1. 古代官员衣冠
清朝官员服饰是指在清朝政府中有正式职位官员的官方着装，正式名称为补服。着装分为帽、外衣、朝珠、朝靴。清政府对官员的办公着装有着明确的限制，不同品级有不同的着装，不能自行更改装束。
帽子清朝改历代的朝冠为礼帽，礼帽又称为“顶子”或称为“顶戴”、“顶戴花翎”。礼帽分为两种，一种为夏天戴的凉帽，另一种为冬天所戴的暖帽，每年三月开始戴凉帽，八月换戴暖帽。凉帽为喇叭形，无檐，多用藤、篾席，外裹绫罗，多为白色、湖色或黄色，上缀红缨顶珠。暖帽为圆形，有一圈檐边，多用皮、呢、缎、布制成，多黑色，中有红色绒线所制成的帽纬、帽子最高处有顶珠。一般官员只可用黄貂,高等的可以用黑貂,只有皇帝可以用紫貂。
[编辑] 顶戴顶戴指代表官阶的顶珠，不同的顶珠质料和颜色代表不同品级，清政府规定一品为红宝石，二品为珊瑚，三品为蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶，六品用砗磲，七品为素金，八品用阴纹缕花金，九品为阳纹镂花金，无顶珠者无官品。
雍正八年(1730年)，更定官员冠顶制度，以颜色相同的玻璃代替了宝石：一品为红色明玻璃，二品为红色涅玻璃，三品为蓝色明玻璃，四品为蓝色涅玻璃，五品为白色明玻璃，六品为白色涅玻璃，七品以下仍然用金色顶戴。
[编辑] 翎羽在顶珠之下有一枝两寸长短的翎管，多用玉、翠、珐琅或花瓷制成，用以安插翎羽。翎羽又分花翎和蓝翎两种。花翎是带有“目晕”的孔雀翎，“目晕”又称为“眼”，在翎的尾端，有单眼、双眼、三眼之分，翎眼越多说明功勋越高。
顺治十八年(1661年)的《大清会典》曾对花翎作出规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴。
后制定：贝子和固伦额驸（即固伦公主的丈夫）戴三眼花翎；镇国公、辅国公、和硕额驸（即和硕公主的丈夫）戴双眼花翎；内大臣，一、二、三、四等侍卫、前锋营和护军营的各统领、参领（必须是满洲正黄旗、镶黄旗、正白旗这上三旗出身）等均戴单眼花翎。
蓝翎为鹖羽制成，蓝色，羽长而无眼，较花翎等级为低。蓝翎一般都赐予六品以下、在皇宫和王府当差的侍卫官员享戴，也可以赏赐建有军功的低级军官。
皇帝赐给臣下花翎是非常审慎的，干隆至清末被赐三眼花翎的大臣只有傅恒、福康安、和琳、长龄、禧恩、李鸿章、徐桐七人，被赐双眼花翎的约二十余人。
朝服
清代官员的着装[编辑] 皇帝清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等种类。皇帝的龙袍以明黄、金黄或杏黄等亮黄色为主色，上绣九条龙，但以实物来看前后只有八条，实际上被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。龙袍下摆则绣着许多弯曲的线条，名为水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。
[编辑] 亲王清代亲王的朝服一般都是龙袍，而贝勒是蟒袍。关于蟒、龙的区别，历来没有明确的答案。一般根据《野获编》“蟒衣为像龙之服，与至尊（即皇帝）所御（龙）袍相肖，但减一爪”及《大清会典》中“凡五爪龙缎立龙缎团补服……官民不得穿用。若颁赐五爪龙缎立龙缎，应挑去一爪穿用”的禁例，得出五爪为龙，四爪为蟒的结论。亲王的朝服的颜色只能用土黄或者暗黄，不能是明黄，而龙必须是盘龙或者降龙，不能是升龙或者正龙。亲王朝服的下摆也绣有“海水江涯”。
亲王补服图案：身前身后五爪正龙各一团，两肩五爪行龙各一团
郡王补服图案：身前身后两肩五爪行龙各一团
贝勒补服图案：身前身后四爪正蟒各一团
贝子补服图案：身前身后四爪行蟒各一团
镇国公、辅国公补服图案：身前身后四爪正蟒各一方
公爵、侯爵、伯爵补服图案：身前身后绣九蟒
[编辑] 官员清代官员朝服上上有一块方形图案称为补子，补子沿袭明朝制度。补服又分为文、武两种。
文官：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品㶉𫛶，八品鹌鹑，九品练雀。
武官：一品麒麟，二品狮，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品、八品是犀牛，九品海马。
另外，御史与谏官均为獬豸。详《清通典 礼 嘉四》。
补子上除了有飞禽走兽外，还绣有海水和岩石的图案，寓意“海水江崖，江山永固”的意思。补服均是由南京、苏州、杭州即江南三织造订做进贡的，用料讲究，做工精良，尺寸、图案都有严格规定，官员不能私自改变身上与其品级相对应的官服。
[编辑] 朝珠朝珠是由佛教的念珠演化而来，是由于清代皇帝祖先努尔哈赤信奉佛教。朝珠通常由身子、佛头、背云、纪念、大坠、坠角六部分组成，每串朝珠的珠数都严格规定为108颗。“佛头”共有4颗，色泽和大小一致，直径比朝珠大一倍左右，每隔27颗珠子加入一个“佛头”，将108颗朝珠四分，也称之为“分珠”，据说是寓意四季。朝珠顶部的那颗佛头上，连缀一塔形“佛头塔”，其穿孔的方式为倒置的“T”字形，即把朝珠的两头各从对穿的孔的一头穿进，然后都从中间上部的孔中穿出，合二为一。佛头塔的顶端用阔丝带系缀有一块宝石大坠子，大坠上端还垂有一块宝石，称之为“背云”。 葫芦状佛头塔的两侧又有三串小珠串，每串10粒，珠串的末端各有用银丝珐琅裹着宝石的小坠角，称为“纪念”。据说这三串纪念，当时美其名为“三台”。备挂时将朝珠挂于颈项之中，以佛头紧贴后颈与后脑相垂直，前胸出现的三颗佛头作中心对称，后背的“背云”紧靠后背心。朝珠也不是所有官员都有资格佩带的，根据清朝政府规定，凡文官五品、武官四品以上的，本人及妻室或儿女和军机处、侍卫、礼部、国子监、大常寺、光禄寺、鸿胪寺等所属官员穿着朝服时，才得挂用。朝珠的质料多用东珠（珍珠）、翡翠、玛瑙、琥珀、珊瑚、象牙、蜜蜡、水晶、青金石、玉、绿松石、碧玺、伽楠香、芙蓉石等宝石琢制，以明黄、金黄及石青色等诸色绦为饰，由项上垂挂于胸前。清代朝珠的绦用丝线编织，颜色等级分明：明黄色绦只有皇帝、皇后和皇太后才能使用；全绿和金黄色绦是王爷所用；武四品、文五品及县、郡官为石青色。妇女悬挂的朝珠，与男子所佩者略有不同。其区别主要看朝珠上的“纪念”，两串在左者为男，两串在右者为女，两者不能颠倒。
