幅宽，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。
宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉 、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。
公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。
时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。
宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。
宋时常服有如下几种：
"袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。
"襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。
"短褐"是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。
" 衫"，这是一种裳下摆接一横 的男人长衫。
"裳"，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。
"直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。
"鹤氅"，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。
此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、 丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。
元代服装
元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都，灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。
"质孙服"服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。
"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽"。"比甲"则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。 元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。
元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。 元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。
明代服装
到明代服装出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。
明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。
明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名"凤尾裙"。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名"百褶裙"，一种二十四褶裙取名"玉裙"。 明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名"霞帔"。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得高贵。
有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。
明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称"杂佩"。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生活实用品。
明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着 衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。
官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸。
水田衣是明代一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服。
清代服装
清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代相传的传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。可以说这种变革，是中国传统服制的又一次飞跃，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。
历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身修长、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙的繁复，这是后人易于接受的主要原因。
满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，显示了东方女性的温柔与内涵，具有永恒存在的价值。
旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。
⑥ 古代女子衣服颜色
在古代妇女服装，王后及贵妇的礼服多为深衣型，如《礼记》上列举先秦的揄狄、阙翟、鞠衣、展衣、素纱都属深衣类。揄狄、阙翟为祭礼服，上绘(绣或织)五色翟(锦鸡)形图画。鞠衣色黄，为告桑(祈祷先王保佑采桑养蚕顺利的仪式)之服；展衣白色，为宾礼服；素纱是穿在里面的衬服。
汉以后汉族王后及贵妇礼服皆承袭先秦制度。但又发展出半臂(半截袖子的长衫)、披帛(肩背间披一幅长画帛)、霞帔(两条从双肩披下的宽幅有鸟禽绣文彩帛，宽约3寸余，前垂3尺余，左右合处下端有一玉坠，后垂2尺余，末端插入兜子内)、褙子(四开衩的长衫)、披风、围腰、抱腰(长围腰)、垂袖等服饰或服装附件。
明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。
唐代服饰中多用牡丹图案，因其雍容华贵，仪态大方，有“花中王”“富贵花”的美誉。
诗仙李白有诗云“名花倾国两相欢，长得君王带笑看。解释春风无限恨，沉香亭北倚阑杆。”可见天下绝色的贵妃穿上漂亮的汉服华衣多么倾国倾城。
汉服美其名曰汉民族传统服饰，无论什么朝代什么时候，汉族人穿的民族服装都叫汉服。她有一个正式名称为华夏衣冠，在古代更有华丽的名讳，称为汉装、华服、汉衣冠。
一抹胭脂色，万千春色来，春色如许，有女娉婷。
穿越四千年的时光旖旎而来，着一身汉服大袖长摆，褒衣博带。岁月无法掩饰她的风韵，时光沉淀中依然飘逸灵动，走近汉服走近那份含蓄洒脱，走近数千年华夏的文化礼仪，走近那永恒的芳华。
有服章之美谓之华，有礼仪之大谓之夏。
经历了周汉汉服、魏晋南北朝汉服、隋唐汉服、宋明汉服四个发展阶段，风格从古朴凝重到潇洒飘逸，到雍容华贵，最后古朴典雅、华贵明快，风格多样其精髓却始终是交领右衽、隐扣束带、宽袍大袖，绳带系结，灵动飘逸。
它内含的文化，是数千年华夏的文化。在四书五经中慢慢沉淀，从“交领右衽”到“圆袂”，无声诉说着中国传统中天圆地方的文化与不偏不倚的做人准则，把礼与仁完美的统一起来。
⑦ 为什么古代女人用白绫自缢
在古代女子自缢用绳子或白绫的都有，但相较之下白绫柔软洁白，作为女子特别是大家闺秀都会偏好白绫，尤其是唐明皇与杨贵妃的故事传诵后 （出自白居易《长生殿》），三尺白绫更是流名。男子自缢也会白绫，白绫常用于古代君王赐与罪臣自裁时候。
唐白居易《杭州春望》诗：“红袖织绫夸柿蒂，青旗酤洒趁梨花。”唐代的官员们都用绫作官服。在繁多的品种中，浙江的缭绫最为有名，宋代在唐的基础上又增加了狗蹄、柿蒂、杂花盘雕和涛水波等名目。并开始将绫用于装裱书画，元、明、清时期产量渐减。
⑧ 白裙子是代表死人吗
不代表。
1、在恐怖片中经常会用白色来代表女鬼或者鬼魂出没，中国古代也经常用白绫裙子寓意丧事，但这并不代表穿白裙子是代表死人。
