① 童装设计的步骤是怎样的
在如今这个时代，人们开始讲究个性，着装也成为表达自己个性的一种方式。在这种高度自我觉醒的时期，流行似乎成为有品位的人们某种不屑于谈的元素，标榜自己的与众不同才是人们所要达到的效果。我们不分析这中间的社会原因，单从服装的角度来浅析一下流行在服装设计中不可替代的作用。
学过服装设计的都知道，在设计之初最先要了解的就是今年的最新服装潮流，而这种潮流的解析大都来自各大时装周的最新发布，而毫无疑问每一季的新发布都不是某个人的智慧结晶而是一个团队的整体合作，市场调研、营销策划、设计师团队的共同努力成就了某个大牌设计师在台上的几十分钟。
而如今的童装的设计已经越来越成人化，因此与成人装设计的步骤已无太多不同。其实流行服装的本质是演变的，很少有真正的创新。完全的创新只有两次，一次发生在法国大革命时期；一次发生于1947年迪奥发表的新外观。一般来说，款式的变化是渐进式的。消费者购买服装只是为了补充或更新现有的衣服，如果新款式与现行款式太离谱，消费者就会拒绝购买。因此，大多服装企业更应关注目前流行款式，并以此为基础来创新设计。
因此即使是个性爆棚的年代，流行也是不容忽视的，消费者也不必为了因为穿着了流行服装而自觉不够个性，毕竟我们的着装只是在一个以不同时代着装方式所画成的圆中周而复始着。
美国学者E·斯通和J·萨姆勒斯认为：流行时装的产生取决于消费者对新款式的接受或拒绝。时装不是由设计师、生产商、销售商创造的，而是由上帝创造的。服装设计师们每个季节都推出几百种新款式，但成功流行的不足10%。
当然由于孩子的生长特点，童装的设计是有着与成人不同的特质的。为让孩子的成长发育不受限制，休闲装永远是童装的主流趋势，因此童装也因此而更自由，那些限制活动的款式是无法在童装中流行开来的。
目前国内的童装还没有国外童装有那么多的文化底蕴，很多童装企业在研究流行时的做法就是在国外买来大量样衣来进行研究，很多企业在延续这种做法的时候也意识到这对于品牌的成长不是长久之计。某种风格的缔造和坚持，是童装品牌在市场中经历风雨的法宝。
② 我想自己做童装加工，在哪里可以找到样衣我不会设计！
阿里巴巴皮肤网有样衣，淘宝也有，可以关注儿童服饰。希望采纳，码字辛苦！
③ 服装设计师如果什么都会的话，要打版师和样衣师做甚
这是一个层次的问题；
设计师肯定会懂一些打版与制样的流程与工艺技术;
但是打版师，样衣师就不一定会设计了；
另外。这几个职位的主攻方向不一样；
设计师的工作是设计最新款，最潮流的服装，需要把握的是当前时尚资讯与潮流；他的主要工作是创意与设计；
打版师/样衣师的工作职责：
1.负责休闲女装打版
2.根据设计图纸及版单要求定尺寸、定图纸
3.根据设计款式及工艺制作，提出合理化建议，及时反馈、恰当调整
4.跟进、核查版衣制作效果（含工艺与尺寸）
5.根据修改意见，对版式改进和进行确认
6.负责与生产部门衔接，监控大货投产的质量
7.时尚触觉敏锐，能把握公司产品风格定位和设计师意图，灵活地将工艺制作与设计相结合
说明白点就像是设计现是做方案。打版师是按照设计师的方案去执行；没有发言权；
④ 服装样衣师的工作内容是什么
服装样衣工的工作内容没有月，季，年度之分。在一个服装厂（或公司）按照设计师的设计，制版师制作样板，裁剪好以后，就交给样衣工制作。你的工作内容就是：一边制作样衣，一边需要编写工艺流程和工艺要求，同时要记录每道工序的制作时间，以便在缝纫组大批量生产时计算工价，如果大批量投入生产，还得下车间当技术指导。所以说，你的服装缝纫技术是第一流的。
⑤ 在织里做童装设计师怎么样
有能力在织里做设计师肯定好啊！十年前我就差点去那里工作的！但为了武汉的童装情结还是回了武汉，十年前织里的正规厂已经把设计这块分成南北二块啦！你要考虑擅长南边还是北边，因为有地域差别！
