❶ 古代服饰中的褶是什么袴褶和短褐区别是什么
其中主要的还是蟒，帔，褶子和开氅。先说蟒，现在有的人因为蟒字不好理解或不太好看，就写成了莽。这两个字都可以用，书上都见过。为什么叫作蟒呢?京剧是产生在封建社会的。在封建社会，只有皇帝才能穿龙袍。唱戏的扮演皇帝，当然必须穿龙袍，可是又不敢直接叫龙袍，就改名叫蟒袍。蟒袍这个名称，现在也就延用下来，简称作蟒。蟒是帝、王、将、相所穿的礼服。一般都是在朝贺宴会的时候，或者是在办公事的时候，也就是说在比较严肃的场合穿用的。蟒的式样是圆领，大襟，长度一般可以拖到脚面，袖子是很宽阔，肥大的，按照京剧的传统在袖口上带有水袖。蟒都是用缎子做成的，上边用金线、银线，或彩色线刺绣成各种图案。蟒袍的图案主要是龙形的图案。皇帝穿的蟒绣有团龙图案，或者是散龙图案，散龙行话叫龙，图案比较松散。团龙的图案比较严谨，图案化的程度更强一些。皇帝穿的龙袍，一般是绣五个龙爪。其他角色像王爷，元帅，大将，宰相等穿的蟒都是绣四个龙爪，这在过去是有严格区别的，现在我看也没有这么多的讲究了，龙爪的数目也不太固定了。除去龙的图案以外，蟒上还绣有环形的云彩、日、月，或海水、浪花这样一些图案。海水、浪花的图案，内行叫作海水江涯，或作海水江牙。蟒袍给人的感觉是光华灿烂，庄严富丽。蟒和靠，都是很复杂，很精巧的刺绣，本身就是很华美精致的手工艺品。 蟒有各种各样的颜色，有红的，黄的，绿的，白的，黑的，紫的，粉的，还有秋香色，就是黄不黄，绿不绿的那种颜色。蟒的各种颜色，都有各自的意义，哪一类的人穿什么颜色的蟒，都有大致的规定。这些规定自然没有什么科学的根据，但是多少年来约定俗成也就成为一种不成文的规定了。黄色的蟒分为两种，一种是浅黄的平常叫正黄、明黄，这祥的蟒专为皇帝穿用，凡是皇帝、国王一类角色都穿浅黄蟒，其他别的角色是不能穿的。另一种是深黄色的，或是杏黄色的，这种蟒是亲王、太子一类角色穿用的。例如在“杨家将”的戏里常见的八贤王(赵德芳)，就穿杏黄色的蟒。后来范围又扩大一些，有些老将，比如黄忠，因为他姓黄，所以也让他穿黄蟒、黄靠。红蟒是表示庄严端重的色彩，是地位仅次于皇帝的王侯、宰相，或者元帅、钦差大臣，或者是驸马这样一些角色穿用的。如在三国戏里的曹操、刘备，还有如韩信这样的元帅，做驸马的陈世美、杨四郎等角色，就穿红蟒。绿蟒是表示威严英挺的色彩，所以一般是由扮演较高级的武职官员的角色穿用的。穿绿蟒最典型的人物(跟后边所说穿绿靠的意思差不多)是关羽。由于关羽穿绿蟒，其他勾红色脸谱的角色，也都穿起绿蟒。例如《收关胜》里的关胜、《八蜡庙》里的关泰，这些姓关的勾红脸的角色，都穿绿蟒。还有《斩经堂》的吴汉，从前吴汉的扮相是勾红脸，表示他的忠勇刚正，后来吴汉不勾红脸了，改为素脸，但是仍沿旧例穿绿蟒。穿绿蟒的大都是武人，文官穿绿蟒的比较少。可是有些戴纱帽的，似乎是文官，例如《二进宫》的杨波，他虽然戴着纱帽，但他的职务是武官性质。杨波是兵部侍郎，兵部侍郎就是类似所谓国防部副部长之类的官职，带有武官性质，所以他也穿绿蟒。还有《审头刺汤》里的陆炳，也戴纱帽，好像也是文官，实际上他的职务官衔是锦衣卫的指挥，也是武官，所以他也穿绿蟒。由此可以说明，在传统戏里，某一个角色，穿什么颜色的衣裳，跟他的身分、职务以及性格特征等都有连带关系。 