⑴ 旗袍做工细节讲解
细节如下：
1、锁边
将旗袍小肩线、侧缝线、底襟止口线、袖底缝用同类色线锁边。 提示：此工艺用于没有里子的旗袍或容易散口的面料。
2、打线钉
打线钉的部位有前、后片省位，臀围线，腰节，开襟止点，腋下省，绱领点，后领中缝，袖山顶点，袖肘省等。 提示：注意打线钉时上下两片衣料要完全吻合。
3、缉省缝、扣烫
(1)按照打好的线钉缉省缝，缉缝省尖位延长0.8cm，不缝回针，留10cm线头，手工打结。
(2)省缝熨烫有两种方法：
一是省道向中心线方向扣倒熨烫;
二是将省道分开向两边熨烫。腰省中间拔开，使省缝平服，不起吊。 提示：不能喷水的面料进行干烫，前片腋下省向上烫倒或分烫。
4、归拔前、后衣片
(1)归拔前衣片。
对于腹部突出的体型，需在腹部区域拔出一定的弧度，注意操作时需在胸部垫一块垫布。
(2)归拔后衣片。 拔开侧缝及中心线的腰部区域，并配合体型的要求拔出背部曲线。整体归拔处理时，在后背相关部位用大头针固定后，通过腰臀部位的归拔使衣片符合人体的自然状态。
5、贴牵条
(1)给归拔好的前、后衣片贴牵条，使归拔好的衣片外形曲线定型。
(2)牵条的布料需要直纹，约1～1.2cm宽，在贴牵条之前，先将牵条在转弯的位置剪若干个剪口，以便转弯;后衣片的牵条贴在左右两侧缝位上，在拉链开口侧缝贴牵条时，牵条应长于摆缝衩位5cm。 提示：给旗袍贴牵条时要使左右两边对称，以免旗袍两侧不一样。
6、合侧缝
将开拉链的一侧缝按前、后片正面相对缝合，留出装拉链的长度和裙衩长度，分缝熨烫。
7、绱拉链
(1)选择质量好的隐形拉链，长度要比开口的长度长2～3cm。
(2)在衣片上按照做缝的印记确定拉链位置。
(3)将拉链的反面与后衣片的正面对齐，利用拉链专用压脚(隐形压脚)，按净缝线从上到下车缝拉链到开口处(预留空隙0.5cm)。将拉链拉合，在另一端用画粉每隔3～4cm做左右平衡的标记，然后从上到下按标记车缝拉链另一端在前衣片侧缝(预留空隙0.5cm)。
(4)从底端反面拉出拉链，小烫正面拉链口。
8、做底襟
将底襟止口按预留的缝份扣净，用三角针缲缝固定。
9、缝合肩缝、侧缝
(1)将前、后片正面相对，前、后分肩线对齐，按净缝线缉缝，后分肩线略有吃势，缝合后分缝熨烫。 提示：在车缝时注意不要拉长肩线。
(2)缝合旗袍前、后片侧缝至开衩止点，缝合时对准前、后片对位点，侧缝分缝熨烫。
10、做里子、绱里子
(1)将里子按衣片的量缝省，合肩缝、侧缝(留出装拉链的长度和开衩的长度)，熨烫。
(2)把里子用缲缝针法固定在拉链处，用平缝针法固定在门襟位。
11、做门襟、滚边工艺
(1)将面里料门襟沿线车缝，要求在接近BP点上和人体胸上凹位处略有吃势。
(2)将正45°斜边布在衣片正面按设定的宽度车缝，翻正熨烫，在反面用缲缝针法固定滚条。 提示：门襟工艺可应用滚边、滚绳、装饰等工艺设计，既可单一应用，又可综合运用，应根据领部、裙衩的工艺设计而定。
12、做裙衩与下摆、绱里子
熨烫裙衩与下摆，固定摆缝的面、里布，将已折烫好的摆缝衩里布覆在面布摆缝衩位上，铺平衣片，各位置对准确定，然后用绗缝将面布、里布开衩位折边固定，再用缲针把面布、里布的开衩位缲牢、固定。
13、做领子
(1)将一片无缝份的实样树脂领衬放在领面的反面黏合，然后将领面上端剪去缝份，用正45°斜边布在衣片正面按设定的宽度车缝，翻正熨烫。 提示：滚边翻正后不能出现起皱现象，正面要平伏。领部工艺可应用滚边、滚绳、装饰等工艺设计。
