‘壹’ 袖肥尺寸怎么量
一、如何测量衣长 由前身靠脖根的肩缝处(也称肩颈点)通过胸部最高点(乳点)往下量至所需长度. 要求顾客平视面前的镜子,不要低头弯腰看尺子(低头弯腰就会影响测量的准确度). 注：测量身长尺寸时,对于特体的人更要注意!最好,前、后都要进行测量. 如：女士胸高,肚子大的要测量前面,有驼背的要测量后面.男士也是一样的,肚子大的要测量前面,驼背的要测量后面.根据需要可注明前、后两个尺寸. 建议：女士身长量至臀部中或稍上一点,男士身长量至臀部稍下一点. 二、如何测量胸围 在胸部最丰满处经过两乳点围量一周,保持皮尺的前后左右平行,皮尺不宜拉得过紧也不宜过松,围量时能够轻轻转动皮尺顺势贴身为宜. 注意: 1、手指应垫在胸部最丰满处,而不要垫在胸沟处. 2、要求被测量者呼吸均匀 3、女性客户要注意沟通客户习惯穿着的胸罩的薄厚 三、如何测量腰围 在腰部的最细的地方围量一周,皮尺前后左右保持平行,不要拉得太紧或太松,以能够轻轻转动皮尺为宜. 注意： 1.测量时要求客户把腰带解松,这样测量的尺寸才会准确 2.体型胖的客户往往腰部位置不明显不好确认,测量时要仔细观 查 3.注意女性客户所穿着的束身衣对测量的影响 四、如何测量臀围 在人体臀部最丰满处围量一周,注意皮尺前后左右平行,以皮尺能够轻轻转动为宜.臀围尺寸是连衣裙和裤子所必须的尺寸,一定要认真对待.冬季测量时要注意客户下身是不是穿的太厚,否则会影响到成衣的尺寸. 五、如何测量肩宽 在人体的左右肩胛骨的外端横量肩部(过第七颈椎),所量尺寸称为全肩宽;由一侧脖根沿肩部量至一侧肩胛骨外端称为小肩宽. 注：男士测量肩宽要量满,也就是从左肩胛骨到右肩胛骨两则的顶端,女士测量肩宽要量浅,也就是从左肩胛骨到右肩胛骨稍收一点(0.5cm-1.5cm). 六、如何测量袖长 从肩胛骨的外端沿胳膊量至所需要的长度,测量时要求客户手臂自然下垂 注：量肩宽时,是从左肩胛骨量至右肩胛骨,这时手不要离开右边肩胛骨的点,用脑子记下肩宽尺寸,接着测量量袖长(三点一线,一次测量出两个尺寸). 七、如何量手臂的围度(俗称袖肥) 把皮尺水平围住胳膊上部最粗的地方测量一周,皮尺不要拉紧也不要太松以皮尺能够轻轻转动为宜.这个尺寸很重要,特别是贴身穿的羊绒衫等薄料毛衫一定要测量,很多工艺员是按胸围推算的,我个人认为不是十分准确 . 八、如何测量手腕尺寸(也称袖口) 用皮尺在手腕处围量一周的尺寸,皮尺下垫进一指头,以能轻轻转动皮尺为宜.这个尺寸一般来说可以不量. 九、如何测量腰节高的尺寸(一般只量前腰节高) 从量衣长的起点位置向下过胸高点(乳点)量至腰的最细处所得的尺寸.这个尺寸很重要,决定了我们收腰位置的高低. 十、如何测量胸高从肩颈点向下量至乳点的位置所得的尺寸为胸高.这个尺寸一般是不需要测量的,但是有些领窝挖的比较深的低领款式还是需要量的. 十一、如何测量胸距 水平测量两乳点之间的距离称为胸距.这个尺寸一般也不用测量,但在一些领窝挖的很大的低领款式时则要和胸高尺寸综合考虑. 十二、如何量颈围 在脖子的中部围量一周的尺寸.这个尺寸也很少需要量,大部分工艺师都是根据胸围尺寸凭经验推算的.但是如果做领面紧贴脖子的立领或高领款式时,这个尺寸就很重要的. 十三、如何测量前胸宽 在前胸横量左右皱襞之间的距离所得的尺寸.这个尺寸一般很少量,大部分工艺员也不靠虑这个问题,但本人觉得这个尺寸和后背宽尺寸在做一些要求很合体的贴身款式时(比如旗袍)则很重要,建议还是认真这个问题,工艺员在做工艺时也应该重视这个问题,可以有效的避免腋下多布的弊病. 十四、如何测量后背宽 站在被测量者的身后,在背部横量左右皱襞之间的距离所得的尺寸.