穿白蟒的大都是少年英俊的人物，例如周瑜、吕布、马超等等。另外还有一些虽然上岁数、戴胡子的角色，可因他年轻时曾经是潇洒、英俊的，这类人物例如岳飞、杨六郎(杨延昭)等，这些人虽然上了岁数，可给人的感觉、印象还是很潇洒清秀的，所以他们也穿白蟒。还有一些个别的白胡子的大臣，也穿白蟒，例如全部《秦香莲》的王延龄，有的演员就穿白蟒。另外遇到某种特定的情节，例如按照我国民族习惯戴孝是穿白色的，所以像《连营寨》的刘备，《造白袍》张飞，由于给关羽戴孝，所以他们都穿白蟒。女蟒也是这样，如《祭江》里的孙尚香给刘备穿孝，所以也穿黑蟒的一般是性格比较粗鲁、刚猛的角色。而且穿黑蟒的多半是花脸，都画着黑色脸谱，表示脸上漆黑，为了配合他的脸谱也穿黑蟒。例如包拯、张飞、项羽、尉迟恭等，这些脸庞比较黑的人，都穿黑蟒。紫蟒的应用范围跟红蟒差不多。可是穿的人的身份比较低一点，使用的范围也更广一点。粉红蟒一般是俊雅的小生穿的，如《玉堂春》里的王金龙，有些戏里的周瑜，都穿粉红蟒。还有一种穿用较少的秋香色的蟒。就是绿色里加黄的，象秋天落叶颜色的蟒，一般都是老年戴白胡子的高级官员穿用的。例如《徐策跑城》的徐策、《甘露寺》的乔玄，都穿秋香色蟒。 上面说的是男蟒，还有女蟒。女角色穿的蟒，跟男蟒式样是一样的，尺寸比男蟒短一点。下身系裙子，外边罩着蟒。一般的肩膀上加罩云肩。女蟒的颜色比较少，只有黄蟒是皇后专用的，红蟒是王妃、贵夫人穿用的。秋香色的蟒是老年的贵夫人(一般由老旦扮演)穿用的。女蟒的刺绣和花纹，一般是丹凤朝阳，不绣龙的图案。丹凤朝阳再加上日、月、海浪、水纹这样一些图案。女蟒还有一种用处，有时由男角色借用。有些以打家劫舍为主，占山为王的草头王(如程咬金)，或者神话剧《水帘洞》里的猴王孙悟空，他们虽然是男角色，可是穿女蟒。他们穿上女蟒以后，特别短，顶多也就到膝盖上下。这是暗示他们不是正统的帝王，实际上是增加他们的滑稽感，上边很严肃下边却露着两条腿，看上去形象很滑稽。这是女蟒特殊的用处。 除去蟒以外，还有从蟒派生出来的两种袍服，一种是官衣（主要是男性角色穿用，女性角色穿官衣的不多)，一种是专为女性角色穿的宫衣，又叫宫装。宫衣是给一般低于将相的文职官员穿用的礼服。这里我们要强调一下，蟒和官衣、宫装都是礼服，下边要讲的其他服装是便服，这在穿用的时候持别要小心注意，尤其是新编历史剧，在穿戴方面不太讲究，容易引起误解。一般文职官员穿用的礼服，叫作官衣，它的式样基本上跟蟒一样，也是圆领大襟那些样式。不同的是它全身都是用素缎子制作，在缎子上不绣那些龙啊、云啊之类的图案。唯一的图案就是在胸前和背后绣一块方形的图案，这方形图案，名字叫“补子”，“补子”本来是在明朝和清朝时代区别官员的级别和职务的一种标志。按照清朝的制度，文官是用禽鸟的图案。一品至九品规定的图案是：一品绣仙鹤，二品绣锦鸡，三品绣孔雀，四品绣大雁，五品绣白鹏，六品绣鹭鸶，七品，八品绣鹌鹑，九品绣练雀。武将是用野兽的图案，一品至九品规定的图案是：一品绣麒麟，二品绣狮子，三品绣豹，四品绣虎，五品绣熊，六品、七品绣彪，八品绣犀牛，九品绣海马。而且哪一等品级用哪种补子，都有严格的规定，不能乱用。在生活里是这样规定的。