⑴ 勒·柯布西耶的多米诺（Dom-ino）与西楚汉（Chitrohan）两种原型。请问这两种原型具体是啥求大神详解
多米诺，是柯布西耶由现代混凝土框架结构技术，发展出来的建筑构图要素。理解多米诺体系，首先要知道他是创造性的。相对于启蒙运动时期，学院派利用抽象几何的体量与装饰繁复的古典主义分庭抗争，多米诺是柯布西耶受奥古斯都·佩雷等人影响，在设计古典几何体量的同时满足结构逻辑而得来的。
其次，柯布西耶利用多米诺，将结构与维护面分离。因此，看不到承重的外墙，立面也就可以设计出“横长窗”，人可以在行进中感受建筑，等等“新建筑”特征——而这种分离，也推动了“住宅即生活的机器”的思想成立。因此，多米诺也与雪铁龙原型相辅相成。这在后面将会提到。
另外值得一提的，在多米诺体系中，结构构件的功能趋于单一化，这一方面有利于柯布西耶在自己的作品中，创造结构柱和平面分隔之间，规则和自由之间的矛盾和张力，没有多米诺体系，是无法有那么多丰富的层次的。另一方面，多米诺有利于正发生在专业分工等建筑业内部结构的变化，为国际主义的传播和建造奠定了技术上的基础。
往往未理解柯布西耶作品的丰富性，是因为未理解多米诺体系本身的延续性，和雪铁汉原型的机械没学内涵。因此，如何理解柯布西耶的作品依赖于，如何理解多米诺、雪铁汉体系。总而言之，研究柯布西耶，理解多米诺、雪铁汉体系的意义和影响是关键。
⑵ 汉朝女子服饰种类，名称
女子汉服基本结构
汉服大多分为三个种类：
第一种是“上衣下裳”相连在一起的“深衣”制，类似现在的女生连衣裙。
第二种是“上衣下裳”分开的“深衣”制，包括冕服、玄端等，是君王百官参加祭祀重要活动等的正式礼服，类似现在的女性职业套裙装。
第三种为“襦裙”制，主要有齐胸襦裙、齐腰襦裙、对襟襦裙等，一般用于常服，实际上也属于上衣下裳制，咱可以类比为如今女性出席重要场合的礼服。
大多数汉服由布和帛所制作形成，从上到下分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十个部分。古代人讲求对称，追求规整与圆满，因此服饰的前后具有对称性，在制作的过程中，前襟后襟所使用的布料必须大小相同。
其实汉服并不只是一套服饰，它还包括衣裳、首服、发式、面饰、鞋履、配饰等。在这里笔者着重为大家介绍服装，古代汉服虽然没有现代汉服颜色这么鲜艳，但上面也有着各色各样逼真细腻的花纹。
汉朝对于服装极其有研究，而汉朝服装的简称“汉服”却与现如今流行的“汉服”被大家所混淆。但笔者相信，这篇文章能够让大家了解到汉朝服装与汉服的不同。
虽然今天兴起了“汉服热”，但这从本质上来说，仍是中国传统文化兴起的体现。它象征着中国五千年的文明，以及中国古代人民对服装的审美。
⑶ 汉代宫廷舞蹈是怎样的
战国秦汉流行一种玉人佩，即在其他玉饰件比的基础上加上一件或多件玉舞人形象。它形神兼备，玲珑可爱，楚楚动人，成为人们喜爱的装饰品。玉舞人皆为长袖折腰、翩翩起舞的女性，她们是典型的女乐形象。是专业的舞蹈伎人。从夏商开始，女乐表演就已经成为宫廷享乐的主要形式。到了汉代，上至宫廷，下至诸侯富商，豢养女乐的情况极为普遍，乃至女乐的多少成为权力和富裕的象征。同时，社会上也随之出现了专门培训女乐的机构，长沙汉墓曾经出土过一件漆卮，上面的彩画就真实地描绘了当时贵族之家训练舞伎的生动情景。她们所跳的舞蹈有“袖舞”、“巾舞”、“盘鼓舞”、“铎舞”等，舞伎长袖飘拂，细腰轻扭，秀裙曳地，五官清秀，且歌且舞，再现了汉代舞蹈艺术的神韵。
早期舞蹈是和人们的劳动生活紧密相关的。原始舞蹈是“击石拊石，百兽率舞”，殷商甲骨文中的“舞”字是一人双手执牛尾和鸟羽而舞的形象。西周初期制定的雅乐体系标志着乐舞文化进入了成熟期。春秋战国，诸侯征战，“礼崩乐坏”，民间舞蹈蓬勃兴起，表演性舞蹈有了新的发展，大批专业歌舞艺人的出现，推动了当时歌舞艺术的发展。汉代乐舞是一个兼收并蓄、融合众技的时代，不仅融合了楚、汉等不同区域的文化，同时也吸收了西域等少数民族地区的艺术。秦汉之际，西域乐舞传入中原，汉武帝派张骞出使西域，带来了西域乐舞，李延年曾加以改编。东汉灵帝就非常喜好奔放热情的胡乐胡舞，当时全国上行下效，豪贵之家竞相效尤。汉代舞蹈受杂技、幻术等影响，逐渐向高难度发展，传情达意的手段日益丰富，舞蹈表现力明显增强。“袖舞”是以长袖作舞，舞袖凌空飘逸，如行云流水，舞姿曼妙灵动、千姿百态；“巾舞”与近代长绸舞的长绸相近，舞者男女均有，舞时有乐队伴奏，据说此舞与鸿门宴故事有关，说是汉高祖刘邦与项羽会于鸿门，项庄舞剑，欲杀刘邦，项伯亦舞，以袖隔之，且云“公莫害沛公也”，而汉代人一直铭记着项伯的舍身之举，用巾舞蹈就是取法于项伯用衣袖遮挡汉高祖的姿势。“盘鼓舞”热烈奔放，舞者舞时要将盘子和鼓排列在地上，足踏其上舞动表演，一般用七盘一鼓，所以又称“七盘舞”。还有“铎舞”是以一种头状如铃铛的乐器铎作为道具舞蹈。
除作为宴享的乐舞之外，还有一种感怀而动、即兴起舞的礼仪性社交舞蹈，称之为“以舞相属”。宴会中主人先舞再邀请客人舞，如果主人邀清，而客人不以舞为报，往往结下冤仇。如东汉的蔡邕被贬得免回京，五原太守王智为他饯行。席间，王智邀请蔡邕起舞，蔡邕没有起座，王智大怒，蔡邕也拂袖而去。终因得罪权贵，蔡邕竟不能再回京城。而这种舞蹈风俗早在楚汉相争之际就初露端倪，如鸿门宴中的“项庄舞剑”。汉立国之后，这种席间即兴式原创舞风更是屡见不鲜。如西汉时景帝之子长沙定王刘发，由于其母不得宠，故其封地弱小贫困。一次诸王晋京朝觐，刘发遵旨以歌舞祝福皇帝。起舞时刘发故做缩手缩脚之态，观者讥之动作笨拙，皇帝奇怪地问其为何作此舞姿，定王答：“臣国小地狭，不足回旋。”借以宣泄心中不平。苏武出使匈奴被扣押19年，历经磨难之后被释放回汉。行前，已降匈奴的汉将李陵设宴为之饯行，李陵起舞唱道：“经万里兮度沙幕，为君将兮奋匈奴。路穷绝兮矢刃催，士兵灭兮名已障。老母已死，虽欲报恩将安归？”歌舞毕，与苏武诀别。再如汉武帝之子燕王刘旦谋反，被发觉，欲发兵又不能，于是在宫中与群臣妃嫔设宴共饮。席间，刘旦歌曰：“归空城兮，狗不吠，鸡不鸣，横术何广广兮，固知国中无人！”华容夫人亦起舞歌唱：“发纷纷兮置渠，骨籍籍兮亡居，母求死子兮，妻求死夫。裴回两渠间兮，君子独安居！”举座皆泣。东汉中平六年（189）灵帝死，少帝刘辩即位。拥有实权的军阀董卓率兵入京，废刘辩为弘农王，改立刘协为汉献帝，后又鸩杀刘辩。刘辩在宫中与皇后唐姬及宫人宴饮诀别时，感慨万千，遂令唐姬起舞，边舞边唱，痛苦椎心，悲怆至极。
刘邦在楚汉战争中也曾以“四面楚歌”动摇过项羽士卒之军心。史载，刘邦本一介平民，自言“以布衣提三尺剑取天下”，好“楚歌”、“楚舞”，尤擅翘袖折腰之舞，其言行中不乏楚风豪迈粗犷之气。他平定淮南王英布叛乱后，在家乡沛县设宴款待乡亲，并亲自击筑高唱他本人创作的《大风歌》：“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方！”并随歌起舞，慷慨抒怀，泣数行下。及至晚年，他依然钟情并寄情于楚歌楚舞，以抒发心怀和情志。从刘邦身上我们可以真切感受到豪迈、矫捷、浪漫的大汉舞风。汉舞“罗衣从风，长袖交横”（张衡《舞赋》），“裙似飞鸾，袖如回雪”（张衡《观舞赋》），“怨荆西之折盘”（张衡《南都赋》），诸多文学家在其作品中就淋漓尽致地铺散汉舞的艺术魅力。也正是因为楚文化的浪漫清爽气质，与黄老道家的率性而为、返朴归真的宗旨水乳交融、相得益彰，才孕育出泱泱大度的汉舞风姿。
据《史记》记载，刘邦得天下后，渐渐厌烦疏远了和他一起打天下的吕后。刘邦每次出游，都由戚夫人陪着，而把吕后留在宫中。他宠幸戚夫人，日日揽在怀中倚瑟而弦歌。戚夫人貌比西施，擅鼓瑟击筑，舞技高超，尤擅跳翘袖折腰舞。从出土的汉画石像来看，其舞姿优美，花样繁复，有着相当高超的甩袖和折腰技巧。戚夫人翩翩起舞时，只见彩袖凌空飞旋，娇躯翩转，她同时吟唱《出塞》、《入塞》、《望归》等曲，声调抑扬宛转，数百名侍立的宫女齐声高唱，声振云霄。苏武牧羊图戚夫人生有一子如意，性情相貌酷似刘邦，刘邦很是喜爱这个儿子，欲废掉太子刘盈，改立如意，但遭到了朝中重臣如叔孙通、张良等人的坚决反对。一次宴会中，太子请来了当时被誉为“商山四皓”的四位隐士相随，四人一致推许太子仁孝，刘邦只好打消废立的念头。他召来戚夫人，指着四个人离去的背影说：“我本欲改立太子，无奈他已得四皓辅佐，羽翼已丰，势难更动了。”戚夫人闻之悲泣，刘邦说：“汝为我楚舞，吾为汝楚歌。”接着唱道：“鸿鹄高飞，一举千里。羽翮已就，横绝四海。横绝四海，当可奈何！虽有缯缴，尚安所施！”戚夫人以舞伴歌，挥洒一腔郁结和悲凉。刘邦死后，刘盈即位，即汉惠帝。吕后做了太后，她命戚夫人穿上囚衣，戴上铁枷，并把她拘禁在一个巷子里舂米。戚夫人悲痛欲绝，乃作歌：“子为王，母为虏，终日舂薄暮，常与死为伍！相去三千里，当谁使告汝？”吕后得知，遂毒死了如意，并下令斩断戚夫人的手脚，挖眼熏耳，喂以哑药，做成“入彘”丢入厕所，其景惨不忍睹。由此看来，成王败寇这种政治博弈向来凶险无比，再美的歌舞升平也不过是一幕帐帷遮掩下的虚伪和丑恶，声色享乐的极致便是颓废与惨痛。
