A. 司藤的旗袍婀娜多姿到骨子里，穿旗袍好看的技巧有哪些
旗袍的沧桑不仅象征着中国女性的美丽，它还具有深厚的文化底蕴，可以展现中国女性的魅力和风度，每个女孩的心中都有古典旗袍的梦想，看到这些女人和旗袍在上下走来走去，他们总是无法抑制自己的深刻感情和兴奋，而是想尝试一下。旗袍本身的线条非常简单明了，面料，图案，合身的尺寸以及佩戴者自身的气质和身材为它的壮丽与壮丽提供了支撑。
旗袍是一件具有杰出复古女性元素的作品，只有大波浪卷发才能解释其风格，在影视剧中，我们经常看到民国时期的妇女，总是梳着非常精致的短卷发，这种发型倾向于显示年龄和年龄。除非描述了特定的环境，否则这种发型在日常生活中不是很实用，像景甜那样蓬松的头发，稍稍卷曲的尾巴，深色发亮的现代头发，可能会很有趣。香槟色旗袍，饰有蕾丝和藤条图案，腰部采用三件式剪裁凸显纤细的腰部，双排扣小圆领设计融合了每个人的女性气质，拥有卷发和柳叶眉的造型，优雅而宁静，这两种样式的比例感恰到好处，从颜色选择到剪裁，每个细节都精心表达。轻拂栏杆，望向远方，那是一道美丽的风景，黑色波浪流苏加绒披肩与带有水墨画图案的真丝旗袍搭配，无处不在是中国风格和民族文化的体现，详细的分体设计孕育了东方女性闷热的无形含义，它有点风骚和迷人，并具有民国的复古气息。
B. 旗袍是根据哪个民族的服装发展而来的
立领，作为民族服饰中的一种独特设计，最早可以追溯到明朝中期。这一时期的立领设计，不仅反映了当时的社会风貌，也适应了当时的气候条件。立领的出现，是明朝小冰河时期气候异常寒冷的产物，其独特的设计使人们在寒冷的环境中得到了更好的保暖。立领在明朝后期已经广泛流行于中原和江南地区，成为了当时人们日常生活中的常见服饰。
进入明朝末期，立领的样式进一步发展，其中明立领的盘扣样式已经基本形成了现在旗袍的雏形。不过，明立领的扣子主要是金属的扣样式，并没有长长的尾巴，也有布扣的款式，但同样没有长长的尾巴。满族入关后，由于“男从女不从”的服制规定，汉族妇女得以继续使用明式的立领袄和褙子等“汉装”。这一时期的服饰特征，可以从明朝和清朝流传下来的皇宫画像中得到佐证，明朝的皇后已经穿上了高领系扣的中衣，而清朝的皇帝和皇后仍然穿着“厂字襟”圆口衣。
清朝中期，立领的设计进一步演化，融入了许多满族的要素，如滚边、大宽边、长尾盘扣、厂字襟等，使得明立领更加广泛流行。到了民国时期，中华立领已经成为中山服和旗袍的重要组成部分。清末汉族女子流行的旗装，后来她们将旗装改良与明立领结合，形成了现在的旗袍。到了民国时期，旗袍又与西方的立体裁剪相结合，形成了海派旗袍。而清朝时期的旗袍，则被称为京派旗袍。
除了旗袍，唐装和长衫也是汉人根据满族服饰进行改良的结果，同时它们也与立领设计相结合。这一过程中，汉人不仅保留了满族服饰的特色，还融入了自身的文化元素，使得服饰更加丰富多彩。
总而言之，立领作为一种服饰设计，不仅承载着丰富的历史文化信息，也展现了中华民族在服饰文化上的创新与传承。通过不断地改良与融合，旗袍、唐装和长衫等服饰，成为了中华服饰文化中的瑰宝。
C. 旗袍是根据哪个民族的服装发展而来的
民族服饰中的立领即明立领，最早出现于明朝中期，到了明朝后期的 中原和
江南已经广泛流行，当时明朝正经历千年不遇的小冰河时期，气候异常寒冷，立领应运而生。明末立领盘扣式样（不过明立领是金属的扣样式没有尾巴，也有布扣的