[编辑] 朝靴朝靴的样式清政府并无规定，一般多以黑缎为质料，式样初尚方头，后又流行尖头。皇帝穿朝服则用方头朝靴，朝靴与服色相同，并饰黑色边饰，上面绣有草龙花纹。
补子又称胸背，简称补，指中国明及清朝、朝鲜王朝、越南黎朝至阮朝、琉球国官员服装上，位于胸前和背后的方形装饰。不同等级的官员补子的图案不同，而文官和武将的补子又不同。清代官服里，文官补子的图案用飞禽，武将的补子用猛兽。
[编辑] 官服装饰有补子的官服称为“补服”。清朝官服最常见的是一种比袍短而比褂长的“外套”，或称“外褂”、“补褂”。。明朝的补子前后图案一致，而清朝的补子分前后两半。明朝的补子一般在40厘米见方左右，清代则一般在30厘米左右。
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明
明太祖朱元璋推翻元朝后，诏令“衣冠制度悉如唐宋之旧”，因此明朝服式恢复了汉服传统。男子服饰基本沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。但又吸收了一些元代服饰特点，发展出曳撒等特色服饰。明代妇女的服装仍以襦裙为主，除了一直流传的衫、袄及裙子外，还流行霞帔、褙子、比甲等新鲜样式，衣服的多变与款式做工达到一个高峰。[5]。中后期常服及军服开始大量使用钮扣，礼服、官服则仍然沿用交领及盘领款式
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穿着补服的明代官员姜顺富
2. 古代的宫女等级，服装
宫女，泛指被选入宫中供帝王声色享用的女子。历代封建帝王一人占有成千上万的女子，根据其好恶程度，将宫中女子分成若干等级。一是礼法允许，历代沿制的嫔妃类。二是宫中数不清的女官和宫娥等等，这部分女子可随时召来，封以头衔，博取帝王一时之欢心。三是宫中庞大的女乐倡优，她们色艺出众，专供帝王享乐和应酬之需。《礼记·昏仪》说：“古者天子后立六宫、三夫人、九嫔、二十七世妇、八十一御妻。”如隋炀帝继位后，认真按照《礼记·昏仪》中之说，置三夫人九嫔二十七世妇八十一御妻。贵妃、淑妃、德妃是为三夫人，品正第一。顺仪顺容顺华、修仪修容修华、充仪充容充华是为九嫔，品正第二。婕妤十二人，品正第三。美人才人共十五人，品正第四。宝林二十四人，品正第五。御女二十四人，品正第六。采女三十七人，品正第七。总共一百二十四人。这是宫女中品位最高的。又如唐制，宫中设皇后，皇后之下为贵妃、德妃、淑妃、贤妃；妃之下又有昭仪、昭容、昭媛、修仪、修容、修媛、充仪、充容、充媛，谓之九嫔；九嫔之下有婕妤、美人、才人各九人；再就是宝林、御女、采女各二十七人。上述女子是宫中级别高、有地位的宫女，这只是后宫成群宫女中的一小部分。早在先秦时代，随着奴隶制的产生，专供天子诸侯取乐的宫中美女，倡优和女乐就产生了。古书中对此有所记载：“昔者桀之时，女乐三万人，晨噪于端门，乐闻于三衢。”唐代杜牧曾作《阿房宫赋》，极写秦代宫廷生活的荒淫以托古讽今：“妃嫔媵嫱，王子皇孙，辞楼下殿，辇来于秦，朝歌夜弦，为秦宫人。明星荧荧，开妆镜也；绿云扰扰，梳晓鬟也；渭流涨腻，弃脂水也；烟斜雾横，焚椒兰也。雷霆乍惊，宫车过也；辘辘远听，杳不知其所之也。一肌一容，尽态极妍，缦立远视，而望幸焉。有不见者，三十六年。”把秦朝帝王淫逸，宫女如云和宫女们竭力妆扮争媚，盼望皇帝来临的情形写得形象生动。
女子入宫的途径通常是这样的：礼聘、采选和进献。
先说礼聘，一般礼聘的女子入宫是最有希望成为皇后的。
唐代豪门大族的女子和士宦人家美名远播的女子朝廷按例要进行挑选，然后礼聘入宫。这些礼聘入宫的女子大多出身高贵，气质风雅。她们有的来自皇亲国戚，有的来自权门贵族，其他以德、才、美色闻名而礼聘入宫的则是士宦人家的女子。
这些礼聘入宫的女子，受到皇帝的特别优待，往往一入深宫就予以册封，成为有名位、身份的妃嫔和女官。
其次是采选，从唐代开始，宫廷定期向民间采选良家女入宫。
从此以后，各代皇帝都选良家女充实后宫和太子东宫以及诸王王府，再从入选的良家女中选取更好的册为嫔妃、太子妃、王妃。
从唐代皇帝的敕令上看，选采良家女似乎是为了太子和诸王选妃，以保持皇家良好的血统，而事实上，只要美色、才艺超众，不论出身是贵是贱的女子都有可能脱颖而出，登上后妃宝座。
再就是进献，这样的女子通常是被当作礼物送进宫中的。
一些醉心于仕途的官吏往往将色、艺俱佳的女儿和治下才、色双绝的女子进献给皇上，送入后宫。
唐代着名诗人和大臣崔氵是出于个人前程的考虑，甘心将美艳的妻子、女儿献给太子，送入太子东宫，从而获得高官。
清代的宫女是服侍皇帝，皇后，嫔妃，公主，阿哥的，不同等级的人宫女的数量也不同，皇太后有12名宫女，答应只有一名宫女。宫女的主要来源有二，一是内务府包衣（满清贵族的家奴，没有人身自由）所生的女子，另一个来源是上三旗下，比较低等人家的女子，以上这些女孩都要在十三岁时进宫被挑选一次。被选中的宫女一般要到25岁才能出宫，而且出宫的宫女不许在进宫，也不传播宫中的事情。另外，有的宫女未满期限，因为笨拙或是有病，也能被赶出宫。
宫女一进宫，就开始了他们痛苦的生活，新来的宫女都由老宫女（宫中称作姑姑）教导，因此他们不光要伺候主子，还要伺候姑姑，姑姑一般都非常严厉，动辄棍棒相加（宫中规定宫女不许打脸）。
宫女的出路有几种，一种是皇帝看上的，就选在皇帝的身边做答应、做常在、做贵人等等，任皇帝的喜欢和不喜欢来决定她的命运。另一部分就是皇帝指配给他的子孙或者亲王的子孙，给他们做妻或者妾。还有一部分就在宫里做服务。按照当时的规定，宫女岁数太大了，到了一定的年龄，可以允许出宫，这个制度执行得也不是很严格。