汉代宫庭舞蹈的代表人物还有赵飞燕。赵飞燕本为歌舞艺人，后成为汉成帝的宠姬，又贵至皇后。虽然史籍上没有她“翘袖折腰”的记载，但她舞技出神入化，“身轻若燕，能作掌上舞”，《赵飞燕别传》说她“腰骨尤纤细，善踽步行，若人手执花枝颤颤然，他人莫可学也”。踽步是赵飞燕独创的舞蹈技巧。一次，赵飞燕在太液池瀛洲高榭表演歌舞《归风》《送远》。舞兴正酣，忽风骤起，赵飞燕扬袖纵身飘舞，几欲随风而去，幸亏吹笙者将她拉住。后来便有了唐代诗人杜牧的“楚腰纤细掌中轻”诗句。而风停舞罢，飞燕的裙子被人抓出了皱褶，此后宫中开始流行一种有皱褶的裙式，名“留仙裙”。汉成帝还为赵飞燕特制了一个水晶盘，命宫人托盘，赵飞燕在盘上起舞，其舞姿袅娜飘逸，轻盈逸美。赵飞燕还是位出色的琴家，当时长安有一位少年音乐家名叫张安世，自幼习琴。一次入宫为汉成帝和赵飞燕演奏了一曲《双凤离鸾曲》，其出色的技艺和优美的音乐令二人如痴如醉。赵飞燕尤为兴奋激动，令人取来自己的凤凰宝琴，演奏了一曲《归风送远》，张安世闻听亦惊叹不已。赵飞燕爱惜张安世之才，特求汉成帝赐他侍郎官职，并允其随便出入皇宫，还送他“秋语疏雨”和“白鹤”两张名琴。
无论是戚夫人还是赵飞燕，她们都腰肢纤细、舞姿轻盈，舞起的“袖”和扭动的“腰”构成了其舞蹈魅力的主要元素。长袖飘拂，使舞蹈动作更具表现力；腰肢弯扭，使舞蹈动作俯仰倾折、绰约多姿、“绕身若环”、“柔若无骨”。“翘袖”和“折腰”是当时舞蹈中具有代表性的尖端技巧，二者组成的美妙舞姿一直传承至今。
尽管大汉帝国雄姿英发、豪迈壮阔，但汉代宫庭舞蹈呈现给我们的则是一种柔美之态，散发着汉代举重若轻的大国气度。
⑷ 请问楚汉文化是在历史上的什么时期
楚文化，也是先秦时代一种历史悠久的区域文化，在其早期，还是一种古老的民族文化(早 期的秦文化也是如此)。楚文化，从时间上说，是随着南方的诸侯大国——楚国的发展而成 熟起来的。从空间上说，又是随着春秋战国时期楚国疆域的不断拓展而向广大的地区扩散的。像秦文化一样，楚文化也有自己的鲜明特色，它有浓厚的浪漫主义情调和神话色彩，崇尚 自由，富有激情，善于想象，善歌好舞，但也信鬼好祠，重神厚巫，原始文化的味道甚浓。
楚文化的诞生和大发展是在江汉地区，这里属于长江中游。春秋时期，楚国曾有志北进，但遇到将它视为蛮夷的北方强国晋、齐的有力遏制。楚国因而改以东进与南拓作为战略目标。 到战国初年，楚国向东扩展的势头很猛，基本占有了长江下游地区，其北界已接近黄河，东部属于吴越文化区的吴、越故地已归其所有。同一时期，其南界也达到或越过了南岭。
然而，楚国又遭到来自西方大国秦国的严重威胁。到楚怀王(前328—前299)的后期 ，楚国在秦国的外交欺诈和军事进犯中，丢失了西北边境的土地。后来，形势益发恶化，楚 国的都城郢(今湖北荆州市)也失守了。在战国后期，楚国的西界一再东移，它的政治、经济和文化中心也移到了长江下游地区。与此同时，也发生了楚文化重心的东移。这一变动从历史记载中很容易看出来。一方面，楚国的都城先由郢迁到陈(今河南淮阳)，再 迁钜阳(一说在今安徽阜阳北，或说距陈不远)，又迁到寿春(今安徽寿县)。楚国的政治中心已移到长江下游地区。与此同时，楚于前[44]1年灭莒，前306年灭越，前256年灭鲁，势力推 进到东部沿海地区。楚国的贵族黄歇(春申君)的采邑位于大海之滨的江东，楚国的东境到达徐泗邹鲁一线，这里的居民都开始自称为楚人了。后来，西汉初年，刘邦改封齐王韩信为楚 王，其所持理由是“齐王韩信习楚风俗”�[6]，韩信，是淮阴(今江苏清江 市西南)人，他所封的楚国都于下邳(治所在今江苏睢宁西北)，可见，早在战国后期，所谓 “楚”的地域概念，重点已不是江汉一带，而是濒临大海的江淮之间了。
综观战国后期天下大势的发展，给人印象最深的，是一“武”一“文”的两个东进，前者是秦军东向的凌厉的军事攻势，后者是楚文化的东渐，其影响从长江中游扩大到东部沿海地区 。仅仅数十年时间，东部近海的邹鲁吴越一线，已是楚文化的天下了，从此以后，以“楚” 的标志冠于这一带的一切，似乎并没有遭致当地居民的严重反感和强烈抵抗。
秦汉之间最显赫的人物项羽、刘邦，都表现了鲜明的楚文化色彩。对于项羽来说，自有其原因，他的祖父项燕是楚国名将，因而对故国念念不忘；而刘邦所居的徐泗地区，原本离在江 汉平原的楚国中心地甚远，但到战国中后期，楚国的势力已达邹鲁境内，这一带很快“楚化 ”。刘邦好楚声、楚舞、楚衣，信口吟出的也是很地道的楚辞，可以称得上一个楚文化迷。 据载，“沛人语初发声皆言‘其’。‘其’者，楚言也，高祖始登帝位，教令言‘其’，后以为常”�[7]。由此可见，徐、泗一带在语言上也受到楚语的影响，而原非 “楚人”的刘邦，对此十分欣然，并热心加以推广。
楚汉之间，民间多乐楚声。对此，鲁迅认为：“盖秦灭六国，四方怨恨，而楚尤发愤，势虽三户必亡秦，于是江湖激昂之士，遂以楚声为尚。”�[8]以此来解释楚文化 的高扬，固合情理，但又必须看到，楚文化在东部滨海地区的长期浸染，早已取得显着的效果，乃是“楚声”大张更深层次的原因。反秦斗争初起之地是在“楚”，陈胜定国号为“楚 ”并以“张楚”作为政治纲领。秦二世也称陈胜等是“楚戍卒”�[9]。项羽 自称“西楚霸王”，他的政治旗帜依然是“楚”。刘邦继承陈胜等所开创的事业，他又曾受西楚霸王项羽之封。虽然他后来打败了项羽，但他并不以“楚”为讳。
西汉就是在这样的浓厚的楚文化的氛围中建立的。汉初文化上的特色，确实是楚文化基本特点的表现。汉初政治上的指导思想是黄老之术，“黄”是依托的，“老”即老子，本是楚人。
然而，尽管汉初楚声是如此高昂，但是，汉文化并不等于楚文化。汉文化不是对任何一种文化的全盘因袭和简单模写，它是在文化上全方位吸纳和扬弃后的更新和创造，其中包括对秦 文化和楚文化的继承和改造。西汉在政治上取代秦朝的同时，对于楚文化是吸收的，但对秦文化也并不是完全弃置，同样也是既有继承，也有改造。笔者赞同袁仲一先生的观点：“兼 并山东六国、建立统一的王朝后，秦文化传布到全国，成为后来辉煌的汉文化的基础”�[10]。虽然秦朝存在的时间十分短促，秦朝文化只是昙花一现，但秦朝文 化是长期积力蓄能而成，它有着内容上惊人的扩充和创新，故它并不因为存在时间短促而一闪即逝，相反，它有相当一部分内容转移到汉文化中，成为汉文化的重要成分，这是一种文 化的借壳存身。
汉文化固然不是秦文化，但也不是楚文化。汉文化是全新的综合性的新文化并非直接来源于单一的文化，而是继承多种文化而形成的。无论较之秦文化还是楚文化， 它都更为开放，更具兼融性，内容更为丰富，气魄更为宏大。
汉朝和秦朝一样，也曾是一个充满开拓精神和恢弘气魄的政权，汉文化和秦文化相比，至少有以下这些特质并没有发生根本性的变化：
其一，无论是秦文化，还是汉文化，其最基本的特征，在于它们都有基本相同的政治文化和制度文化，而且对于它们来说，政治文化又都是诸文化要素中高于一切、支配一切的 [11]。
这两种文化有着基本一致的政治上的制度文化系统。秦朝在中国历史上第一次建立了中央集权的、专制主义的、统治到社会基层、严格约束到每一个家庭和每一个人的政治统治。这就 是后人经常所说的“秦制”。而汉朝，基本沿袭了这一整套制度。所谓“汉承秦制”，主要就是指的这种政治上的继承。
“至于高祖，光有四海，叔孙通颇有所增益损减，大抵皆袭秦故。自天子称号，下至佐僚及宫室官名，少有变更”� [12]。这就是说，西汉制度对秦制有因有革， 而因袭的一面是主要的。汉朝建立后，最高统治者还是称皇帝，百官制度大体未变，政府的运行机制并无大异，皇帝、百官的行为方式也是基本相同的。以汉武帝刘彻的心理、行事与 秦始皇作比较，更可以清楚地看到汉文化和秦文化的大同小异。
其二，秦文化求实重实的质朴风格，汉文化也大体继承下来了。秦大建宫室苑囿，汉也基本如此。汉高祖刚刚取得政权，形势还没有稳定下来，刘邦本人还在为平定四方而奔走，而留 守关中的相国萧何，就在长安建了宏丽的未央宫，其规模连身为皇帝的刘邦也觉得过分。但萧何对此的解释是：“且夫天子以四海为宜，非壮丽无以重威”��[13] ，如此表述的这一文化心理就是秦文化的潜在表现。汉武帝时，也大治宫室苑囿，其规模已不亚于秦始皇时。武帝为他所宠爱的年轻将领霍去病所修的坟墓“像祁连山”，墓前的石 刻，也是巨大而作风浑厚朴实，这和秦人的美感追求，基本上是相同的。
其三，重鬼神，求异效(长生等)，浓厚的迷信色彩，虽无发达的宗教，却有宗教式的狂热，这也是与秦文化、汉文化相似的。汉武帝之好鬼神，既像楚人，也像秦人，表面上许多地方 像楚人，但就其大动作而言，是更接近于秦人之为的。