但没有长长的尾巴）已经基本形成了现在旗袍的雏形（只不过旗袍扣子是长尾布盘扣）。满族入关后,在“男从女不山掘租从”的服制规定下,汉族妇女得以沿袭使用明式
立领袄和褙子等所谓“汉装”。（这一问题可以从明朝和清朝流传下来的皇宫画像中得到佐证，明朝的
皇后已经穿高领系扣的中衣，而清朝皇帝皇后散岁仍然穿着“厂字襟”圆口衣。）清朝中期，明式立领进一步演化，融入了许多满式要素（滚边、大宽边、长尾盘扣、厂
字襟），明立领更加广泛流行，在民国时期，中华立领成为中山服和旗袍的构成要素。清末汉族女子流行旗装后来她们将旗装改良与明立领结合形成旗袍。后来到了民国又与西方立体裁剪结合形成海派旗袍，清朝的旗袍叫京派旗袍。唐装和长衫也是汉人根据满族服饰改逗兆良的同时也与立领结合
D. 为什么满族“马褂”被称唐装
唐装，并非是指唐朝人的服装，而是指中国人的服装，因为中国人被西方人称作华人或唐人，因此，中国人的服装也就被称为唐装。然而中国人的传统服装真的是这种所谓的唐装吗？答案是否定的，如果大家看过《汉武大帝》和《三国演义》的电视剧，就会发现里面的服装和现在的这种唐装有着本质的区别。那么现在的这种唐装到底是源自哪里呢？唐装实际上是马褂的改良，而马褂是满族的服饰，而其在中国的流行，是从满清入关以后才开始的，至今也就几百年的时间。
那么在满清入关以前中国人主要穿的是什么服装呢？是汉服。所谓汉服，并非是指汉朝服饰，而是指汉族民族服饰。其实今天一讲到民族服饰，很多人就会想到少数民族的民族服饰，但是讲到汉族的民族服饰，他们就困惑了，汉族有民族服饰吗？汉族，古代又被称华夏，它名字便是来自她美丽的肌肤——服章。“有服章之美谓之华，有礼仪之大故称夏。”从上古时代开始，自成一系的汉族服饰，就伴随着华夏人民的生活点滴，构成华夏民族延续上千年的独特风景线，成为古典中国文明的重要象征，因此也可以说是中国真正的传统服饰。
汉服是世界上最美丽最伟大的服饰之一。自轩辕黄帝“垂衣裳而天下治”开始，汉族的民族服饰就已经成型了——交领右衽，宽袍大袖，这种基本制式延续了近5000年的时间。随着生产力的发展和与周边文化的交流，汉族的民族服饰又发展出了许多新的样式，如曲裾、直裾、圆领、直裰和半袖等，布料也从麻发展为丝、棉、绸、皮革甚至羽毛，它们可以适应不同性别，不同职业，不同身份甚至不同场合穿着的需要。这些不同的种类构成了纷繁复杂的汉族服饰体系，并对藏族、白族、朝鲜族以及周围的日本和族、越南、不丹民族的服装有深远的影响。可以这么说，汉服是世界上完全可以和西方服饰体系相媲美的成熟的完善服装体系。
现仅以日本为例：日本“大化改新”（635年），打开了全面向中国学习的大门，在之后约300年间，大量的“谴唐使”和东渡的僧侣、学者、工匠、技术人员，把中国的典章制度、儒道思想、佛教文化、生产技术、建筑、绘画、雕塑、音乐、文学等大量传入日本。日本的和服就是在引进、吸取唐代汉式服装的基础上形成的，和服在世界上也一直被称为“唐服”，虽略有更改，但和服仍然保留传统汉式服装的基本特点：上衣下裳相连、没有衣领、右衽、衣袖宽大、用衣带、不用衣扣。不过和服和标准的唐代汉服还是有些区别的，日本人的“唐服”和真正历史上的唐代汉服比较起来，稍显拘束、小气，缺乏真正的唐服那种宽容、大气、自信、傲岸的气派，这也是环境使之然，岛国之人毕竟没有唐代中国人那种宽阔的胸襟与博大的胸怀。最具反讽意味的是，终生拖着辫子，以满清忠臣自居的封建余孽辜弘铭，到东瀛，见到日本的典章制度、文物衣冠之后，竟然流着眼泪感叹：日本人才是真正的唐代中国人，日本文化才是真正的唐文化。