正三品：掌事嬷嬷（管理所有宫里大事，负责分发俸禄，分配宫女等）
从三品：御前尚义（皇帝贴身宫女）
正四品：礼教司仪（教导正七品以下小主和宫女）
从四品：风仪女官（太后，太妃，皇后或侧皇后贴身宫女）（每个主子1名）
正五品：尊等宫女（从六品‘含’以上妃嫔的贴身侍女。）（每个主子1名）
从五品：各宫主管（每个宫里的主管宫女，可监督其他宫女）（每个宫1名）
正六品：御花园，佛堂等其他宫殿里的主管宫女
从六品：浣衣局主管（管教犯错的宫女）
正七品：冷宫主管（分配冷宫里的食物，衣裳）
从七品：一等宫女（端茶倒水等轻活）（娘娘2名，小主1名，秀女无）
正八品：二等宫女（做饭煎药等不轻不重的活）（娘娘2名，小主1名，秀女无）
从八品：三等宫女（烧煤守夜等重活）（娘娘2名，小主1名，秀女无）
正九品：打扫道路和每晚巡视的宫女
从九品：冷宫宫女（1位妃嫔1名）
正十品：浣衣局里的宫女
从五品以上可以称姑姑
以清朝为例：
宫女统称宫眷，分宫女和女官两种。
女官分为两种：各宫中的和“六局二十四司”中的。
《清稗类钞》中关于各宫中的女官也就是宫闱女官有记载：“礼部等衙门议定宫闱女官名数、品级及从供事宫女名数。乾清宫有夫人一员，秩一品；淑仪一员，秩二品；婉侍六员，秩三品；柔婉二十员，芳婉三十员，秩俱四品......慈宁宫有贞容一员，秩二品；慎容一员，秩三品，勤侍无品。”女官和宫女一样，也是按“宫”分的，有执掌该宫的“宫主”，也就是后妃管理。
六局二十四司中的女官在《清史稿》中有记载：“女官。六局。尚宫局，领司四：司记，司言，司簿，司闱。尚仪局，领司四：司籍，司乐，司宾，司赞，彤史。尚服局，领司四：司宝，司衣，司饰，司仗。尚食局，领司四：司膳，司药，司酝，司饽。尚寝司，领司四：司设，司舆，司苑，司灯。尚功局，领司四：司制，司珍，司彩，司计，宫正司。吴元年置内职六尚局。洪武五年定为六局一司......司曰宫正。六局分领二十四司，每司或二人或四人。女史十八人。十七年更定品秩。二十二年授宫官敕。服劳多者，或五载六载，得归父母，听婚家。年高者许归，愿留者听。现授职者，家给与禄。二十七年又重定品职。六局各铸印给之。永乐后，职尽移于宦官。其宫官听存者，惟尚宝四司而已。”这些女官都是做什么的，可以从四局的名字的字面意思理解。
女官中的女史，是负责记录皇帝在宫内言行作为的，相当于女版的“起居注官”，《红楼梦》中的元春刚进宫就做的是女史。女官皆由内务府从上三旗里甄选，所以他们随时都有可能被皇帝宠幸并且被封妃封嫔。
宫女也分两类，一类在各宫中当值，当然以伺候主子们为主要任务，至于分得再细，就不胜枚举了，穿衣服的，吃饭的，打扫卫生的等等等等……这种宫女受每宫的姑姑管理调教，姑姑是资历较长的宫女。所有宫女包括姑姑受这宫的大太监管理，他们叫“掌事儿的”。具体可以参看“稽古右文”版的《宫女往谈录》，其中有比较具体详细的描述。
还有一种是在上面各“司局”中做体力工的，算是最低等的宫女。比如辛者库，浣衣局等等，做3，5年，可以自行回家配嫁，一般犯了错误的宫女会被发配到这些地方。
商周服饰(约公元前16世纪～前771年)
商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，衣料用色厚重。
西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。
从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。
春秋战国服饰(公元前770～前221)
春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。
春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已成为趋势。
深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣剪彩独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝相连接，用途最为广泛，隆重程度仅次于朝祭之服。
公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行“胡服骑射”。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。
秦汉服饰(公元前221～公元220)
这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。
西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞[qiān]奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。于是，中华服饰文化传往世界。
秦代服制与战国时无大差别，保持中国服饰深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。秦代服制，服色尚黑。
汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;佩绶制度确立为区分官阶的标识。
公元前202年，刘邦战胜项羽，建立汉朝，定都长安，
汉初统治者汲取秦亡的教训，对农民采取轻徭薄赋的休养生息政策。一般制度多无太大改变，冠服制度，也大都承袭秦制。直至东汉明帝永平二年，才算有正式完备的规定。
汉初，由于统治者采取了休养生息政策，经济得到恢复发展，出现了“文景之治”这样的太平盛世。农业和手工业得到了长足提高。当时民间手工业最普遍的就是纺织业。这一时期丝绸锦绣产量极多。汉代的纺织工艺也达到很高的水平。
汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕〔直身的单衣〕、襦〔短衣〕、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐〔粗布做的短衣〕。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。
〔相传汉朝赵飞燕被立为皇后以后，十分喜爱穿裙子。有一次，她穿了条云英紫裙，与汉成帝游太液池。鼓乐声中，飞燕翩翩起舞，裙裾飘飘。恰在这时大风突起，她像轻盈的燕子似的被风吹了起来。成帝忙命侍从将她拉住，没想到惊慌之中却拽住了裙子。皇后得救了，而裙子上却被弄出了不少褶皱。可是说来也怪，起了皱的裙子却比先前没有褶皱的更好看了。从此，宫女们竞相效仿，这便是当时的“留仙裙”。〕
汉代创造的前所未有的物质财富，使汉代人对人类生产能力持有乐观信心。在《中国美学思想史》中作者说到“汉人继承了道家美学的基本思想，又舍弃了它的消极出世思想，吸取了儒家某些合理观点，注意了自然规律与人的目的的统一性，坚信广大的外部世界存在着无限丰富多样的美，人们应当积极地去发现、占有，享受这种美。”
魏晋南北朝服饰(220～589)
魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯〔大红〕绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。
南北朝时，北方少数民族入主中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。
东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。
鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。
魏晋南北朝时期的服饰，大体上仍承袭秦汉旧制。南北朝各少数民族初建政权时，仍然按照本族的习俗穿着，后受到汉族文化的影响，也开始穿着汉族的服饰。
中原人民的服饰，特别是便服、常服，在原有的基础上吸收不少北方民族的服饰特点，衣服的形式适体。六朝的服饰，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子则穿褂襦，杂裾双裙，甚是美观。这个时期的服饰，可以参鉴《洛神赋》、《列女传》等图卷。
北朝的服饰，以合身的裤褶装、短袍衫，各式的靴子为特点，服装窄短，裙腰略微高提。妇女的服装多以簪花、珠翠及各种花冠为点缀，进而导致宋代的凤冠定制。
魏晋南北朝是我国古代服装史的大变动时期，这个时候因为大量的胡人搬到中原来住，胡服便成了当时时髦的服装。紧身、圆领、开叉就是胡服的特点。
隋唐服饰（581～907）
隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。
隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。
女装男性化是唐代社会开放的表现之一，妇女穿着男装是当时一种时尚。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。
宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。元代于延钓元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头; 蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。
明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则擞发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子” ，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓着的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;干隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
3. 选美参赛者穿的旗袍一般都开衩到哪呢
咱中国的旗袍被世人称为“东方女装的代表。这种四季皆宜, 尤其最适合于夏秋时节妇女穿的旗袍儿, 给我国妇女们带来花样年华。旗袍追随着时代, 承载着文明, 体现着美德, 演化为天地间一道绚丽的彩虹,“古韵佳人, 温婉如玉, 香肩蜂腰, 玲珑迷人,”这首诗词正描绘出我国妇女穿古典韵味的传统旗袍的靓丽与多姿多彩。
那么我国旗袍这种服装的原型源渊于何时何处呢？有一种说法是出自中国满族妇女的创造，在三百多年前，生活在东北地区的女贞人的后裔——满族妇女，因气候寒冷都穿一种肥大的直筒式的袍子。她们为了方便劳作，在袍子的左右两侧开衩，在骑马登山或下江河时，就把袍子下摆扯起来系在腰间以便于自如行动。在平时又把开衩的地方用纽襻扣住，既可保暖又能显示出女性的风姿。满族人入关后满族妇女跟随八旗兵走进华北平原入住北京城。由于满族人都被纳入了“八旗”序列，所以满人也被称为“旗人”，妇女穿的这种服装被称为“旗袍”，满语则称为“衣介”。
后来在清代的皇族王府及八旗的妇女中,更在穿戴诸方面发展成为戴旗头（两把头、大板头）、穿旗鞋（厚底盆鞋）、着旗袍、戴旗饰等一整套的装束。
在老北京的崇文门外花市大街等地,就曾专门有为清宫中的女眷及旗人妇女制作旗头用的绢花等装饰品的作坊。
