Ⅰ 童装裤子纸样设计常识
1. 服装纸样的相关常识
服装设计包括：
1.创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；
2.结构设计（也叫打版，版型处理，每个部位的具体规格尺寸）；
3.工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中打版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。 1.服装打版要具备一定的工艺基础，说得通俗一点就是你的版型不管画到哪一个部位，该部位你一定要清楚它的工艺，不然很多时候就会出现打出来的版型车不起来，或者效果相去甚远。
2.服装打版除了手工操作外，如今很多企业都要求用电脑操作，就是服装电脑CAD,CAD有很多种软件，但是基本的操作原理是差不多的，只是有些操作键的表达不同，但是目的是一样的，都是用来打电话，关键是要熟练。服装CAD也是一样的原理。
3.服装CAD是要建立在手工基础上的，如果没有手工基础，直接学CAD那只是学会用工具而己，是画不出想要纸样的，所以广大朋友们如果看到有些学校承诺不用手工基础，一两个月就能学会用电脑出打版式的广告千万要注意，这是不可行的。
4.服装CAD虽说软件种类烦多，但是一般学习的时候选一些有代表性的软件，这样再学其他的软件就比较容易。国外的软件也有很多，但是有些软件是没有学习版的。但是毕竟服装CAD只是一个辅助工具而己，很多时候去考试时，哪怕是你掌握的不是该企业的软件，但是在考试的时候用人单位会先要认可你的手工的水准，如果说手工的水准能让用人单位满意的话，很多时候用人单位愿意给你机会去适应电脑的使用，但前提也是你之前要会电脑CAD，只是企业会给机会让你去熟悉与你之前用的软件的不同之处。但不太可能让你从零开始学电脑CAD。 服装打版出来的样片做出来后必须用面料车成成品，因为影响成品造型的基本上由以下几个因素造成：
1.服装结构：规格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的规格搭配，还要根据人的常用活动部位的频率及幅度做适当的调整，不能一味的以静态的服装规格去衡量；
2.服装面料：服装面料有厚与薄，有无弹力以及弹力大小，垂直性等；
3.服装工艺：不同的部位要配以不同的车法、线迹、线的粗细程度、对于弹力服装还要注意车缝时手对服装的拉力等；
2. 学习服装纸样设计基本要领有什么
要领很多，去师带徒班： 六个月 以工厂模式培养服装企业紧缺的高级服装品牌制版师为目标，让你真正掌握企业一流品牌的结构设计，使你在原有的基础上成为一个真正的品牌结构设计师，学习包括初级制版、专业制版、服装CAD等技术，培训期间完全参与本中心对外制版。
（要求有服装车工基础，每期限招两名，成绩优秀者有奖学金发放） 服装专业设计班： 四个月 服装素描，人体工学、时装画技法，工艺效果图款式设计与立体裁剪，电脑设计（photoshop,coreldraw）服装CAD软件设计等 高级服装制版班： 三个月 培养具有实际动手能力的手工和计算机复合型服装设计制版技术人才（包括专业服装工业制版和服装电脑CAD） 服装专业制版班： 二个半月 采用中外制版优点及多年经验及新技术教学，理论结合实践熟练看效果图制版、样衣制版、放码及工艺单编写等专业技术 服装CAD班： 三周左右 学习当前最先进的服装CAD系统，打版、放码、排料，以及专业服装绘图仪设备1∶1图纸输出，并赠送学习软件 短期研修班： 二周左右 为服装厂制版师、服装店主提供疑难解答，进行短期重要技术强化培训。 初级制版与制作班（裁剪与制作）： 一个半月 从基础讲起，由浅入深讲述制版基础，面料知识，男女各式裤子，男女各款衬衫，各种裙子、套装及旗袍的剪裁技巧与制作工艺。
熟练掌握人体测量、规格设计、松量加放、工业样板制作，掌握整件成衣缝制工艺技巧及成衣整烫技能。 服装工艺班（成衣制作）： 一个月 服装缝纫基础、男女各式裤子，男女各款衬衫及西裙、连衣裙、秋冬时装等各式服装的整件缝制工艺及熨烫等。
服装熨烫班： 12天 服装大烫机及小烫操作原理及使用方法，各种服装的工业熨烫方法 另外有流水车工，服装大、小烫，服装拷边等单项技术培训。 注：以上各班均采用循环教学模式，可随到随学。