这个尺寸同胸宽一样也是很少测量的,也不被工艺师所重视,但本人觉得还是应该认真之. 十五、如何测量下摆大 在所测衣长的位置围量一周所得的尺寸称为下摆大.这是一个很少量的尺寸,也是工艺员很少考虑的地方,很多工艺员做工艺时并不考虑客户下摆位置的尺寸,基本上都是等同于胸围的尺寸,以致于加盟店报来的订单也没有下摆尺寸一说,这样显然是不合理的.对于量身定做毛衫来说,其实这是一个很重要的尺寸,工艺师在做工艺时应该按照所量的下摆大尺寸,综合考虑毛衫下摆的款式结构、组织结构的不同做出相应的调整. 十六、如何测量裤长 在被测量者的右侧从裤腰的上沿向下量至脚踝骨的长度就是裤长的尺寸.这是一个比较简单的问题,但在测量时也要认真对待,特别要注意在测量时要客户把裤腰提到合适的位置再进行测量,否则也会造成做出的毛裤长短不合适的. 十七、如何测量通档 把皮尺从被测量者的档下穿过,测量前后腰节间的弧线长度 这个尺寸对于做毛裤来说非常重要,它是档部是否合体舒服的最重要的因素.测量前先要求客户把裤腰提到自己满意的位置,测量的两端一定要在裤腰的上沿,皮尺不能拉得太紧但也绝对不能松了,自我感觉合适为宜. 十八、如何测量横档 在被测量者的大腿根部用皮尺围量一周的尺寸称为横档的尺寸.测量时皮尺所拉的松紧以能够轻轻转动为宜.这个尺寸是量身定做毛裤的重要尺寸之一.
‘贰’ 西服该怎么改
我改着改着前面的话就让我改不见了，就是你就得背紧袖子车缝线的后背后背部分（有两个地方）和后背三条线（中间一条，以中间为对称线的两条有弧度的背省线）共五个人地方一个地方放出一厘米（五个地方的布片各5毫米）这样比较的保险
公司订做的衣服（西服），你是只觉得手臂活动不自然，袖肥（就是手臂的地方）不会小的
肩宽有放松量。你现在肩宽顶多是整合，顶多是大一点
袖弧的形也不会错的，连袖弧的形都裁错，就不用做这行吃饭了是你后片的量不够 ，放布出来，就行了
服装成品的放松量
（一） 放松量如何产生
由于人体运动，呼吸，体表伸缩，皮肤堆积，必须加一定的余量，这全余量就是放松量，成衣的放松量除了要考虑的以上人体的几个因素外，还要考虑服装的季节，内外层次，面料质地流行倾向等因素。
（二） 成衣放松量参考（顺序由内层向外层介绍）
成衣种类 特殊部位放量 紧身放量 得体放量 宽松放量
女西裤 W:0.5—1 6—8 9—12 12—16
男西裤 W:2 8—10 11—16 16—20
女式牛仔裤 W低腰围度 2—3 4—6 6—10
中老年女裤 W0.5—1 8—12 12—18
裙子类 W0.5—1 2—3 4—6 6—
女衬衫 N0.5—1 4—6 7—10 11—14
中式服 W:4—6 4—6
旗袍 W:3—5 H:3—5 4—6
女职业装 8—12 10—14 14—18
女茄克 8—12 10—14 14—18
女式大衣 16—18 19—25 26—
男衬衫 10—15 16—20 20—
男马夹 4—8 9—12
中山装 16—20 20—25
男茄克 14—18 19—25 25—
西服 14—18 19—25 25—
男大衣 20—25 25—30 30
大部分的服装上衣加放B的放松量，下装加放臀围。单位：厘米
‘叁’ 定做旗袍如何量尺寸需要量哪些部位尺寸
衣长，胸围，中腰，臀围，领围，胸高点，前腰节后腰节，臀高，肩宽，袖肥
‘肆’ 怎么做旗袍
女旗袍打版规格
成品规格:160/86
衣长:60，胸围:94(加放常量)，肩宽:39，领围:38，肩宽:24（这些数据根据实际情况来）
外形概述前,后均片有公主分割线, 省前面中间开襟钉纽扣6粒. 侧缝腰节处收腰.,袖口压2.5---3厘米的贴边.
