① 婚纱是什么材质制作的呢
制作婚纱的面料主要有缎、厚缎、亮缎、蕾丝、水晶纱、欧根纱、网格纱等.同种面料又有进口及国产之别.进口又有欧洲及日韩两种等级.对于纱系列的婚纱.往往"层"这个概念很重要.选购纱系列时.在经济能力允许的情况下.不要选择4层纱以下的产品.因为层数太少.将会使婚纱看上去干瘪、没精打采.不够挺实、蓬松.根本无法体现纱质面料轻盈、浪漫、充满幻想的感觉. 若是缎系列的产品.1般1层进口厚缎加1层内衬即可以达到很好的效果.要是再加上较好的裙撑.则会更加完美靓丽.若是普通的亮缎.只加1层内衬.会显得较单薄.建议选择3层以上用硬纱做的裙撑.要是使用1般常见的以塑料作制的裙撑.从婚纱外部就会非常明显地看到环型裙撑痕迹.有碍美观. 婚纱的几种常见材质蕾丝：1般作为边缘的装饰和点缀图案.也会大幅面用在婚纱的衣身及下摆处.设计秀美.工艺独特.经过精细的加工.图案花纹有轻微的浮凸效果.触感更是轻柔.价格昂贵. 纺丝／人造纤维：面料较挺括.也不容易起皱.价格适中.大众化.缺点是有点拘身. 雪纺：面料轻盈、飘逸.具有丝的柔性.及轻薄特性.触感柔软.看上去清爽凉快.较适合夏天穿着. 全真丝：高贵典雅的真丝面料婚纱.适合雍容华丽的宫廷式婚纱设计.但是价格较昂贵.且易起皱.需仔细打理. 国产缎：苏州婚纱常用的面料.比较薄.重量轻.垂感较差. 进口厚缎：最常见的是台湾缎、香彬缎等.面料厚重.垂感好、色泽纯正. 水晶纱：质感较硬.透明度好.重量轻、较薄. 洋缎：高贵大方.面料富有光泽亮感.极蕴含女人味. 塔府绸：特色是轻身而滑溜.容易在面料印上水纹或木纹等暗花图案.适合夏秋季穿着. 柯根纱（又称欧跟纱）：较轻盈飘逸.非常薄而透明.手感稍微硬挺.适于蓬型轮廓的材质.人造纤维的柯根纱（又称欧跟纱）价钱较便宜. 缎布：质地比较厚.由于受到地心引力的关系.所以有重感.给人的感觉非常实在.有线条感.保暖感.适合高挑、丰满型穿. 珍珠纱：发亮.呈观7彩色.感觉轻柔飘逸.适合活泼.娇小.公主型新娘. 绒布：比较有线条.给人1种高贵.神秘.保暖的感觉. 蕾丝布花边：有1片1片的.有整块的.分立体面和平面. 相似的婚纱.在不同的店里却开价悬殊.这是为什么？婚纱的贵贱初看款式, 独有新样式最高差价100--300元.今年流行的XX款式的婚纱也比同等质料其他他款式的贵20元. 其次看工艺：镶钉米粒细珠的婚纱最费人工.熟练女工1天也只能完成两件.价格就会贵30元左右：硬纱裙摆制作方便.普通车衣工1天可以完成7件.自然就在低价位徘徊不去. 最主要的是面料：婚纱胸衣部分的白缎.较好的那种手感绵厚、光泽柔和；另1种则轻飘浮艳、手感僵硬.成衣时必须大量上浆.穿在身上不太舒服.洗了以后更会缩水变形.两种白缎的价格相差8倍.做成婚纱后身价迥异.做裙摆的纱料也有粗细之分.最上品的是"西施纱".看上去像真丝薄绸.放在手上.感觉柔软轻滑.侧对着阳光.好象有着潋滟的波光.做成裙摆.走路有沙沙的轻响.华丽中藏着神秘. 什么样的布料最适合我我的婚纱？答：如果想让你你的婚纱成为传家宝.那么你你最好选择丝绸.这种豪华的面料典雅高贵.穿着舒适.有1点你你必须记住：穿着丝绸并不能获得纯白色的效果.因为丝绸总带有1点乳黄色外观.如果你你希望所选择的面料价格适中.耐穿又不易起皱.那么可以考虑选择多元酯纤维面料.它它们普遍的特点是：有光泽.价格又相对较便宜.它它们较易皱.但价格相当便宜. 婚纱的面料除材质外还有其他他分别吗？答：面料可以根据它它们与众不同的特点加以区分.这些特点包括：A、织法--平滑度或织物品质.B、重量--轻还是重.C、光亮度--高亮到无光.D、厚度--1股到6股.E、透明度--不透明.半透明或是全透明.F、图案样式--针织或是凸织.定义：I. 轮廓--外形.成衣的形状.柔和的轮廓要求柔和、易折的面料；挺直的轮廓要求坚硬的面料.II. 手感--面料的感觉.这是1种主观的判断--必须并折叠面料.看它它是否适合于设计需要.III. 经线--经线与布的织边平等.形成面料的长线.IV. 纬线--交*穿过经线.形成面料.织法及纤维：所有的面料都有两个名字：纤维及织法名.纤维指的是实际构成面料的线.织法指的是面料的结构组成.比较普遍的婚纱面料有：I. 平织物.II. 缎织物.III. 提花织物. 大致上介绍完婚纱面料.又来介绍婚纱的配备物--裙撑和头纱.裙撑和头纱的选择也是很讲究哦！裙撑根据材料的不同分为：无骨裙撑 单钢圈单层纱 单钢圈双层沙 双钢圈单层纱 双钢圈双层纱 3钢圈双层纱钢圈越多.裙摆蓬的越大. 很多mm担心穿钢圈的裙撑会有印子露出来.很难看.那就选择无骨裙衬.裙摆自然.也不会出现印子.唯1缺点就是蓬的不大.小A裙的样子. 如果既需要蓬蓬裙的效果.又需要裙摆无任何瑕疵.那就选2层纱的钢圈裙撑.除了价格贵.没有其他他的缺点了. 呵呵.如果你你家LG很瘦就不要穿很蓬的裙子了.不但会把老公给挤到1边去.两人站在1齐还会有姐姐带弟弟的感觉.