如果把对中国传统文化观察的重点放在政治文化特别是其中的制度文化上，我认为，应当确信这样一个基本结论：“汉文化的主体乃秦文化”，并且，“从这种意义上讲，秦文化的的确确是近两千年中国文化之基石”��[14]。
但是汉文化与秦文化还是很不相同的。引用以上论点，并非意味着就要得出“汉文化就是秦文化”的结论。汉文化既不是楚文化，也不是秦文化。
与秦文化相较，汉文化更具有开放性，更善于吸纳，也更有兼容的气量和能力。例如，汉文化就从齐鲁文化中吸收了丰富的政治文化营养，无论是在政治思想方面，还是在朝政礼仪方 面，汉文化都比秦文化从齐鲁文化中吸收了更多的东西。较之秦文化，汉文化在浪漫气质上加强了，在这方面显然是受楚文化的影响更大。汉文化在尚实的同时，也增添了理性，在理 性思辨认识水平上，较之秦文化有了显着提高。这是文化随时代进步的表现，这种提高和进步了的文化，也更适合时代的需要。
西汉时期，许多有识之士曾一再对秦政进行反思，留下了大量的极为可贵的思想资料，这就是着名的“过秦”。“过秦”是一场深刻的历史反思，也是在反思基础上对政治的创造性的 探索。“过秦”是全面的，其中也包括对秦文化的反复审思。在反思中，人们认识了秦文化的一些缺陷，探讨予以补正的措施。
从政治思想和政治制度来说，汉文化表现出比秦文化更强的应变力和适应性。贾谊已经清晰地意识到，秦政之失在于“仁义不施，攻守之势异也”��[15]，也就是 说，任何统治思想和政策都必须切合实际，适应具体的时势，不能一意孤行，也不能拘泥不变。汉武帝时，董仲舒提出“更化”的要求，也可以说是“过秦”思想的衍生。汉武帝到晚 年也终于认识到“与民更始”的重要。两汉有作为的统治者都是注意经常调整政策，顺势而为的。从统治思想来说，汉初按照黄老思想，实行“无为而治”“与民休息”等一系列的 宽松裕民政策，到武帝时期转为内行兴作、外事开拓的“有为”之治，到昭、宣时期又转变过来。总的说来，汉代统治者在掌握张弛节奏方面，已远胜过他们的前辈，因而能使社会矛盾不至于过于激烈。这也是西汉、东汉都能维持较长时期统治和稳定发展的基本原因之一。
汉文化的多样性，较之秦文化要明显得多，它在这方面的优点也就可以较充分地表现出来。这个所谓的“霸王道杂”的汉家制度，也就是杂取不同学派的政治文化治国理天下，这个所 谓的“杂”，就是对具有不同政治文化色彩的统治思想，广为吸纳，分别主次优劣，取其精华，兼容并包。
就政治制度而言，汉初与秦代最显着的不同是实行郡国并行制。秦朝君臣曾就到底要不要行分封制而展开过争辩，其实，就当时的历史条件而言，无论是主张分封的淳于越，还是主张 行单一郡县制的李斯，都是带有片面性的。秦始皇取策于李斯，主导的一面是对的、好的，但从六国分治到天下高度集权，跨度不能不说是太大了。这样一个“进步”是当时的历史所 承受不了的。从秦政权灭亡的结果来看，事实上，采取这一制度的负面作用是不能否认的。
汉朝就不是这样，郡国并行，中央政府直接掌管一部分地区，由同性诸侯王各自掌管一部分地区(开始还存在过一些异姓诸侯王，那是特殊历史条件下的产物，不久就基本上被消灭了) 。诚然，这样做也有很多的问题，而且日后逐渐严重起来，但郡国并行，两种制度，可以使利弊互补而又互制，而且总体而言又有较大的迂回余地。从历史的角度来看，西汉初年的郡
国并行制是适合的，有其存在的历史理由，不能因为其后来弊端日甚而完全加以否定。
在文化的各个层次上，汉文化都善于兼并收蓄，因而有利于创新和发展，以文学为例，汉代文学迸发出巨大的活力和创造力。像贾谊，其政论文有秦文化的气魄，而其赋作则从楚文化 吸取了更多的营养。正因为多源吸取，思想活跃，灵感大增，汉代文学的繁荣是秦代无法比拟的。
就政治和社会生活而言，汉代也远较秦代开放，更加活跃，更加富于生机。汉政权成功地沟通了社会上层和下层的联系，最高统治者也和生活于社会底层的文人学士有对话的机会，从 而能有效地把后者吸收到统治集团中来。从汉代社会精神风貌来说，也更显得豪迈洒脱。总的说来，汉代社会生活虽仍有如秦代那样的制约，但毕竟多了一些弹性和活力，而不是像秦 代那样过分地僵硬。
不过，成熟期的汉文化，也有较秦文化退步之处。例如，董仲舒之言“正其谊不谋其利，明其道不计其功”� [16]，以及在盐铁会议上表达出来的贤良、文学这类 儒生的声音，反映出背离秦文化的功利主义的保守主义的倾向。东汉一代，文化中的“文” “德”有余而“武”“力”过弱。自汉武帝以后，大汉的发展有明显的转弱趋势。
据说，北宋苏轼官翰林学士时，其幕下士曾以“柳郎中词只合十八七女郎，执红牙板，歌‘ 杨柳岸晓风残月’；学士词须关西大汉，铜琵琶，铁绰板，唱‘大江东去’”来概括柳永、 苏轼词作的不同风格。那么，我们能不能举出一些最能代表秦文化、楚文化和汉文化不同风格的事物来呢?这当然是不容易的，但我们不妨试试。或许，最能代表秦文化总体风格的是 ：《秦律》(原已失传，后因湖北云梦睡虎地秦简的出土而使之重现于世人面前)和“以吏为师”构成的法制文化体系，秦始皇巡游天下过程中留下的石刻及其文辞，始皇帝陵墓及其陪 葬坑的兵马俑。最能代表楚文化的风格的自然是楚国的青铜器和漆器，是老庄哲学和楚辞，是楚国极富浪漫色彩的祀神歌舞，是出自楚人之口的“三年不蜚(飞)，蜚将冲天”的气势 和“楚虽三户，亡秦必楚”的不屈精神。而最能代表汉文化总体风格的，或许可以说是：汉赋，汉武帝时形成的用人选材制度，“天人感应”学说笼罩下的政治，《史记》及集中体现 于其中的“究天人之际”的探索精神，盐铁会议上的辩论(其主要情况反映在《盐铁论》一书中)，以“孝”为基础的儒家道德教育。如此例举，或致贻方家哂笑，但笔者姑妄为之， 是否得当，敬祈指教。
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[1] 葛剑雄：《移民与秦文化》一文中已详辨“秦文化”，指出它一般包括了四种不同的含义：秦人文化、秦国文化、秦朝文化、秦地文化。文载秦始皇兵马俑博物馆编：《秦文化论丛 》第3辑，西北大学出版社，1994年，第67—72页。
[2]《史记》《正义》释“依古以来”为“依古以来典法行之”。
[3](清)恽敬：《三代因革论》，《大云山房文稿》，卷1。
[4]《史记·魏世家》。
[5]《史记·六国年表》序。
[6]《史记·高祖本纪》。
[7]《史记·高祖本纪》《集解》引《风俗通义》。
[8]《汉文学史纲》，《鲁迅全集》第9卷，人民文学出版社，1982年版，第385页。
[9]见《史记·刘敬叔孙通列传》。
�[10]袁仲一：《从考古资料看秦文化的发展和主要成就》，秦始皇兵马俑博物馆研究室编，《秦文化论丛》第1辑，西北大学出版社，1993年版，第28页。
�[11]笔者注意到黄留珠先生在这方面所取得的成果，他说：“秦文化最核心的部分，也正是其政治制度。”见《秦文化的南播》，秦始皇兵马俑博物馆研究室编，《秦文化论丛》 第二辑，西北大学出版社，1993年，第89—90页。
�[12]《史记·礼书》。
�[13]《史记·高祖本纪》。
�[14]黄留珠：《秦文化概说》，《秦文化论丛》第1辑，第94页。
�[15]《过秦论》，《史记·秦始皇本纪》引。
�[16]《汉书·董仲舒传》。
⑸ 楚汉传奇最后一集韩信真的是死于女人裙下吗吕雉为什么要一群女人把韩信杀死，这也太侮辱了！
刘邦曾经答应过韩信，只要韩信眼见天，脚踩地就不能杀他，而且不能用铜，铁杀，所以吕后就想了一个办法，让一群女子用裙子将韩信悬在空中，用削尖的竹子将他捅死，这样就没有违背陈诺，至于侮辱，我想并不是吕后的主要目的吧
⑹ 随着社会的发展，服饰发生了哪些变化
随着社会的发展，服饰发生了哪些变化
