⑴ 如何上袖子
你要把面子和里子都做好，然后合大套。里子袖的袖口和面子的袖口缝合，注意要把袖缝对好，要不绱出来的袖子是扭的，掏不出胳膊来的。然后把里袖缝和面袖缝用线轻轻固定应该就好了
⑵ 服装厂上袖子技巧
上袖子方法：
1、裁剪好的袖片和已经连接起来的前后衣片，如下如图所示：
⑶ 上袖子的手势和手法是什么
上袖子不需要什么手势和手法。可以按照下面的步骤进行操作：
1、首先将衣物后片在下，前片在上放置好，把衣物片的肩拼接在一起。
2、先准备好袖子和拉条，先在小片袖子边缝一条线，防止被拉长
3、用缝纫机把拉条缝在大片袖子上，到袖子中间的时候要拉重一点，到大片袖子直的部分就拉轻一点。完成之后，袖子中间就是一个弧形。
4、将袖子中间的刀眼对准肩缝，把袖子放在上面，将袖子与袖笼缝起来，防止袖笼缩进去，缝到袖底的时候停止。
5、反过来，袖笼在上，袖子在下，均匀地将它们缝纫在一起。
6、把拉条翻出来，用细缝线在拉条上缝一道线，再把长出来的拉条剪掉。
7、最后在袖笼上再锁一道边。
与扩展内容相关：
上袖子需要注意以下几个方面
1、不同类型的袖子的缝合方法也不尽相同，注意缝合的袖子是哪种类型的。
2、缝纫过程中一定要保证布料的平整。
3、不同面料的难易程度不同丝制衣物难度最大，新手可以先从棉麻类衣物入手，可以学得更快。
4、新手可以先将袖筒缝合好，再将整个袖筒放进衣物的肩部进行缝合。
5、有弹性的布料不要用力拉扯，避免讲衣物拉变形。
6、要根据衣物类型选择缝针和缝线。缝针要尽量细，这样可以防止衣物留下缝洞，但是也要保证不会断针。缝线也尽量细，细线所占空间小，可以防止衣物变形，还可以减少突出的缝痕。
⑷ 童装肩斜计算公式
我国人体肩斜度一般为前19度-22度，后17度-19度，孩子可以按照下图的测量技巧进行精准测量。
其实每个人的形体不同，肩斜度也各不相同。国标（国家标准）数据是根据大数据的采集，最后得到的平均值。国标的数据一般会应用与工业大批量的生产使用。
找到前中线的位置，做好标记，领宽的位置（领宽的位置可以随意定）再测量出肩宽的位置，分别在纸上画出这三条线的位置。在领宽的点的位置做垂线，这就是上平线。再连接领宽到肩宽位置的肩斜线。肩斜线与上平线的夹角的度数，就是肩斜度。
服装肩部的计算方式
肩部是服装最重要的支撑点，无论多么宽松的服装，肩部的放松量均为零。我国人体肩斜度一般为前19度-22度，后17度-19度，在服装制图中常采用定数法4-5cm或公式法B/20或S/10求出。
由于服装款式千变万化，如果横开领加大，仍采用上述方法确定肩斜度，就会造成斜角度过大，导致外肩贴紧，颈肩点起空;如果横开领减小，会使肩斜角度变小，导致外肩点压在人体肩峰点时，服装表面形成在胸大肌与三角肌结合处的沟带型皱纹。
⑸ 牛肩的衣服要怎么裁法
目前国内外使用的裁剪法有立体裁剪（将布料复合于人体或人体模型上，直接用剪刀进行剪切的方法）和平面裁剪（将布料直接铺放于平面的裁剪台上，用划粉在布料上绘制服装的衣片结构图，然后按绘制的衣片轮廓线进行剪切的裁剪方法）两大类。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制图技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法为主。
①原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。
原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。
②比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸（胸围、领围、臀围等）为变量进行各种比例的计算，定出衣片各部位尺寸的服装制图方法，也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。