汗1个头纱材料多为网格纱. 按照硬度.分为硬纱和软纱硬纱的特点：网格较大.硬度强.可以造出很蓬的效果. 缺点：不够飘逸软纱是大多数mm喜欢的.够飘逸.够垂顺.当然价格也偏高如果定做婚纱的JMS.头纱最好同婚纱1起定做.根据婚纱的细部特征.或加上同样的色缎.或同样的花边.可以起到协调统1的完美效果. 很多卖婚纱的店基本都会婚纱头纱配套出售.买婚纱的JMS则要细看配套的头纱.它它的材质是否跟你你选购的婚纱1样.特别是"纱"质的婚纱.配套的头纱应与婚纱选用同种面料；"缎"质的婚纱.配套的头纱则要看边边的花纹是否跟婚纱裙脚的花纹相同.不要给商家"滥竽充数.鱼目混珠"欺骗JMS￥￥的机会！又更新知识来喽~~~婚纱这东东.不学还不知道.1学真是多巧妙啊~~~ 通常新娘面纱（头纱）要多长？答：1)面／腮／肩长面纱--这种类型面纱并不单独使用.它它们1般与其他他的长度相关.1般用于半正式及正式婚礼. 2)肘长面纱--这种类型的面纱用于非正式的短婚纱. 3)指尖长面纱--触及到指尖.这类面纱用于半正式及正式婚礼. 4)芭蕾／华尔兹长面纱--这种面纱长及膝盖.用于正式婚礼. 5)拖地长面纱--这种面纱掠到地面.用于正式婚礼. 6)礼拜堂长面纱--这种面纱拖地大约3.5尺.通常配有其他他分层短纱.它它用于半正式婚礼及正式婚礼. 7)大教堂长面纱--这种面纱只用于正式婚礼.它它要求拖裙也是大教堂式长度的.它它要求拖地长度比拖裙多出1尺. 8)皇家长面纱--它它同样也要求配皇家或长度的拖裙.它它拖地长度大约比皇家式拖裙长5尺. 我我应该为我我的面纱（头纱）选择什么样的饰边？答：1)厚饰边--未完成或未修饰的--可将薄纱裁成想要的尺寸.并让其边缘自然不加修饰.薄纱不会松线. 2)窄饰边／轧制饰边--3线窄织精致地勾勒出面纱的边缘. 3)鼠尾饰边--在面纱边缘缝纫1圈缎线. 4)镶花饰边--在面纱边缘缝纫1圈整齐的镶花. 5)缎绒或罗缎缎带. 6)珍珠--可在面纱边缘缝上1圈小珍珠串. 7)缎绒镶边--在面纱1周缝制斜线. 接着是手套罗！！婚纱配件--手套手套是婚纱配件中最不起眼的1件了.甚至很多新娘不喜欢戴它它.尤其手形漂亮的新娘.不过既然写到这里就简单说几句. 手套按照款式分为：长款、中款和短款按照样式分为：全指、露指按照面料分为：蕾丝、纱、缎选择手套的原则就是跟婚纱协调统1.不论从款式、材质还是颜色上都要与婚纱搭配和谐.通过它它的衬托.使你你的婚纱更加完美. 紧跟着是的--披肩在婚纱礼服配件中"披肩"是重要的配件之1.当穿着样式简单的婚纱礼服.如果再搭上1件"披肩".自然烘托出新娘高贵典雅的气质.尤其现在正步入秋天时节.在这微凉的天气中.让站在门外欢送宾客的新娘搭配披肩.可以兼具保暖的效果. 不同的披肩材质.所造就的视觉、触感也会有所不同.像是以细纱制成的披肩由于颜色多样.所以搭配性会比其他他材质的披肩要来得强. 亮片布是最近常用来做披肩的材质.在印有花纹布面上搭配透明亮片.披肩的色泽可以随着印花布上的花纹呈现多种变化.整体布料相当具有质感. 塔芙卡丝质布料材质轻柔.同时具有珍珠般的光泽.所以也常用来作为披肩的材质.另外.棉纺混合材质的披肩.由于含有棉的成分.所以搭配起来格外柔软、贴身.感觉相当的舒服. 法国丝缎制成的披肩.由于双层布料且质感佳.可以将礼服衬托的贵气十足！而乌干纱制成的披肩具有透视的效果.因此与婚纱礼服搭配起来格外有女人味. 在披肩的设计上.除了1般常见的长型款式外.部份披肩还设计成曲线型.让披肩看起来颇具动感且豪华.适合搭配窄身设计的婚纱礼服.而披肩下摆的附加设计.让披肩具有加分的效果.下摆搭配羽毛的设计.可以使披肩添加飘逸的感觉.而蓬松布料的披肩加上流苏设计.让披肩具有律动的效果. 乌甘纱材质披肩下摆搭配蕾丝.营造梦幻轻柔的感觉.而双色缎搭配烫钻、蕾丝也具有画龙点睛的成效.烫钻可以增加披肩的亮度.双色缎的挺度可以将蕾丝展开.使披肩又多了1项变化性. 披肩最适合搭配的婚纱礼服款式.以罩杯式与细肩带礼服为佳.礼服与披肩最好是选用同质性材质.这样整体搭配的效果更好！如果礼服的款式较为繁复.则配上素雅的披肩.相反的.若婚纱礼服的设计简单大方.披肩则可以搭上华丽1点的款式.白纱搭配质感好的白色、米色的披肩.可以让新娘子更为雍容华贵.而礼服搭配具有设计感的披肩.1方面有御寒的功能.同时可以拉长新娘整体身型比例. 最后要提醒新娘的是：身材娇小的新娘适合粉色系及挺度高的披肩.身型高大的新娘则适合重色系且材质轻柔的披肩.
② 古代衣料，布料的种类。稍微详细点。
鸳鸯绮，三梭罗，翠毛锦中国古代三大名锦。中国四大名绣：苏绣、湘绣、粤绣和蜀绣。
商周(约公元前16世纪～前771年)由商代到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。