E. 关于汉服的问题
作为一种有几千年历史的“新兴事物”，汉服在如今中国人的眼里无疑是陌生的。有多少人知道交领、右衽？又有多少人知道深衣，襦裙？在惊疑、赞许的目光中，汉服热正慢慢升温，在听得耳朵起茧的“历史悠久，文化灿烂”后面，人们总想亲身感受一下往日的气韵。汉服即中国汉族的传统民族服饰，又称为汉装、华服，有些人误认为汉服只是汉朝的服饰，其实它主要指在约公元前21世纪至公元17世纪中叶（明末清初）近4000年中，以华夏（汉后又称汉民族）民族文化为基础，通过自然演化而形成的具有独特华夏民族文化风貌性格、区别于其它民族的传统服装的服饰体系；或者说：“汉民族传统服饰（汉服）”是从夏商周时期到明朝，华夏（汉）民族所着的、具有浓郁华夏（汉）民族风格的一系列华夏（汉）民族服饰的总体集合。汉服是包括衣、冠、发式、面饰、鞋、饰物等共同组合的整体的礼仪系统，而并非仅仅是一件衣服。
【汉服的历史和发展】
非实物时期
在有现有考古实物支持的年代之前，一些古籍的观点认为，汉族（及其先民）已有独特的服装体系了。
例如，《史记》认为“华夏衣裳为黄帝所制”。“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”（《史记》卷一 五帝本纪 第一）
有人认为（注：无充分的考古资料支援）：约五千年前，中国在新石器时代的仰绍文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。黄帝时代冕冠出现，服饰制度逐渐形成。夏商以后，冠服制度初步建立，西周时，逐渐完备。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。
实物时期
汉族的这一服饰制度自周代至明代，三千年来汉人服装的基本特征是没有大的该变。一直三百多年的清初，这一服饰制度才崩溃。1644年明朝灭亡后，清在与南明的战争中，清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感，以达到统一中国的目的，而大力推行满族发型和满族服装，禁止人民穿戴汉族服饰，史称“剃发易服”（“剃发”也作 “剃发”）。这使得汉服逐渐消亡。当时孔子的后裔衍圣公孔闻謤上书多尔衮，请求保存孔府家服饰，说：“先圣为典礼之宗……定礼之大要莫于冠服……惟臣家衣冠，三千年来未曾变易……”，遭到多尔衮拒绝。今天的旗袍、长衫、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展而来。
辛亥革命推翻满洲贵族的统治之后，人们的思想趋于西化，改穿西式服装，没有恢复汉服。但在21世纪初，随着中国国力的发展，人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。一些人又重新宣导恢复传统汉服并身着汉服进行推广。
【汉服的特点和样式】
汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。
【配饰】
头饰是汉族服饰的重要部分之一。
古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。