制图公式 前片: 前中线 首先画出的基础直线
上平线 垂直于前中线
下平线 按衣长规格平行于上平线
止口线 取1.5厘米，由前中线量进
袖笼深线@/10＋胸围/10-1厘米(包含横胸省)
腰节线 @/4
横领宽 2领围/10-0.5
直领深 2领围/10+1(也可加深1厘米)
肩宽 肩宽/2-0.2
肩斜 22度
胸围大 胸围/4+0.5
胸宽 1.5胸围/10+3
腰节收1.5厘米
下摆大1.5厘米
起翘1.5厘米
前腰省大2.7厘米
横胸省 2.8厘米
胸高点 胸高:@/10+胸围/10+1
胸距 :胸围/10
延长上平线,袖笼深线,腰节线,下平线衣长降低0.7
横领宽:2领围/10-0.4
直领深:横/3
肩宽:肩宽/2+0.3
肩斜:20度
胸围大:胸围/4-0.5
背宽:1.5
胸围/10+3.5
腰节收1.5厘米,
下摆放1.5厘米,后侧缝起翘1.5厘米,后中起翘 0.7厘米.
后腰省大3.3
备注:收省的大小可根据人体胸腰差和穿着的习惯进行适当的分配及调整
短袖制图公式
先量取前,后袖肥的长度
上平线 下平线
袖中线: 袖长袖山高:袖肥/4+(3--4厘米)
袖肥大:前袖肥大=前袖肥-1（斜量）
后袖肥大=后袖肥-0.5(斜量)
袖口大：比总袖肥大两边各小2---3厘米.
‘伍’ 服装制版袖山的高度是怎样计算出来的
在我国服装行业中，习惯应用的袖山高确定方法, 多采用独立确定法，即把成衣胸围尺寸作为基数，采取不同的分配比例。加上不同的调整量来计算袖山高的尺寸。例如：0.15的胸围+1.5等。
更多的就直接把袖山的高度尺寸设为定数。 例如:14-15-16-17CM等。这种方法沿用较久，应用较简便。需要凭借丰富的经验来控制袖山弧长与袖笼弧长的匹配合理，才能保证加工过程的顺利进行。
原则上讲，袖山弧长与袖笼弧长应在量上达成一致，按造型工艺要求，还应使袖山弧长比袖笼弧长有一个增值缝份。这个增值又由于面料不同、袖子造型不同而有一定的差异。
在袖肥宽一定的前提下，袖山高是影响这个增值的重要因素。 如果A 、B 两点不变，袖山顶点由D 点变化到E点，其袖山弧长是不等的。且袖山弧长与袖山高DC 成正比。
不难看出， 如果把AB 、DC 都以定式计算，尽管这些公式都是经过一系列的比例关系推算出来的，但是袖山弧长必然是一个定数，若想使其因面料或造型的要求而适应与袖笼弧长的匹配关系，必须依靠相当丰富的实践经验来控制。
(5)旗袍袖肥怎么量扩展阅读
确定袖山高度的时候，还要考虑衣服的款式。
不同款式上装袖窿深的取值方式：
A、贴体类、无袖类、晚装礼服、针织类：2B/10+2.2+X，X=0 ;
B、较贴体类、时装衬衫、唐装、旗袍类：2B/10+2.2+X，X=1～1.5cm ;
C、合体类、正装类：2B/10+2cm+x，x=2～3cm ;
D、较宽松类、衬衣、风衣、休闲类：2B/10+2cm+X，X=3～4cm ;
E、宽松类：风衣、大衣、茄克类：2B/10+2cm+X，X=4～6cm 。
‘陆’ 袖笼深设计方法
袖笼深设计方法
引导语：下面是我我为大家精心整理出来的一些关于袖窿深的设计方法，希望可以帮助到大家哦!
袖窿结构原理与设计：袖窿深设计方法
袖窿与人体臂根围相吻合，形状与尺寸来源离不开人体。在服装袖窿结构与形状的研究中，一是解剖人体，观察人体臂根围截面，能直观并且详细的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前后腋窝下脂肪层等内部关系。二是用蛇型尺在人体臂根围进行精确测量，在保证不变形的情况下，拓画在纸上，这样也能清楚的观察到外型轮廓线。同时，可以准确测量臂根围度尺寸，建立起袖窿结构的基础理论。有利于在各种款式服装变化中，推导出科学合理的计算公式。
一、先说说袖山和袖笼的关系。
比喻：一个西瓜切两半。一刀下去两个面。大小形状一样。凹凸互补。在说袖肥和袖山高的关系。比喻：想想白铁皮烟同。袖山越低仰角越大袖肥越大。。 当然还有些变形袖。如“棍袖”“双袖山”等。是在其中一个面上的某处加一个量。来满足视觉或运动功能性。袖子结构造型要把握几个要点：1、处理好人体拐点的这种转折关系，毕竟人体皮肤有弹性，而服装没有，所以充分的活动量是要有的，至于袖山与袖肥的关系除了满足人体基本活动量以外，更大的成分在于处理款式造型上，比如落肩肯定袖山小袖肥大。2、符合美学原理。3、符合人体臂部特征，曲度与肌肉。