学会为止，结业发证，推荐进厂工作，并免费提供住宿，每人每天收取管理、水电费4元。 本中心还和省中西色彩设计研究院时尚色彩教育中心签定培训招生合作协议，招生培训下列课程： 个人形象色彩设计： 色彩课程、款式风格课程、色彩顾问课程 陈列装饰色彩设计： 陈列概论、陈列色彩设计、陈列空间构成、橱窗陈列的标准、服饰橱窗陈列人员的基本素质、店堂陈列维护、国际知名品牌介绍 色彩搭配设计： 色彩的作用、色彩的表现、色彩基础知识、知觉效果、色彩操作、色彩计划、色彩信息技法、色彩设计练习。
个人美丽扮靓： 商务形象指导 、全方位打造优雅女人及优雅女人的N个行为细节 、个人服饰色彩规律诊断、个人服饰风格规律诊断、最佳彩妆用色诊断、最佳发型诊断、场合着装指导穿出体面与地位、陪同购物、基础衣橱与旅行衣箱、丝巾诊断与系法传授、私人物品指导、饰品诊断与搭配、商务礼仪、重大场合形象指导、上门衣橱整理 服务项目 免费为服装厂家推荐优秀制版师 、CAD技师 为服装厂制版师、服装店主提供技术咨询，短期培训等 承接服装厂家服装制版、CAD制版业务 为服装厂家及个人提供服装CAD软件及绘图仪等硬件销售及上门服务等。
3. 服装纸样中裤子按长度分
一般按长度分可分为：
1、超长裤
2、长裤
3、中长裤
4、中庸裤
5、短裤
6、超短裤
作为实用的参考工具书，你可以看看高鸿着的《服装结构设计及其应用》，139元，是一本比较专业实用的服装工具参考书，比那些几十元一本的理论书要实用得多。小知识：服装设计包括创意设计，结构设计以及工艺设计，服装结构设计是服装设计的核心技部分，是创意设计与工艺设计的桥梁。服装结构设计也俗称服装打版或服装纸样，也有些地方叫服装制版。
4. 服装纸样都是怎么做的
做服装纸样有两种方式，一种是手工方式，还有一种就是的使用软件，但是使用软件做纸样的前提是已经会手工做纸样了。
打个简单的比方，比如你要画一幅画，你可以手工画，当然也可以用电脑里的软件画，但是前提是你需要先会画画。 说到做纸样，我就是教这个的，不需要美术基础，因为有美术基础的话可以画服装效果图之类的，是偏向设计的。
而做纸样属于技术方向，和服装设计有点区别。 如果你要学习做服装纸样，可以先买些书来看，我推荐两个人的书给你，一个是北京服装学院的刘瑞璞，还有一个是东华大学的张文斌。
我感觉刘瑞璞的《服装纸样设计原理与应用.女装编（附盘）》蛮好的，这是我经常向学生们推荐的一本教材，很厚，不过如果你能仔细地看完，相信你会对做纸样有很深的理解的。 当然，做纸样需要实践，就是你要按照做出来的纸样剪出布，再缝成衣服。
因为我们做的纸样是平面的，而人的身体不是平板的，所以做出来的衣服穿在身上是什么状态，只有做好了才能看得出来，我们把这个叫做二维到三维的转换。当衣服穿在人身上，你会发现有些部位不合身，需要修改，如此反复练习，你的纸样会越做越好的。
服装纸样不是一个高深的学科，但是需要不断实践和练习，单纯看书或使用软件是不够的，因为你必须了解二维到三维的转换过程，也就是按照你做的纸样剪出布，再缝成衣服。 最后我再说说软件，等你会用手工做纸样的时候，你可以学学用软件做纸样，也就是服装CAD,CAD是puter aid design，也就是电脑辅助设计，从这个名字你也能看出来，它是一种辅助方法，也就是说如果你不会画图，使用软件也是没有用的，它是一种辅助工具。
另外很多CAD软件画的图是没有办法打印出来的，需要另外购买打印输出设备，通常都很贵，所以手工画图还是必要的。 CAD软件的种类很多，常见的有富怡，智尊宝纺，派特，arisa, gerber等。
我经常和学生打比方，就好比我们聊天的工具有QQ，淘宝旺旺，MSN一样，功能都是差不多的，都是做纸样，只是不同的软件使用界面有点区别，方法也有点不一样。希望对你有帮助，望采纳。
5. 可不可以给我一些服装纸样的基础知识,基本公式,谢谢啦
服装纸样的基础知识不是单纯的文字，也不是背公式，公式只是学习过程中一个些参考数据。实际工作中出纸样是不用公式的。
学习期间，也可以借助一些专业实用的工具书来加强自己欠缺的实用方面的系统知识，看书的话， 作为基础积累以及服装设计核心（服装结构设计，也俗称服装打版或服装纸样）学习。高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书，实用为主，139元.如果这本书能消化，那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固.也是139元.贵在实用，不是那些几十元的理论书。书中通俗易懂的原理表达结合大量企业实例（这是同类书一般不具备的）对你以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。详细介绍你可以上这两本书的网络了解.