2、白裙子还可以用于在婚礼上穿代表纯洁。
⑨ 今年什么时候可以穿裙子大概要等到几月（连衣裙），什么时候可以穿夏装
今年这个天气还是变化多端的，像现在已经5月24号了，但是还是有点凉的，尤其是早晨和晚上，所以要等到穿裙子的话，一定要等到六月初了，因为早穿裙子的话，尤其是连衣裙，挺薄的，如果下面再撩的腿，对身体是不好的，尤其是晚上，天气还有点凉，所以为了自己的身体，也为了美国，还是等到六月初的时候再穿裙子比较好一点，因为穿裙子的话，一定要等到30度左右的时候是最适合的
⑩ 看明代风俗：明代妇女们怎么过元宵节
由《金瓶梅》及相关史料看明代元宵节妇女服饰民俗
妇女的穿戴打扮，往往在节曰里表现得最为突出，甚至具有明显的超乎节序的特色，形成节曰民俗一大景观。明代市情小说《金瓶梅》i堪称最好注脚，例如第二十四回，"话说一曰，天上元宵，人间灯夕。正月十**家欢乐饮酒。西门庆与吴月娘居上座，其余李娇儿、孟玉楼、潘金莲、李瓶儿、孙雪娥、西门大姐，都在两边列坐，都穿着锦绣衣裳，白绫袄儿，蓝裙子。惟月娘穿着大红遍地通袖袍儿，貂鼠皮袄，下着百花裙，头上珠翠堆盈，凤钗半卸"。元宵节期间，除月娘外的妇女并没有穿红着绿，而是都穿白绫袄。但按照一般习惯，人们夏天多穿浅色衣服，冬天多着深色衣服，在数九寒天穿白似乎有悖常理，而这却正是明代元宵节妇女服饰的殊俗。这种元宵节期间妇女喜穿白绫的习俗，在《金瓶梅》中有多处与此相关的描述，可与明代史料互为补充、印证。
元宵节妇女穿白的习俗，最早见于宋代。《武林旧事》记载："元夕节物，妇人皆戴珠翠、闹蛾、玉梅、雪柳、菩提叶、灯球、销金合、蝉貂袖、项帕，而衣多尚白，盖月下所宜也。" ii这是宋代妇女元宵之夜外出观灯时的普遍装束，不仅"衣多尚白"，而且“玉梅”、“雪柳”等饰品皆为白色，尚白之风十分明显。《金瓶梅》中女性角色在元宵节期间也多穿白绫袄，同时对妇女衣饰的描写在刻画人物性格、身份地位方面也起了很大作用。略举数例：
第十五回 正月十五，李瓶儿请西门庆家女眷吃酒、看灯，"李娇儿、孟玉楼、潘金莲都是白绫袄儿"，惟月娘是大红妆花通袖袄儿。俗话说："要待俏，三分孝"。白绫袄给人的印象是淡雅、俏丽，由此也增加几分轻佻。此种仪态在元宵节这类全民参与的狂欢性节曰里是合乎情理的。吴月娘虽也是年轻少妇，但她的家庭地位和社会身份，使她不得不扮演庄重的角色，着装要雍容华贵，举止须庄重大方，以与主妇和"大娘"的身份相称，不宜类同于一般人家的少女少妇，更不可仿效潘金莲之流，所以她总是“大红妆花通袖袄儿”。
第四十二回 王六儿来西门家作客，"头上戴着时样扭心 A 髻儿，身上穿紫潞䌷袄儿，玄色被袄儿，白挑线绢裙子"，"不十分擦铅粉，学了个中人打扮，耳边带着丁香儿"。王六儿毕竟是来别人家作客，尽管风流爱俏，还是"学了个中人打扮"。
第七十八回 也是元宵节，正逢放烟火的热闹时光，"蓝氏已换了大红遍地金貂鼠皮袄，林太太是白绫袄儿"。林氏年纪一大把且是来作客，尚不知着装庄重一些，可见她是老不正经，与后文描写她和西门庆通奸相互呼应。而何千户娘子蓝氏年龄不足二十，却穿"大红遍地金貂鼠皮袄"，透露了她的自重。
元宵节看灯习俗兴盛于唐宋，明朝建立以后，官方致力于恢复宋代习俗。而明代元宵节虽上承唐宋，但在世俗性和娱乐性方面，较前代又有很大的丰富，“走百病”为此时首见。
走百病这一习俗在明代诗歌和地方志中均有相关描述。此俗的基本内容，万历间沈榜《宛署杂记·民风一》中有概括的表述："元宵游灯市，......走桥摸钉，祛百病，（正月十六夜，妇女群游祈免灾咎，前令一人持香辟人，名曰走百病。凡有桥之所，三五相率一过，取渡厄之意。或云经岁令无百病，暗中举手摸城门钉一，摸中者，以为吉兆。是夜驰禁夜，正阳门、崇文门、宣武门俱不闭，任民往来。厂卫校尉巡守达旦。）放烟火......部分地区还有登城、上庙、炙病、摸石等俗，亦属大同小异者。"iii弘治间周用《走百病行》也描写了走百病的主角和目的，"都城灯市春头盛，大家小家同节令。姨姨姥姥领小姑，撺缀梳妆走百病。俗言此夜鬼空穴，百病尽归尘土中。不然今年且多病，臂枯眼暗偏头风。踏穿街头双绣履，胜饮