(2)扣烫领面下端缝份，将领里和领面正面相对，对齐止口边，沿着树脂领衬外口边向外0.1cm的位置缉缝，头尾要回针。缉缝后把两领片的缝份修剔剩0.5～0.7cm。在缉缝时，领里的两个圆角要略拉紧些。
(3)将领里、领面的正面翻向外侧，让领面比领里让出0.1～0.2cm，并烫平。
14.绱领子
(1)领子放在衣片上，领面与衣片的正面相对，将领面的领下口与双层衣片领窝对齐，缝合。 提示：绱领子时领中间的剪口位对准衣片领窝后中的剪口位，以免出现偏领现象。
(2)将领里折向衣身的里布，把领窝的止口覆盖住，在领口下角与衣身缝合的转角处不能出现止口露出的现象。然后再用缲针将领里的领下口边与衣身的领窝缲牢。提示：完成后，领面、领里要平伏。
15、做袖子
(1)先缝袖子面布、里子的肘省，缝制方法及质量要求与缉衣身省道工艺相同。
(2)将省道缝头向上折烫，并在前、后袖缝的肘位上进行归拔，前袖缝进行拔烫，后袖缝进行归烫。
(3)收袖山(缩容袖山)，袖山周长应比袖窿周长长1～1.5cm，在袖山的止口内缉两道缝线(车缝线迹调大一些)，可将长出的尺寸容缩，使袖山周长与袖窿周长相等。 提示：也可用45°斜边带条缩容的方法，将带条沿袖山弧度拉一圈，缉在袖山缝份内，车缝时将带条拉紧，使袖山容缩1～1.5cm。
(4)将袖片的衣片、里子两侧面对面对齐，分别沿净缝线缉缝，分缝熨烫。 提示：缝侧缝时袖缝在下，前袖缝在上，将后袖缝中段(肘部位)稍容缩一些，使做好的袖子弯度与胳膊弯度相符。
(5)熨烫袖缝止口，按一定的宽度折烫袖口折边。
(6)将袖口面布与袖口里布缝合，先把袖口面布套入袖口里布，两袖口对齐毛边，对准面、里两袖缝位，然后沿袖口毛边缉缝。注意前、后袖的里布应与前、后袖的面料相对应。
(7)固定里、面袖，将袖里布覆在袖面布上，对齐袖缝，里布袖口毛边与面布袖口光边对齐，然后把面布、里布两袖缝止口缝合，袖圈底下7～8cm、袖口边上7～8cm的位置不固定。
16、绱袖
(1)将衣片袖山套入衣片衣身的袖窿内，袖山顶的剪口(扼位)与衣身的肩缝对齐，袖缝与衣身的摆缝对齐，然后叠齐袖山与袖窿的缝份边，沿袖窿圈缉缝。 提示：缉缝时要将里布袖窿掀开。
(2)袖子面布与衣身面布缝合后，把衣身里布的袖窿与面布的袖窿止口边叠齐，对准肩缝和摆缝，然后用绗缝将袖窿里布与面布暂时固定。
(3)将袖山里布折边1cm，然后用大头针把袖山里布暂时与袖窿里布固定，用手针缲缝袖山里布与衣身袖窿。
17、后工序工艺
(1)手工制作盘扣，装钉在门襟、领口等位置。
(2)在门襟、领口等位置钉子母扣，加强牢固度。
(3)手针工艺、装饰工艺。
(4)旗袍整烫工艺。
⑵ 单滚边和双滚边的区别
单滚边和双滚边区别主要是旗袍滚的层数是不同的，单滚边的滚层为一层，而双滚边的滚层为两层。
滚边是最常见的工艺类型，根据滚的层数可以分为单滚，双滚，三滚等。又可以根据颜色的差异分为异色滚，同色滚。根据工艺的特点分为双滚，一嵌一滚，两滚一嵌，两滚两嵌等。
好的滚边在配色上和谐美观，色调过渡自然。什么颜色的面料配什么颜色的滚边都是老师傅们多年总结的经验。制作上，滚边要求无论内外各层宽窄一致，平服不起皱。尤其在领口转角处，是否能圆顺服帖，直角转折处是否尖锐，是真正的观察点。
旗袍中滚边的要求
滚边的接头一般不会出现在领边等重要的位置。好的旗袍在制作中会巧妙地用盘扣给予遮挡。滚边的材质选择也是鉴别好旗袍的一项硬指标。
合格的真丝素绉缎制作的滚边由于经过浆糊处理，光泽往往没有化纤来的那么刺眼，更多的是一种淡淡的光泽。而化纤制作的滚边可以形容为“闪着诡异的光”。真色滚边布的纹理细腻，手感柔滑，而化纤布纹理相对粗糙，手感发涩。真丝滚边熨烫服帖，而化纤滚边往往难以烫服。