二、人体臂根围测量：
臂根截面形状是测量净胸围84cm的标准人体取得的'。人体臂根围形状及尺寸近似整圆，直径在11.5cm左右，围度36cm，可从观察中得到，前袖山强弯曲，后袖山弱弯曲。因为前袖山由眩骨头形成，后袖山由三角肌形成。前后腋窝点成前略高、后略低的形状。
三、按人体臂根围推导公式：
A、袖窿深推导：将测量得到的臂根围形状拓画在纸上，确定前胸宽与后背宽线。将肩峰点SP打开，将前袖山弧线拉成与前胸宽所形成的11度夹角，此时按水平线测出SP点移动为3cm，将此点作为有效袖窿深点加原来的直径长度。再加肩斜角度形成的数据4.5cm，可以得出11.5+3+4.5=19为前NP点至BL线距离。代入2B/10可得到16.8cm再加2.2cm=19cm，因此BL公式可得到2B/10+2.2cm，B84cm，BL=19cm(最小BL线深)。如果弹力面料可以负紧身，前胸宽可减小至2B*/10，BL线公式可不变。
B、前胸宽，后背宽公式推导：已知：B/2-龙门宽=前胸宽+后背宽。84/2-11.5cm=30.5，30.5/2=15.25(平均分配)。按前胸后背差1cm，前胸宽等于15.25-0.5=14.75≈15cm;后背15.25+0.5=15.75≈16cm，代入1.5B/10公式，胸84cm，1.5B/10=12.6cm。距15cm相差2.4cm，可采用2.5cm计算，即1.5B/10+2.5cm。后背宽比前胸宽大1cm，可推导出公式为1.5/10B+3.5cm。将36cmAH代入HB，约毛病地0.85HB。净胸围84cm，HB-42cm，0.85HB×42=35.7cm≈36cm。内衣类可得出0.88HB，基础推算完全可得到0.85HB。
四、按不同款式服装确定BL线：
基本BL线公式推导，我们在人体上取得计算可简化为BL=2B/10+2cm。各类服装可加系数变化及放
松量变化，每类服装袖窿应加深1.5-3cm，AH不小于5cm较科学。因为5cm除以2π等于0.8cm是可以看成是另一类服装变化的。小于0.8cm可以认为是同一类款式放松量在做变化。
A.紧身类、无袖类、针织类：2B/10=2=x，x=0
B.紧身适体类、唐装、旗袍类：2B/10+2+x，x=1～1.5cm
C.适体类、正装类：2B/10+2cm+x，x=2～3cm
D.较宽松类、衬衣、风衣、休闲类：2B/10+2cm+x，x=3～5cm
E.宽松类：风衣、大衣、茄克类：2B/10+2cm+x，x=6～8cm
原型的袖窿深用B/8+10.5控制深浅(从后领中向下量，B是人体胸围);
合体、紧身有袖衬衫、连衣裙的袖窿深直接按原型;
合体、紧身无袖衬衫、连衣裙的袖窿深可比原型提高1~2厘米;
合体、紧身春秋装、西服等比原型加深1~2厘米;"
半宽松、宽松休闲装、茄克等比原型加深2~8厘米(按设计视觉效果而定);)
合体大衣、风衣比原型加深2.5~3厘米;
半宽松、宽松大衣、风衣比原型加深4~10厘米(按设计视觉效果而定);
推板时，无论样衣板袖窿深或深或浅，一律按B/8增减(完全按原型的跳档增减比例);即胸围每档跳4厘米(合体、紧身)，袖窿深相应跳0.5厘米;胸围每档跳6厘米(半宽松、宽松)，袖窿深相应跳0.75厘米。
袖山：
合体、紧身的按AH/4+2.5(衬衫、连衣裙)、AH/3(春秋装、西服)定袖山高，可以根据设计视觉效果微调加减0.5~1厘米，以增减袖宽;6 s.
半宽松按AH/5~6、宽松按AH/8~10定袖山高;均可加减1-3厘米，以增减袖宽。
上述方法体型覆盖面较大，如果推9个规格(每档差4厘米)，从最低规格到最高规格之间，袖深点的上下移动量仅4厘米(0.5x8=4)，稍大于人体腋下点的上下移动量一点儿，不会出现袖窿深超深超浅、袖宽超宽超窄的现象。袖窿周长与袖山弧线也比较容易匹配。
作为对比：当胸围每档跳4厘米，各种比例法(包括真比例法)的袖窿深相应分别跳0.67厘米、0.8厘米或1厘米;如果同样推9个规格(每档差4厘米)，从最低规格到最高规格之间，袖深点的上下移动量分别是5.3厘米、6.4厘米、8厘米，明显地超过了人体腋下点的上下移
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