商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱，衣料用色厚重。春秋战国(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。
工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。
女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。先秦时没有棉花，所谓'布衣'是指用麻布裁制的衣服。夏天穿的细麻布叫葛，冬装有袍和裘。袍是穿在里面的夹衣，内实丝绵，充填新绵的叫_，充填旧絮的叫袍。
穷人填不起丝绵，只能填些碎麻，叫做_袍。袍因是内衣，所以只能居家穿着，但不能作为礼服，外出时只能衬在正服里面。短袍叫襦，也就是后来所说的袄。质地粗劣的襦叫褐。裘是皮衣，先秦时代也是主要的冬衣。
秦汉(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。
(2)提花露指手套怎么样扩展阅读：
古代衣料，布料的演变史：
中国服饰如同中国文化，是各民族互相渗透及影响而生成的。汉唐以来，尤其是近代以后，大量吸纳与融化了世界各民族外来文化的优秀结晶，才得以演化成整体的所谓中国以汉族为主体的服饰文化。
新中国建立后的考古学和古人类学的成就，已经把服饰文化的源流，科学地上溯到原始社会旧石器时代晚期的山顶洞人阶段。在此以前更遥远的时间，人类开始用捕猎所获的兽皮来掩盖保护身体和保暖。夏天则拣取树叶遮掩阳光免受炎热。
这标志着人类刚脱离了动物境界，原始服饰出现的雏形。而山顶洞人遗存中发现的利用缝纫加工为特征的服饰文化。这时候的衣饰已不再是简单的利用自然材料，而演变成合乎人类生活需要的构造，开创了中华民族服饰文化的先河。
我国服饰文化的历史源流，若从古典中寻找，总会将其归结于三皇五帝。这个时代，从考古发掘的文化遗存对照，应该是在距今五六千年前的原始社会的母系氏族公社的繁荣时期。
这个时期内出土的实物有纺轮、骨针、纲坠等，又出土有纺织物的残片。我国中原甘肃出土的彩陶上的陶绘，已将上衣下裳相连的形制生动而又形象地描绘出来。
③ 如何保持欧根纱做的裙子形状
制作婚纱的面料主要有缎、厚缎、亮缎、蕾丝、水晶纱、欧根纱、网格纱等。同种面料又有进口及国产之别，进口又有欧洲及日韩两种等级。对于纱系列的婚纱，往往“层”这个概念很重要。选购纱系列时，在经济能力允许的情况下，不要选择四层纱以下的产品。因为层数太少，将会使婚纱看上去干瘪、没精打采，不够挺实、蓬松，根本无法体现纱质面料轻盈、浪漫、充满幻想的感觉。 若是缎系列的产品，一般一层进口厚缎加一层内衬即可以达到很好的效果，要是再加上较好的裙撑，则会更加完美靓丽。若是普通的亮缎，只加一层内衬，会显得较单薄，建议选择3层以上用硬纱做的裙撑，要是使用一般常见的以塑料作制的裙撑，从婚纱外部就会非常明显地看到环型裙撑痕迹，有碍美观。 婚纱的几种常见材质蕾丝：一般作为边缘的装饰和点缀图案，也会大幅面用在婚纱的衣身及下摆处。设计秀美，工艺独特，经过精细的加工，图案花纹有轻微的浮凸效果，触感更是轻柔，价格昂贵。纺丝／人造纤维：面料较挺括，也不容易起皱，价格适中，大众化。缺点是有点拘身。雪纺：面料轻盈、飘逸，具有丝的柔性，及轻薄特性，触感柔软，看上去清爽凉快，较适合夏天穿着。 全真丝：高贵典雅的真丝面料婚纱，适合雍容华丽的宫廷式婚纱设计。但是价格较昂贵，且易起皱，需仔细打理。 国产缎：苏州婚纱常用的面料，比较薄，重量轻，垂感较差。 进口厚缎：最常见的是台湾缎、香彬缎等，面料厚重，垂感好、色泽纯正。 水晶纱：质感较硬，透明度好，重量轻、较薄。 洋缎：高贵大方，面料富有光泽亮感，极蕴含女人味。塔府绸：特色是轻身而滑溜，容易在面料印上水纹或木纹等暗花图案，适合夏秋季穿着。柯根纱（又称欧跟纱）：较轻盈飘逸，非常薄而透明，手感稍微硬挺，适于蓬型轮廓的材质，人造纤维的柯根纱（又称欧跟纱）价钱较便宜。 缎布：质地比较厚，由于受到地心引力的关系，所以有重感，给人的感觉非常实在，有线条感，保暖感，适合高挑、丰满型穿。珍珠纱：发亮，呈观七彩色，感觉轻柔飘逸，适合活泼，娇小，公主型新娘。绒布：比较有线条，给人一种高贵，神秘，保暖的感觉。蕾丝布花边：有一片一片的，有整块的，分立体面和平面。 相似的婚纱，在不同的店里却开价悬殊，这是为什么？ 婚纱的贵贱初看款式, 独有新样式最高差价100--300元，今年流行的XX款式的婚纱也比同等质料其他款式的贵20元。其次看工艺：镶钉米粒细珠的婚纱最费人工，熟练女工一天也只能完成两件，价格就会贵30元左右：硬纱裙摆制作方便，普通车衣工一天可以完成7件，自然就在低价位徘徊不去。最主要的是面料：婚纱胸衣部分的白缎，较好的那种手感绵厚、光泽柔和；另一种则轻飘浮艳、手感僵硬，成衣时必须大量上浆，穿在身上不太舒服，洗了以后更会缩水变形，两种白缎的价格相差8倍，做成婚纱后身价迥异。