女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。
【汉服对中国周边其他民族服饰的影响】
▲北魏孝文帝禁止穿鲜卑服装，一律改着汉服
495年1月13日（太和十八年十二月初二日）。北魏孝文帝大力推行了一系列汉化政策，主要内容有：1. 禁止穿鲜卑服装，一律改着汉服。2. 禁止说鲜卑话，以汉语为唯一通行语言。3. 凡迁到洛阳的鲜卑人，一律以洛阳为籍贯，死后葬在洛阳，不准归葬平城。4. 改鲜卑姓为汉姓。首先从皇室做起，把拓跋氏改为元氏，“其馀所改，不可胜纪（记）”。还规定鲜卑族的八个大姓与汉人头等贵族崔、卢、李、郑四姓门第相当，鲜卑八个大姓以外的贵族也规定了品级。使鲜卑贵族也和汉族一样实行门阀制度。5. 禁止鲜卑族同姓通婚，鼓励鲜卑族按门第与汉人结婚。孝文帝还率先做起，纳汉族大姓的女子做后妃 并为他的五个皇弟娶汉族大姓的女子作正妻，同时把公主们嫁给汉族大姓。
尽管遭到一部分鲜卑贵族的阻挠和反对。孝文帝的改革最终得以成功，极大的促进了民族融合，此后仅经过数十年时间，中原的鲜卑等各少数民族就基本上和汉族人民融为一体了。
▲日本和服
在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了“衣服令”。至今日本仍把刺绣等纺织品称为“吴服”，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的。初期和服为唐服翻版，之后的盛装十二单的外套华服也被称为“唐衣”（李氏朝鲜礼服外套也称为唐衣，虽然两者已经有了更多的民族特色）。和服虽由汉服发展而来，但经过漫长的历史时期，已经发展岀自己的民族特色。如男服的裤子，江户时期之后女服腰带逐渐增宽到比较大的尺度，腰带鼓节移到后背并发展出种种样式，也是区别和服与汉服的主要标志。和服衣料上的纹饰等往往也具有鲜明的日本民族特色。
▲朝鲜半岛传统服饰
韩国称한복（韩服），朝鲜（指北朝鲜）称조선옷
唐代时，新罗与唐朝交往甚密，服饰特点几乎与唐朝无异，李氏朝鲜中期之后韩服特别是女服朝高腰襦裙发展，同汉服区别逐渐增大，但官服，朝服，宫廷重要礼服仍一直保留较多汉服制度，并随汉服变化而变化，如唐朝时官员的乌纱幞头的后系带为下垂带样式，新罗官员幞头同为此样式，而明代之后改为展角样式，李朝也改为短展角；如李朝国王、王妃、文武官服饰即用明制（冕服、朝、祭服、补服等虽有变化，但大体保持明制，尤其冕服与文武官朝、祭服到朝鲜灭亡还大致还保留了明嘉靖八年服饰改制前的明朝样式）。而现代韩服和汉服的主要不同之处：汉服一般是交领右衽，也有对襟的（V字领），而朝鲜服装（以交领类举例）的交领发展为小v领；女服裙子束的特别高，而且下摆十分宽大、蓬松。长衣带也是其明显特征。近年有改良韩服（又称生活韩服），一般以男服居多，在现今韩国比较常见，其与汉服距离更远。
【汉服和网上文化】
近年有许多年轻网友在网上结识，然后约定着汉服在公共场合见面。
近年来，以一部青年为主体，以网际网路为载体，出现了“恢复汉服”运动。并一起了很大反响和争议。正以主要集中在以下一些问题：
▲汉民族服装尽管受到其他民族服饰的影响，但其基本民族特征则并未改变，只有各朝流行时尚花色品种习惯穿法的不同。