旗人的这种装束老北京时还有不少典故呢！如说穿旗袍是为了限制妇女的步幅，旗鞋能使妇女的步伐更稳，旗头是为了使女性的腰板挺直，戴耳坠子则是为防止女性不雅的急回头，否则就会打着女性的脸……正像相声大师侯宝林在相声中演示的那贵族大家闺秀的女子行走、扭头、说话时的形象那样，极具风趣。
清顺治时入关定都北京后，曾下令百姓必须“剃发易服”以表对清朝的“归顺”，从而逐渐在旧京百姓中让满族旗袍成为满汉两大民族的通用服装。汉族的妇女觉得旗人女子高领、细腰、长袖、长身的衣裳较过去穿的长袍很得体、很轻便、很好看，纷纷仿效。
4. 明朝官服上的飞禽走兽图案 表示什么，是否与大一统有关，还是表示君臣是主仆关系
大明朝官服的定制 和官像画服饰
明朝开国皇帝朱元璋，打败了蒙元帝国，也废止了元代的服饰制度，从皇帝到老百姓，都做了大规模的调整。大臣们参考周、汉、唐、宋的服饰形式，加以修改，先后试用了二十多年，才在洪武二十六年（西元一三九三年），确立了基本的款式。
明朝的文武百官，依照官位大小品级，有不同的规定。戴在头上的有：
一、梁冠：文武百官在国家重大祭祀典礼，庆祝大功告成，正月初一进朝贺年、冬至、皇帝生日、圣旨开读，进呈奏表等时候，都要戴上梁冠。依公、侯、伯，一到九品，以梁线的多寡来区分。
二、乌纱帽：是明代官人上班常戴的官帽。前低后高，靠后脑的地方，左右各有一片长椭圆形的帽翅，帽内有网巾，束着头发。
三、幞头：是在重大的朝廷集会、奏事、谢恩时戴的，形体和宋代的差不多，帽缘左右有两支像直尺的展角，展角尾端有的往上弯，再往左右弯。
四、四方平定巾：布做的像长方体的帽子，又称方巾、角巾。明朝建国初年，做这种帽子的人，为了歌颂皇帝平定四方的功勋，所以命名为“四方平定巾”，是读书人、官家常戴的帽子。
五、飘飘巾：帽子像三角形屋顶、帽脊前后又各有一片长方形布披，随风飘动，所以叫飘飘巾。跟八仙中的吕洞宾戴的帽子一样，所以又称纯阳巾（纯阳真人是吕洞宾的道号），不过纯阳巾的前后帽顶布披有圈卷的云纹。有的帽披上也加块玉，脑后垂两条长带子。
六、东坡巾：苏东坡发明的帽子。长方帽子，戴成菱形状，摺线居中，两边角上又各附一片比帽子短的竖披。
其他尚有儒巾、平顶巾、汉巾、软巾、吏巾、二仪巾、万字巾、披云巾、网巾、瓦楞棕帽、瓜皮帽等等，形形色色，有时也加上披肩。
明朝的文武百官，依照官位大小品级，有不同的规定。戴在头上的有：
一、梁冠：文武百官在国家重大祭祀典礼，庆祝大功告成，正月初一进朝贺年、冬至、皇帝生日、圣旨开读，进呈奏表等时候，都要戴上梁冠。依公、侯、伯，一到九品，以梁线的多寡来区分。
二、乌纱帽：是明代官人上班常戴的官帽。前低后高，靠后脑的地方，左右各有一片长椭圆形的帽翅，帽内有网巾，束着头发。
三、幞头：是在重大的朝廷集会、奏事、谢恩时戴的，形体和宋代的差不多，帽缘左右有两支像直尺的展角，展角尾端有的往上弯，再往左右弯。
四、四方平定巾：布做的像长方体的帽子，又称方巾、角巾。明朝建国初年，做这种帽子的人，为了歌颂皇帝平定四方的功勋，所以命名为“四方平定巾”，是读书人、官家常戴的帽子。
五、飘飘巾：帽子像三角形屋顶、帽脊前后又各有一片长方形布披，随风飘动，所以叫飘飘巾。跟八仙中的吕洞宾戴的帽子一样，所以又称纯阳巾（纯阳真人是吕洞宾的道号），不过纯阳巾的前后帽顶布披有圈卷的云纹。有的帽披上也加块玉，脑后垂两条长带子。
六、东坡巾：苏东坡发明的帽子。长方帽子，戴成菱形状，摺线居中，两边角上又各附一片比帽子短的竖披。
其他尚有儒巾、平顶巾、汉巾、软巾、吏巾、二仪巾、万字巾、披云巾、网巾、瓦楞棕帽、瓜皮帽等等，形形色色，有时也加上披肩。
女性的冠戴，是依照丈夫官品的大小区分。
明代袍的颜色，也分等级。一至四品官穿绯色（大红），五至七品官用青色，八品以下用绿色。官袍圆团花纹直径的大小也区分等级，一品用大独科花，直径五寸；以下品级用品，随品级大小而缩小。
女生官服各部名称
官袍的补子，也依照官阶的大小有一定的图像：
一、公、侯、驸马、伯用麒麟补、白泽补（白泽、麒麟，是神话动物或古代绝种的动物）。
二、文官，一品画仙鹤的补子。二品画锦鸡。三品画孔雀。四品画云雁。五品画白鹇。六品画鹭鸶。七品画㶉㶉。八品画黄鹂。九品画鹌鹑。杂职画练鹊。风宪官画懈廌。
三、武官，一品、二品画狮子。三品、四品画虎豹。五品画熊罴。六品画彪。七品也画彪。八品画犀牛。九品画海马。
一、二品官服补子实物
明代官袍圆团纹，除了龙团纹，还有蟒衣（四个爪的龙）、飞鱼（有翅膀和鱼尾巴的龙）和斗牛（头上有两只弯角的龙），以及麒麟的纹路，穿这一些花纹大红袍的人，都是一、二品到公、侯、伯、驸马以上的高官。
官服补子实物
明代官像画保存了当代的官服艺术形式。明朝传至今日的官服，几乎荡然无存，少数从墓穴挖出来的几件，也是破损腐朽变色了。而官像画里的服饰鞋帽，色彩鲜艳，配件齐全，加上写实的人物表情，可说是纪录了明代近三百年历史的官样服装秀，也提供学术研究、古装戏、现代的服饰造形设计良好的参考。
明代的官像画服饰，验证了文献记载的史实，并补充文字叙述的抽象和不足，我们从许多官像画的服饰实例中，可以发现几种特色：
一、冠帽方面：可看出官方规定格式，只是原则上的条件宣告，样式也是多采多姿富于变化的。古人与现代人都注重头围身段、个性气质的整体表现，除了大小的自然改变外，男生冠帽的配饰，如帽缘中间玉饰的形状、雕花、大小、镶边都不太一样。女生冠钗细件的形式花样，更是多采多姿，翠博山（翠盖）、金凤（金翟）、珠翠翟、珠滴、宝钿；三博鬓（皇后才有）、珠牌（挑珠排、挑排结子）、珠翠云片、冠缘设计，乃至发形、耳饰、胸针等，都有极丰富的变化内容，这显示出古代手工社会，注重冠帽艺术表现，以及个人美感风格造形的品味。
由官家妇女装扮的华丽，也可看出先生对太太的疼惜与尊重，女生爱美、艺术要求的天份，就在凤冠上展露。也有一些女官像没有戴凤冠，只插几个头钗，可能是官便装，或早期凤冠还未形成制式、流行，也有可能跟官位大小有关系。
