❶ 服装原型打版设计
衣身原型的构成要素：
1. 身幅与腰线的确定：
将平面的匹布以最简单的筒状形式（柱面体）包裹人体的上半身。
围长：身幅：（B/2+6cm）；
纵高：腰线：腰部合身状态的腰线水平。
腰线选择是垂直柱面外包围的水平腰线
2.胸省、肩省的含义 ：
胸省：放在袖窿弧线上，大小为（B/4-2.5） 0 。
肩省：大小为（B/32-0.8） 0。
3.领口弧线的条件 ：
后领宽：B/24+3.6cm，前领宽：B/24+3.4cm 。
在统计和短寸式原型两种方法的基础上，考虑到覆盖率并简化公式后形成的。
4.肩线
前肩：220， 后肩：160。
后肩省：（B/32-0.8）确定，
中号原型为1.79cm。
新原型肩线的位置是比肩棱线略微靠前一些，与旧原型的思路相同，由此引起前后领口宽度的相对关系不变。
肩斜度的确定考虑：
人体肩斜度；
肩部向前的倾度；
肩部的厚度；
同一高度位置正中厚度的差值。
数值设定运用统计和短寸式原型的方法，并考虑覆盖率形成
❷ 谁有服装制版教程和缝制教程最好是清晰易懂的。
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❸ 牛仔裤怎么打版
为一条赤耳牛仔裤打版，正如你所看到的，外边缘完全笔直就是使用了织物的布边，下摆的角度也是垂直的。用六条线就描绘出裤子的轮廓：大腿内侧，中心线，前后侧缝线，腰口线，后档线。
这种模式简化了线条的变化，能够节约更多的布料。这次Worker带来了两个款式的裤型801StraightFit和802SlimTaperedfit。图片展示了制作一条牛仔裤所需的所有部分。左边是宽度为86cm的布匹，需要布的长度需要2.6米。右边的设计则是用于现代，宽度150厘米，但是没有布边。就是说制作赤耳牛仔裤，要求使用传统的窄幅布。
这个面料是loomstate，意味着没有经过处理或织布后没经过预缩。我们得计算收缩率，我们也要每一块的被裁减好的样子。我们基于会产生收缩的丹宁布进行研究和修改，以合适缝制、水洗和干燥。
❹ 裤子怎样打版
裤装的结构相对裙子较为复杂，基本形状的构成因素及控制部位相应也多，除了裤长、腰围、臀围外，还有上裆、腿围、膝围、脚口围等。
1、裤长
裤长是构成裤子基本形状的长度因素。一般自腰围线起，终点则没有绝对标准。是裤子分类的主要依据。
2、腰围
裤子的腰围变化量较小，一般加0-2cm的松量。但高腰和低腰变化会使腰围产生差异。
3、臀围
人体运动时，臀围围度会产生变化，因此需要加放一定的运动松量。同时由于款式造型的变化，还需要加入一定的调节量。
4、上裆
又称“立裆”，包括上裆深和上裆宽。上裆深指横裆线至腰围线之间的距离;上裆宽为前裆宽与后裆宽之和。上裆尺寸直接影响裤子的适体性、功能性和舒适性。
5、腿围、膝围、脚口围
腿围、膝围、脚口围共同构成裤管结构，与臀围一起决定裤子的廓型。
裤子的分类
裤装有不同的分类形式，但大体可分为基本结构和变化结构两类。
(一)基本结构类
1、按裤装臀围的宽松量进行分类
贴体类裤：裤臀围的松量为0～6㎝的裤装;
较贴体类裤：裤臀围的松量为6～12㎝的裤装;
较宽松类裤：裤臀围的松量为12～18㎝的裤装;
宽松类裤：裤臀围的松量为18 cm以上的裤装。
2、按裤装的长度进行分类
超短裤：长度至大转子骨下端;
短裤：长度至大腿中部(0.4h-10cm～0.4h+5cm);
中裤：长度至膝关节下端(0.4h+5cm～0.5h);
中长裤：长度至小腿中部(0.5h～0.5h+10cm);
