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双条旗袍领怎么做

发布时间: 2025-03-29 14:10:09

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Ⅱ 旗袍的制作过程

旗袍制作过程简介

一.裁剪纸型(纸型必须核对正确:肩、边、下䙓是否等长、等宽)

1.剪下前片独襟(独襟前中心留1cm缝份)
2.前片底襟叠份(剪下后之襟留6~7cm缝份)

二.裁剪表布(先叠出布宽,找出布纹之方向,与花纹之中心主体,用熨斗烫出中心线)

1.裁剪后片:
(将后片纸型放在布尾,领口部分及右手边是剩布)
(缝份留法:�边2cm,下䙓4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,
肩留2cm,领口先不裁,等肩线接好,与前领一起开)
(领口与褶子用线钉做记号,或用粉片画出褶子与领口线)

2.裁剪前片:
(前片因右上半身有小襟,故先裁上层布之小襟与大襟叠份约7~8cm再与大襟叠合,剪下前片)
(缝份留法:�边2cm,下䙓4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,肩留2cm,领口先不裁,
等肩线接好,与前领一起开)
(大襟留0.5~1cm,底襟前中心留0.5~1cm,下叠份留7~8cm,)
(领口与褶子用线钉做记号,或用粉片画出褶子与领口线)

三.制作程序:

1.车褶子(烫出中心线,疏缝固定)照记号车缝,褶尖要用车线打结,不可回针,(褶子左右分开烫平)褶子小,褶份少时,往上倒角烫平,车完褶,下摆→斜针缝处理好,即可车布边。
2.底襟之处理:折0.7cm~1cm车0.8cm
3.大襟的处理1)上牵条(1cm宽) (2)裁剪贴边
4.后身之缩烫与上牵条(示范)
5.前身之缩烫与上牵条(示范)
6.开叉之处垫叉布
7.合肩线.车缝(领口之处再回针约4~5cm,避免剪领口后分家)
8.裁剪袖口贴边
9.做领子(示范)
10.开领口(用皮尺立起来量,比实际的领围少3~4cm,因包括缝份)
11.上领子(回针缝固定,必须将领衬藏住,但不缝到表布)
12.接合�边(车缝)
13.画盘扣位置及钉暗扣记号,底襟暗扣下垫力布,缝领勾
14.上拉鍊(齿入0.1cm)用星点回针缝固定
15.缝暗扣,领上0.8cm先缝领钩,领角缝暗扣
16.下䙓与�边开叉,固定下䙓使用斜针或藏针缝,�边:千鸟缝
17.开叉止点,拉鍊止点以上固定防裂开
18.整烫,大公告成啦~~~

旗袍制作的知识

旗袍主要是突出女性的线条美,所以现今的旗袍都是收紧腰身,把女性的身段尽量表现出来。原本旗袍是旗人所穿的服装,特点是宽大,平直,下长至足,材料多用绸缎,衣上绣满花纹、领、袖、襟、裙都绲有较宽的花边。这服装在清朝时已很普遍,但只是满族妇女和宫廷中的女性才穿着。到了二十年代,汉族的妇女才开始模仿穿着。旗袍从形成到普及,经过无数的变化,到了三十年代,已完全脱离原本形式,而变成一种具有独特风格的妇女服装。当时造旗袍比较出名是上海师傅,手工都较为精妙,而澳门的旗袍店的师傅亦多来自大陆,澳门人便跟这些师傅学师。

一、旗袍的制作

造旗袍的过程与造其他衣服的过程是大同小异,首先替客人度身,再由客人选择布料和款式。制作的工序主要分为三个部份:裁剪,画图和绣花。传统的旗袍通常较长到脚踝,亦有短的旗袍,多在膝盖对上一吋左右。

二、领的分类

领大致上可分为两类:企领和小凤仙领。其中企领又分为圆和方领。企领是较为传统,而小凤仙领则是比较新潮,犹如现今的恤衫领一样反下来。旗袍的领是硬身的,以前师傅将白布用浆糊浆硬,然后放入领内,而现在则改用尼龙。