做裙摆的纱料也有粗细之分，最上品的是“西施纱”，看上去像真丝薄绸，放在手上，感觉柔软轻滑，侧对着阳光，好象有着潋滟的波光，做成裙摆，走路有沙沙的轻响，华丽中藏着神秘。 什么样的布料最适合我的婚纱？ 答：如果想让你的婚纱成为传家宝，那么你最好选择丝绸，这种豪华的面料典雅高贵，穿着舒适。有一点你必须记住：穿着丝绸并不能获得纯白色的效果，因为丝绸总带有一点乳黄色外观。如果你希望所选择的面料价格适中，耐穿又不易起皱，那么可以考虑选择多元酯纤维面料，它们普遍的特点是：有光泽，价格又相对较便宜。它们较易皱，但价格相当便宜。 婚纱的面料除材质外还有其他分别吗？ 答：面料可以根据它们与众不同的特点加以区分，这些特点包括：A、织法——平滑度或织物品质。B、重量——轻还是重。C、光亮度——高亮到无光。D、厚度——一股到六股。E、透明度——不透明，半透明或是全透明。F、图案样式——针织或是凸织。定义：I. 轮廓——外形，成衣的形状，柔和的轮廓要求柔和、易折的面料；挺直的轮廓要求坚硬的面料。II. 手感——面料的感觉，这是一种主观的判断——必须并折叠面料，看它是否适合于设计需要。III. 经线——经线与布的织边平等，形成面料的长线。IV. 纬线——交*穿过经线，形成面料。织法及纤维：所有的面料都有两个名字：纤维及织法名。纤维指的是实际构成面料的线。织法指的是面料的结构组成。比较普遍的婚纱面料有：I. 平织物。II. 缎织物。III. 提花织物。 大致上介绍完婚纱面料，又来介绍婚纱的配备物——裙撑和头纱，裙撑和头纱的选择也是很讲究哦！ 裙撑根据材料的不同分为：无骨裙撑 单钢圈单层纱 单钢圈双层沙 双钢圈单层纱 双钢圈双层纱 三钢圈双层纱钢圈越多，裙摆蓬的越大。很多mm担心穿钢圈的裙撑会有印子露出来，很难看。那就选择无骨裙衬，裙摆自然，也不会出现印子，唯一缺点就是蓬的不大，小A裙的样子。如果既需要蓬蓬裙的效果，又需要裙摆无任何瑕疵，那就选2层纱的钢圈裙撑，除了价格贵，没有其他的缺点了。 呵呵，如果你家LG很瘦就不要穿很蓬的裙子了，不但会把老公给挤到一边去，两人站在一齐还会有姐姐带弟弟的感觉，汗一个 头纱材料多为网格纱。 按照硬度，分为硬纱和软纱硬纱的特点：网格较大，硬度强，可以造出很蓬的效果。 缺点：不够飘逸软纱是大多数mm喜欢的，够飘逸，够垂顺，当然价格也偏高如果定做婚纱的JMS，头纱最好同婚纱一起定做，根据婚纱的细部特征，或加上同样的色缎，或同样的花边，可以起到协调统一的完美效果。 很多卖婚纱的店基本都会婚纱头纱配套出售，买婚纱的JMS则要细看配套的头纱，它的材质是否跟你选购的婚纱一样。特别是“纱”质的婚纱，配套的头纱应与婚纱选用同种面料；“缎”质的婚纱，配套的头纱则要看边边的花纹是否跟婚纱裙脚的花纹相同，不要给商家“滥竽充数，鱼目混珠”欺骗JMS￥￥的机会！ 又更新知识来喽~~~婚纱这东东，不学还不知道，一学真是多巧妙啊~~~ 通常新娘面纱（头纱）要多长？ 答：1)面／腮／肩长面纱——这种类型面纱并不单独使用，它们一般与其他的长度相关，一般用于半正式及正式婚礼。 2)肘长面纱——这种类型的面纱用于非正式的短婚纱。 3)指尖长面纱——触及到指尖，这类面纱用于半正式及正式婚礼。 4)芭蕾／华尔兹长面纱——这种面纱长及膝盖，用于正式婚礼。 5)拖地长面纱——这种面纱掠到地面，用于正式婚礼。 6)礼拜堂长面纱——这种面纱拖地大约3.5尺，通常配有其他分层短纱，它用于半正式婚礼及正式婚礼。 7)大教堂长面纱——这种面纱只用于正式婚礼，它要求拖裙也是大教堂式长度的，它要求拖地长度比拖裙多出1尺。 8)皇家长面纱——它同样也要求配皇家或长度的拖裙。它拖地长度大约比皇家式拖裙长5尺。 我应该为我的面纱（头纱）选择什么样的饰边？ 答：1)厚饰边——未完成或未修饰的——可将薄纱裁成想要的尺寸，并让其边缘自然不加修饰，薄纱不会松线。 2)窄饰边／轧制饰边——三线窄织精致地勾勒出面纱的边缘。 3)鼠尾饰边——在面纱边缘缝纫一圈缎线。 4)镶花饰边——在面纱边缘缝纫一圈整齐的镶花。 5)缎绒或罗缎缎带。 6)珍珠——可在面纱边缘缝上一圈小珍珠串。 7)缎绒镶边——在面纱一周缝制斜线。 接着是手套罗！！ 婚纱配件——手套手套是婚纱配件中最不起眼的一件了，甚至很多新娘不喜欢戴它，尤其手形漂亮的新娘。不过既然写到这里就简单说几句。手套按照款式分为：长款、中款和短款按照样式分为：全指、露指按照面料分为：蕾丝、纱、缎选择手套的原则就是跟婚纱协调统一，不论从款式、材质还是颜色上都要与婚纱搭配和谐。通过它的衬托，使你的婚纱更加完美。 紧跟着是的——披肩 在婚纱礼服配件中“披肩”是重要的配件之一，当穿着样式简单的婚纱礼服，如果再搭上一件“披肩”，自然烘托出新娘高贵典雅的气质。尤其现在正步入秋天时节，在这微凉的天气中，让站在门外欢送宾客的新娘搭配披肩，可以兼具保暖的效果。 不同的披肩材质，所造就的视觉、触感也会有所不同，像是以细纱制成的披肩由于颜色多样，所以搭配性会比其他材质的披肩要来得强。 