二、衣服方面：颜色的表现上，可能并不如官方规定的：一至四品官用大红色，五至七品用青色，八品以下用绿色。一般官便服都以暗蓝色、天青色居多，也有绿色。而戴官帽的官服，则以大红色常见，如我们在古装戏看到中进士或状元的人，都穿大红色官服，然而依照官阶，进士、状元是七品官，然而依照官阶，进士、状元是七品官，应该穿青色官服，大概是中国人比较喜欢红色的喜气洋洋，就并不完全照规定穿着了。而官家妇女更以红色官服较多，所以，我们称女生的刺绣、手工艺叫“女红”，是有民族文化特格特色的。
明代官服的纤绣花样纹图也颇多变化。有人说只有皇帝才能穿五爪金龙的龙袍，然而明朝留传下来的“李贞写真像”中，李贞就穿着五爪金龙的龙袍。官太太也有穿龙袍的，但可能都是比较大的官妇人。
王侯官服的团龙补服
明代官像补子，有许多是直接绣在衣服胸腹部位上，没有另外绣贴一个方块补子，大概是通用，或者官补子规定未全盘流行。不过在妇女官补子表现上却很普遍。而同一家的妇女，补子的禽鸟样，有时是左右对称。
古人有的娶两个太太以上，从官像里也可看出来，有些画在一起，有些分开来画。妇女官像的特色，就是没画出脚鞋，古代女生的三寸金莲是不可随便露出来的，而且摺景的裙摆，也都画得整整齐齐，花纹素雅富于变化。腰带、玉佩、绳结也颇有可观
武将官服的麒麟补实物
官服纹样
五、明代的科举考试和官像画的官阶职位
明代读书人要当官，必须经过重重的考试，所谓“十年寒窗无人问，一举成名天下知”。明代读书人的大小考试可分几个步骤：
一、童生试：这是取得秀才（又叫生员）资格的入学考试。凡是参加考试的人，不论年龄大小，都称“童生”、“儒童”、“文童”。每隔三年举行两次，包括县试、府试和院试。
二、乡试：每三年一次在京城和各省城举行的考试，由皇帝派遣正、副主考官主持。参加的人是通过本省学政事先考试（又叫科考）成绩优良的秀才，多在八月举行，所以又称“秋试”、“秋闱”，也称“大比”。被录取的称为“举人”，第一名叫“解元”。明代的唐伯虎中过南京的解元。乡试都在子、午、卯、酉年举行，共分三场，叫“正科”；如果遇到国家庆典，加科称“恩科”。
三、会试：通过乡试以后，第二年春天在京城礼部，由礼部侍郎主持的考试，或由皇帝特派正、副总裁主考官主持。辰、戌、丑、未年会试，为正科；也有恩科，叫会试因科。因为在春天考试，所以又称“春试”、“春闱”。考中的当“贡士”，第一名叫“会元”。
四、殿试：会试录取的贡士，由皇帝亲自在宫廷大殿策问的考试，叫殿试或廷试，分为三甲。一甲三名赐进士及第，第一名是状元，也叫殿元，第二名叫榜眼，第三名叫探花，合称三鼎甲。二甲赐进士出身，第一名称传胪，其他赐进士出身的录取若干人。三甲录取的叫赐同进士出身。
五、朝考：殿试录取的新科进士，需要应一次殿廷考试，由皇帝派大臣阅卷，依照成绩分别派任翰林院庶吉士、各部主事、中书、知县等官职。庶吉士又在翰林院特设的教习馆研究，三年后举行“散馆”考试。优秀的，授翰林院编修、翰林院检讨；其余的，分发到各部任主事，或到各省任知县。
六、武科考试：考试的进阶步骤和文科的一样，考试内容分内、外场；外场考骑马射箭、走路射箭、立定射箭、拉弓、舞力枪拳剑、举重等武术击技；内场考默写“武经”。各阶段录取的都冠上一个武字，如武秀才、武举人、武状元、武进士等。
王氏安人像是画在绢布上，题款的人是个榜眼
一般官位，除非皇帝特封外，都由考试而来。也有的是纳捐银两，不必考试而被特别受封的，这种官通常是候补的，或是从品的官。古代有钱人、考不上科举的，或者考到一半的秀才，捐个几千两银，买个官来做做，也可追赠三代到祖父母，可说是光宗耀祖的人生大事。
古人认为有钱财功名，就是要光耀祖宗。光耀祖宗的方法，不外修宗谱、家庙和画官像，在每年重要的节庆里，接受亲朋好友的夸赞和瞻拜。古代画官像，必须有官品、官衔的才能画，而且不能乱画品级，否则要定罪的。
明代的官阶，文官分九品、四十二阶，武官分六品、三十阶，还有一些叫“不入流”，或称“未入流”的官阶，包括县典史、府检校、司吏目，训导长官、儒学正教谕、国子典馆及翰林院的“孔目”等。
另外，有进士资格的翰林院庶吉士（相当于七品官）贡士、举人（又称孝廉，相当于八品官）和秀才级的廪生、增生、附生、庠生、监生（京师国子监的学生）、贡生（京师贡院要推荐给朝廷的生员秀才），又在不入流之外，可说是培训中的公务员。
在封建时代，有个一官半职，不论大小，都足以光宗耀祖。七品知县，就有父母之称；权倾一时的将相公侯，那就更不得了了，所谓“一人之下，万人之上”。读书应考，可上公卿，因此封建社会常说“万般皆下品，唯有读书高”。这种尊重知识分子的文明社会，产生了许多的礼俗、礼教生活文化，官像画就是最典型的代表。而依每个官家富豪文化艺术水准的不一样，也产生了多采多姿的官像风格。
特进光禄大夫龙庆公官像
明代武官卲武将军像
我们可以从官服的补子禽兽文样知道官品的阶级。以下我们来探讨它的职称：
1.正一品官：太师、太傅、太保、宗人令、宗正宗人、左右都督，都属于正一品的官职。官阶，初授特进荣禄大夫，升授特进光禄大夫。勋位，文官叫左柱国，武官叫右柱国。
2.从一品官：包括少师、少傅、少保和太子太师、太傅、太保以及都督同知。官阶，初授荣禄大夫，升授光禄大夫。勋位，文、武官都叫柱国。
3.正二品官：太子太师、少傅、少保、六部（吏、户、礼、兵、工、刑）尚书、都御史、都督佥事、正留守都督指挥使、衍圣公（孔子的后代）都是正二品官。文官初授资政大夫，加授资德大夫；武官初授骠骑将军，升授金吾将军，加授龙虎将军。勋位，文官叫正治上卿，武官叫上护军。
4.从二品官：布政指挥同知。文官初授中奉大夫，加授正奉大夫；武官初授镇国将军，升授定国将军，加授奉国将军。勋位，文官叫正治卿，武官叫护军。
5.正三品官：太子宾客、侍郎、副都御史、通政使、大理卿、太常卿、檐事府尹、按察使、副留守都指挥、佥事指挥使。文官初授嘉议大夫，升授通议大夫，加授正议大夫；武官初授昭勇将军，升授昭毅将军，加授昭武将军。勋位，文官叫治资尹，武官称上轻车都尉。