比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。
(4)排料
根据服装的尺寸、款式和面料的门幅，排料时，衣料可以单层平铺，也可以双层铺排。单层平铺时，衣料的正面要向下；双层铺排时，正面应向里，这样，以使划线划在反面。
排料的方向注意要使衣样的纵向与布料的经向一致。在裁剪无图案织物时，可根据技术标准而适当歪斜。衣服正身的底边最好先靠着衣料的横断面。平对平，斜对斜，凹对凸，见缝插针，见空补白，做到物尽其用，节约用料。
排料的次序应是先大后小，先主后次。一般是先划前衣片和后衣片，后划袖子和领子，最后才划各部的附件，如袋、挂面、贴边、袖袢、袋盖等。
排料发生困难时，可用“借”、“还”尺寸的方法。例如因门幅缘故，袖大片排不下来，即可用适当缩小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（还）的方法来解决。这种“借”“还”方法既保证了衣片的应有尺寸，又使现有的门幅的衣料得到充分的利用。此法常用于大小袖片，对前后衣片、前后裙片也适用。此法还可利用覆肩的宽度调剂前后衣片的长度，还可将横料、直料和斜料交替使用。
除“借”、“还”法外，还可用拼接的方法。各式上袋挂面可允许一拼，接缝位置必须在两纽眼之间，驳头剪位不能拼接。开袋袋布允许一拼或二拼，袋面布不允许拼接。横领领面、里布可居中对拼，斜料领面允许人字拼角，格子布领、条纹布领须对格、对条。覆肩里布可允许一拼。衣袖可允许在后袖部位拼5～6厘米以内的拼角。
⑹ 在西服制衣服装厂上袖子这道工序的步骤要领是什么
裁剪的时候衣身跟袖子都有三到四个0.4左右的缺口。对准确差距不会太大，前肩部位袖子会比衣身多出很多。这里最重要关系到整件衣服的灵魂。刚开始学习时你可以先用手缝针固定好那段，会容易控制很多。设备也是一方面，专业设备德国的杜科普15-20万一台专业上袖机。正常一个上袖子的工序要学习三个月。上过1000件以上袖子才能掌握初级技巧。我之前是西服制造上后段的主管，什么工序我基本都做过。希望能帮到你；
⑺ 织毛衣最简单的几种织法
织毛衣最简单的织法就是全部织平针，不要任何花纹。
1、首先起针，起在三根毛衣针上，量好需要的长度，这里起44针作为示范。
⑻ 儿童长袖t恤裁剪图尺寸计算公式
画图纸计算公式各处尺寸都是用字母来代替的，身长是L，胸围是B,肩宽是S,领围是N,袖长是SL,
第一步先画身长，从左边第一条线开始画，2厘米的握边线，然后画身长线，身长线的算法是身长+1厘米。
然后画 坡肩线，计算公式是肩宽的1/10，从身长线往左画画领宽领深，领宽的计算公式是领围的1/5，领深可以加1cm，也可不加。领围是量脖子一周的尺寸。
画肩宽线，肩宽的计算公式是肩宽尺寸的1/2+1厘米，从最下边一道线往上量，然后落肩1.2-1.5厘米，这个是定数
把肩宽点和领宽点相连，就是要裁剪的肩宽线，再画胸宽线，计算公式是胸围尺寸的1/5+1厘米，从坡肩线往左量，画竖线。
在胸宽线上找胸围点，计算公式是胸围尺寸的1/4+1cm，从最下边一道线往上量，然后延这个点平行画线一直到左边的起点线 。
刚才的落肩点也平行往左画一道线，然后平分三等份，第一个点和肩宽点相连，从胸围点处圆弧下来，顺势圆弧到肩宽点，这就是袖笼弧线，如果用专业的打板尺画这条线会更方便。
把裁剪线用红笔画出来，沿红线剪下来就是要用的纸样了，直接铺到布上裁剪就可以了针织的面料后片和前片一样就可以，区别只在于领子，后片的领深一般是2cm的定数，其它都和前片一样
再来画袖子，同样先画竖画一条起点线，然后2cm握边，再从握边线画袖长线，公式是袖长尺寸+1cm，然后从袖长线往左画袖山线，公式是胸围尺寸的1/5或减1cm。
在袖山线上从中间点往两边画袖肥线，计算公式是胸围的1/5+1cm左右，袖口也画出来，公式是袖口尺寸+1cm，然后把袖肥线点和袖口线点相连。
最后一步画袖山弧度， 这个是分前后袖的，下边是前袖，上边是后袖，分别都是把袖山线平分四等份，然后从中间往两边开始，第一等份处往外弧1-1.2cm，第二等份处外弧 0.8cm。