可是京剧的服装并不是照搬生活的原来面貌，所以现在舞台上官衣的补子已经没有什么分别，没有那么多的图案、花样，只是绣一种象征性的标志，说明是较低级官员穿的礼服就够了。官衣有很多种颜色，有红色的，有蓝色的，有紫色的，有古铜色的，还有黑色(即青色)的。穿红官衣的地位，一般比穿蓝官衣的稍高一点，例如《玉堂春》“会审”一场，两边坐的官儿，一个穿红袍，一个穿蓝袍，这穿红袍的官就比穿蓝袍的官略为高一点。在京剧里，初中状元或进士的人，都穿红官衣，例如《御碑亭》里的王有道和柳生春，《连升店》里的王明芳，在考中进士以后，就都穿红官衣。一般的县官都穿蓝官衣。例如《法门寺》里任郿邬县知县的赵廉，《捉放曹.公堂》里任中牟县县令的陈宫，就都穿蓝官衣。穿青官衣，也就是黑官衣的职位是最低的，一般的大官僚家看门的门官，或是管理驿站的驿丞官就都穿青官衣。有的时候，这青官衣的前后心连补子都没有，光是这么一件素官衣。官衣基本上都是文官穿的，没有武将穿的。可也有少数例外，例如《牛皋下书》里的牛皋，就穿着官衣。因为牛皋虽然是武将，但是岳飞派往金营下书的特使，他执行的是文官的职务，所以也穿着官衣。这属于一种特殊的情况。还有一种情况是武将被解除了武装，例如《战宛城》里的张绣，他向曹操投降了，不能再穿武装了，所以他也穿官衣。再有像《古城会》里的张飞，张飞虽是武将，可是在这出戏里，他必须向关羽赔礼道歉，要特别表示谦虚有礼貌，所以他也穿官衣，这些都是特殊的例外。至于女官衣虽然也有，但用处很少。女官衣和男官衣的样子相同，只是尺寸比较短，穿用时下边也穿裙子。例如《樊江关》里的老旦(柳迎春)，她捧着圣旨上场的时侯，就穿着秋香色的女官衣。另外女官衣还有一个特殊的作用，就是由男角色穿用。前面说过，程咬金、孙悟空之类的角色，是穿女蟒的，也正象女蟒一样，女官衣也由一些男角色穿用。有一出戏叫《五花洞》，戏里有个县官叫胡大炮。这胡大炮是武大郎一样的矮人。《五花洞》的剧情是说一个妖精变了一个假的武大郎，所以这个戏里有两个矮子，一个真武大郎，一个假武大郎。为了配合这两个矮子，所以县官胡大炮也设计成个矮子。因为一般的官衣比较长，所以就给胡大饱穿上了女官衣。扮演矮子在舞台上要蹲下身子，弯着两条腿走矮步，穿着女官衣，走起矮步来比较方便。还有一出戏叫《小上坟》，里面的男主角是个丑角，叫刘禄景，他不是矮子，可他也穿女官衣。为什么呢？首先是增加他的喜剧色彩，更主要的是因为这出戏里有很复杂繁难的舞蹈动作，如果穿一般男官衣，他舞不起来，很多强烈的节奏感出不来，而且有许多走矮步的身段，也没有办法施展，所以刘禄景也穿一身女官衣，这样处理主要是为了便于他表演。因为这样，有许多观众误认为刘禄景是一个反面人物。刘禄景确实是个喜剧形象，可他不是反面人物，只是为了表演的需要，才把他处理成一个滑稽形象。这也是女官衣的一种特殊用处，凡是穿蟒和官衣的，大家注意，腰里必须围着玉带。因为这些都是礼服，围着玉带以表示其严肃和郑重。 女角色的礼服除了女蟒以外，还有宫衣，也叫宫装，是王妃和公主们穿的礼服。宫装或宫衣的样式跟女蟒差不多，不同点是女蟒的底襟下边什么都没有，跟男蟒一样是很齐整的。宫衣就不一样了，尺寸比女蟒长一些，从腰部开始，底襟周围缀有很多五色绣花的飘带，非常漂亮，还有一些色彩鲜艳的穗子，显得比女蟒鲜艳华丽。