长裤：长度至脚踝骨(0.5h+10cm～0.6h+2cm)。
3、按裤型的轮廓造型分类
直筒裤：(裤脚口量=0.2H～0.2H+5cm)中裆量与裤口量基本相等的裤装;
锥形裤：轮廓上大下小，(裤脚口量≤0.2H-3cm);
喇叭裤：轮廓上小下大，(裤脚口量≥0.2H+10cm)。
(二)变化结构类
分割类裤装：基本结构类裤装+分割线(纵向、横向、斜向)，成为分割类裤装;
高腰类裤装：基本结构类裤装+高腰(腰宽3～18㎝)，成为高腰类裤装;
低腰类裤装：基本结构类裤装+低腰(腰宽≤0)，成为低腰类裤装;
垂褶类裤装：基本结构类裤装+垂褶(外侧缝联口有垂浪)，成为垂褶类裤装;
抽褶类裤装：基本结构类裤装+抽褶，成为抽褶类裤装。
裤装结构与人体体型的关系
裤装须包覆人体腹、臀部、腿部，而人体腹、臀部是复杂的曲面体，故裤装必须满足人体下体的静态体态及动态变形的需要。
1、松量设计
腰围松量为0～2cm，注重外观挺服的款式松量一般为0;
臀围松量≥4cm-材料伸长量;
上裆松量为0～3cm-材料伸长量。
2、腰部省道设计
腰部省道量的计算，按贴体风格裙、裤装的腰围、臀围计算省道量为：设(H-W) / 2=●(注：●为臀腰差)，则
前省量=●/5+1cm，靠近前中线的省略小，
靠近侧缝的省较大;
侧缝撇去量=2●/5-0.5cm，前侧缝撇去量略大，后侧缝撇去量略小;
后省量=2●/5-0.5cm，靠近侧缝处省略小，靠近后中线处省略大。
3、后上裆设计
(1)后上裆垂直倾斜角的设计：
裙裤类0°;
宽松裤类0°～5°;
较宽松裤类5°～10°;
较贴体裤类10°～15°(常用10°～12°)。其中若材料拉伸性好且裤装主要考虑静态美观性时，后上裆倾斜角≤12o;若材料拉伸性差且主要考虑动态舒适性时，后上裆倾斜角取值趋向15o。常用贴体裤类14°～16°;运动型贴体裤取16°～20°。
(2)后上裆深增量：
裙裤类为3cm;宽松裤类为2～3cm;较宽松裤类为1～2cm;较贴体裤类为0～1cm;贴体裤类为0cm。
4.前上裆设计
前上裆垂直倾斜角 前上裆腰围处撇去量约1cm左右。在特殊的情况下(如当腰部不作省道、褶裥时)，为解决前部腰臀差，该撇去量可≤2cm。
5、上裆宽：
一般为0.14~0.16H。
❺ 怎样才能学会童装打版呢
要先学会缝制服装
裁缝!裁缝!固名思义，会裁、会缝。不能只会裁不会缝，若是样板有了问题，要知其然，知其所以然。所以学制板以前要先学会制作服装，学习制作服装最好学会制作一套有里子、有衬的男式或者女式的西服套装，不可男、女装同时学，因为男装的工艺处理上使服装有着阳刚的健美效果，女装有着柔和秀丽的效果，用裁缝的话说“做出的活男装要硬、女装要软”。在学制衣时尤其要学会裤子的拔档和上衣的推归拔烫，它们的变型对将来制板时对各部位线条的收束与扩展的处理，会有很大的帮助。
2
/4
不要陷入数字迷途
我国在二十世纪50年代以前服装裁剪和制板使用的都是加减法，也就是对常用的中间号型、各部位都有个固定的尺寸，在裁衣和制板时各个部位大号加一个数值，小号减一个数值，它的数值是在中式服装裁剪法的基础上经过几代师傅的总结而得出的，它是很科学的。到了50年代之后为了出书和教学，当时的一个业余技术研究小组，借用了日本胸围裁剪法的分数法和加减法的数值，创造出比例分本法。后来出书的人多了，为了区别于别人便出现了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，不论哪种方法，都是在凑加减法的数值。