第三等份处前袖往里弧0.3cm，后袖顺势延伸过去即可，最后把各处点弧线连起来，形状要圆顺饱满。
同样用红色画出裁剪线，忘了标前后了，下边是前袖，上边是后袖哈。
(8)童装开肩上袖怎么做扩展阅读：
儿童服装简称童装，是适合儿童穿着的服装。包括婴儿服装、幼儿服装、小童服装、中童服装、大童服装等。还包括中小学的校园服装。
国内童装市场的格局大致是，国内国外品牌各占国内市场的一半。虽然有分别在一二类或三四类市场表现不俗的童装品牌，也有在各个区块各领风骚的区域童装品牌，但童装品牌集中度尚不高。
参考资料来源：网络-儿童服装
⑼ 插肩袖怎么编
织衣的顺序：后——前——袖——领——最后织其它细小部件
上衣后片
1. 底边起针=(1/2胸围－1厘米)×横密＋缝耗(针) ……（横密是指在10 cm中有多少针）
2. 身长行数=(身长－底边罗纹)×直密 ……（直密是指在10 cm中有多少行）
3. 正身长行数=(身长－底边罗纹－挂肩)×直密
4. 肩宽针数=肩宽×横密缝耗(针)
5. 挂肩总行数=挂肩长×直密
6. 挂肩收针针数=(1\2胸围针数－肩宽针数)÷2
7. 挂肩收针方法:
平收3针～6针后,余下的针一般每2行减1针,在7厘米～9厘米的高度内,将应收针数收完。
8. 后领口针数=后领口宽×横密＋缝耗(针)
9. 单肩针数=(肩宽针数－后领口宽针数)÷2
10.肩坡每行收针针数=单肩针数÷肩高行数
上衣前片
1. 底边起针=(1/2胸围＋1厘米)×横密＋缝耗(针)
2. 身长行数，与后片“2”相同。
3. 正身长行数,与后片“3”相同。
4. 肩宽针数,与后片“4”相同。
5. 挂肩总行数,与后片“5”相同。
6. 挂肩收针针数,与后片“6”相同。
7. 挂肩收针方法: 可比照后片,但前片比后片多出1厘米,收针要比后片多收次。可在平收时,
收掉这1厘米的针数。
袖片
编织袖片时，它的直密和横密与原密度略有差别：
袖横密=原密度×125% 袖直密=愿密度×95%
1. 袖口起针=袖宽×2×袖横密＋缝耗(针)
2. 袖长行数=(袖长－袖口罗纹长)×袖直密＋缝耗(针)
3. 袖根针数=袖根宽×2×袖横密＋缝耗(针)
4. 袖身每边应加针数=(袖根针数－袖口针数)÷2
5. 袖身行数=袖长行数－袖山行数
6. 袖山行数=袖长高×袖直密×＋缝耗(针)
7. 袖山单侧收针针数=(袖根针数-袖山宽针数)÷2
领片
1.领片针数=（领深×2＋后领宽＋2厘米）×罗纹横密
2.领片行数=领高×罗纹直密
其它
在做编织工艺时，有些规律性的尺寸关系及简便计算方法可以借鉴：
1.一般成人袖宽比挂肩少3厘米～3.5厘米，童装袖宽比挂肩少1.5厘米～2厘米。
2.一般男衫的袖口宽为21厘米～24厘米，女衫的袖口宽为17厘米～21厘米。
3.编织袖片时，若加针，宜先快后慢，若减针，则先慢后快。
4.成人的袖山高尺寸一般为12厘米～14厘米。
5.袖山收针行数接近于前、后片挂肩的收针行数。
6.为编织操作简便，一般后领口可不予考虑。
7.后领口宽一般为肩宽的1/3
下装各部位编织尺寸计算毛裤的编织成型较快捷、简便，一般分为左右裤片两部分，另加一裤裆方块编织。
编织时，如果从裤腰处开始编织，裤腰的折双边就比较省力，但裤腿减针时有些费事；反之，从裤腿处开始编织，裤腰折双边有些费事，可裤腿的简易加针和裤腰后翘的编织就容易些。
这就需根据自己的具体情况来定。
下面介绍毛裤的三种编织法:两片编织法
1.腰口起针针数=腰围÷2×横密
2.裤长行数=(裤长-腰罗纹-裤口罗纹)×直密
3.腰后翘。
后翘一般高出3厘米左右，约为4～5个回程(8～10行)。
编织时，将腰宽针数取中，分为前、后腰，再将后腰的针数除以回程数（即4～5个回程），用回形加针编织法即可织成腰后翘。
如果是从裤脚口起针，应采用回形减针法编织。
4.臀宽针数=臀围÷2×横密
5.上裆应加针数=臀宽针数-腰宽针数
6.上裆长行数=(直裆一腰罗纹)×直密