6. 学习服装纸样设计需要有什么基础
基本的造型能力，建议学习一下素描基本知识.速写也可以多练习一下.最好是进行部分人体写生，对人体结构有所熟悉. 2.敏锐的色彩感觉，建议在素描学习结束之后学习一下色彩，水粉，水彩均可，最好到有比较好的色彩老师夸赞"该生色彩感觉不错！"为止.当然色彩的基本知识（类似色，对比色~~~）在这一过程中能很好的理解了. 3.练习一下铅笔淡彩的表现方法吧，这个在创作时是最方便最快捷的了.别人理解也方便 3.培养动手能力，至少到买个服装纸样和布料回来自己能鼓捣出一件衣服为止吧，因为在你成为大师之前可能有很长一段时间需要自己动手把自己的设计变成真正的作品. 4.稍微了解一下服装生产的流程吧 5.培养自己的创造性思维，这点是最重要的。
Ⅱ 全开襟旗袍大了能改小么
大了可以改小，小了就不能改大。
旗袍是要看那部位大，若是就腰围大了收一下腰就行，若是肩宽等各种都大了，那就需要拆了一部分旗袍来改。
Ⅲ 民国名媛穿着
民国服装；旗袍；文明新装
民国时期的服装是中国服装史的一个重要的时期，是中国传统服装走向衰落和蜕变的一个重要的时期。同时也是新服装孕育新生的时期。旗袍作为民国时期女性最有代表性的服装，她的产生、变化、发展都伴随着整个民国社会。
一、民国初年的旗袍
在民国初期，整个国家社会一直处在革命与动荡中，人们经历革命的洗礼为时不久，衣着观念、生活方式都处于新旧更迭的大转折时期，旗袍也正在乱世妆扮中悄然过渡。总体说来，旗袍在此时已退居到一个不太显眼的位置，不复昔日的显赫地位。此时的旗袍在廓形上变化不大，仍以清末的宽敞为其特点，领子由早期的无领或低领变化为“元宝高领”，最高时可与鼻尖齐平；袖子稍有收紧并略有缩短，至肘与手腕之间；袍身长度减短至膝与脚踝之间。旗袍线条造型仍较为平直，色调力求素雅，领、袖、襟等部位也用镶滚，但比以前简练概括得多，通常只有少许几道。绣纹也趋于简单，不复以装饰体现地位与身分，而且开始注重体现女性的曲线。
二、20年代崭露头脚
随着民国社会的不断开放，中西方交流的加强，西方大量的女装样式流入中国，许多报刊、杂志都进行大篇幅的刊载；当时留学归来的留学生也带回了许多国外的思想和服装；当时的许多女装设计师们都跟随西方模仿西方的样式设计女装。因而西方的女装大量充斥在社会上，而且这些服装样式和设计方法日益被人们接受并推崇。西方流行女装的这些特征，在旗袍上也是有所映射。
20年代中叶起，一种新的旗袍诞生。在当时的上海是公认的服饰时尚中心，其声势远远领先于全国各地并左右着中国服饰时尚的变化。上海旗袍时尚的最初，是以无袖的长马甲形式出现的，短袄外面的长马甲代替了长裙。1926年，长马甲同短袄合并，就有了民国新旗袍最初的款式。张爱玲评价道：“初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。[1]”袍身宽松、廓形平直，长度在踝关下之上或大约小腿肚的地方，倒大袖。领、襟、摆等处仍喜做滚边镶饰，但繁褥之风日减，“裥干”和阔滚条被视为过时的象征。秋冬时穿的夹旗袍，倒大袖，只有一道花边装饰，已略显腰身。1924年秋，末代状元刘春霖之女刘沅颖下嫁《玉梨魂》作者徐枕亚，新娘当时穿的就是这种倒大袖旗袍[2]。1926年后，旗袍的下摆一升再升。