80年代之后纺织、艺术院校相继建立了服装专业之后，大学要区别于中级技校，于是便出现了勾股定理裁肩斜，微积分裁袖子等等高等数学的方法，目前国际上出版的服装裁剪书籍越来越少，但是方法越来越简单，比例分配法学起来很复杂实际它只是为了求领口、肩斜和袖窿深和宽这三个部位的数值，这几个数值在几十年中变化是很小的，如求袖窿宽的方法，在早期英国出版的裁剪书籍中即采用了胸宽和背宽各占3／8，袖窿宽占1／4，经过了几十年的发展，目前的袖窿宽还是占l／4，只是胸、背宽略有调整而已，即连样板缩放时的坐标平移，xv数值也是加减法。用简单的方法即可取得的数值，何必要搞复杂化?在你学习开始时，无论老师教的是哪种方法，最后都是回归到加减法上去，所以在学习中不必用数学的方法去找答案，它会使人走人数字迷途，答案应该在人体胸架上面。
3
/4
要有一套顺手的好工具
工欲善其事、必先利其器，没有顺手的好工具，是很难制成好样板的。制定服装样板时白屯要有一个平整的工作台，若是使用办公桌，必须将桌上的物品拿走，将整张纸放平整，要有一个50cm的三角板和一根100cm长的有机板的直尺以及弯尺及曲线板和20一30cm的小尺，更重要的是要有一个标准的胸架以便打完的样板之后在上面比一下是否合体。没有这些工具，只用一根竹尺虽然也能制板，用它制出的样板是较为粗糙的。
4
/4
不要脱离时代的步伐
电子计算机制板、缩放板、排料、裁剪技术早在二十世纪七十年代初期，在国外企业中已开始应用，由于各种因素，我国服装制造业在这方面的普及落后了几十年，目前一些大、中型企业已开始使用它，随着电子计算机的普及以及软件的开发，它会像无纸办公一样，在服装制板领域中普及开来，为了就业，你必需掌握和学会使用它。
❻ 服装打版教程
这些是本人以前学服装打版时找到服装打版视频教程，包括服装CAD打版教程和手工打版教程非常全面，从服装入门到精通各个方面都包括，学习服装设计和服装打版方面的教程合都包括
图中右下角上的字为 衣途趣 回答中的所有服装打版电子书和服装打版教程均出自于此，需要的话自己去那里找一下
服装设计、打版、裁剪、视频资料类目录：
《学做巧裁缝》5G
《北京服装学院-服装设计学公开课》899MB
《北京服装学院-时装画技法课程》3.36G
《北京服装学院-纸样教学》1.04G
《东华大学结构设计公开课》3.82G
《东华大学名师制版实操》2.4G
《服装裁剪技法--上装篇》4.8G
《服装裁剪技法--下装篇》2.39G
《服装缝纫系列讲座》800MB
《服装效果图绘画技巧》476MB
《立体裁剪实操》3.2G
《时装制图》485MB
《武汉纺织大学-服装结构学公开课》 764MB
《香港服装打版秘籍-邹振勉》 1.2G
《制衣职业放码技巧精华-邹振勉》 2G
《华亮ET服装CAD打版教程124课》 2.3G
《华亮富怡服装CAD服装打版实例视频教程（67个视频）》 2.3G
《立体裁剪实训教材》 600MB
《童装裁剪》 2.5G
《外贸男装制板推板》 3.5G
《徐兴井至尊宝坊制版实例视频》 3.5G
《精品男装、女装、童装实例打版教程1-432集全套(内部视频)》 6G
《ET2007版服装打版视频教程(打版、排料、推版99集)》 3G
《ET2010版实例服装打版教程(打版、放码、唛架102集)》 1.4G
《服装打版实例教程1-165集(智尊宝纺CAD全套教程)》 1.2G
《服装界打版高手人送外号黄砍刀的黄劲松服装打版视频教程 》 20G
《某宝上买的一个不错的服装基础打版到深入打版的视频教程1-139集 》 8.3G
《张艺制版教程服装立裁裁剪视频教程(1-41章全套) 》 140G