各民族的民族传统服装都是从古代发展过来的，这正是民族性与传统性的体现。汉服是汉族的传统民族服装，是民族传统、民族文化的代表。汉族服装又是汉族的文化的载体，在现代社会中，人们越来越认识到传统文化对社会的和谐发展所起到的作用。推行汉服，有利于汉族传统文化的传承和发展，有利于提高民族凝聚力和自豪感，在现代恢复汉服十分必要。可在有民族特色的节日、盛大庆典、婚礼、寿辰、丧礼以及休闲时穿着汉服的礼服和常服。
▲马褂、旗袍是满装的改良及其延续，跟汉族传统民族服装差别较大，无法代表汉族传统文化。
马褂、旗袍和汉服都是中国的民族服装，体现了中国传统文化的丰富多彩。
▲汉服运动严格遵守国家法律禁止出现辱骂、贬低其他兄弟民族的言语和行动，汉服是56个民族服饰大家庭中的一员。
▲交领右衽为主流，间或有盘领、翻领、对领、对襟款式。上衣下裳，深衣制。隐扣系带，很少使用明装的扣子，基本都是以带子来固定的，即使有扣子，或藏于不可见处，或藏于较少被人看到的地方。汉服中，纯黑、纯白有特殊含义，不可随便以全黑或全白装束示人。
▲汉服不是复封建制度的古。也不是社会时尚复古风潮。它是为今天现代中国汉族群众而复兴的民族服饰，它将拥有和我国其他55个少数民族服饰相同的地位。
▲汉服并非作为日常服装，而是在不同礼仪、文化、节日场合穿着。
【汉服款式】
常被汉服复兴者们穿着的汉服款式有：曲裾、直裾、高腰襦裙、襦裙、圆领袍衫、褙子、朱子深衣、玄端等。
●曲裾：流行于秦汉时期，到隋唐基本绝迹，到明朝已属于“古装”。
●直裾：流行于秦汉时期，后来衍生出多种款式，如直裰、直身等。日本和服很大程度上学习于此款。
●高腰襦裙：隋唐女子流行时装，同期流行的贵族钗钿大礼衣，就是现在日本和服十二单的鼻祖。同时，高腰襦裙的款式，对韩国朝鲜服饰也有深远的影响。日本和服在唐朝基本定型。
●襦裙：作为女子服装，她几乎在各个朝代都是基本款式。
●圆领袍衫：自唐起，基本成为有身份、有地位的人才有资格穿着的款式，宋明官服基本都是圆领的。并且明朝时期，韩国李氏王朝的朝服几乎就是照搬明朝。韩国的韩服就是在明朝最终定型的。
●褙子：宋明时期的流行时装，宋朝流行大袖褙子，接缝处基本镶花边，明朝流行小袖褙子。
●朱子深衣：即，将传统的上衣下裳分开剪裁，但缝合成一个整体名为深衣。朱子深衣一般为学者所服。
●玄端：中国式燕尾服，传统大礼服。
【具体分类和基本特征】
可以基本上分为四大类：裙裳式 深衣式 长衫式 褙子式
（其实这四大类在样式上基本没什么区别 都是你中有我 我中有你相通的 所分成类只不过是由于少许穿法上部分结构上有些不同 几种风格兴于很长一段时间 在历史上占有一席之地 影响很广泛 而且 主要由于其是汉服的最基本的样式是汉服的基础 源头 很多后来的新式样皆出于此的缘故 故分之）
一 裙裳式：（此为汉服的源头）
上下两截分开。上面的为衣，下面的为裳，我们现在所说的衣裳就是指此。衣与裳两种不同颜色
1 组成部分：白色内衫，长到腰部的右衽或对襟上衣；白色衬裙，长到膝盖的帷裳，盖到脚面的宽裙（裙可有皱折），腰带，绶佩带。
2 穿着方式：将内衫与上衣穿好后，再将围合式的衬裙包住上衣围好（也就是说 上衣一定腰掖到裙里面），系上腰带即可。惟裳与裙的穿法皆同上。最后等一切穿好后，系上最后的腰带，再在腰带的正中间部位挂上绶佩。一般来说，裙的缝隙处是在后面。
3 裙组成部分：
A 裙腰部分：既裙的头端。也可以和裙身颜色一样，也可以不一样（不一样时多为白色）。明代时裙腰多为白色松紧带