7.上裆加针间隔行数:前侧=上裆长行数÷(上裆应加针数的1/4)后侧=上裆长行数÷(上裆应加针数的3/4)
8.横裆针数=臀宽针数+(前裆宽+后裆宽)×横密或:横裆针数=横裆宽×横密
9.裤腿行数=(裤长-直裆-裤口罗纹)×直密
10.裤腿应减针数=横裆针数-裤口针数
11.裤腿减针间隔行数=(裤腿行数×2-后裆减针行数)÷(裤腿应减针数-后裆应减针数)
12.后裆应减针数=后裆宽×横密
13.后裆减针行数=后裆应减针数×2如果从裤脚开始编织,第“10”“11”“12”、“13”、项中的“减针”须改为“加针”，第“5”、“7”项中的“加针”须改为“减针”。
三片编织法(加方法)
1.腰口起针针数,与两片编织法“1”相同。
2.裤长行数,与两片编织法“2”相同。
3.腰后翘,与两片编织法“3”相同。
4.臀宽针数,与两片编织法“4”相同。
5.上裆应加针数,与两片编织法“5”相同。
6.上裆长行数,与两片编织法“6”相同。
7.上裆加针间隔行数=(上裆长行数÷上裆应加针数)÷28.裤腿行数=(裤长-直裆-裤口罗纹)×直密9.裤腿应减针数(单侧)=臀宽针数-裤口针数10.裤腿减针间隔行数=裤腿行数÷裤腿应减针数11.方块针数=方块宽×横密12.方块行数=方块长×直密四片编织法四片编织法与其他编织法不同的是:裤腿减针时,每一片裤腿的外侧也要参与减针。
平针编织裤前片1.腰口起针针数=(腰围÷4-1)×横密2.裤长行数=(裤长-腰罗纹-裤口罗纹)×直密3.臀宽针数=(臀围÷4-1)×横密4.上裆长行数=(直裆-腰罗纹)×直密5.前横裆针数=前裆宽×横密+臀宽针数+(本裤片第3项)6.裤腿行数=(裤长-直裆-裤口罗纹)×直密7.裤腿应减针数=前横裆针数-前裤口针数8.裤腿减针间隔行数=裤腿行数÷(裤腿应减针数÷2)9.前裤口针数=(裤口宽÷2-1)×横密平针编织裤后片。
1.腰口起针针数=(腰围÷4+1)×横密
2.裤长行数,与裤前片“2”相同。
3.腰后翘，与两片编织法“3”相同。
4.臀宽针数=(臀围÷4+1)×横密5.上裆长行数，与裤前片“4”相同。
6.后横裆针数=后裆宽×横密＋臀宽针数(本裤片第4项)
7.裤腿行数,与裤前片“6”相同。
8.后裆应减针数=后裆宽×横密9.后裆减针行数=后横裆针数-后裆应减针数-裤口针数10.裤腿应减针数=后横裆针数-后裆应减针数-裤口针数11.裤口针数=(裤口宽÷2＋1)×横密罗纹编织裤前片在整件毛裤全部为罗纹组织编织的情况下，成品易下垂，因此做小样的密度计算时，要适当增加横密的针数，减少直密的行数。
另外，腰罗纹和裤口罗纹要比其他部位小一个密度值。
1.腰口起针针数=(腰围÷4-1)×横密2.裤长行数=裤长×直密(不包括腰部的内折边)3.臀宽针数=(臀围÷4-1)×横密4.直裆行数=直裆×直密5.前横裆针数=前裆宽×横密＋臀宽针数(本裤片第3项)6.裤腿行数=裤长行数-直裆行数7.裤腿应减针数=前横裆针数-前裤口针数8.裤腿减针间隔行数=裤腿行数÷(裤腿应减针数÷2)9.前裤口针数=(裤口宽÷2-1)×横密罗纹编织裤后片
1.腰口起针针数=(腰围÷4+1)×横密
2.裤长行数,与裤前片“2”相同。
3.腰后翘，与两片编织法“3”相同。
4.臀宽针数=(臀围÷4+1)×横密
5.直裆行数=直裆×直密
6.后横裆针数=后裆宽×横密＋臀宽针数(本裤片第4项)
7.裤腿行数,与裤前片“6”相同。
8.后裆应减针数=后裆宽×横密9.后裆减针行数=后裆针数×210.裤腿应减针数=后横裆针数-后裆应减针数-裤口针数11.裤腿减针间隔行数=(裤腿行数×2-后裆减针行数)÷裤腿应减针数男裤门襟:1.门襟针数=门襟宽×横密2.门襟行数=门襟长×直密*门襟的编织一般是在右裤片上完成,当编织到右裤片门襟上边(或下边)位置时,要把门襟宽所需针数一次加齐,并随裤片编织,当织够门襟长所需行数后,再将门襟针数一次减完。
在编织左裤片时，如果怕裤门襟的平针编织卷曲，可以在编织到门襟位置时，改成罗纹组织，针数与右裤片相同