穿女蟒的人经常是在一种庄严隆重的场合，穿宫衣的则是在一种比较随便闲适的场合。宫衣虽然也是礼服，可是不如女蟒那样庄严隆重，所以除了王妃、公主穿宫装，神话剧的仙女也穿宫装，因为她们都是华丽、漂亮的角色。最有代表性的是杨贵妃，在《贵妃醉酒》刚一出场的时候，为了显示她是一个贵妃，很威严，很庄重，所以穿女蟒。等到喝醉酒以后，她的情绪非常兴奋，也比较活泼，比较浮动，所以她就换了华丽的宫装。这样是为了适应她前后不同的心理变化，她的服装和表演与人物心理的变化就结合起来了。 以上所说的蟒，官衣，宫衣都是上层人物从帝、王、将、相到一般官员所穿的礼服。还有些武将，在上朝或办公的时候，不是打仗的时候，他也穿着蟒。武将穿蟒还有一种穿法，就是里边穿着靠，穿着铠甲，外边罩着蟒，为了表示他是武人，所以掖起一只袖子，露出里边的铠甲。这样一只胳臂披着铠甲，另一只胳臂则是穿着蟒的袖子，这种穿法，有一个专名词，叫袭蟒。袭字音学，还有一种写法叫褶蟒。意思是说一半象褶子一样，一半是靠，一半是蟒。这两种写法都可以，凡是作元帅的在准备出征，还没有正式交锋以前，甚至在发号施令的时候就是这样一种打扮——袭蟒。 长袍类里的便服种类较多，有帔，开氅，褶子等。帔字按照标准音，应该读如佩，但在这里是从俗，读如劈。帔是达官显贵、有钱的人在家里穿的一种便服。一般平民百姓是不穿帔的。帔的样式是对襟的，长领子，宽袖，也带水袖。男帔的尺寸可以长到脚面，女帔的尺寸比较短，刚刚过了膝盖，下边衬着裙子。帔都是用缎子做的，上面一般都刺绣着各种花样和图案，有龙、凤、仙鹤、鹿、花卉、禽鸟等各种图案。颜色也有各种各样的，有红帔，黄帔，紫帔，蓝帔，粉红帔，绿帔，还有秋香色帔等等。黄帔的作用也跟黄蟒一样，是专门给皇帝、皇后准备的。新官上任，或新婚夫妇都穿红帔，蓝帔和紫帔的用处就更为广泛。素帔很少，一般都绣有图案和花纹。《打金枝》皇帝和皇后都穿着黄帔。新婚不久的少年夫妻，例如《奇双会》里的赵宠和李桂枝，《苏小妹》里的苏小妹和秦少游都穿红帔，同一出戏里苏东坡穿的是蓝帔。许多扮演员外角色的都穿紫帔。 除了帔以外，就是开氅。开氅兼有大衣和外套的作用。开氅主要是武将穿，一些占山为王的寨主，或者一些有武艺的侠客、武士们也穿。开氅属于便服类，与员外绅士们所穿的帔的性质是相同的。也有个别不是武人的角色，在家居的时候不穿帔而穿开氅，例如《举鼎观画》里的徐策，《宇宙锋》里的赵高就都穿开氅，这种情况很少。开氅的式样是和尚领子，斜大襟，也是宽袖子带水袖，长度拖到脚面。开氅的特点是在左右胳肢窝下边沿着开衩的地方，有两条硬质地的宽边，俗称摆(蟒在胳肢窝下的开衩地方也缝着一条摆)。这摆是比较硬的，平常耍弄起来有点别扭，不那么方便。开氅的前后襟上，也绣有图案，由于是武人穿的，大部分都绣的狮、豹、虎一类图案。现在也出现一些绣团花的图案，但就是不能绣龙。为什么叫开氅呢?因为穿开氅的时候一般里边都穿着战斗的服装，有的穿箭农，有的穿紧身的短袄、短裤，可以随时用双手把大襟拉开，露出里边战斗的服装，用来显示一种威武、勇敢的神态或者渲染战斗紧张的气氛，而且还可以随时把它脱掉，脱掉开氅立刻就可以进行战斗，因此叫作开氅。开氅的颜色很多，红，杏黄，蓝，白，黑，紫，绿，粉红，古铜，天蓝，草绿，各种颜色都有。