B 裙身部分
C 也可以没有裙腰
4帷裳分类：
A 直裾
B 曲裾
C 皱折式（即像折扇那样的感觉 当然那是布料 没那么夸张）
D 燕尾式（形状如同燕子的尾巴 就和我们看到踏歌女子舞蹈服的裙底部一样 兴于魏晋南北朝 不过只限于女子）
当然 后三者都是属于艺术造型之类的 存在过但可能女子穿配的可能兴更大一些 只有第一种才是最常见的
5挂在裙裳上的其他装饰：一般都是玉佩 在周礼盛行时期 士大夫缺少玉佩被视为如同衣冠不整一样的失礼行为 而且玉佩的挂法不同人该佩带什么样的玉佩都有待于详细复杂的研究不过一般是挂在腰带的左右侧；其次是结带 大概到了后期只是装饰性作用 多为女子所用
6总结：最开始的裙裳装不限于男女 既男女都是穿一样的 但后来男子着裙裳逐渐被长衫袍褂所代替 由日常生活逐渐退隐到礼仪祭祀中去 是汉服中作为礼服必不可少的一种；在常服中裙裳装发展到后来逐渐兴于女性范围中 到了汉代以后 女子汉服早从连体的深衣重新回归到以前的上下两截的分开穿法 隋唐时常说的襦裙装 上襦下裙 其实就是裙裳装的一种只不过襦稍短些 裙稍长些（襦 其实就是上衣 只不过一种很短的上衣）它其实也是上衣掖在裙里 只不过将裙提到了胸部 到了明代 基本上又一次复礼 恢复了原始那种正统的裙裳样式。分辨裙裳装最重要的是看下身是否为裙子 只有是上下两截分开既都可算 没有必要区分的更加详细
二 深衣式
深衣按大类分其实也可算做是裙裳装的一种，因为它下面配的是裙。但由于上衣很长，不是掖在裙里而是散落在外。而且又有曲裾这种样式穿法都很独特的一种。故上衣曰深衣 （深衣分直裾 曲裾两种。但直裾除掉下面的裙其实和后来男子穿的长衫没什么太大区别 因此只说曲裾）
1 组成部分：长到膝盖以下的曲裾上衣，盖到脚面的宽裙，腰带
2 穿着方式：由于很复杂 见马王堆考古研究。基本上是交领后将衣绕腿缠裹住 然后再将衣角上提到腰部 系上腰带
3 总结：深衣也是男女没什么区别，汉代男女都穿一样的深衣。不过可能男孩子穿直裾 女孩子穿曲裾效果更好些（因为曲裾更显女孩子身材）不过现在再让男士下面穿裙显然很不对劲所以为了与时俱进 最好女孩子穿裙子 男孩子换成普通长裤
三 长衫式
其实万变不离其宗 所说的四大类根本就不存在样式上的不同处 差别只不过时穿着搭配不同而已一切都是由裙裳装发展演变而来的 何谓长衫？就是右衽式（交领）的袍褂 只不过仅仅是将上衣变长 盖到脚面而已 说白了就是长式上衣。
1 组成部分：白色内衫 白色衬裙；盖到脚面的右衽或圆领上衣，腰带。
2 穿着方式：白色内衫 衬裙先以裙裳装的穿着方式穿好，然后再穿上长衫。
3 总结：长衫可系腰带 也可不系。到了后来成为男子常服，下面不再配裙子， 或是长裤， 或是绑腿的长袜。
四 褙子式
褙子其实也是长衫,只不过其对领的形式存在的普遍, 因此感觉好象和右衽的长袍不一样但和长衫不同的是: 它稍短, 而且左右两面开衩（这样是为了方便行动）有些妇女的甚至开衩到腋下, 而且, 和长衫不同的是: 它一般不配腰带, 因为其本来就是以超级休闲舒适为主的。
1 组成部分：长到膝盖的对襟上衣，长裤或宽裙。
2 总结：背子男女则是有区别的，男着长裤女着宽裙。
不管这几类如何变化，有几个特征是一直贯穿始终的：
一 汉服领子：
1 右衽：又叫交领。