《张艺制版教程平面服装打版实例教程(1-46章全套) 》 172.6G
《罗明阳ET打板、西装、裤子、衬衫、插肩袖实例打版视频教程》 6G
《唐少海经典男装制版、女装打版、西装手工服装打版、制版、放码、视频教程》 20G
《淘宝上500块钱买的完整版日本服装大师渡边立裁及打版视频教程》 5G
《意大利乔万尼服装立裁视频教程、放码、服打版教程、制版笔记资料》 7.47G
《袁良男装女装打版视频教程、服装制版视频教程合集 17G
《裤装裁剪、裤子缝纫、裤装纸样打版、裤子制作视频教程》 4.3G
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《服装制版与服装放码、学习服装打版非常不错的一部视频教程》 2.7G
《服装制版、服装套装打版、服装裤子打版、服装推码、服装放码视频教程、服装袖子打版、制版视频教程》 2.3G
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《工厂服装制版、缝纫制作、大货裁剪、整烫工艺、包装入店、全部流程视频教程》 2.4G
《工厂服装制作工艺、大衣、短裤、短裙、衬衣、小西装整件缝制视频教程》 19G
《裤子制版视频教程、女弹力牛仔裤、无裥西裤、吊裆裤、三角省变化哈伦裤、短裤、热拉裤短裤、打版视频教程》 22G
《袖子打版视频教程、连身袖变化、两片袖打版、配袖基本方法、袖山吃势的构成、、等袖子打版视频教程》 27G
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❼ 刚学服装打版 有一点不明白 打版里的原型 是自己的尺寸 还是有固定尺寸
原型可以用自己的尺寸。 原型的意思就是你自己的最贴体的造型。 如果是给自己做衣服，自然是用自己的尺寸打原型，之后用你的原型样板去做其他服装款式。
❽ 怎么学服装打版，学习服装打版该如何入门
条件允许的话先报个培训班学学服装打版的基础知识，虽然不是有用的东西，但那些也是你无法避开的知识～～学了后至少让你知道服装打版是个啥。
画图有了一定的量的积累，会产生质的变化。
对于，劈门，劈胸，省道转移，造型起翘等的原理有一定了解，袖子，领子是重点，也是难点～～
然后，买大量的服装打版书籍，这里要注意，一定要买好的书，很多书本身就是错误的，看了不好的书会让人走火入魔。
在服装打版这行入门的话你要知道 衣途趣 的专业和强大，是你学服装打版必不可少的参考，包括推荐的这些服装打版的书籍的海量收藏都是十分丰富的，你说你在服装打版上的难题还有哪里解决不了的
服装打版书籍推荐：
《休闲女装款式裁剪图册》《女装结构设计与应用》《美国经典立体裁剪基础篇》
《男西服技术手册_杉山》《服装纸样设计》《服装纸样设计原理与技术-男装编》
《服装纸样设计原理与技术-女装编》《服装制板与推板细节解析》
《男装童装结构设计与应用》《高档女装结构设计制图》
《最新时装配领技术.（第二版）》《童装、婴儿装纸样设计：0～14岁》
《美国现代时装设计剪裁技巧》《服装造型学.技术篇》
《服装造型学-理论篇》《服装纸样放码》《服装纸样构成》
《服装裁剪实用手册-领型篇》《服装裁剪实用手册-上装篇》
《服装打板技术全编修订本》《领.时装局部精做》《服装造型学-技术篇II》
《最新西服款式设计》《服装最新制版技术》《面料·立裁·纸样》
《世界经典服装设计与纸样 》《服装打板疑难解答150例》
《服装缝制图解大全》《服装工业打板技术全编》
《女装版型出样技术》《女装结构版型修正》《女装结构设计与应用》