⑥ 服装行业的样板师，样衣师，制板师，打板师和车板师的具体区别
你说的几个师中有几个其实是一样的，只不过叫法不一样而已，我一个个给你解释一下
样板师和制板师还有打板师都是一个工种，就是在服装公司的技术科做打纸样的工作，包括打服装的初样，大货样和裁剪样等等，有的师傅甚至还要承担排料的工作
样衣师也是和打样师在同一个技术科里工作的，只是过是在为工厂制作给客户看的样衣，是做几件或者单件的服装，它对工人的缝纫工艺技术要求比较高，毕竟样衣是给客户看的，还是要做好一点的
车板师不知道你说的是什么样的，我估计你说的应该也是和样衣师一样的吧，把样板衣服制作完成
我知道的只有这么多
如果你那个朋友在板房里做了这么多年的杂活，应该能分的清这些工作的，我想在板房里最有技术含量的应该是打样师，一个经验多的打样师年薪可以到几十万，当然一般般的师傅也就3-5W不等，这是最平常的，因为这是技术活，所以经验的积累是很重要的，如果在板房里做样衣，技术含量真的不算高。
⑦ 我想自己学习童装设计。应该从哪开始学起
学设计不如学【视频剪辑】。理由很简单，容易学（不像其它行业学习成本高，难度大），适合短期3-4个月短期学习，而且行业缺口非常大，无论是找工作还是自己在家里接私单，月收入轻松过万，两三万也是稀松平常。【点击进入】免费“短视频剪辑后期”学习网址：
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而且剪辑这个技术并不需要高超的电脑技术，也不需要美术音乐造诣，基本都是固定套路，要什么风格的片要什么节奏，经过三四个月的培训都可以轻松掌握。但凡有点电脑基础会用鼠标拖拽，会点击图标，会保存除非自己不想学，没有学不会的。但是要学好学精，就一定要找专业负责的培训机构了，推荐这个领域的老大——【王氏教育】
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⑧ 如何成为服装车版 样衣工
得还是进服装厂先了解车缝工艺，同时找些相关资料了解服装的结构与原理，等有点基础了再找个师傅，学起来就容易多了，一听就容易明白（就像拼图你拼之前肯定要知道是个什么图形才好去拼，做纸样也是一样，看到一张图首先想到该如何起样及用途。
⑨ 童装制作的所有工序
具体的童装制作流程如下。
1服装生产准备
2服装裁剪工艺
3粘合工艺
4缝制工艺
5服装的熨烫工艺
6服装后整理
7服装产品包装
8复转产品的储运
以上是服装生产的流程大过程~~当然每项还有很多细节
呵呵本人就学服装的
现代服装，讲求在穿着风格上体现舒适、柔软、轻盈和随意有弹性。粘合衬作为“服装的骨架”，是服装不可忽缺的辅料，其与面料的合理配合，不仅能充分体现服装设计师的设计思想，而且能够达到良好的服用效果。
经编粘合衬是衬布的一种，指采用经编布作基布，通过粉点、浆点、双点等涂层方法加工而成服装用粘合衬。经编类粘合衬最早在欧洲广泛生产应用，其中KUFNER、HANSEL、LAINIERE de PICARDIE等欧洲着名衬布商生产的经编系列衬布品种丰富、工艺和品质较先进。
经编粘合衬的生产流程
相对机织衬，特别是纯棉、涤棉衬衣衬，经编衬工艺流程要简短，一般的生产流程是：经编坯布－－收缩（或起绒）－－染色－－拉幅定型－－涂层－－检验包装。产品的幅宽一般分为90cm、122cm和150cm，颜色以本色、漂白、黑色、灰色居多，女装衬色彩变化要更多。
经编粘合衬的分类
经编不衬纬衬
由涤纶长丝作经纱（单梳）勾编而成，无衬纬纱，纬向伸缩性大，布面多成网状且比较稀薄，主要用于经纬向有较大弹性的面料如杜邦的莱卡，活动幅度较大的服装部位以及对粘合衬粘合强力要求不高的服装，多采用微细粉点法涂层，涂层量相对较少。