亮片布是最近常用来做披肩的材质，在印有花纹布面上搭配透明亮片，披肩的色泽可以随着印花布上的花纹呈现多种变化，整体布料相当具有质感。 塔芙卡丝质布料材质轻柔，同时具有珍珠般的光泽，所以也常用来作为披肩的材质。另外，棉纺混合材质的披肩，由于含有棉的成分，所以搭配起来格外柔软、贴身，感觉相当的舒服。 法国丝缎制成的披肩，由于双层布料且质感佳，可以将礼服衬托的贵气十足！而乌干纱制成的披肩具有透视的效果，因此与婚纱礼服搭配起来格外有女人味。 在披肩的设计上，除了一般常见的长型款式外，部份披肩还设计成曲线型，让披肩看起来颇具动感且豪华，适合搭配窄身设计的婚纱礼服。而披肩下摆的附加设计，让披肩具有加分的效果。下摆搭配羽毛的设计，可以使披肩添加飘逸的感觉，而蓬松布料的披肩加上流苏设计，让披肩具有律动的效果。 乌甘纱材质披肩下摆搭配蕾丝，营造梦幻轻柔的感觉，而双色缎搭配烫钻、蕾丝也具有画龙点睛的成效，烫钻可以增加披肩的亮度，双色缎的挺度可以将蕾丝展开，使披肩又多了一项变化性。 披肩最适合搭配的婚纱礼服款式，以罩杯式与细肩带礼服为佳，礼服与披肩最好是选用同质性材质，这样整体搭配的效果更好！如果礼服的款式较为繁复，则配上素雅的披肩，相反的，若婚纱礼服的设计简单大方，披肩则可以搭上华丽一点的款式。白纱搭配质感好的白色、米色的披肩，可以让新娘子更为雍容华贵，而礼服搭配具有设计感的披肩，一方面有御寒的功能，同时可以拉长新娘整体身型比例。 最后要提醒新娘的是：身材娇小的新娘适合粉色系及挺度高的披肩，身型高大的新娘则适合重色系且材质轻柔的披肩。
④ 哪几个朝代的女子服饰差别比较大，至少要六个，谢谢大家哈~~
夏商与西周
夏商与西周时的衣着无实物存世，据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。西周时遗留下来的人像材料更少。从洛阳出土的玉人及铜制人形车辖来看，衣、裳、带、市仍是贵族男装的基本组成部分。其衣用正色，裳用间色，并特别重视裳前之市。西周铜器铭文记载周王在册命典礼上颁赐的服装中，常有“朱市、葱黄”(《毛公鼎》)“市、黄”(《询簋》)等物。市、 黄即古文献中的、 衡，指蔽膝，衡则指包括系玉之组和玉件在内的整套佩饰。河南信阳长台关与湖北江陵纪南城战国墓所出之俑，均在腹前系玉佩。贵族则在玉佩下衬以色彩特殊的，因而引人瞩目，成为代表身份地位的一种标志。
西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。
这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉（以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。
这时深衣和胡服开始推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫 春秋战国服装深衣。它的下摆不开衩口，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。深衣在战国时相当流行，周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中，均曾发现穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，细部结构表现得更为明确。短袖衣是楚服的一项特征。江陵马山 1号楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，据《说文》的解释，这是一种短衣。根据曾侯乙编钟之钟金人的服装看，应即短袖之衣。
胡服主要指衣裤式的服装，尤以着长裤为特点，是中国北方草原民族的服装。为骑马方便，他们多穿较窄的上衣、长裤和靴。这种服制据《史记·赵世家》说，是赵武灵王首先用来装备赵国军队的。山西长治分水岭所出铜武士像，上身穿矩领直襟上衣，下身着长裤，腰系绦带，佩剑，正是采用胡服的赵国战士的形象。
“胡服之制，冠则惠文，带则贝带，履则靴，裤则上褶下裤....... 自战国赵武灵王，胡服骑射，裤褶传人中国，历代皆以为戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及带，或三者全用，晋代民间，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定为常服，南朝系汉族，仍为戎服，比及隋唐，帝王定为田猎之服，或上下公服，民间则为时服流风最盛。溯其由传人以至兴盛，由军用以至民服，历史悠长，变化复杂，王(国维)氏《胡服考》言之最详，不赘。唯唐代胡服，何以特盛，向来无人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所见，不外以下三因：(1>唐代胡人，杂居内地，为数众多;(2)贵族阶级，废古之席坐，而为胡人倚坐；(3)朝臣侍从，弃车而尚骑马。