6.从三品官：光禄、太仆、参政、苑马卿、运使、留守指挥同知卫、指挥同知宣慰使。文官初授亚中大夫，加授大中大夫；武官初授怀远将军，升授定远将军，加授安远将军。勋位，文官叫治资少尹，武官叫轻骥都尉。
7.正四品官：佥都御史、太仆、通政太常、苑马少卿，少詹太常、京府丞副使、鸿胪卿、知府卫指挥佥事、宣慰同知。文官初授中顺大夫，升授中宪大夫，加授中议大夫；武官初授明威将军，加授广威将军。勋位，文官叫赞治尹，上骑都尉。
8.从四品官：祭酒、参议运司、宣慰副使、宣抚。文官初授朝列大夫，升授朝议大夫，加授朝清大夫；武官初授宣武将军，升授显武将军，加授信武将军。勋位，文官叫赞治少尹，武官称中骑都尉。
9.正五品官：华盖殿、谨身殿、武英殿、文渊阁、东阁、春坊的大学士、翰林学士、庶子通政参议、大理寺丞、尚宝卿、光禄少卿、太医院使、郎中钦天上林监正、寺中宗人经历、按察佥事府同知、长史、仪卫正、正千户宣慰佥事、宣抚同知。文官初授奉议大夫，升授奉政大夫；武官初授武德将军，升授武节将军。勋位，文官叫治少尹，武官叫骁骑尉。
10.从五品官：侍读、侍读学士、谕德洗马、尚宝、鸿胪少卿、员外、五府经历、知州、运副、正提举、京府判、卫所镇抚、副千户、仪卫副、招讨使、宣抚、副安抚使。文官初授奉训大夫，升授奉直大夫；武官初授武略将军，升授武毅将军。勋位，文官叫协正庶尹，武官叫飞骑尉。
11.正六品官：大理寺正詹事丞、中允侍讲、侍读、司业、太常、都察院留守、尚宝司丞、大仆寺丞、京知县、司都司经历、通判、上林钦天监副、五官正、太医院判、兵马指挥、断事百户典仗审理、正神乐观提点长官、副招讨宣抚佥事。文官初授奉直郎，升授承德郎；武官初授昭信校尉，升授承信校尉。
12.从六品官：赞喜司直郎、修撰、光禄、鸿胪寺丞、大理寺副署正、京府推官、布政司经历、正理问、运判、州同知、正提举安府副长官。文官初授承务郎，升授儒林郎，吏目：宣德郎；武官初授忠显校尉，升授承信校尉。
13.正七品官：都给事中、编修、监察御史、大理评事、行人司正、五府都察院留守、司都司都事通政、司按察司经历、太常博士、典簿、兵马副、营膳正、京县丞、府推官、知县、副断事审理、副安抚佥事、蛮夷长官。文官初授承事郎，升授文林郎，吏称：宣义郎；武官初授忠靖校尉，升授忠勇校尉。
14.从七品官：检讨给事中、中书舍人、行人司副、光禄典簿、署丞詹事、太仆主簿、京府经历、灵台郎、祠祭署奉祀、州判、副提举、问卫运司宣慰经历、布政司都事副理、蛮夷副长官。文官初授从仕郎，升授徵仕郎；武官初授敦武校尉，升授修武校尉。
15.正八品官：国子监丞、行人部院司照磨、五经博士、通政司卫、按察司运司知事、京县钦天监、主簿、御医、保章正、协律郎、营膳副、王府典膳奉祀等所正府经历、县丞。文官初授迪光郎，升授修职郎；武官没有正八品以下的官阶。
16.从八品官：翰林典籍、光禄事监事、典簿博士、国子助教、鸿胪主簿、京府运司知事、挈壶正祠祭署祀丞、布政司照磨、王府典膳奉祀等所副宣抚经历、知观。文官初授迪功郎，升授修职佐郎。
17.正九品官：校书、倚书、国子学正、部院司检校、鸿胪署丞、上林典署监候司历、营膳丞、各馆局大使、京府照磨、赞礼郎、奉銮府、县主簿、宣慰安抚知事。文官初授将仕郎，升授登仕郎。
18.从九品官：待诏、詹事、上林录事、司谏通事舍人、正字司务、国子学录、国子典籍、鸣赞序班、韶舞司乐、五官司晨、漏刻博士、京府检校、京县典史、院司卫州所各吏目、内外教授、府照磨、司狱、巡检、驿丞、各大使副使、僧道阴阳杂职。文官初授将仕佐郎，升授登仕佐郎。
19.未入流的官：包括孔目、国子典馆、儒学正、教谕、训导长官、司吏目、府检校、县典吏等。
王氏安人像是画在绢布上，题款的人是个榜眼
做官人家的太太叫“命妇”，也依官人的等级不同，称谓也不一样：
1. 一、二品都可称“夫人”。
2. 三品叫“淑人”。
3. 四品叫“恭人”。
4. 五品叫“宜人”。
5. 六品叫“安人”。
6. 七品叫“孺人”。
官像画中的主，角许多是穿官便服的，看不出官像的品阶。如果是夫妻合绘，就可从女主角的称谓上，判断男主角官品的阶级。
户部尚书忠谋公夫人刘氏官像
六、明代祖宗官像画的姓氏、辈份和名位
明代的祖宗官像，因为大都是要保存在家庙，往往只有排行而没有姓氏，或者是画像上面的题赞和背面题签遗失了，他便成了“失名氏”了。
这些失名画像，年代久远，除非从各姓宗谱有画像的，找来做比对，不然很难查其姓名。没有办法查出姓名的，只有依照画像的特征，给他重新命名。有写上堂号的，可依堂号所属的姓氏宗谱，来追查他原来的大概姓氏。
郡堂号与姓的关系如下：
鲁国郡：孔、颜、曾、唐、车、左、公治
谯国郡：曹、戴、稽、边、逢
沛国郡：朱、薛
晋阳郡：唐、匡、景
南阳郡：白、韩、叶、乐、纪、终、翟、姬、隆、呼、邓、张
平阳郡：欧、卫、饶、汪、巫、来、常、管、凤
范阳郡：卢、简、祖
渤阳郡：高
高阳郡：许、仲孙、杜、纪
济阳郡：蔡、陶丁、卞、庚、郤、长孙、易、江
荥阳郡：潘、郑
禹阳郡：耿
汾阳郡：郭
山阳郡：岳
宏农郡：杨
陇西郡：李、董、彭、辛、牛、时
辽西郡：项
河东郡：吕、薛、斐、储、聂
汝西郡：袁
邵阳郡：轩辕
河南郡：俞、邱、陆、山、廉、利、种、向、柳
汝南郡：廖、商、蓝、南、言、梅、左
河间郡：詹、章、邢、凌
西河郡：卓、靳、卜、毛、宰
河内郡：司马、淳子、荀
清河郡：张、傅、房
安定郡：伍、胡、梁、席
乐安郡：孙、任
东齐郡：姜
东安郡：蒋
东海郡：徐、茅、关、戚
东平郡：花、吕、康
京兆郡：康、史、杜、黎、段、韦、雍、寿、冷、酆、郜、晁、计、别、家、申舒、宗
天水郡：秦、上官、桂、皮、狄、上官、庄、尹、赵、严、阎
太原郡：温、易、祁、祝、宫、霍、羊、令狐、澹台
下邳郡：余、阙
上党郡：连、鲍、包、樊
上谷郡：侯、寇、成、荣
中山郡：汤、仲、蓝
始平郡：冯
治平郡：庞
西平郡：池
广平郡：贺、游、谈