第二章 人类服 性特征【教学目的】 1、掌握人类的服装动机与人类服装发展的一般规律。 2、熟悉影响人类服装变化的主要因素。 3、了解服装起源与人类劳动的关系与服装变化的现象。 【教学重点】人类服装发展的一般规律 【教学难点】影响人类服装变化的主要因素 【教学内容】： 第一章 人类服装的起源 一、服装的概念、功能及构成 二、原始社会的服饰状况 1、裸态生活期 2、兽皮叶草与装饰期 3、纤维织物期 三、原始人类的服装动机 1、生理需求论 （1）气候适应说 （2）身体保护说 2、心理需求论 （1）护符说 （2）象征说 （3）装饰审美说 3、性需求论 （1）遮羞说 （2）吸引说 四、服装起源与人类劳动的关系 在劳动的过程中，产生了人与纤维、兽皮接触、结合的机会，促进 人类产生了服装的动机，并在劳动中继续发展。 第二章 人类服装的共性特征 一、影响人类服装变化的主要因素 1、环境因素 （1）自然环境 （2）社会环境 （3）功能环境 二、服装变化的现象 1、阻力与动力的矛盾 2、渐变与激变交叉 3、外因与内因的冲突 三、人类服装发展的一般规律 1、模仿从众与标新立异的规律 2、趋简求便与装饰求美的规律 3、顺应环境与内因支配规律 4、融合吸收与自我传承的规律 5、符号标示与个性自由的规律 6、发扬优秀与淘汰陈旧的规律 【作业】 1、简述原始人类的服装动机。 2、简述人类服装发展的一般规律。 第三章原始社 会服装 奴第四 隶社会服装— —积淀 与定型 【教学目的】了解原始社会和奴隶社会服饰的基本形制。 【教学重点】中国服装初始时期在工具材料技术上的表现以及冕服的体 【教学难点】两种基本服装形制的形态特征以及在中国服装史的地位【教学内容】： 第三章 原始社会服装 一、最早的缝纫工具和身体饰物 1、最早的缝纫工具；骨针 2、身体饰物 （1）装饰品；项链 3、织机（织布机）4、纤维和织物 （1）纤维 第四章奴隶社会服装 一、原始信仰及其对服装观念的影响 1、服装体现了对自然和祖先的崇敬 （1）冕服形制采用玄衣𫄸裳。形制和色彩代表天地，体现对天地 的崇拜。 （2）天子冕冠前后各垂12 旒，代表一年12 个月的天文观，体现 对天的崇拜。 （3）天子冕服上的 12 种纹饰（十二章），体现对自然的崇拜。十 （4）冕服配蔽膝是对祖先的崇敬和祈求2、服装体现了阴阳五行说的宇宙观 二、礼制与冠服制度 1、冕服 三、冕服冕服由冕冠、上衣下裳，韨(f)、舄（x）、带等组成。 四、两种基本服装形制 中国古代服装从款式分为两种：“上衣下裳”形制和“上下连属” 形制。 五、服饰礼仪与社会民俗 【作业】 1、名词解释礼制、正色、弁服、深衣、命妇服、十二章 纹、冕旒、笄、胫衣 、夹衣 衽、裳、五服。 2、为什么说追溯服装体现的原始信仰对认识我国服装文化具有重要意 义？并分析其具体内容。 3、什么是冕服?简述其形制和种类。 4、简述上衣下裳和上下连属两种基本形制及其对我国历代服装产生的 影响。 5、夏商西周的民俗民风是如何影响服饰礼仪的?请举例说明。 【教学目的】掌握战国、秦、汉、魏晋南北朝时期的服装及服饰品特征， 了解丝绸的发展，充分认识丝绸之路的开辟及意义。 【教学重点】楚汉文化与袍服之间的关系 【教学难点】秦、汉、魏晋南北朝时期的时尚在男女服装上的体现 第五章封建 社会前 期服装 【教学内容】： 第五章 封建社会前期服装 一、丝绸与丝绸之路 染色多层织物——锦首先，丝绸之路是中国与西方世界相互了解的最早窗口之一。丝绸 之路开通后，中国的丝织品在欧洲享有盛誉，中国文化影响了东亚许多 国家和地区 ，在世界文化交往的历史上是有非常的意义的事件 其次，丝绸之路是中国古代西域少数民族接受先进文化、了解外部世界的通道。 二、楚汉袍服 1、楚文化与楚袍、汉文化与汉袍 （1）楚文化与楚袍 楚文化在战国时期发展到鼎盛，高超的丝织和丝绣水平，是这一时 期的重要标志之一。 公元前3 世纪—公元前4 世纪，战国中晚期，楚文化鼎盛时期，直 裾为当时的时尚款。 楚袍纹样南方山川迤逦、风光奇瑰的风格，国人敬鬼好巫，崇日尚 赤的地方特色。 色彩特点：黑红为名贵色彩，明暗相衬，对比强烈。 楚国男子的曲裾深衣 穿曲裾深衣的楚国妇女 (湖南长沙子弹库楚墓出土帛画) （湖南长沙陈家大山楚墓出土帛画） （2）汉文化与汉袍 源于楚文化，史官文化，特点多为写实性，朴厚，宏伟而飞动，破 除陈旧、创建新风具有宏伟气魄和积极乐观的时代精神的文化。 汉袍形制：承袭了秦代礼仪，以袍服为主，受楚袍影响最大。分曲裾交 服的花纹显得素淡。汉袍曲裾：衣襟右侧连缀一块三角形的帛，使衣襟延长，尖端绕至 身后再从左腋下绕至身前。稍短曲裾只绕至身后止。 汉袍直裾：楚袍的延续，自西汉至东汉逐渐普及，最终取代曲裾袍，成 为主流服装款式。 三、魏晋南北朝衣衫 2、短衣、佩剑及带钩战国时期南北地域分裂，各国衣冠异制，最为突出的是北方改穿胡 春秋时期青铜器铸造业十分发达，剑的大量产生，使佩剑成为一种时尚流行。 带钩形制：用青铜做成，固定在革带的一端，束腰时把带钩钩住革 带另一端的环或孔，与今天所使用的皮带类似。 五、女子发式及时尚 1、发式：女子无冠，以发筓固定，其发式成为发髻。 （1）、商周发髻：以梳辫为主，卷曲垂于肩或盘成顶心髻，加骨筓 横贯其间来固定。 （2）、战国发髻：1、在背后编发中结成双环 2、下垂做圆锥形 3、双辨搭在胸前在辫梢上接以假发延长至膝 （3）、汉代发髻：大致分为两种，一垂背后，一盘于头顶 2、步摇：古代妇女的一种首饰。取其行步则动摇，故名。其制作 多以黄金屈曲成龙凤等形，其上缀以珠玉。六朝而下，花式愈繁，或伏 成鸟兽花枝等，晶莹辉耀，与钗细相混杂，簪于发上。 【作业】 1、简述丝绸之路的作用和影响。 2、简述楚汉袍服所依赖的文化背景以及它们各自的特点与相互关系。 3、什么是大袖衫，有什么特点。 4、简述封建社会前期男子的冠，女子的发式及其主要的时尚特点。 【教学目的】了解封建社会中期纺织印染的空前发展，掌握唐宋时期重 要的特色织物及其特点，了解唐代官服的品级特征，掌握唐代女服女妆 的特点；掌握宋代女服的特点，了解开放唐风给服饰带来的影响，了解 宋代服饰时代特征的根源。 【教学重点】唐宋着名的织物缭绫和宋缂的特点，唐宋官服的特点，唐 代女服、女妆的特点；宋代褙子的特点。 【教学难点】唐代官服、唐代女妆的特点 社会中期服装 【教学内容】： 一、纺织印染与衣料 纺织印染的空前发展。隋、唐时代的染织工艺又达到了一个新的水平。织锦由于发明了纬 线提法，使锦纹的配色和图案更加丰富多彩。 2、唐绫宋缂新品纷呈 3、衣料上的纹饰与图案 衣料上的纹样与图案最能表现时代的风尚，反映出社会文化的主流 倾向。织锦纹样中最具代表性的联珠纹，以及对称格式的图案组织—— 二、唐宋官服官服是服饰中较为重要的一项内容，在一定程度上对社会主流服装 产生导向作用或支配作用。官服又服从于官僚体制的变化，是官服的具 体表现。 唐宋官僚体制唐宋官僚机构的改革，对服装产生深远的影响，这种规范化、简约 化、明了化的官僚机制和一大套详细而完备的官服制度，使服装的符号 性更为鲜明突出，数百年官服的威风不减成为后来历代封建王朝的典 唐代官服（1）、圆领长袍；领座、袖口、衣裾边缘贴边 （2）、前后直裁，前后襟下缘各用一整幅布，横接成横斓（斓衫袍）， 宋代官服官服包括祭服、朝服、公服、时服 三、唐代女服 唐代是中国服装文化史上最为发达的阶段。政治开放，思想活跃， 服装款式也比前朝解放的多，唐朝女装可以称为时装，变化迅速展示性 强。化妆美容的流行也非一般年代可比。 初唐时，女装就不再流行深衣，而改为上衣下裙，上身着窄小的“襦”。 唐代女装基本形制：领口很低，更有一种u 型领，把整个前胸都袒 露出来，在襦的外面，套两裆或半臂，都是短袖外衣，领口低于内襦， 所以虽有披帛（长围巾）半围，前胸仍裸露着。 四、唐代女妆 3、面妆（敷面、画眉、点唇、贴面）五、宋代女服 封建社会的衰败，政治上保守，程朱理学的思想禁锢，加之对外的 投降退让，使中国服饰文化日渐肃杀，款式和色彩再也没有唐代那样开 放和丰富多彩了。宋代女装色彩比较素雅，小襦袄与褙子造型趋于瘦长， 另一种性感服饰文化色出现：缠足。（妓女多，色情行业兴盛，青楼服 饰文化） 宋代妇女的一般服饰： （1）、襦袄：襦是一种短衣，平时一般作为亵衣（内衣）在后 期被穿在外面。 一般上衣，罗衫（3）、袍（仅宫廷乐女穿用） 背子（男做便服或穿用在礼服里面，女作常服及常礼服穿用）长袖，长衣身，腋下开胯，腋下和背后缀有带子，做装 对襟式男女均用 半袖长衣 （7）、背心裲裆 男女均用 郁金香染的黄裙最贵，红裙歌姬乐女（10）、裤裈 有裆短裤称为裈 （11）、足履 缠足之风盛行 穿鞋多 绣风头 六、服饰时尚与百工百衣 风盛行胡服的便利和舒适合体受到中原人民的欢迎，胡人的其他生活、艺 术也逐渐随着民族的融合而进入中原，被汉人所接受。唐代妇女的胡服 通常是由锦绣帽、窄袖跑、条纹裤、软绵靴组成套服。 时世妆当时女子物衣着鲜艳，面妆也是艳如霞光的赭面妆，这是盛唐时期 流行的女子面妆。 3、百工百衣 【作业】 1、简述唐宋衣料织物的种类及特点。 2、唐宋官僚机构体制对官服产生了怎样的影响？具体表现在那些方 3、唐代服饰具有怎样的历史地位？造就唐代服饰丰富多彩的因素有哪些？结合女装与女妆加以具体说明。 4、为什么宋代褙子在当时的服装中最具有时代特色？宋代服饰风格与 唐代相比有哪些异同？ 5、什么是胡服？为什么唐代会盛行胡服？ 第七章封建社 会后期 服装 【教学目的】了解封建社会后期衣料与图案的新变化，认识辽、金、元 的服饰特征，掌握明清官服形制、明清妇女服装特征。 【教学重点】元代服饰的特点，明代的补服制度，明代女子服饰的特点， 清代满族男子和女子服饰的特点，吉祥图案及寓意。 【教学难点】辽金元时期面料纹样的变化，补子的文化意义，清代服饰 风俗。 