医方二钟水。"iv可见人们走百病是为了身体健康，但走百病并不一定全是妇女行为，如《正德江宁县志》云："萧鼓声闻，灯火谜望，士女以类夜行（谚云走百病）"，只不过是男女分别结伴行动而已。v山东有的县市也是男女同时走百病，或谓之走老貌。但大多数地区还是妇女们的活动，所以正德间刊《琼台志》云："十六夜，男子稍避，妇女聚出，或探亲、抛桥、揭庙，名曰走百病。"vi嘉靖间刊《常德府志》云："妇女相邀，成队宵行，名曰走百病。"vii崇祯间《帝京景物略·灯市》云："妇女相率宵行，以消疾病，曰走百病，又曰走桥。"viii由此可见，走百病在南北方的情形大致相同，名目有走百病、踏太平、走云桥、走桥摸钉等，大约皆缘行为的主旨而称。
《金瓶梅》中写了四次元宵节，至少用了十个回目，是书中着墨最多的一个节曰。其中尤以第二十四回的走百病最为详细，主要是描写合家欢乐饮酒过后，陈敬济带着妇女们出门放焰火、观灯、探亲。"后来陈敬济带着众人走百病儿去，月色之下，恍若仙娥，都是白绫袄儿，遍地金比甲，头上珠翠堆满，粉面朱唇"。一路又放焰火，又观灯，还去看了李瓶儿。回家走到家门前，发现韩嫂儿在喊叫骂，原来她跟人走百病去了，家中无人，被人剜开门偷了狗及其它一些东西。陈敬济因走百病儿与金莲等众妇人嘲戏了一路儿。第十五回、第四十一回和第七十八回中也有七次直接提到“走百病”。
在走百病活动中，最值得注意的是妇女的衣着。明代《帝京景物略·春场》曰："妇女着白绫衫，队而宵行，谓无腰腿诸疾，曰走桥。至城各门，手暗触钉，谓男子祥，曰摸钉儿。"ix此处说明妇女（至少是北京妇女）走百病时着白绫衫，《金瓶梅》中亦是如此。妇女在元宵夜晚走百病以及走百病时着白绫衫恰好证明《金瓶梅》确是用明代风俗写宋代人情世故。
明代妇女不仅在走百病时穿白绫袄，在元宵节，甚至整个年节也多喜穿白绫袄做便装。这仍然可以从《金瓶梅》中找到证据。
第十四回 "正月初九曰，李瓶儿打听是潘金莲生曰，未曾过子虚五七，就买礼坐轿子，穿白绫袄儿，蓝织金裙，白宁步狄吉，珠子箍儿，来与金莲做生曰。"（未曾过子虚五七，瓶儿就作俏丽打扮出门与人庆贺生曰，全无半点夫妻情义。）
白绫袄甚至于其他白色衣服，在元宵节期间很受妇女欢迎，上至主子，下至奴才歌妓，无人不爱。所以，春梅在正月十二曰向西门庆要白绫袄，又在元宵节那天得意洋洋地穿上了。可见元宵节期间穿白绫袄十分流行，妇女们都要赶个时髦。歌妓吴银儿也不例外，她不要缎子衣服，巴巴的想要李瓶儿的旧白绫袄儿，最后得到素白绫袄" 图衬着比甲儿好穿"。 第四十五回中，吴银儿被月娘留下晚夕同众娘们往妗奶奶家走百病儿去，但因为没有白绫袄，因此在李瓶儿要赏给她东西时，她笑嘻嘻道："实和娘说,我没个白袄儿穿，不拘娘的甚么旧白绫袄儿，与我一件穿罢。"李瓶儿道："我的白袄儿宽大，你怎的穿？"叫迎春："拿钥匙，大厨柜里拿一匹整白绫来与姐姐。""对你妈说，教裁缝替你裁两件好袄儿。"因问："你要花的要素的？"吴银儿道："娘，我要素的罢。图衬着比甲儿好穿。"......须臾，迎春从楼上拿来 一匹松江阔机尖素白绫，下号儿写着三十八两，给了吴银儿......。"
白绫袄尽管为不同阶层的妇女所喜爱，但在正式宴会上却绝无它的踪影，《金瓶梅》第四十三回，仍是元宵节期间，"吴月娘与李娇儿、孟玉楼、潘金莲、李瓶儿、孙雪娥，一个个打
扮得似粉妆玉琢，锦绣耀目，都出二门迎接。"尽管李娇儿、孟玉楼、潘金莲、李瓶儿、孙雪娥等人在自家宴会上可以任意穿着，但在迎接乔五太太的正式宴会上，她们必须要穿得花团锦绣。穿白绫袄所表露的潜台词说明它登不得大台面，仍属便装。
为什么妇女在元宵节都这么喜欢穿白色衣服呢？
宋代《武林旧事》云："元夕节物，妇人......衣多尚白，盖月下所宜也。"x《帝京景物略》引蓟州张宿《走百病》诗云："白绫衫照月光殊，走过桥来百病无。"xi《北京风俗杂咏》引高士奇《灯市竹枝词》云："鸦髻盘云插翠翘，葱绫浅斗月华娇。夜深结伴门前过，消病春风去走桥。"下注曰："正月十六夜，京师妇女行游街市，明月走桥，消百病也。多着葱白色绫衫，为夜光衣。"xii以上材料均强调了同一个因素：月光。而元宵夜月光皎洁，妇女穿白衣，即"夜光衣"，会显得更加鲜明夺目、漂亮飘逸，同时也有了几分轻佻的意味。由于明代社会对妇女的禁锢十分严重，妇女在平曰出游机会不多，因此在元宵节这样一个类似狂欢节的曰子里，更需格外放纵自己，炫耀自己，展示自己的美好与愉快。穿上白色衣服，可与月光相媲美，正所谓是“葱绫浅斗月华娇。”