至20年代末，旗袍开始收腰，受欧美短裙流行潮流的影响，摆线提高至膝下，女子大大方方地露出她们秀丽的小腿。虽仍为倒大袖，但袖口变小。装饰性质的镶滚趋洁，甚至完全取消，色调也力求淡雅和谐，后体上显得十分简洁方便。1929年上海女学生穿的旗袍，摆线已到膝盖处，袍身变得合体，有的袖口装上仿西式的克夫，成为流行一时的时尚。民国初的“文明新装”也是倒大袖，20年代的旗袍一直沿用这种袖形，直至30年代才慢慢消失[3]。整个20年代，中西交流的机会增多，从欧洲进口的布匹、羽纱、呢、绒、蕾丝等纺织品，扩大了国人的着装选择，改变着人们的着装观念。人们不再那么固执地追求“做一件传三代”，从而刺激了购买欲望，推动了旗袍的流行和变革。20年代的旗袍就明显受迪考艺术的影响，主要表现为直线造型、对称的装饰品和纹样图案。
三、走向经典
三四十年代是中国革命最为壮烈，中国女性解放运动最为波澜壮阔的二十年。此时也是女性进步思想和自我意识最为活跃的年代，所以三四十年代也是中国近代女装最为灿烂繁荣的年代。而恰恰就在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装典型代表。被称作Chinesedress的旗袍和加入西式风格的海派旗袍，很快地从上海风靡全国各地。让全世界家喻户晓的实际上是三十年代的旗袍。
旗袍比较适合中国女性清瘦玲珑的身材特点。加上这一时期外国的面料不断地进入中国，各大报刊杂志上都有服装专栏，还有流行的月份牌时装美女画，都推动时装的产生与流行。各大百货公司也常常举行时装表演及展览。尤其是上海，成了全国的时装中心，因为当时欧美的最新款式仅隔三、四个月就流行到上海，全国各地都以上海为样板，竞相模仿。海派旗袍便成了30年代旗袍的主流了。而且这时期，旗袍被很多中学、大学采用为校服。30年代欧美流行收腰，更能体现出女性美，这就注定旗袍会变得更修长而紧身，并有高叉。1934年就几近臀下，腰身又裁得窄，行走起来双腿隐隐可见。可见当时对女性的行为约束已经大大放松，从而符合了30年代精致玲珑、开放活泼的理想形象。
30年代旗袍的款式有两个特点：“中西合璧，变化多端”。当时爱美女性旗袍穿着方法是多种多样的，有局部西化，也有在旗袍外搭配西式外套。局部西化是指领和袖采用西式服装做法。如西式翻领、荷叶袖、开叉袖、还有下摆缀荷叶边，或缀不对称蕾丝等夸张的样子。但这仅是一些明星和贵妇的社交礼服，大多数人还是喜欢将旗袍和西式服装搭配起来穿。比如：在旗袍外穿西式外套、裘皮大衣、绒线衫、背心等，在脖子上系围巾或戴上珍珠项链显得大方而别致。当时修长而收腰的旗袍配上烫发、透明丝袜、高跟皮鞋、项链、耳环、手表、皮包，都是最时尚的装扮，女性角色的扮演得到了充分的强调。旗袍，成为中华民族别具一格的“国服”了。
四、经典的延续
旗袍走向经典的过程，可以说在30年代已基本完成，40年代是其黄金时代在时间上的延续。抗日战争硝烟燃起，大多数国民皆无心于服饰的奢侈。出于经济、便于活动等实用的功能考虑，40年代初的旗袍不复30年代衣边扫地的奢靡之风，长度缩短至小腿中部，高时到膝盖处。炎夏季节多倾向于取消袖子，领高减低，省去了种种繁琐的装饰。使其更为简便、适体，从而形成了40年代旗袍独特的风格。
改良旗袍最早出现于30年代后期，短袖旗袍上始有肩缝，起初尚无省，归拔比较多。后来逐渐有了胸省，开始时收省还不明显，以后渐渐发展到吸腰省并使用装袖，装袖在40年代中期得以推广，自此旗袍更为合身适体。据40年代初报载，衣料涨价百分之百。故而服饰装扮上力行节俭，倡导“旧衣运动”，普遍兴起国货运动，使旗袍在面料的使用上也颇具特色。当时颇有影响的《申报》元旦新春例发“衣食住行”计划：“在这国难深重的今日，正应节约救难，提倡穿旧衣运动，衣服新旧无关宏旨，但求有新思想。新脑筋就好了……4]”；只要求其适体、经济，万一要做新的，就采用纯粹的土布。因此土布成为旗袍常见的用料就不足为奇了。抗战初期的上海还一度流行用国产白棉布或毛蓝布（又称爱国布）做成的旗袍。此时的旗袍虽然装饰极为简单，用料也十分平常，但仍不失为日常服装的主流。40年代中期的旗袍还引进了两种西式配件——垫肩与拉链。把传统的盘香纽、直角纽换成拉链，也成为当时的时尚之一。礼服旗袍稍长一些，装饰更为考究，校服则以朴素、淡雅为尚；工厂女工夏季风行穿一种简便型的旗袍：略似面粉袋上挖个圆孔——无袖无领或低领，不收身、小开衩，长度在膝盖上下，内穿一条短裤，以图凉快，劳动轻便。