【教学内容】： 衣料与图案的新变化1、棉花的推广普及为服装衣料带来革命性的变化 2、丝织物的发展 3、衣料纹样与吉祥图案 二、辽、金、元的民族服装 1、辽国契丹族服装与发式 契丹族服装一般为长袍左衽，圆领窄袖，下穿裤，裤放靴筒之内。 2、金国女真族服装服装主要采用兽皮制作，特别是到了冬天，不分贵贱都穿兽皮服装， 就连裤子和袜子也都用毛皮制成，以挡风寒的侵袭。 元代蒙古族服装蒙古族男女均以长袍为主，样式较辽为大。 三、明代官服 朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后，先是禁胡服、胡语、胡姓，继 而又以明太祖的名义下诏：“衣冠悉如唐代汉制”。 明代官服胸前和背后缝缀的补子为当时服饰的一大特色。以动物为 标志区分等级，文官绣禽，武官绣兽，袍色花纹、首服、佩绶、笏板等 都有具体规定。 四、明代妇女服装 1、贵族妇女服装中的凤冠与霞帔 冠服：皇后、皇妃、命妇，皆有冠服，一般为真红色大袖衫，深青 色背子，加彩绣帔子，珠玉金凤冠，金绣花纹履。 一般妇女服装与褙子明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣 服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。 清代官服主要品种为长袍马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾有过的。长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩、 四开衩和无开衩几种类型。马褂作为外用，有单、夹、棉几种不同形式， 一般采用较素的颜色。 皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马 褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项 挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺 绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。 2、剃发蓄辫与变通措施 3、清冠服制繁缛庞杂、冠帽、袍褂与补服 因其礼节轻重，其形制差别主要表现在顶部修饰上。顶珠、花翎与 补子一样是区分官阶的重要标志之一。为适应不同气候其材料选用不 同。因此又分为冬夏两种，冬戴暖帽，夏戴凉帽。 前后各缀有一块补子，清朝补子比明朝略小，，是清代主要的一种官服，穿着的场所和时间也较多。凡补服都为石青色。补子是区分官职品级的 主要标志。 六、清代妇女服装 1、满族女服 满族妇女为不分衣裳的长袍，常加罩一件短的或长至腰间的坎肩。 长袍，袖端及衣襟、衣裾也镶上各色边缘，领间常围一条围巾，开始较 为宽大，逐渐变为小腰身。后演变为汉族妇女的主要服饰之一，即所谓 “旗袍”。满族的女式旗鞋，脚穿2 寸高的“花盆底”，用木制，中部凿成马蹄式，故又叫“马蹄底”。 汉族女服清初汉族妇女服装承明代样式，后来受满族妇女服装影响，发生变 化，保留汉服传统，又吸收了满族服装的优质因素。汉族女子上身着袄、 衫，下身束裙为主。 袄有大袄小袄之分，小袄内穿，大袄外穿。多为右衽大襟，衣长至 膝或更下，袖口初尚小，后渐大，至清末又复短小，衣领有高低变化。 并在衣襟、袖口有宽边镶滚。 汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙； 干隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止； 到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花 在这上面。 3、女服衣襟与衣纽 七、明清服饰时尚 男子巾帽、男子衣履 【作业】 明代服饰在继承传统上有哪些变化？请结合官服以及贵族妇女服饰的种类、形制、配件等方面的内容给予说明。 清代是如何强制改官易服的，它反映了服饰变化中怎样的规律？简述变异后的清代宫服的具体形制。 请简述清代女子服装的种类和特点，试分析满汉两族妇女为什么能够长期保持其原有的服装形式？ 【教学目的】了解鸦片战争、辛亥革命对服装的影响，掌握民国时期男子服装样式，掌握新文化运动对女装的影响，认识中国服装产业的发展 及解放初到改革开放时期的服装。 【教学重点】中国近代男装和女装的锐变与革新；民国时期旗袍的发展 变化 【教学难点】新思想新观念在服装上的影响。 【教学内容】： 一、晚清时期服装 1、鸦片战争后传统的服制发生动摇 中国进入了近代。帝国主义的侵略，逐步使我国沦为半封建半殖民 地的地位。同时，西方资本主义文化的影响也日趋扩大，衣冠服饰随之 而发生变化。妇女发饰，随着社会风气的转变而不断变化。 早期，服装式样变异甚少，民间仍然是长袍马褂为男子服饰；女子 2、西风东渐对晚清服饰的影响3、军服和学生服及青年女装的嬗变 第八章 近代社 会服装 二、辛亥革命后的男装 民国时期的男子中士礼服民国男子服饰主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫，其款式、 质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。如马褂，一般都用黑色丝麻棉毛 制品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉钮扣五粒。长衫则用蓝色，其 形制为大襟右衽，长至踝上二寸，袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开 衩。用作便服的马褂、长衫，颜色可以不拘。 1911 10日，武昌起义爆发，全国各地纷纷响应。与清初 强迫汉人剃发相比较，辛亥革命也把头发看成是个人的政治宣言，独立 各省很自然地把标志汉人臣服于满清朝廷的辫子作为革命目标，“剪辫 子”立刻成为“革新”的标志。一时间，剪辫子成了一股浪潮，这从当 时坊间流传一句笑谈可以窥得一二一一“不剪发不算革命。并且也不算 时髦，走不进大衙门去说话，走不进学堂去读书。”中国人留辫子的历 史折腾了三百多年，到此终于落下了帷幕。 2、短装盛行、发式与冠帽 三、新文化运动后的妇女服饰 1、新文化运动对妇女的影响 2、袄裙与衫裤、女学生装、时装、发式、配饰与鞋 四、近代中国民族服装的发展 1、近代中国服装产业的发展 2、中山装 当时的中国思想对外来服装的改造，这种服装好看、实用、方便、 省钱，不像西装那样，除上衣、衬衣外，还要硬领，这些东西多是进口 (当时这些东西多从外国进口)，费事费钱。1922-1924 小袋，倒山形笔架式袋盖——尊重知识（分子），下两大袋，琴式，衣襟5 权分立，3袖纽——三民主义 旗袍从20 世纪20 年代至四十年代末，中国旗袍风行了二十多年，款式 几经变化，如领子的高低、袖子的短长、开衩的高低，使旗袍彻底摆脱 了老式样，改变了中国妇女长期以来束胸驼背的旧貌，让女性体态与曲 线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了大功。 旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民 初，旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于 旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。清初较为瘦长紧窄小袖 素简的旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。辛亥革命之后，旗人多弃 袍服而着大褂与裤，故 20 世纪 10 年着旗袍者极少，20 年代才略有回 清末满族旗女穿的旗袍，特点是宽大、平直，下长至足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、袖、襟、裾都滚有宽阔的花边。 二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不 久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧 美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的 收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要 集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛 夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子 越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的 旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕 ；时儿流行短 到了20世纪30 年代，旗袍款式的变化主要集中在领、袖及长度等 方面。