这些颜色的用法跟人物没有什么直接关系，不象蟒分得那样细致，它主要是为了配合热闹，看上去五彩缤纷的就可以。因为有些群戏，满台的英雄武士，每个人都是里边穿着短衣裳，同时一下把大衣外套拉开，昂首挺胸地站在台上，显得威风凛凛，雄伟壮观，开氅的鲜艳色彩和豪壮气势，常常是在这种群戏中起着特殊的作用。 第三种便服，是前面曾经屡次提到的褶子。褶子的用处非常广泛，可以说是用处最多的一种便服。男女老少，贵贱贫富，不管身分高低，都可以穿。褶子的式样是大领，斜大襟，宽袖子带水袖，因为很象和尚、道士穿的道抱，所以俗名又叫道袍，褶子也分男褶子、女褶子两种。最早的时候，女褶子和男褶子是一样的，也是大领，斜大襟的。大概在100年前左右，女褶子的样式经过改革，就改成现在这个样式了：小圆高领，对襟，还是宽袖，带水袖，可是尺寸比较短，下边衬着裙子。现在一般旦角都是穿这样的褶子，只有老旦还是穿大领，斜大襟的旧式褶子。褶子的质料分为软硬两种，软面的褶子是用绸子，硬面的褶子是用缎子。还有个别的用布做的褶子。褶子的花纹和样式有两种，一种是花褶子，就是绣花的褶子，还有一种素褶子，就是不绣花的。花褶子用缎子做的多，因为上面要绣花，质料要硬一些，看上去比较郑重，比较华丽。生、旦、净、丑，各个行当都可以穿花褶子，褶子的颜色也非常丰富，所谓上五色，下五色，红、黄、蓝、绿，深浅浓淡都有，没有什么特殊要求和规定，只要配上的图案好看就行。花褶子绣的花样按照剧情和不同角色的需要绣有飞禽、走兽、花卉、昆虫、蝴蝶等等图案。素褶子大致有红色的、青色的、蓝色的、湖色的、古铜色的、秋香色的等等。红褶子一般都是作衬衣用的。里边穿红褶子，外边有时候穿官衣，有的时候穿蟒，有的时候穿开氅，总之素红褶子基本上是绸料的，比较轻软，因为是作衬衣用的。蓝褶子大部分都是文人、书生穿用的。例如《捉放曹·行路宿店》里的陈宫，《御碑亭》里的王有道等。古铜色的褶子大部分是上了年纪的老人穿的。例如《搜孤救孤》里的公孙杵臼，《捉放曹》里的吕伯奢等。素黑褶子也就是青褶子，用处大致有这样几种：第一种是贫穷不得意的，例如《马前泼水》里的朱买臣，《击鼓骂曹》里的祢衡，《法门寺》里的宋国士，《打棍出箱》里的范仲禹等都是穿着素青褶子。第二种是下层社会出身的—些英雄好汉，像武松、石秀这样一些人也穿素青褶子。第三种是一些家院、老家人、苍头，他们也穿素青褶子。这类角色穿青褶子有个特点，一般都戴青软罗帽，腰里都系着腰带，有的系大带，有的系绦子，这种青褶子有个专门名词，叫海青。 还有一些服装是由褶子变化而成的，比如像太监穿的太监衣；年轻的尼姑、女道士穿的花褶子，叫水田衣或道姑衣，这些都是花褶子的变种。除此以外，还有用布做的布褶子。一种是用紫花布做的褶子，颜色是黄白色的，有个专门词叫老斗衣，是扮演乡村老年人穿的，例如(乌盆记》里的张别古，《法门寺》里的刘公道都穿这种褶子。这种布褶子还有一个专门用处，凡是扮演神话剧，如《闹天宫》、《锯大缸》里土地爷的角色都穿它。还有一种是和尚穿用的灰布褶子，这是为了表示和尚的生活比较朴素。还有一种是衙门里衙役穿的青布褶子，这种青布褶子又叫青袍，甚至有时连领子都是黑布的，平常青褶子的大领是白的。在招褶子里还有一种特殊的服装，叫作富贵衣，是把很多小块的杂色绸子缝在青褶子上，表示破衣服上打了很多补钉的意思。