⑶ 旗袍滚边的工艺制作
旗袍滚边的工艺制作
滚边工艺，制作有很多种方法的，这个要根据你需要的效果来做。下面是我为大家带来的旗袍滚边的工艺制作，欢迎阅读。
滚条制作
1、颜色
配色是个大学问，对于我这个设计师来说，配色是第一位的。可以雅致。也可以撞色。可以遵循传统，可以打破传统。关键看你想要什么样的效果。
2、上浆
老师傅做滚条(我是指专业做旗袍的老师傅)，一般都会对滚条布缩水，然后刮浆。而拒绝使用各种粘合衬。为啥呢，因为考虑到了后期的穿着和效果。这是专业旗袍的一部分。可惜，现在这样做的旗袍太少了。因为太麻烦。
3、斜裁
45°角斜裁，必须滴。因为布条的拉扯力。纬丝有弹力，一拉变形，所以放弃。经丝，没有弹力，不利于滚边边缘线的塑造(否则太僵硬)，所以，45°是两者的结合，最好的滚条角度最好的拉伸力。
4、宽度
裁剪多宽，要根据你需要的滚边的成型效果来定的。
如果是成型滚边宽度在0.5cm，那么你的.滚条应该在2.2-2.5，这个要看滚条的厚度和弹力来定。做之前，可以多试验几次看看效果。
滚边工艺
分为机缝、手缝。
机缝的也可以做到表面没有明线，但是不好的地方在于，机缝的过程中需要不断的拉扯滚条和大身布，不能保证滚边的松紧。如果一旦有松有紧，那滚边最后就不好看(有的地方会皱巴巴的)。
建议手缝。但是很多商家为了追求速度，一般第一道缝纫线还是采用机器缝纫，最后一道线采用手缝。这样的缝纫方法是目前好一点的旗袍比较常用的，但是本人并不认同，貌似多少有点掩耳盗铃的味道。
最好的旗袍，滚边所有的缝纫线全部是手缝的，因为手缝过程中，可以适当调整滚条的松紧程度，这样滚出来的边，才粗细均匀，不会有起伏褶皱。
;⑷ 旗袍滚边如何制作啊
这个我教你吧，(*^__^*) 嘻嘻……我们天天做这个呢。
滚边工艺，有很多种方法的，这个要根据你需要的效果来做。
1、滚条制作。
1）颜色。
配色是个大学问，对于我这个设计师来说，配色是第一位的。可以雅致。也可以撞色。可以遵循传统，可以打破传统。关键看你想要什么样的效果。
2）上浆。
老师傅做滚条（我是指专业做旗袍的老师傅，比如我O(∩_∩)O~），一般都会对滚条布缩水，然后刮浆。而拒绝使用各种粘合衬。为啥呢，因为考虑到了后期的穿着和效果。这是专业旗袍的一部分。可惜，现在这样做的旗袍太少了。因为太麻烦。
3）斜裁。
45°角斜裁，必须滴。因为布条的拉扯力。纬丝有弹力，一拉变形，所以放弃。经丝，没有弹力，不利于滚边边缘线的塑造（否则太僵硬），所以，45°是两者的结合，最好的滚条角度最好的拉伸力。
4）宽度。
裁剪多宽，要根据你需要的滚边的成型效果来定的。
如果是成型滚边宽度在0.5cm，那么你的滚条应该在2.2-2.5，这个要看滚条的厚度和弹力来定。做之前，可以多试验几次看看效果。
2、滚边工艺。分为机缝、手缝。
机缝的也可以做到表面没有明线，但是不好的地方在于，机缝的过程中需要不断的拉扯滚条和大身布，不能保证滚边的松紧。如果一旦有松有紧，那滚边最后就不好看（有的地方会皱巴巴的）。
建议手缝。但是很多商家为了追求速度，一般第一道缝纫线还是采用机器缝纫，最后一道线采用手缝。这样的缝纫方法是目前好一点的旗袍比较常用的，但是本人并不认同，貌似多少有点掩耳盗铃的味道。
最好的旗袍，滚边所有的缝纫线全部是手缝的，因为手缝过程中，可以适当调整滚条的松紧程度，这样滚出来的边，才粗细均匀，不会有起伏褶皱。
你看看先看看下面的这个图片，如果有不懂的再私信我吧。
⑸ 普通旗袍采用的是什么式的滚边
普通旗袍一般都是单滚，例如这种：