三、袖的类别

袖大致上可分为无袖,短袖,中袖和长袖,以前主要是按天气变化而决定旗袍的袖的类别。但现今女性造旗袍主要是出席宴会等场合,较年轻的女性多选择前三种,而年老的则选择长袖。通常短袖长四吋,中袖约有十六吋,而长袖是十九至二十吋。

四、花钮的种类

花钮是旗袍所规定的钮,其作用与现今恤衫的钮是相同,但花钮比较花巧,而且要师傅用布亲自织成。花钮的款式有百几种,如蝴蝶款、钻石款、大花型款等,一件旗袍所用的花钮,多是由客人选择后要求师傅造的。花钮所用布的颜色一定与绲边的布相同,主要会令到旗袍更加高贵。

五、襟的款式

旗袍的襟,在款式方面没有太多,而通常选择的有七种,包括单襟、双襟、直襟、斜襟、琶琵襟、曲襟以及没有襟。在制作方面,双襟比单襟复杂,师傅先在旗袍上开了两边的襟,然后把其中一个襟缝合。这个襟只作装饰,所以穿着双襟的旗袍与单襟的一样,只不过双襟的旗袍在视觉上较为美观和高贵。直襟就比较少,至于斜襟以前通常会配衬大花钮,但现在都会改用较细的花钮。曲襟的形状仿如有角的“S”型,因为其开口较大,所以比较容易穿着。

六、开衩的高度

旗袍的开衩是由三十年代的电影明星顾兰君所带领的,当时她这种先锋的行为,令到旗袍进入了另一个阶段。事实上,旗袍主要是突出女性的线条美,所以非常贴身,穿着旗袍时行动不便,所以旗袍有开衩。一般旗袍的开衩都会开到膝盖的位置,但随着时代和人民思想的改变,开衩的高度亦增加。现今旗袍的衩都非常高,主要是突出女性腿部的线条,尤其是选美时参赛者所穿的旗袍,其开衩特别高,也就是这个原因。

七、绲边

绲边的作用是用来裹着旗袍的开衩和旗袍的开口,用来绲边的叫绲条。通常用丝质的绢或者本身旗袍底色的布作为绲边。但是若果旗袍上有图案,绲条的颜色通常是图案的其中一种颜色。以前净色的旗袍,其绲条多用红色或绿色的布,前者较传统而后者令旗袍较突出。绲边亦分为双绲和单绲,单绲较受欢迎,其绲条较幼。至于双绲,其绲条较宽,因为用两种颜色的绲条造成,但很少客人会要求用双绲。

八、刺绣

富有的女性都会在旗袍上绣上不同的图案,令旗袍更为美观和特别,通常都会绣上龙凤,牡丹,孔雀等图案,其含意主要是吉祥。刺绣主要用金、银线,把图案用人手绣上。另外有些登台表演的会再钉上珠片,但价钱较昂贵。

九、附属品

穿着旗袍一定要配高跟鞋,因为旗袍配平底鞋看来并不美观,只有配高跟鞋才能显出旗袍的高贵气质,且必须穿着丝袜,颜色方面多选择肉色,但亦有些女性会喜欢有花的黑丝袜。且多以手袋来配搭,亦有些用手拿钱包。发型则没有特定的发式,但多数女性都喜爱把头发梳起。另外,高领的旗袍可以不戴颈鍊。

十、旗袍?褂裙?