前面已经说过京剧服装的设计有个美学原则，不管生活里原来的形状多破，多穷，多脏，可是在舞台上表现的时候必须加以美化，装饰化，决不把生活里自然形态的破的，脏的，烂的，搬到舞台上去。富贵衣就是根据这个美学原则设计出来的一种服装。当然，富贵衣还包含有一种封建迷信色彩。就是说这些穿富贵衣的人物将来还要飞黄腾达，还要摆脱这种穷困的境地，今天虽然穿得很破，将来前途还是要富贵的。 上边说的蟒、帔、开氅、褶子是京剧袍服类几个主要的品种，它们是根据明代的服装并参考了宋元时代的服装设计出来的。京剧服装在质料、样式、花纹、图案、色彩上，都越来越发展、改进，越来越丰富复杂。到清朝末年，京剧服装里又增添了经过加工美化的清代服装。这些清代的服装跟原来的舞台上古代的服装同时并用，我们看了也不感觉到陌生和不协调。在这一类服装里，比较明显有代表性的是男角色穿的箭衣和女角色穿的旗袍，箭衣跟旗袍虽然是清代的服装，可是在京剧里用的时候，已经不受时代的限制，成为一种通用的服装，不管扮演任何朝代的角色，都可以穿用。 箭衣原来是清朝相当于蟒袍的一种服装。因为清代的人，尤其是旗人，善于骑马射箭，这种服装既是他们的官服，又是他们跑马射箭，打猎时穿的一种服装，所以叫作箭衣。箭衣的样式是小圆领，里边衬着白护领，大襟，跟蟒袍的不同点是瘦袖，而袖口装着马蹄形的袖盖，这袖盖拨拉下来，可以把手背盖住，因此俗称马蹄袖。箭衣的全身尺寸，可以达到脚面，它的特点是束腰、紧身，这跟一般的蟒袍不一样，而且从腰部往下，前、后都是开岔的。穿箭衣的时候，腰部一定要系上一根鸾带。这一切都为了骑马，射箭，跑路，战斗的方便。箭衣分成龙箭衣，花箭衣，素箭衣三种。龙箭衣全身都绣着龙。虽然绣着龙可是龙箭衣倒不专门是给皇帝穿，凡是大将、驸马，都可以穿，因此皇帝穿龙箭衣并没有什么特殊的意义。大将如《战太平》里的花云，在后半出戏就穿红龙箭衣；驸马如《四郎探母》里的杨四郎也穿红龙箭衣。第二种是花箭衣，上边绣着各种各样的团花图案，箭衣底子也有各种颜色。这种花箭衣，一般中层人物都可以穿，例如《艳阳楼》里的高登，《一箭仇》里的史文恭，还有《杨门女将》里的杨文广等。他们穿的都是白花箭衣。穿得比较多的是第三种素箭衣。素箭衣全身的料子都是本色的，一点也不绣花，因此叫素箭衣，常见的有白色，黑色，紫色，灰色，其中黑色与紫色的素箭衣用处比较多，一般的公差、衙役、兵士，还有一般身分比较低的人都穿用。白色的素箭衣，用的不太多，一般是青年将领在激烈战斗的时候，把铠甲脱掉以后，在里面穿一件白素箭衣，比如《战马超》里的马超在跟张飞夜战的时候，就穿一件素白箭衣。《走麦城》里的关平，到夜走麦城的时候，就是脱去铠甲穿上了素白箭衣。旗袍是满族妇女典型的服装，现代生活里的旗袍，就是从满族妇女旗装演变过来的。京剧舞台上的旗袍样式，就更加接近原来旗人妇女的服装样式。不过舞台上的旗袍尺寸略长一些，腰身也比较肥大，而和现在生活里的旗袍相比，样式、体制和尺寸，相差就更远了。在京剧舞台上穿旗袍完全不限于清代的戏，相反的清代的戏曲倒很少。凡是扮演汉族以外的一些民族的妇女，不管什么时代，她们都穿旗装，例如《四郎探母》本来是宋朝的戏，我们看杨四郎穿的蟒袍戴的是纱帽，可是同一出戏里的铁镜公主和萧太后穿的却是旗装。