胡服之中，有所谓半臂者。古称半臂，今言马褂。《说文》无褂字，《玉篇》。
亦无之，恐即卦字，褂卦皆从圭得声，俗作褂，但不能作“挂”或“挂”。无袖或半臂之衣，皆为胡服，《罪唯录·冠服志》云：“历朝挎褶，戎服也，袖短，或无袖而衣中断，下有横摺，又下有竖摺。若袖长，则为曳撒，或腰中间断，以一线道横之，谓之程子衣，无线道，谓之道袍。” 似此裤褶，又变为胡服总名。凡无袖、短袖、长袖之衣，与腰中间有线道横截或无线道横截之袍，皆可称为裤褶，因而今所论之半臂，其为胡服，决无问题。至其形制，宋曾三异《同话录》“貉袖”条述之最详：
“近岁衣制，有一种如旋袄，长不过腰，两袖仅掩肘，以最厚之帛为之，仍用夹裹，或其中用绵者，以紫皂缘之，名日貉袖，闻之起于御马苑圉人，短前后襟者，坐鞍上不妨脱，着短袖者以其便于控驭耳。”长不过腰，两袖仅掩肘，缘边用紫皂布，有夹衣，亦有绵衣，显然为半臂制度。以其短前后襟，坐鞍上不妨脱，故亦可称为马褂，马褂即对襟衣。明清之制犹然。《日知录》卷二十八《对襟衣》所谓：“太祖实录洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服对襟衣，唯骑马许服，以便于乘马故也。”是也。”（摘自黄现璠着《古书解读初探》）
秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。
秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。
秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。
秦始皇陵兵马俑坑中大批陶俑的出土，为秦汉武士的服装提供了较充分的例证。
他们穿的半长衣所交掩之曲裾虽较浅， 但仍为深衣之属， 其下身着长裤，腰系施钩之革带。这种装束在西汉时仍广泛流行，裤也逐渐向全社会普及。冠制的确立是在汉代实现的。上古时，华夏族之冠主要从属于礼制，男子成年时皆行冠礼。汉代的冠则主要从属于服制，是身份、官职以至官阶的表征。身份低微的人，只能戴帻而不能戴冠。冠本为加于发髻上的一个发罩，并不覆盖整个头顶。帻则像一顶便帽。冠和帻原来互不相关，到了王莽时，据说因为他头秃，所以先戴帻，帻上再加冠。后来这种戴法普及开来，因而在东汉画像石上出现的冠，也都在下面垫着帻。冠和帻不能随便配合，文官戴的进贤冠要配屋顶状的介帻，武官戴的武弁大冠则要配平顶的平上帻。进贤冠前部高耸，后部倾斜，外观若斜俎形。冠前有“梁”，可根据梁数的多寡来区别戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和诸侯王戴的远游冠也都是在进贤冠的基础上增益华饰而成。武弁大冠又名“惠()文冠”，起初只是用(薄麻布)制作的下垂双耳之弁，后来在弁下垫帻，进一步又在弁上涂漆，其状遂若漆沙笼，故又名“笼冠”。甘肃武威磨嘴子62号新莽墓曾出土了纱笼冠。此外，武士也戴冠。执法的官员则戴獬豸冠。
在区别尊卑方面，进贤冠上的梁虽然起一定作用，但梁数多不过三，等级的划分较粗略。所以汉代又用绶作为官阶的标志，不同等级的官员之绶的颜色、织法、密度和长度都不相同。这时的绶是系在官印上的带子，但它和西周时佩玉之组实一脉相通。
汉代妇女一般将头发向后梳成下垂的圆髻，名椎髻。常着深衣，女式深衣之华丽者名衣，它的曲裾不但在下身缠绕好些层，且在其斜幅上缀以三角形物及长飘带，即文献中所称之与。其状可在四川出土的汉代画像砖上见到。
汉代着衣有七个特点：
1．穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；
2．穿衣必用白色面料做里；
3．袖宽为一尺二寸；
4．衫无袖；
5．穿皮毛服装时裘毛朝外；
6．腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；
7．男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。
汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。
汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。
魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。
公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。
魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。
魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。