先是流行高领，渐而又流行低领，甚至流行起没有领子的旗袍。 袖子的变化也是如此，时而流行长的，长过手腕；时而流行短的，短至 露肘。至于旗袍的长度，更有许多变化，在一个时期内，曾经流行长的， 走起路来无不衣边扫地以后，又流行短的，但通常都在膝盖以上。 现代意义的旗袍，诞生于 20 世纪初叶，盛行于三四十年代，是中 国女性服装的代表。学界把上个世纪 20 年代看作旗袍流行的起点，三 十年代它到了顶峰状态，很快从发源地上海风靡至全国各地。由于上海 一直崇尚海派的西式生活方式，以致后来出现了“改良旗袍”，从遮掩 身体的曲线到显现玲珑突兀的女性美，使旗袍彻底摆脱了旧有模式，成 为中国女性独具民族特色的“国服”。 旗袍走向经典的过程，可说在30 年代已基本完成，40 年代是其黄 金时代在时间上的延续。 五、20 世纪下半叶服装 1、解放初到文革前的服装 2、文化大革命时期的服装 3、改革开放时期的服装 【作业】 1、晚清至辛亥革命前后男装发生了怎样的变化？举例说明，并分析其 变化的原因？ 2、简述中山装和旗袍的特点和影响。从它们的演变过程中你怎样理解 民族服装的发展？ 3、新中国的服装经历了哪几个阶段？改革开放后又出现了哪些变化？ 其原因是什么？ 4、从中国近现代服装的锐变与革新中，你是怎样理解服装发展与社会 变化的关系？如何正确处理服装变革中继承传统与创新、民族与时代的 关系？ 第九章古代服 【教学目的】了解西方古代服装的源头与迁徙，掌握古代西亚、北非、欧洲的服装和饰品特征及代表 【教学重点】古代西亚和北非的服装特点。 【教学难点】古代西方包缠式服饰的穿法。 【教学内容】： 一、古代西亚与北非服装 1、古西亚的地理位置和的民族宗教 2、古西亚男装、女装特点（苏美尔、巴比伦、亚述、波斯） （1）苏美尔服饰 男人——裹裙，一直到缠绕到底部边缘，露肩，而其余的织物从挂 在腰间、皮带 、赤脚、长头发，成流苏状。 女人——包裹服装，不露肩，就像一整块布，从她的肩膀上面覆盖 下来，头发缠裹她的头，赤脚。 （2）、巴比伦服饰 服装面料与图案都有了较大的变化，以棉，亚麻为衣料，取代了原 来的羊毛衣料，服装的造型也有了改变，衣服的垂褶更加丰富。 巴比 伦穿这种缠绕式的衣服，衣长至膝下，称为卷衣。 （3）亚述服饰 ：种类繁多的服饰 （4）、波斯服饰 长袍袖子开始出现。衣服下摆不像以前那样缠裹蓬松的那么夸张．。 在这个阶段逐渐形成不“裤”形。 北非古埃及的主要服饰由于古埃及天气炎热，服饰具有三个特点：宽敞、轻盈、省布。布 料决定地位，法老的衣服用细软的亚麻布制作，还用金丝来装饰。 古埃及男子服饰：赤膊 ，下身包缠式围裙，通常采用亚麻布。法 老褶裙后会垂下狮尾，士兵则穿着带有条纹的或彩色布料的褶裙。卡拉 西里斯，征战美索不达米亚的战利品 。筒型上衣，穿在半身围裙外的 罩衣，长而宽松，没有褶皱纹样，腰上缠绕着毒蛇的图案。 古埃及女子服饰：贴身长裙，以直筒裙为主，在一侧缝合，从胸一 直垂至脚踝。紧身直筒裙上做很多固定褶皱，贵族用漂白的亚麻布做成 褶衣，上浆固定。 古埃及装饰：宗教因素，出于爱干净的需要，男子剃光，女子剪短， 假发，假胡子成装饰品。新埃及王朝时期，假发发展到极致，镶黄金饰 代，五彩玻璃，珠宝。 二、古代欧洲的服装 1、克里特岛地区的服装 2、古希腊的主要服装 多里克式希顿用毛织物，衣褶厚重、粗犷，具有简朴、庄重的男性 特征 。爱奥尼克式希顿用亚麻织物，衣褶细腻丰富，具有柔和、优雅 的女性特征。 希玛纯：穿在希顿外面的所有外衣，广义上也泛指矩形布料。一般 为方形的毛织物，大体上长约3 至5.5 米，宽约1 穿着大致分：全身包裹式、肩部固定式、单肩式、双肩披挂式 古罗马的主要服装古罗马服饰特点——豪华富丽、庄严。古罗马十分崇拜紫色，但与 希腊相同，以白色和乳白色为主体。 托加：它是世界上最大的衣服，同时罗马法律规定只有罗马男公民 才能穿。 帕拉：古罗马女公
⑺ 象棋的“楚汉分界”是什么来历
楚河来源于西汉初年楚汉相争。汉高祖刘邦和西楚霸王项羽仅在荥阳一带就爆发了战争，因种种原因项羽“乃与汉约，中分天下，割鸿沟以西为汉，以东为楚”，楚汉双方以鸿沟(在荥阳东南)为界，鸿沟以东归楚，鸿沟以西归汉，鸿沟便成了楚汉的边界。这就是象棋里楚河汉界的来历。
楚汉相争，又名楚汉战争、楚汉争霸、楚汉之争、楚汉之战等，即汉元年（公元前206年）八月至汉五年十二月（约于前202年年初），西楚霸王项羽、汉王刘邦两大政治军事集团为争夺政权而进行的一场大规模战争。
象棋，亦作“象碁”，汉族棋类益智游戏，中国象棋在中国有着三千多年的历史，属于二人对抗性游戏的一种。由于用具简单，趣味性强，成为流行极为广泛的棋艺活动。在中国古代，象棋被列为士大夫们的修身之艺。
中国象棋是由两人轮流走子，在战法上遵循古代孙子兵法中的“不战而屈人之兵，善之善者也。”的作战思想，以“将死”或“困毙”对方将（帅）为胜的一种二人对抗性游戏。对局时，由执红棋的一方先走，双方轮流各走一招，直至分出胜、负、和，对局即终了。在棋战中，人们可以从攻与防、虚与实、整体与局部等复杂关系的变化中提升思维能力。
⑻ 简述楚汉袍服的异同
楚国贵妇的直裾单衣 绣罗单衣及刺绣纹样（湖北江陵马砖一号楚墓出土实物）。楚墓出土的战国中期服饰实物，有绢、罗、锦、纱、绦等各种衣着十余件，为目前所见的最早的实物。从实物来看，锦袍和禅衣样式基本相同，即前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等。右衽、交领、直裾。衣身、袖子及下摆等部位均平直。领、袖、襟、裾均有一道缘边，袖端缘边较为奇特，通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。
秦汉男女服饰 左图穿窄袖袍服的秦代妇女（陕西临潼近郊出土陶俑）。右图穿窄袖袍服的秦代男子（陕西临潼出土陶俑）。从这两件陶俑的服饰来看，秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖，不同之处秦汉妇女服饰实物
秦汉妇女服饰实物 上图素纱禅衣（湖南长沙马王堆一号汉墓出土实物）。中图印花敷彩绛红纱曲裾绵袍（湖南长沙马王堆一号汉墓出土实物），身长130公分，两袖通长236公分。右图地“万事如意”锦女服（新疆民丰东汉墓出土实物），身长133公分，两袖通长189公分。服装的款式是典型的西域民族样式，但质料和纹样有汉族特点，还织着富有吉祥如意的汉字，是东汉时期各民族人民相互交融的产物。马王堆汉墓发掘出的实物资料异常丰富，尤其是服装，经历二千多年，质地仍然坚固，色泽依然鲜艳，反映出古代劳动人民的精湛技术和高超水平。从一号墓出土的服饰有素纱禅衣、素绢丝绵袍、朱罗纱绵袍、绣花丝绵袍、黄地素缘绣花袍、绛绢裙、素绢裙、素绢袜、丝履、丝巾、绢手套等几十种之多。颜色有茶色、绛红、灰、朱、黄棕、棕、浅黄、青、绿、白等。花纹的制作技术有织、绣、绘。纹样有各种动物、云纹、卷草及几何纹等。其中最使人感到惊奇的是这种素纱禅衣，整件服装，薄如蝉翼，轻如烟雾，衣长128厘米，两袖通长190厘米，在领边和袖边还镶着5.6厘米宽的夹层绢缘,但全部重量只有48克,还不到一两,是一件极为罕见的稀世之品。是男子的腰间系有革带，带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎。汉代皇帝冕服
秦汉服饰 汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图（参考文字记载及山东济南汉墓出土陶俑、沂南汉墓出土画像石复原绘制）。本图根据文献记载及图案资料复原绘制，服装上的纹样大多采用同时期的砖画、漆画、帛画及画像砖等。冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。用作皇帝、公侯等所穿的祭服。冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。
冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制。冕冠的颜色，以黑为主。冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”。不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。后世的“允耳不闻”一语，即由此而来。按规定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。组成一套完整的服饰。这种服制始于周代，历经汉、唐、宋、元诸代，一直延续到清代，绵延两千多年。汉代官吏袍服
汉代官吏袍服 灰地菱纹袍服图。秦汉时期的男子服装，以袍为贵。袍服一直被当作礼服。它们基本样式，以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。袍服下摆，常打一排密裥，有的还裁制成月牙弯曲状。这种袍服是汉代官吏的普通装束，不论文武职别都可穿着。从出土的壁画、陶俑、石刻来看，这种服装只是一种外衣，凡穿这样的服装，里面一般还衬有白色的内衣。文吏穿着这种服装，头上必须裹以巾帻，并在帻上加戴进贤冠。按汉代习俗，文冠奏事，一般都用毛笔将所奏之事写在竹简上，写完之后，即将笔杆插入耳边发际，以后形成一种制度，凡文官上朝，皆得插笔，笔尖不蘸墨汁，纯粹用作装饰，史称“簪白笔”。魏晋妇女衫裙之二
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原始服饰
原始服饰 根据出土的骨针、骨锥等制衣工具想象复原的。在纺织技术尚未发明之前，动物的毛皮是人们服装的主要材料。当时还没有绳、线，可能用动物韧带来缝制衣服。在山顶洞人的遗址及其它古墓里，层发掘出大量的装饰物，其中有头饰、颈饰和腕饰等，材料有天然美石、兽齿鱼骨和海里的贝壳等，当时佩戴这些饰物，可能不仅是为了装饰，也许还包含着对渔猎胜利的纪念。
商周贵族服饰
商周贵族服饰
商周贵族服饰 窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图。这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。（根据出土玉人服饰复原绘制）
楚国贵妇服饰（图）
楚国贵妇的直裾单衣 绣罗单衣及刺绣纹样（湖北江陵马砖一号楚墓出土实物）。楚墓出土的战国中期服饰实物，有绢、罗、锦、纱、绦等各种衣着十余件，为目前所见的最早的实物。从实物来看，锦袍和禅衣样式基本相同，即前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等。右衽、交领、直裾。衣身、袖子及下摆等部位均平直。领、袖、襟、裾均有一道缘边，袖端缘边较为奇特，通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。
上古商周军戎服饰（图）
上古商周服饰 商代武士复原图。衣、裳、舄是根据广汉商代祭祀吭出土青铜像和石边璋线刻人像复原，胄采用江西薪干县商墓出土实物，甲参考安阳殷墟遗址遗迹，兵器参考《中国古代兵器图集》。秦汉男女服饰
秦汉男女服饰 左图穿窄袖袍服的秦代妇女（陕西临潼近郊出土陶俑）。右图穿窄袖袍服的秦代男子（陕西临潼出土陶俑）。从这两件陶俑的服饰来看，秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖，不同之处秦汉妇女服饰实物
秦汉妇女服饰实物 上图素纱禅衣（湖南长沙马王堆一号汉墓出土实物）。中图印花敷彩绛红纱曲裾绵袍（湖南长沙马王堆一号汉墓出土实物），身长130公分，两袖通长236公分。右图地“万事如意”锦女服（新疆民丰东汉墓出土实物），身长133公分，两袖通长189公分。服装的款式是典型的西域民族样式，但质料和纹样有汉族特点，还织着富有吉祥如意的汉字，是东汉时期各民族人民相互交融的产物。马王堆汉墓发掘出的实物资料异常丰富，尤其是服装，经历二千多年，质地仍然坚固，色泽依然鲜艳，反映出古代劳动人民的精湛技术和高超水平。从一号墓出土的服饰有素纱禅衣、素绢丝绵袍、朱罗纱绵袍、绣花丝绵袍、黄地素缘绣花袍、绛绢裙、素绢裙、素绢袜、丝履、丝巾、绢手套等几十种之多。颜色有茶色、绛红、灰、朱、黄棕、棕、浅黄、青、绿、白等。花纹的制作技术有织、绣、绘。纹样有各种动物、云纹、卷草及几何纹等。其中最使人感到惊奇的是这种素纱禅衣，整件服装，薄如蝉翼，轻如烟雾，衣长128厘米，两袖通长190厘米，在领边和袖边还镶着5.6厘米宽的夹层绢缘,但全部重量只有48克,还不到一两,是一件极为罕见的稀世之品。是男子的腰间系有革带，带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎。汉代皇帝冕服
秦汉服饰 汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图（参考文字记载及山东济南汉墓出土陶俑、沂南汉墓出土画像石复原绘制）。本图根据文献记载及图案资料复原绘制，服装上的纹样大多采用同时期的砖画、漆画、帛画及画像砖等。冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。用作皇帝、公侯等所穿的祭服。冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。
冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制。冕冠的颜色，以黑为主。冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”。不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。后世的“允耳不闻”一语，即由此而来。按规定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。组成一套完整的服饰。这种服制始于周代，历经汉、唐、宋、元诸代，一直延续到清代，绵延两千多年。汉代官吏袍服
汉代官吏袍服 灰地菱纹袍服图。秦汉时期的男子服装，以袍为贵。袍服一直被当作礼服。它们基本样式，以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。袍服下摆，常打一排密裥，有的还裁制成月牙弯曲状。这种袍服是汉代官吏的普通装束，不论文武职别都可穿着。从出土的壁画、陶俑、石刻来看，这种服装只是一种外衣，凡穿这样的服装，里面一般还衬有白色的内衣。文吏穿着这种服装，头上必须裹以巾帻，并在帻上加戴进贤冠。按汉代习俗，文冠奏事，一般都用毛笔将所奏之事写在竹简上，写完之后，即将笔杆插入耳边发际，以后形成一种制度，凡文官上朝，皆得插笔，笔尖不蘸墨汁，纯粹用作装饰，史称“簪白笔”。魏晋妇女衫裙之二
魏晋南北朝时期妇女的衫裙 图为穿大袖衫、间色条纹裙的贵妇、侍从（敦煌莫高窟壁画）及大袖衫、间色裙穿戴展示图（根据敦煌莫高窟供养人壁画复原绘制）。在敦煌莫高窟甬道的两侧及佛教故事的下方，往往有一行行排列整齐的男女，小的仅有数寸，高的竟达几尺。他们中间有权势显赫的官吏，也有普通的平民百姓。这些人物，都为修造洞窟出过资金，他们把自己的形象画在壁上，表示该窟的菩萨佛像都由他们供养，所以被称为窟主，也被称为供养人。很多供养人的身旁都附有题记，写明年代、职衔、排行及姓氏等等。本图所绘的服饰，在当时带有普遍性，河南洛阳等地出土的陶塑妇女，也穿这类服装。其特点是：对襟、束腰，衣袖宽大，袖口缀有一块不同颜色的贴袖。下着条纹间色裙。当时妇女的下裳，除穿间色裙外，还有其他裙饰。晋人《东宫旧事》记太子之妃服装，有绛纱复裙、丹碧纱纹双裙、丹纱杯文罗裙等名色。可见女裙的制作已很精致，质料颜色也各.魏晋士大夫服饰一
魏晋南北朝时期士大夫服饰 戴巾子、穿宽衫的士人（孙位《高逸图》局部）。《高逸图》是我国古代人物画中的杰出作品，它虽然出自唐代画家孙位之手，但具有浓郁的魏晋风韵。画面绘四个士人，盘腿列坐于花毯之上，或戴小冠，或裹巾子，通穿宽博衫子。每人身旁各立一侍者，也穿宽袖衣衫。从画面的构图和人物的安排来看，都与南京西善桥南朝墓出土的“竹林七贤”砖印壁画相同，人物的服装和形态以及生活器具等都是典型的魏晋南北朝形制。 南北朝裤褶之一
南北朝时期裤褶 裤褶是北方游牧民族的传统服装，基本款式为上身穿齐膝大袖衣，下身穿肥管裤。这种服装的面料，常用较粗厚的毛布来制作。穿裤和短上襦，合称襦裤，但封建贵族必须在襦裤外加穿袍裳，只有骑马者、厮徒等从事劳动的人为了行动方便，才直接把裤露在外面。封建贵族是不得穿短衣和裤外出的。到了晋代这种习惯才有所改变。南北朝的裤有大口裤和小口裤，以大口裤为时髦，穿大口裤行动不便，故用锦带将裤管缚住，有、又称缚裤。本图为裤褶展示图.隋唐五代妇女服饰之四（图）