时代更远的如唐代故事戏《大登殿》里的代战公主；汉代的戏《苏武牧羊》里的胡阿云，因为她是匈奴族，所以也穿旗装。这些都足以说明，旗装虽然是清代的服装，但运用到京剧里，已不受时代的限制了。 除了蟒，褶子，开氅，帔，箭衣，旗袍以外，还有一些辅助性的服装也归到袍服这一类里来，如斗篷，大坎肩(大背心)等。斗篷是挡风御寒的一种服装，所以在舞台上用的时候，大部分都在上路，出门的时候穿用。例如《昭君出塞》里的王昭君在赶路的时候就披着斗篷。再如《霸王别姬》里的虞姬，在晚上到营帐外面巡视的时候也披着斗篷。再有像《审头刺汤》里的陆炳，当他出去监斩人头的时候，为了表示他出门，也披着斗篷。还有的是在屋里用的，比如在夜里睡醒了，为了御寒，或者是表示有病了，怕受风感冒，在戏里有的时候也用上斗篷，例如《荒山泪》里的张慧珠，夜里怕她的孩子受凉，拿着斗篷给孩子披上。再如全部《玉堂春》里当玉堂春生病的时候，身上也披上斗篷。这些都是在屋里用的，所以斗篷不是随随便便用的，它得起一个外衣的作用。大坎肩就比较常见了，可是女用大坎肩基本上是扮演丫环的穿用的；而男用大坎肩也是一些身分较低的人，例如江湖医生、私塾先生之类的角色穿用。一般上层人士很少穿用大坎肩。
❷ 吊坠在哪个位置最好，一般可以配几根项链
挂在腰上的：
男生叫玉佩，
女生叫环佩。
挂在头上的：
像穗子的，叫流苏，
有珍珠什么的，叫步摇。
穿在脚上的，叫翘头履。
缠在胳膊上的，叫飘带。
绑在额头上的，叫抹额。
放在肩膀上的，叫云肩。
坐在椅子上要两个人抬着上山的，叫滑竿或者二人抬。
阁楼上外面可以依着的椅子，叫美人靠。
穿旗袍打的雨伞，叫油纸伞。
❸ 清朝官服都采用哪些工艺
清代朝冠
清代官服中的礼冠，名目繁多，用于祭祀庆典的有朝冠；常朝礼见的有吉服冠；燕居时有常服冠；出行时有行冠，下雨时有雨冠等。每种冠制都分冬夏两种，冬天所戴之冠称暖帽，夏天所戴叫凉帽。皇帝朝冠，冬天的暖帽用熏貂、黑狐。暖帽为圆形，帽顶穹起，帽檐反折向上，帽上缀红色帽纬，顶有三层，用四条金龙相承，饰有东珠、珍珠等。凉帽为玉草或藤竹丝编制而成，外裹黄色或白色绫罗，形如斗笠，帽前缀金佛，帽后缀舍林，也缀有红色帽纬，饰有东珠，帽顶与暖帽相同。皇子、亲王、镇国公等的朝冠，形制与皇帝的大体相似，仅帽顶层数及东珠等饰物数目依品级递减而已。皇帝的吉服冠，冬天用海龙、熏貂、紫貂，依不同时间戴用。帽上亦缀红色帽缨，帽顶是满花金座，上衔一颗大珍珠。夏天的凉帽仍用玉草或藤竹丝编制，红纱绸里，石青片金缘，帽顶同于冬天的吉冠。常服冠的不同处是帽为红绒结顶，俗称算盘结，不加梁，其余同于吉服冠。行冠，冬季用黑狐或黑羊皮、青绒，其余如常服冠。夏天以织藤竹丝为帽，红纱里缘。上缀朱牦。帽顶及梁都是黄色，前面缀有一颗珍珠。文武官员的朝冠式样大致相同，品级的区别，一是在于冬朝冠上所用毛皮的质料不同，而更主要的区别是在冠顶镂花金座上的顶珠，以及顶珠下的翎枝不同。这就是清代官员显示身份地位的“顶戴花翎”。顶珠的质料、颜色依官员品级而不同。一品用红石，二品用珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶石，六品用砗磲〔chēqú车渠，一种南海产的大贝，古称七宝之一〕，七品用素金，八品镂花阴