南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。
南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。""是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之""、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。 南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。
北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。
南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。
在南北朝胡、汉服装相互影响而又各成系统的基础上产生的唐代服制，出现了“法服” 与“常服”并行的局面。作为大礼服的法服仍是传统的冠、冕、衣、裳，常服则是在鲜卑装的基础上改进而成。唐代男子上自皇帝下至厮役，在日常生活中都穿常服，包括圆领缺袍、幞头、革带及长靴。缺袍即开衩的长袍。幞头则是由鲜卑帽演变出来的，它本是一幅头巾，系裹时两个巾角向前抱住发髻，其余两个巾角在脑后结扎，多余的部分自然垂下。幞头的质料起初用黑色的缯或罗，所以垂下的巾角也是软的，故称“软脚幞头”。以后又在巾角中用铜、铁丝作骨，将它撑起来，成为“硬脚幞头”。由于硬脚的形状及翘起的角度不同，又有“句脚”、“展脚”、“朝天”等式。唐代的革带上起初装有供系物用的窄皮条，故此种带名带。上面并固着若干方形饰牌，名。依官阶之不同，分别用玉、金、犀、银、瑜石、蓝铁等材料制作，从而使革带也成为区别官阶的标志。另外，北周时出现的“品色衣”，在唐代已形成制度，成为此后中国官服的一大特色。唐代官员自一品至九品，服色以紫、绯、绿、青为等差。
唐代女装主要由裙、衫、帔组成。这时常将衫掩于裙内，所以显得裙子很长。帔又名帔帛，像一条长而薄的披巾，是受了西亚佛教的影响才在中原流行的。唐代前期女装中还流行卷檐虚帽、翻领外衣等胡服，安史之乱后，此风渐歇。
唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。
盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。
唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。 唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"着称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。
宋代服装大体沿袭唐制。这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱，宋人称之为“幞头帽子”， 宋代服装可随意脱戴，与唐初必须临时系裹的软脚幞头大不相同。这时，皇帝和高官戴的展脚幞头，两脚向两侧平直伸出，可达数尺。身份低的公差、仆役等，则多戴无脚幞头。
宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄，多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤。起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行。
宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。
公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。
时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。
宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。
宋时常服有如下几种：
"袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。
"襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。 "短褐"是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。
"衫"，这是一种裳下摆接一横的男人长衫。
"裳"，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。
"直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。