隋唐五代服饰 隋代发式比较简单，变化较少，一般为平顶式，将发层层堆上，如帽子状。唐代初期仍有梳这种发式的，只是顶部不如隋代那样平整，已有高耸趋势，大多作成云朵型。到太宗时，发髻渐高，形式也日益丰富。隋唐妇女日常服饰，大多为襦、半臂、披帛、衫、袄、长裙（裙腰束至腋下）等。左1穿襦裙、披帛的妇女（陕西乾县李贤墓壁画）。左2穿襦裙、半臂的妇女（陕西西安西郊出土三彩泳）。左3麻鞋（新疆吐鲁番出土实物）。左4蒲草鞋（新疆吐鲁番出土实物).唐五代皇帝冕服之二（图）
隋唐五代皇帝服饰 戴冕冠、穿冕服的帝王（阎立本《历代帝王图》局部）。阎立本是唐代杰出的画家，曾担任过朝廷的要官。他常配合唐代的政治事件作画，创作了许多重大题材的作品。据文献记载，阎立本曾为唐太宗画过像，并直接参与了唐代官服制度的制定。所以，他所画的帝王服饰比较接近现实，具有一定的可靠性。冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。用作皇帝、公侯等所穿的祭服。冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。 冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。初唐女服之一
隋代女服 隋代时期妇女的日常服饰，大多以上身着襦还、袄、衫，下身束裙子。短襦长裙是最为基本形式。它的一个特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。本图为隋朝时期的短襦、长裙及翻领窄袖女服穿戴展示图 .中唐女服之一（图）
中唐女服 襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。本图为中唐的襦裙、披帛穿戴展示图。中晚唐女服（图）
中晚唐女服 盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。本图为中晚唐宽袖对襟衫、长裙、披帛穿戴展示图。这是中晚唐之际的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，如朝参、礼见及出嫁等。穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。
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晚唐供养服饰之三（图）
隋唐五代服饰 盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐之际的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，如朝参、礼见及出嫁等。穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。此图为敦煌莫高窟晚唐供养人服饰。梳宝髻，广插簪钗梳蓖，穿直领大袖衫，高胸裙，束绅带，披帛，笏头履。
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唐代妇女面部化妆（图）
隋唐妇女的面部妆饰 唐代妇女的化妆顺序大致如次：一敷铅粉；二抹敷脂；三涂鹅黄；四画黛眉；五点口脂；六描面靥；七贴花钿。古时妇女常将原来的眉毛剃去，然后用一种以烧焦的柳条或矿石制成的青黑色颜料画上各种形状，名叫“黛眉”。唐代妇女黛眉名目甚多，从细而长的“蛾眉”到宽二阔的“广眉”，应有尽有。《簪花仕女图》中贵族妇女的眉饰，就是一种广眉。所谓“花钿”是两眉之间的装饰。据说在南北朝时，一日，寿阳公主卧殿檐下，一朵梅花正落其额上，染成颜色，拂之不去。宫女见之奇异，乃争相效仿。到了唐代，花钿除了用颜色染绘之外，还有用金属制造者。至于面靥，是因为有个贵妇，面颊上有块斑痕，特点此作为掩饰，众人觉其妍丽，便竞而效之，遂成一时风气。左1图为“花钿妆”妇女；左2图为“黛眉妆”妇女；左3图为“花黄妆”妇女。左4图为“面靥妆”妇女；左5、6图为“花钿妆”妇女。
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辽代北班服饰之一（图）
辽代北班服饰 辽代服装以长袍为主，男女皆然，上下同制。服装特征，一般都是左衽、圆领、窄袖。袍上有疙瘩式纽襻，袍带于胸前系结，然后下垂至膝。长袍的颜色比较灰暗，，有灰绿、灰蓝、赭黄、黑绿等几种，纹样也比较朴素。贵族阶层的长袍，大多比较精致，通体平锈花纹。龙纹是汉族的传统纹样，在契丹族男子的服饰上出现，反映了两民族的相互影响。本图为圆领袍展示图。
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金代贵族服饰之一（图）
金代贵族服饰 图为左衽窄袖袍、长裙穿戴展示图。金代的装饰图案喜用禽兽，尤喜用鹿。在松花江下游奥里米金墓出土的玉透雕牌上，就雕有一对赤鹿，一只公鹿长角弓背，傲然挺立；一只母鹿回眸凝望，温文闲雅。左右两边各有一棵小树，表示鹿在林中栖息，具有游牧民族的装饰特点。兰州中山林金墓出土的雕砖上，也雕刻着大量的鹿纹。至于在山西稷山马村、化峪等地金墓发现的这种图案更多，鹿的形象也各不相同，或漫步缓行，或奔腾飞驰，富有浓厚的生活气息。这种装饰特点，在衣冠服饰上也得到大量的反映，《金史·舆服志》中就有女真族服饰“以熊鹿山林为文”的记载。鹿的图案大量被采用，除其本身的外形较为优美，便于用作装饰外，还有一个原因，即鹿与汉字的“禄”同音，富有吉祥的含意。本图所绘的裙字图案，即饰有鹿纹。明清时期，鹿的图案虽然没有被收进官员补服，但在民间仍属常用，比较多见的是将它与“福”字和“寿”字配合在一起，名谓“福、禄、寿”。
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元代贵族便服只一（图）
元代贵族便服 图为窄袖织龙纹锦袍、瓦楞帽、云肩、缎靴展示图。元代贵族袭汉族制度，在服装上广织龙纹。据《圆史舆服志》记载，皇帝祭祀用衮服、蔽膝、玉簪、革带、绶环等有饰有各种龙纹，仅衮一件就有八条龙，领袖衣边的小龙还不计。龙的图案是汉族人民创造的，它代表着华夏民族的文化。晚唐五代以后，北方少数民族相继建立政权，都无例外地沿用了这一图案。到了元代更加突出，除服饰大量用龙之外，在其它生活器具中也广泛使用。元代蒙古族男子，戴一种用藤篾做的“瓦楞帽”，有方圆两种样式，顶中装饰有珠宝。
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元代贵族服饰之二（图）
元代贵族服饰 戴顾姑冠、穿交领织金锦袍的皇后。元代贵妇服饰特征：一般身份较高的妇女，都戴顾姑冠。普通妇女则戴皮帽。身上所穿的服装都是宽广松肥大，长度大多垂足，衣边扫地，以至在行走时，不得不由奴仆在后跟着托起，敦煌壁画元代供养人形象，就是这种情况。元代服装大量用金，超过以往历代。织物加金，早在秦代以前就已出现。至于汉族服饰上得到运用，时间大约在东汉或东汉以后，而且主要在宫廷中使用。直到魏晋南北朝以后，服饰织金的风气才在全国范围内普及。宋代贵族服饰用金，在技术上已发展到了十八种之多。辽、金统治地区织金技术也有很大进步，尤以回鹘族地区最为流行，所织衣料最为精美。元代继辽、金之后，在织物上用金更胜于前代。
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元代汉族妇女服饰之一（图）
元代汉族妇女服饰实物 图中展示的服饰大都从无锡市郊一座元墓中取出，其中包括镶有阔边的对襟上衣及无边缘的短襦，对襟、下摆开衩、领襟镶有紫酱色绸边的背心，独幅无裥，的夹裙及前面正中交叉缝制，其中还有两侧打折裥的裙式。鞋子有两种样式，一是以回纹丝绸制成；另一种以素绸制作，鞋头尖耸，鞋面缀一丝线编成的花结，中纳丝棉，鞋底用粗棉布制。还有套裤、钱袋等均为妇女所用之物。上图为对襟绸上衣；中图为对襟绸短襦；下为绸夹裙（出土实物）。
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元代襦裙半臂之一（图）
元代襦裙半臂 元代服装，以长袍为主。样式较辽代的稍大。男子的公服多从汉族习俗，“制以罗，大袖，盘领，右衽”。其职位级别，在服装的颜色及纹样上表示。公服之冠，皆用幞头，制以漆纱，展其双脚。平日燕服，多穿窄袖袍。地位低下的侍从仆役，常在常服之外，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。袍服的形制，除辽金通用者外，还有一种样式，为圆领，紧袖，下摆宽大，折有密裥。本图襦裙、半臂穿戴展示图。