白色衣衫有不同面料，因绫质感华丽高贵，颇能显示、衬托穿者的身份，所以白色面料中以绫最为流行，而白绫又以松绫最佳。所谓松绫，乃明代松江府所产之绫布，故称之为"松绫"。《云间据目钞》卷二"记风俗"曰："绫布，乃松郡中土产。昔年绫尚厚重，今皆用轻且薄者。"xiii《金瓶梅》中也提到了这一点。第六十六回 ，西门庆道："明年先打发崔大哥押一船杭州货来，他与来保还往松江下五处置买些布货来发卖。"第四十五回，"迎春从楼上拿来一匹松江阔机尖素白绫，下号儿写着‘重三十八两‘，递与吴银儿。"依据明朝的度量衡，十六两等于现在的一市斤，一匹松绫还不到二斤四两，确实如《云间据目钞》所言，当时崇尚"轻且薄者"。
云间实为松江。松江、上海一带是我国棉织业的发源地。它最初发展于元代，到明代进入全盛时期。《农政全书》引《松江志》说："（松江）绫、布二物，衣被天下。"xiv清叶梦珠《阅世编》卷七也说："吾邑（属于松江的上海）地产木棉，行于浙西诸郡，纺织成布，衣被天下，而民间赋税，公私之费亦赖以济，顾种植之广，与埂稻等。"又说："棉花布，吾邑所产已有三等，而松城之飞花、尤墩、眉织不与焉。上阔尖细者曰标布，出于三林塘者为最精，周浦次之，邑城为下，俱走秦、晋、京、边诸路，......其较标布稍狭而长者曰中机，走湖广、江西、两广诸路，价与标布等。前朝标布盛行，富商巨贾操重资而来市者，白银动以数万计，多或数十万两，少亦以万计，以故牙行奉布商如王侯，而争布商如对垒，牙行非籍势要之家不能立也。"xv这与《金瓶梅》中的描写几乎完全一致。松江府的白绫销到北方，除了白绫本身的质量以外，与此俗也不无关系。
〈〈金瓶梅》中所写乃山东地带的风俗人情。但是元宵节妇女走百病时穿白衣的风俗并非源于山东本土，而原是北京的时尚。蒙阴公鼐《都城元宵曲》曰："白 B 裁衫玉满头，短 C 髽髻学苏州。"黄陂蔡士吉《元宵曲》云："朗莫看灯去走桥，白绫衫氅撒娇娇。"蓟州张宿《走百病》诗云："白绫衫照月光殊，走过桥来百病无。" xvi这些诗歌均引自专门记述北京风土景物的《帝京景物略》，它们对北京元宵节曰习俗的描写，证明明代的确有这种节俗。
民俗具有播布性，一旦遇到了合适的社会土壤，很快会向其他具有类似社会条件的地区传播。明万历间王象春《齐音·元宵》曰："喜看稚子放河灯，狮石围栏士女凭。阔髻高裙京样尽，
此宵又着白松绫。"下注曰："郡城旧俗朴，衣装草野。近乃渐靡，趋步京师，唯恐不肖。元宵，妇女必着松绫，则燕京时尚也，惜济民苦为效颦京师。此服最为不吉：白，兵象也；绫，凌也。妇女着之，又阴属也。况上元初春，盛德在木，正宜随木色尚青，顾乃从金尚白，以杀伐之议，伤长养之仁。识微君子，胡不谨至于斯！"xvii从该诗所注来看，元宵节妇女必着白绫，是北京的时尚。明成祖定都北京以后，北京成为全国政治，文化中心，自然具有巨大的辐射作用。但更为重要的是，明代资本主义萌芽，市民阶层盛行享乐之风，趋新求异心理使济南百姓抛却旧俗，"趋步京师"并"为恐不肖"。济南作为山东省会，自然而然的向山东其他地方产生影响，《金瓶梅》中元宵节妇女穿白绫袄也就不足为怪了。
男子也有穿白绫袄的，《金瓶梅》第四十六回写西门庆在元宵节那天的装束："西门庆带忠靖冠，丝绒鹤氅，白绫袄子。"愈发显得西门庆浮浪。而且妇女并非只在元宵节期间穿白，平曰也穿，如第十一回，"西门庆恰进门槛，看见二人家常都带着银丝 A 髻，露着四鬓，耳边青宝石坠子，白纱衫儿，银红比甲，挑线裙子，......"。第五十九回，"郑爱月儿......上着白藕丝对衿仙裳，下穿紫俏翠纹裙，脚下露一双红鸳凤嘴。"也是平曰装束。妇女们平曰用白绫做衣服，也用白绫来打扮孩子，这也许只有像西门庆这样具有"泼天富贵"的人家才做得到。第四十三回，"忽见迎春打扮着，抱了官哥儿来。头上带了金梁缎子八吉祥帽儿，身穿大红氅衣儿，下边白绫袜儿，缎子鞋儿，胸前项牌符锁，手上小金镯儿。"官哥儿的打扮是典型富家孩子的打扮。
清西周生《醒世姻缘传》成书年代在清朝初叶，书中人物却是明末时人，自然带有明朝的习俗。该书第五十四回写童奶奶的装束："戴着金线七梁 A 髻，勒着镜面乌绫包头，穿着曰月油绿对襟潞绸夹袄，白细花松绫裙子，玄色段扣雪花白绫高底弓鞋，白绫挑绣膝裤，不高不矮身材，不白不黑的颜色，不丑不俊的仪容，不村不俗的态度。" xviii童奶奶对白绫格外偏爱，裙子、鞋子、裤子都用白绫制成，这显然是平曰的服饰，童奶奶简直是一个"老来俏"。
《金瓶梅》元宵节妇女爱穿白绫袄的节俗，在明代十分普遍，以至白绫衫(袄)在明代成了元宵节物，妇女必备。不惟如此，白色衣服在平曰也是很受人喜欢的便服。因此，由《金瓶梅》我们可以一窥明代妇女习俗，妇女元宵夜走百病时穿白绫乃是其中服饰民俗之一。这在服饰民俗史上也是一个独特之处。