A是汉服最原始的特征，也是一直由汉服诞生之初延续到明末的是汉服最明显的标志， 缺少右衽特征的汉服根本不能称之为汉服。 汉服右衽的穿法是汉服的核心，其他配件及穿着方式可以说都是围绕此展开的。
B 穿着方式：穿上汉服后交叠衣领。右衣领在上， 左衣领在下， 右领压住左领使左右两衣领形成交叉状。 到腰部将右领下角的衣带与左腰侧的衣带系在一起打上结。之所以称为交领是因为左右衣领交叠后成 X 状（如果衣料透明的话）而衣料不透明的情况下呈 y 字状。
2 对领
A 虽然借于其他民族因素而兴起但到了宋明时期也逐渐成为主流 。对领不同于右衽与圆领 从某种意义上可以说是没有衣领 因为它直接一条直线开到上衣的末端 这样是为了更简捷方便。在历史上对领女子用的时候较多
B 穿着方式：穿上汉服后不用交叠衣领 直接将左右衣领上的衣带系在一起 打成结。
C 对领分类：
a 一种是最常见的直接一条直线开到上衣的末端呈 II 状。至于衣带的部位 在上端 中端 末端皆可。一般普遍是在中端 因为这样系的稳固
b 另一种是有衣领衣领开到胸部 在衣领末端系上衣带 余下部分自然散开 呈 Y 字状（如此符号 衣带处在“两条线汇成一条线的地方”）。这种对襟类似现在韩服的衣领。这种衣领多用于褙子。
3 圆领
A 前两者多用于常服圆领多用于礼服。虽然不同衣领没什么性别区分 但圆领还是男子用到多些
B 穿着方式：穿上汉服后也是右部分在上 左部分在下 右部分覆盖住左部分 到肩部将右领处的衣带与左肩上的衣带系在一起 打成结
注1：衣带等于现在的扣子 衣带主要是固定上衣。裙带主要是固定裙裳
二 汉服袖子
1 广袖：广袖就是我们看到汉服上很大的袖子。呈半弧形有收袖口。与和服的正方形袖子还是有区别的。是汉服最原始的袖子之一 汉代时收袖口部分较袖子整体是多出来的一部分颜色也与袖子整体部分不一样 一般是和衣缘一个颜色 但到了后来这种突出来的收袖口逐渐隐蔽 只容手伸出来 下面却是缝合在一起的 这样是为了少往袖里灌风 像汉服那么大的袖子如果整个袖子都是开的 不知会有多冷！不过在魏晋南北朝时代由于受思想文化的影响 为显出飘逸洒脱的本性 整个袖子都是开口的。但在现代 可以定为冬天时穿的汉服有收袖口夏天则可以整个袖子都为开口
2 箭袖：又叫胡袖，是从胡服来的。基本上是很窄的袖子和现代差不多。为何叫箭袖？因为形状如箭 上端较宽一些 下端较窄些
3 坎袖：坎袖就是没有袖子部分。一般情况下对领的上衣坎袖时较多。右衽与圆领的上衣很少有不带袖子的
三 汉服衣缘
A 衣缘就是衣的边。衣缘是汉服的重要标志之分更是区分汉服和服的重要的特征。虽然和服也有衣缘 但没有颜色 而汉服衣缘是和衣服主体颜色不一样的另一种颜色
B 衣缘分类（按性别）：
a 男子的衣缘主要是单一的一种颜色。所取的颜色应为像棕黑 青 灰这样凝重扎实的深色调 少用些亮色 花色 浅色
b 女子的衣缘上可缀有各种图案如刺绣等等。如果是单一颜色的话则多取些鲜艳的颜色
四 汉服罩衫
A 如果汉服按从表到里分的话可以分为罩衫既披在汉服的外面 类似风衣披风的功能之类。常服 所穿的正式部分。内衫其实就是衬衣。内衫的样式和外边穿的上衣是一样的 只不过是白色 多为右衽领（现在睡衣不也吸取了右衽风格吗？就是因为这样感觉舒适对领虽然舒适可暴露太大 圆领则像制服一样很不舒服）而罩衫一般不系挂 只是胳膊套上袖子披在身上即可。
B 罩衫分类：
a 广袖的罩衫
b 无袖的罩衫 只是披挂在身上
c 拖地的长罩衫
d 只到达膝盖稍微短些的罩衫