旗袍是旗人所穿的长袍只得一件,而褂裙则是上衣下裙,是一套的衣服。
褂裙的兴起大约在二、三十年代,初时是黑褂红裙,后来流行红褂红裙,直到现在褂裙的颜色就没有再改变。褂裙的领是固定用中国式的企领,因为结婚礼服是以传统作为庄重,因此没有新兴的小凤仙领。另外褂裙是没有开衩和绲边,袖的长度亦与旗袍不同,只有长袖的褂裙,长度大约到手腕以上二吋半至三吋,目的是能看到新娘所戴的手鍊,手镯等饰物。裙褂是比较宽松,只有少许的收腰,这与旗袍强调女性身段的特点有所不同。

虽然如此,但旗袍与褂裙亦有相同之处,这就是刺绣方面。与旗袍一样,褂裙多绣龙凤、牡丹、蝴蝶等吉祥的图案,而金银线一起用多是绣龙凤,龙用金线代表,而凤则用银线绣上。

Ⅲ 旗袍都有哪些开襟

旗袍都有单襟、双圆襟、对开襟、方襟、双边双圆襟、一字襟、如意襟等

单襟:是旗袍很常见的开襟方向,圆滑流畅。

双圆襟:制成两段圆润线条,不同于大圆襟的圆熟稳重,更显雅致。

对开襟:由领往下一条直线,线条硬朗美观。点缀着扣子精致复古,一般都是作为上衣或者外套,是可以打开的。

方襟:特点则是方中带圆。圆滑和棱角参半,温和中透着凌厉感。适合脸部偏瘦的女性,可以起到修饰脸部线条的作用。

双边双圆襟:由双圆襟对称而制

一字襟:领口下以一字型开襟。

如意襟:如意”是中国一种象征祥瑞的器物,头部为灵芝形或云形,柄微曲把“如意”通过镶滚的方式装点在旗袍上,“如意”可放在肩头,也可顺着衣襟做,还有的在裙摆开叉的位置镶滚如意云头。

旗袍制作工艺

古典旗装大多采用平直的线条,衣身宽松,两边开叉,胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近,旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征,右衽大襟的开襟或半开襟形式,立领盘纽、摆侧开衩,单片衣料、衣身连袖的平面裁剪等,开衩只是旗袍的很多特征之一,不是唯一的,也不是必要的。

艺术,是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态,设计师与旗袍经过20世纪上半叶的演变,旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来,旗袍成为一种经典女装也是设计师灵感的来源之一。

旗袍是近代兴起的中国妇女的传统时装,而并非正式的传统民族服装,它既有沧桑变幻的往昔,更拥有焕然一新的当今时代,旗袍本身就具有一定的历史意义,加之可欣赏度比较高,因而富有一定收藏价值。

Ⅳ 旗袍设计百科 || 领型、袖型、排扣、斜襟类型汇总

旗袍设计网络,揭秘旗袍的领型、袖型、排扣与斜襟类型。

旗袍设计中,绲边是关键元素之一,决定着旗袍的整体风格。绲边不仅仅是边缘装饰,它还有多种形式,如包边、嵌线、宕条等。小兔子绲边是创意之作,适合学习参考,但请勿直接商用。

单绲边是最基础形式,通常选用纯色或与旗袍主色相近的颜色。一绲一嵌芽则是在单绲边旁添加小芽,使绲边更为立体。线镶绲则在绲边中加入棉线,增加饱满感。绲边与宕条的结合,通过增加一条间隔边,创造出丰富层次感。

双绲边为两条绲边连接,可根据个人喜好或面料色彩进行搭配。多绲边工艺更为复杂,通过不同颜色的绲边组合,创造出精致且大气的视觉效果。宽绲边则更为宽大,搭配宕条或嵌芽,展现出别样的韵味。

旗袍的襟型多样,如无袖、三角袖、四分袖、长袖、泡泡袖、荷叶袖、花瓣袖与郁金香袖等。每种襟型都赋予旗袍不同的风格与特点,适合不同场合与身形。

盘扣作为旗袍上的装饰,其形态与材质丰富多样,从一字扣到凤凰扣,从布质到金银铜、翡翠、宝石,每种盘扣都为旗袍增添独特魅力。

旗袍的开衩设计是其特色之一,通过不同位置与长度的开衩,展现出女性的优雅与风情。旗袍版型多样化,适合不同身形与穿着需求。面料的洗涤说明则是保证旗袍长久如新的重要步骤,根据面料性质选择合适的洗涤方式,能够延长旗袍的使用寿命。