高平郡：范
钟陵郡：熊
博陵郡：邵、林
广陵郡：盛、贡、冯、萧、戴
武陵郡：石、安、贾
武功郡：苏
陈留郡：阮、虞、伊、池、谢
庐江郡：何
解梁郡：关
彭城郡：刘、钱、金
扶风郡：马、鲁、万、禄、班
雁门郡：田、童、文
冯翊郡：雷、吉
邺郑郡：余
吴兴郡：姚、施、沈、尤、明
敦煌郡：洪
颖川郡：钟、邬、赖、陈
盐官郡：翁
千乘郡：倪
豫章郡：罗、涂、洪
会稽郡：夏、谢
琅琊郡：云、符、诸葛、颜
燕山郡：窦
薛 郡：海
江夏郡：费、黄
余杭郡：隗
渤海郡：甘、欧阳、詹、刁
齐 郡：覃、谭、晏、查、富
魏 郡：柏、栾
浙海郡：封
内黄郡：骆
顿邱郡：葛、司空、刘
新郑郡：郑
东莞郡：孙
东阳郡：官、苑、宛、苗
东莱郡：吕、王
东 郡：成
东晋郡：孔
东兴郡：游
汉东郡：黄
东山郡：谢
南昌郡：涂、邬
南安郡：姚、林
济南郡：左
寿昌郡：季
昌平郡：孟
南康郡：赖
兰陵郡：萧、缪
钜鹿郡：魏、廖
任城郡：魏
范阳郡：简
涿 郡：简
西川郡：赖
松阳郡：赖
广宗郡：潘
高密郡：邓
九真郡：黎
宋城郡：黎
金城郡：赵
江陵郡：熊
梁 郡：葛
济阴郡：董
北海郡：郎
犍为郡：张
百忍郡：张
金鉴郡：张
华阴郡：郭
长兴郡：许
锦锈郡：庄
钜野郡：曹
濮阳郡：徐
梅镜郡：梁
渔阳郡：高
有继郡：高
五桂郡：涂
六桂郡：翁、洪、汪、江
钱塘郡：翁、柯
宣城郡：洪
临濮郡：施
钱江郡：施
浔海郡：施
仰峰郡：柳
瑞鹊郡：柯
龙泰郡：姜
问礼堂：林
忠孝堂：林、巫
永泽堂：林
林本堂：林
善庆堂：林
崇本堂：林
笃佑堂：周
爱莲堂：周
寻阳堂：周
临川堂：周
泰山堂：周
着存堂：吕
风采堂：余
武溪堂：余
常兴堂：阮
延陵堂：吴
让德堂：吴
种德堂：吴、黄
陈 郡：何
淮阳堂：江
凤阳堂：朱
敦睦堂：丘
三典堂：石
新安堂：古
国宝堂：古
紫荆堂：田
北平郡：田
武昌郡：史
香山郡：白
上堂郡：包
丹阳郡：包
新野郡：王
堂邑郡：王
德星堂：陈
德聚堂：陈
绳武堂：陈
立雪堂：游
盛兰堂：游
栎阳堂：黄
房陵郡：黄
谯 郡：黄
紫云堂：黄
北地郡：傅
双凤郡：傅
浚仪堂：乔
宜春堂：彭
庐陵郡：曾
武城郡：曾
三省堂：曾
抚州郡：邬
崇仁堂：邬
汲 郡：温
槐 里：万
四知堂：杨
栖霞堂：杨
继述堂：詹
崇远堂：廖
垂裕堂：廖
承佑堂：廖
蔾照堂：刘
德馨堂：刘
竟陵郡：刘
梁国郡：谈
东齐郡：姜
芳远堂：萧
宝树堂：谢
追来堂：简
洛阳郡：苏
溯源堂：简
孝思堂：简
济会堂：戴
注礼堂：戴
平陆郡：孟
长沙郡：罗
蓝田郡：苏
长沙郡：罗
郡堂号下只有一个姓氏时，可以确定官像主角的全名。如果郡堂号下有许多姓氏时，就需从这些姓氏的祖宗谱，来追查那个姓的宋、元、明清左右时代的祖先。神主牌位上面的生卒时辰，也可判别大致年代，再从相近年代的科甲进士题名录、或地方的文献（相关时代的府、县志），寻找与官像画同名的人物。
一般官像画都是中进士的读书人，才有朝庭颁赐的官服可穿。不过有时因为朝代衰微，礼法变更，捐钱的人也可以当虚职或实职的官，举人、秀才、贡生、庠生、生员，有些钱的人，也画起官像来。民国时代，少数有钱人也请满清遗留下来的官像画家，为自己或父母画成清代官像。
明代官像画，似乎没有不按官位、身份画的，只要有堂号、名字，皆可找出官像主角的身份。官像上的后世子孙题字，也是辨别姓氏的证明。找出官像画主角的身家姓名，或者依照画的表情特征，来给他重新暂时命名，是很有乐趣的事。
举凡官像的姓氏堂号、辈份排行、官位，乃至生卒年月日时辰，都写在背景供桌的牌位上，是过世后子孙加上去的。有时“主”字的上面一点，用朱笔红色点，叫“点主”，要在祭祀节日，请乡里德高望重的人来主其事。木制的神主牌，后面有个空匣，里面放一张牌位人的生卒年月日、辈份、简单经历。
官像画中的牌位生迕时辰，是判断画像年代的一个大概依据。古代子女重新为父母、祖先画像的机会不多，也有生前没有画画像或已遗失毁损，临死再请画家对着遗容，或子女遗族容貌来描绘，但这应属少数，因为中国古代的官家、文人士子，都视画像为大事，画官像要生前画好，才能对照画得像不像。也有后代在修家庙、族谱时，重绘历代的祖先容谱册，都是半身头胸像，书本式画成。
处士徐梦素像
明代官像画的文化价值与意义
官像画，从文化、风俗、时代、艺术、学术来探讨，是有很深的意义与价值的。那么，我们应该怎样积极的来看待官像画呢？
一、广为搜集、维护、重新装裱：官像画历经数百年历史，灰尘、污损、受潮腐毁难免，所以文化机构或有心人士，应广为收藏，加以细心重新装裱，除去灰尘污渍、精心填补破损，得以较完整的保留，以传于久远。
二、细心考查、研究、展示发表：官像画应该考查他的身份，还他名位；若无从考查，则依画面的人物特质暂时重新命名、编号，以便识别，并仔细的来整理研究。
画中各部分的个别与群体的关系，如冠帽、脸形、服饰、衣服款式、花纹、供桌摆件、背景画等，都可分开来做比对。画技风格、用墨用色，也可透过较大收藏量来分辨。
官像画其间的地缘关系，或同异差别，在各地的风俗旧貌研究，也有助于了解古人的生活文化。在伦理、家族、遗传、封建官文化、服饰艺术、民俗、器物、绘画、书法、历史人文生活艺术，都可以再分析出很多相关资料。
三、灵活运用与再生于现代社会之中：官像画的家庙、厅堂祀奉，已渐渐失传于现代的生活风俗了，所以就像所有骨董文物一样，由日常生活实用，特殊礼仪摆件，而成为现代人收藏、欣赏、品玩的艺术品了。在影片中，也有以官像画为片头、片尾、背景场面的；饭店用官像画来作为中国情调的室内装饰的，也有一些例子。
由于官像画的大红大绿，金璧辉煌和端庄的官架子，有一种特殊的美感与喜气，可以给人深刻的印象；慈眉善目、装裱大方的官像，更可带来文化性的喜感及亲和力，透过品味独到的设计手法，与整体环境、祖件搭配，必能呈现官像画在现代室内的新鲜美感。茶艺馆有用官像画来表现设计风格的，骨董文物也能灵活展现于现代生活中。