《女装款式和纸样系列设计与训练手册》《女装连身立领结构分析》
《女装纸样设计原理与技巧》《图解服装缝制手册 》《经典童装工业制版》
《服装制版新人.易学实用女下装纸样.设计.版型.工艺.放码》
《服装制图打板推板十日通》《经典男装工业制版》
《世界经典服装设计与纸样 5 男装篇》《服装最新裁剪缝纫技术-初级本》
《高级服装打板技术全编》《高级服装领袖打版技术全编》《高级配袖技术新编》
《工业化成衣结构原理与制板-女装篇》
几位大师的书做比较，找到共同处和不同处。多画图，画好之后一定要裁剪车好，看效果。只画图不车缝就是瞎扯淡～～
对每一步，每个数据进行分析，变大会怎么样？变小又会怎么样？老师通常会说:你不要问数据怎么来的，经验！但这经验是别人的，不同的款式有不同的经验数据，如果你不去尝试通过改变数据得到成品的效果，你永远不可能真正的把经验化为己有，也不可能真正的理解他。更做不好衣服，因为现实中是给人做衣服而不是人台，那么，好多数据都会发生改变，至于怎么改就看对人体结构的理解和大量实践的积累。
这是一门灵活多变的艺术。在人台上做好衣服只能算是初级入门，就像车工好只是工艺的基础一样，工艺本身是一门复杂的技术与制版是紧密相连的，就像一个是内功一个是外力，缺一不可。
引用一句卖油翁的话:无他，唯手熟尔！
另外，多找人交流，这样能够比较快速的进步，自己一点一点憋，除非已经有了非常好的功底，不然，不现实。当然，如果只是在家里随便做做穿，要求不高，那就简单了，只需要学一下工艺处理，然后网上找个纸样，自己学着车，平时穿穿也是没问题的。
另外，原型特别重要！！！原型是基础不假，但并不意味着它就很简单。很多人都对原型不屑一顾，认为套几个公式，加点松量不就出来了么～～或许这就是做不好衣服的关键所在。事实上，只会给人台打版，那谁都能在半个小时内学会，照葫芦画瓢，死记公式就可以了。问题在于，每个人都是一个原型，都不可能完全一样，鸡胸，驼背，溜肩多了去了。对于数据的理解和推敲就显得至关重要，没有大量的积累是不可能做到的。打版，每一步，都要讲的通，有理有据。
最后，如果来得及的话，可以去报一个服装制版培训班，系统的学习一下制版技能要点，全面提升个人技能水平，掌握各种服装类型制版方法，就算没有全学会至少学过了解了日后总是会有收获。
这绝对是一门，师傅领进门，修行靠个人的手艺活儿～最后，要有耐心，不弃不馁，一颗追求完美主义的心。
❾ 怎么将童装原型调整为想要的版型
首先用纸板画出童装原型剪开，再根据款式定出尺寸适当调整，多做几次熟能生巧。在不断的实践中找窍门，
❿ 怎样才能学会服装打版呢
设计.绘画.打版.缝制.裁剪.排版.工艺要成为一名打版师必须会：第一部分：服装基础服装人体构造、服装理论、服装人体测量、服装工艺制作。第二部分：手工打版详细讲授男装、女装、童装三大类型，以及时装、运动服、休闲服、靓仔装、派克、夹克、风衣、西装、唐装、裤装、裙装、牛仔服等100多种不同款式的服装结构设计与不同方式打版方法，针织、梭织、国内市场与外贸打版。1、绘图基本功练习2、规格表打版（又名尺寸表打版、看单打版）3、看图打版（又名图纸打版、定寸打版）4、看样打版（又名实样打版、原样打版）5、量体裁衣、特型打版6、原型打版、日本原型7、纸样裁剪、推板、排料、算料、报价第三部分：电脑CAD打版服装企业最常用服装CAD软件：丝绸之路、日升、柏狼、富怡、度卡、爱科、UT（博克）、格博等，工业版软件，配套数字绘图仪。由服装老师根据市场情况指定一个学会学精。（软件可自由选择）1、软基本应用2、图样绘制3、推版放码4、绘图仪输出