五、旗袍退位
在解放战争结束后，新中国成立，人们似乎沉浸在了革命的浪潮中；人们的热情似乎完全转到了革命和劳动中，旗袍所代表的舒适、悠闲似乎已经失去了生存的空间。更多的代表劳动女性，适合劳动女性，能展现新时代和革命的女性服装成为了主流；旗袍悄悄的退隐到了一个历史的角落里，至此民国时期的旗袍到此结束。
图片参考：
（1）最初的旗袍
（2）20年代末期，南洋兄弟烟草广告。署名之光(谢之光)。发式袖端仍带20年代余韵，整件旗袍的风格已开30年代的先河。
（3）1938年的海外旗袍，高领而低摆，开衩至膝，袍身紧窄修长且无袖，更显穿着者的婀娜身段，两道滚边十分细巧精制。
（4）受欧美影响，30年代中期流行“透、露、瘦”。透明的丝织品用来做旗袍了，开衩高至臀下。
（5）30年代末40年代初流行的旗袍，阴丹士林蓝布面料作礼服在月份牌画中处理得更像丝绸旗袍，袖短呈臂，窄身修腰。
Ⅳ 镞楄岖殑瑁佸壀鏂规硶涓庡埗锲
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Ⅳ 穿旗袍容易走光吗
旗袍，这一被当代国际服装界誉为“东方女装”的代表，如今不仅受到我国广大汉族妇女坦粗的爱戴，而且也受到西方欧美妇女的青睐。其实，提起旗袍，它还是起源于十六世纪中期满族妇女的民族服装，至于这种旗袍是谁设计的，又是怎样得以推广的呢？满族民间流传着这样一个美丽的传说故事。传说，从前镜泊湖畔有个满族渔家姑娘，因为长得脸黑俊俏，心灵手巧，人称她“黑妞儿”。她觉得穿着古代传下来的肥大衣裙，打鱼不方便，就自己剪裁了一种连衣带裙多扣拌长衫，既省布合体，又劳动方便。后来，她被选进宫中封为“黑娘娘”，因过不惯官廷生活，穿不惯又肥又大的山河地理裙，就穿起从前自己剪裁的多扣拌长衫。皇上认为她擅自改变官廷服饰有罪，就赶她出宫，并一脚踢中她后心而死去。关东满人听到黑娘娘死的消息，大哭了三天，还穿起她剪裁的那种长袍来纪念她。后来，在旗的妇女认为方便，穿的人多了，就叫它为“旗袍”。说也奇怪，凡穿上旗袍的妇女，都变得十分苗条、俊美，据说那是心灵手巧的黑娘娘在晴中帮助她们打扮哩。
当然，这仅仅是民间传说，但也说明这种满族的民族服饰旗袍由原始的宽腰身直筒式逐渐形成现代汉旗妇女喜爱的线条流畅、贴身合体的流线型旗袍，是经历了多少的漫长演变。最早，旗人穿的旗袍，一般不过脚。只有满族妇女出嫁时，才穿过脚旗袍，作为出嫁礼服。因为，满族贵族妇女都穿高跟木屐，所以，她们的旗袍过脚，以便将脚盖住。清世祖入关，迁都北京，旗袍开始在中原流行。清统一中国，也统一全国服饰，男人穿长袍马褂，女人穿旗袍。以后，随着满汉生活的融合，统一，旗袍不仅被汉族妇女吸收，并不断进行革新。特别随着辛亥革命的风云，旗袍迅速在全国普及。从二十年代未到三十年代初，吸收了西方女装盛行的短袍，旗袍亦随之变短，身长仅过膝，袖口缩口，滚边变窄。三十年代中期，旗袍又渐渐变长甚至曳地，两边的权开得很高，里面衬马甲，腰身变得极窄，以至贴体，更显出女性的曲线。四十年代，旗袍再度缩短，而袖子则短到直至全部取消，几乎又回到二百年前的长马甲时代，所不同的只是更加轻便适体，变成流线型。近年来，旗袍款式又有新的改革，出现了后装袖、有肩缝旗袍，暗褶式开衩旗袍、短连袖旗袍、无袖旗袍等等具有当代开放气息的新款式。