经编全幅衬纬衬
一种是起绒衬纬衬，衬纬纱用粘胶纱，起绒后基布手感柔软丰满，因采用粉点涂层弹性手感差、易起泡，热缩率和缩水率难以控制，面料适应性不广，已不流行，但一些手感柔软的起绒双梳衬纬品种改用双点涂层后，克服了粉点涂层的缺点，扩大了对面料的适应性，在不少中厚型外衣及制服中还是较多使用；另一种是涤纶低弹丝衬纬衬，一般单梳节编织多，双梳、多梳节编织的工艺要复杂点，品种尚少。低弹丝衬纬衬是目前主流经编粘合衬品种，使用广泛。采用粉点涂层的，工艺简单、成本低，但弹性手感较差；采用浆点涂层的主要用于质地轻薄型、手感柔软的女装，以及服装小部位用衬以及对粘合力要求不高的服装；采用双点法涂层的效果更好、适应范围更广，比较好的是选用热固型聚亚氨脂（PUR）作底浆，面粉选用共聚酰胺（PA），手感好、粘合力强，耐干洗水洗，不渗胶，相对涂层成本要高点，中高档品种适用。
经编粘合衬的特点
用作加工衬布的经编布组织结构简单，其组织多是经纱相互勾编并在纬向衬入纬纱。勾编织结构使其具有轻、软、弹等特点，特别是在作为服装用料时具有穿着舒适，透气透湿性、随意性、保型性都较好的特点。
用经编布加工粘合衬，其生产过程无需退浆、减量、一般也无需树脂整理，流程短成本低，无甲醛，加工过程污染极少，比较环保，只是染色衬布染色时产生的污水需经处理后排放，所以可以将经编衬称为是环保型衬布。
经编粘合衬采用的经编布，其经纱一般是涤纶长丝或粘胶纱，纬纱是涤纶低弹丝或粘胶纱，其经向平整且悬垂性好，纬向具有良好弹性，手感柔软，随意性强，适应弹性面料。
经编布本身的优良特性，使得利用其加工的粘合衬风格品种变化丰富，能满足从轻薄到厚重不同质地、不同风格面料的需要，充分适应了当今各种面料及服装对粘合衬的多种要求，应用广泛。
总之，生产高质量且品质稳定的系列化经编衬虽并不容易，但由于简单的流程和优良的特性，经编粘合衬正在逐渐成为衬布市场的主流。
⑩ 服装样衣师与服装制版师的区别
1、概念不同：服装制版师就是根据服装效果图制作出所需要的平面剪裁图，也就是服装样版；而服装样衣师，就是在样版师制作完样版后，样衣师按照工艺要求制作出样衣，也就是说样衣师主要负责的是服装的工艺。
2、难度不同：服装样衣师是可以独立完成整件衣服的制作，会工艺单制作，排版或裁剪，而且对版型了解的更好，需要长时间的经验，难度较大；服装制版师需要学习设计版型，难度相对来说较小一些。
(10)童装样衣师怎么做扩展阅读：
服装样板特点：
制板是结构设计的继续，制板必需要有扎实的结构设计基础，不精通服装结构设计原理很难把板制好，特别是款式、结构变化多样的时装样板其制板、推板难度系数更大。
服装工业用样板比较复杂，按照国家号型标准把我国成年男女分成四种体型，即Y、A、B、C四种，其中170、160和A属于中间体，而170/90A和160/84A分别是男女中间标准体；
要打制不同体型，不同身高人群的全套样板种类繁多，技术水平要求也很高，所以不同体型的样板不能一一都打出来，一是工作效率低，还有可能走样，将中间标准体作为基础母板，通过基础母板绘制其它体型的样板；
即通过中间体170、160和A体型的样板将Y、B、C体型的中间体（170、160）的样板制出来,这种程序方便、快捷、准确。
最后运用不同体型的中间体样板进行样板缩放，才能将全套样板制好，加上计算机的辅助缩短制板时间、提高工作效益，适应现代服装工业的发展。
服装工业制板的技术水平要求很高，要有科学的理论作为指导，在绘制净样板之前一定要将中间标准体以外其它中间体体型（Y、B、C）的结构图绘制出来。Y、B、C体型的结构图利用中间标准体的结构图绘制会使款式和结构不走样。
工业用所有样板都建立在结构图之上的，绘制准确的结构图才能为下一步工作打好基础。