"鹤氅"，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。
此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。
元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都，灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。
"质孙服"服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。
"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽"。"比甲"则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。
元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。
明初要求衣冠恢复唐制，其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞头和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆，脚短而阔，名乌纱帽，无官职的平民不得服用。公服除依品级规定服色外，还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟，武官饰兽。为褒奖官员的功勋，另特赐蟒袍、飞鱼服、斗牛服等服饰。蟒是四爪之龙，飞鱼为鱼尾有鳍之蟒，斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。明代的汉服影像颇远，近至东北亚的朝鲜，远至日本、琉球等藩属国。汉服是中国汉族的传统服装，起于轩辕黄帝，而终止于满清的大屠杀。56个民族，每个民族都是平等，而汉族也应当永远其民族服装，即汉服。
清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代 清代服饰相传的传统服制度，由于满族贵族的“剃发易服”、“十从十不从”、“留头不留发”政策以及大量的屠杀汉民，造成了中国传统的衣冠的消亡。这种屠杀式的变革，是中国传统服制的又一次变态式的发展，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。
历时数千年的宽袍大袖（祭服，非常服）、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身膨胀、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。
满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态暴露的旗袍，具有暂时的存在价值。
旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。
明、清两代汉族女装变化不大，仍着衫、裙，清代后期始以裤代裙。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。干隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。马褂、旗袍是清代满族男女的典型服饰。
马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。它区别于汉族在宋明时期的马褂，满清的马褂不修边幅。满人初进关时，通过大屠杀而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间，由于奴化政策，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。 样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至干隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。其中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。
旗袍是中国清朝的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裳为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛。经汉人改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。