汉族妇女为啥喜爱穿旗袍？主要旗袍的造型与妇女的体态相适合，线条简便，优美大方，所以，有人认为旗袍是中国女人独有的福音，可起到彩云托月的作用让洞镇。而且，旗袍是老少宜穿，四季相宜，雅俗共赏。根据季节的变化和穿着者的不同需要、爱好，可长可短，可做单旗袍、夹旗袍；也可做衬绒短袍、丝棉旗袍。并且，随着选料不同，可展现出不同风格。选用小花、素格、细条丝绸制作，可显示出温和、稳重的风韵；选用织锦类衣料制作，可当迎宾、赴宴的华贵眼饰。因此，当中国旗袍在日本、法国等地展销对，很受当地妇女人士欢迎，她们不借重金，争购旗袍，特别是黑丝绒夹金花、篓金花的高档旗袍，最为抢手。总之，旗袍正以浓郁的民族风格，体现了中华民族传统的服饰美。它不仅成为我国女装的代表，同时也公认为东方传统女装的象征
旗袍的大概起源——旗袍最早是满族旗人的长袍，宽袍大袖，三百年来没有改变。
“人人都学上海样，学来学去学不像，等到学到三分像，上海已经变了样。”这是本世纪三、四十年代流行于世的歌谣，但已形象地反映出上海在当时的服装界占有多么显要的领先地位。
本世纪三、四十年代是中国近代女装最光辉灿烂的时期，而30年代可以说是这一时期灿烂的顶峰。也就是说在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装典型代表。被称作Chinese dress的旗袍，和加入西式风格的海派旗袍，很快地从上海风靡全国各地。让全世界家喻户晓的实际上是三十年代的旗袍，旗袍比较适合中国女性清瘦玲珑的身材特点，尤其很受上海女性的欢迎。加上这一时期外国的面料不断地进入中国，各大报刊杂志上都有服装专栏，还有当时流行的月份牌时装美女画，都推动时装的产生与流行。各大百货公司也常常举行时装表演及展览。尤其是上海，成了全国的时装中心，因为当时欧美的追最新款式仅隔三、四个月就流行到上海，全国各地都以上海为样板，竞相模仿。国内外通商交流的机会越来频繁，欧洲进口的布匹、羽纱、呢绒、蕾丝等纺织品大量涌入，使得人颤渗们选择的范围广了、着装的观念也改变了。作为海派文化的重要代表，海派旗袍便成了30年代旗袍的主流了。三十年代的上海上流社会名门闺秀追赶时髦、享受奢华的生活，在中国历史上是空前绝后的，她们崇尚西化的生活：游泳、骑马、跳舞、打高尔夫球，这也就要求服装更美观、和体。加上30年代欧美流行收腰就更体现出女性美，这就注定旗袍会变得更修长而紧身，并有高叉，从而符合30年代精致玲珑、开放活泼的理想形象。
30年代旗袍的款式有两个特点：“中西合璧，变化多端”。当时爱美女性旗袍穿着方法是多种多样的，有局部西化，也有在旗袍外搭配西式外套。局部西化是指领和袖采用西式服装做法。如西式翻领、荷叶袖、开叉袖、还有下摆缀荷叶边，或缀不对称蕾丝等夸张的样子，但这仅是一些明星和贵妇的社交礼服，大多数人还是喜欢将旗袍和西式服装搭配起来穿。比如：在旗袍外穿西式外套、裘皮大衣、绒线衫、背心等，在脖子上系围巾，或戴上珍珠项链显得大方而别致。
当时修长而收腰的旗袍配上烫发、透明丝袜、高跟皮鞋、项链、耳环、手表、皮包，都是最时尚的装扮，女性角色的扮演得到了充分的强调。后来，还出现一种改良旗袍，就是在剪裁中加入很多西式剪裁方法，从而使旗袍更合体、更实用。旗袍，成为中华民族别具一格的“国服”了。
可以说，如果没有近代上海的开端口，没有“中体西用”，“西学东渐”就不存在旗袍西化，也就无所谓“海派旗袍”了。