纹，金顶无饰，九品镂花阳纹，金顶。雍正八年(公元1730年)，更定官员冠顶制度，以颜色相同的玻璃代替了宝石。至干隆以后，这些冠顶的顶珠，基本上都用透明或不透明的玻璃，称作亮顶、涅顶的来代替了。如，称一品为亮红顶，二品为涅红顶，三品为亮蓝顶，四品为涅蓝顶，五品为亮白顶，六品为涅白顶。至于七也被黄铜所顶替。顶珠之下，有一枝两寸长短的翎管，用玉、翠或珐琅、花瓷制成，用以安插翎枝。翎有蓝翎、花翎之别。蓝翎是鹖羽制成，蓝色，羽长而无眼，较花翎等级为低。花翎是带有“目晕”的孔雀翎。
“目晕”俗称为“眼”，在翎的尾端，有单眼、双眼、三眼之分，以翎眼多者为贵。顺治十八年(公元1661年)曾对花翎作出规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴。以后制定:贝子戴三眼花翎；国公、和硕额驸①戴双眼花翎；内大臣，一、二、三、四等侍卫、前锋、护军各统领等均戴一眼花翎。清初，花翎极为贵重，唯有功勋及蒙特恩的人方得赏戴。康熙时，福建提督施琅以平定台湾功第一，沼封靖海侯，世袭不变。而施琅却上疏辞却侯爵，恳请依内大臣之例赐戴花翎。经部议，在外将军、提督没有给翎先例。最后，还是由康熙帝特别降旨赐戴。以世袭侯爵换取一翎，足见当时花翎之贵重。而“顶戴花翎”也就成为清代官员显赫的标志。到清中叶以后，花翎逐渐贬值。道光、咸丰后，国家财政匮乏，为开辟财源，公开卖官鬻爵，只要捐者肯于出钱，就可以捐到一定品级的官衔，穿着相当的官服，荣耀门庭，欺压地方。清代小说《红楼梦》写秦可卿死后，贾珍因贾蓉不过是个“黉〔hóng洪〕门监生”，写在灵幡上不大好看，就用1000两银子为贾蓉捐了个五品职衔的龙禁尉，使葬礼风光了许多(《红楼梦》第十三回)。清初极为难得的翎枝，此时也明码标价出售。开始是广东洋商(专营对外贸易的商人)伍崇耀、潘仕成捐输十数万金，朝廷无可嘉奖，遂赏戴花翎。以后，海疆军兴，捐翎之风更盛，花翎实银一万两，蓝翎5000两。以后又援照捐官之项折扣，数目很少，捐者遂多。咸丰九年(公元1859年)时，条奏捐翎改为实银，不准折扣，花翎7000两，蓝翎4000两。此时的顶戴花翎其实已变了味道。但其象征荣誉的作用依然存在。直至晚清，李鸿章因办洋务有功，慈禧赏他戴三眼花翎。
二、清代官服
清代官服制度，同样反映了清代社会政治制度的特点。清统治者是以骑射武力征服了腐朽的明王朝，要维持统治，巩固政权，就要不忘这一根本。反映在服饰的典章制度中也是以“勿忘祖制”为戒。清太宗皇太极崇德二年(公元1628年)，就曾渝告诸王、贝勒:“我国家以骑射为业，今若轻循汉人之俗，不亲弓矢，则武备何由而习乎?射猎者，演武之法；服制者，立国之经。嗣后凡出师、田猎，许服便服，其余悉令遵照国初定制，仍服朝衣。并欲使后世子孙勿轻变弃祖制。”(《清史稿·舆服志》)作为载入史册的清代官服定制，是干隆皇帝所定，距清定都北京已近百年。直至清末，官服制度再无大的变动。这是一套极为详备、具体的规章，不许僭越违制，只准“依制着装”。上自皇帝、后妃，下至文武官员以及进士、举人等，均得按品级服用。
三、蟒袍
蟒袍，也叫“花衣”。蟒与龙形近，但蟒衣上的蟒比龙少去一爪，为四爪龙形。蟒袍是官员的礼服袍。皇子、亲王等亲贵，以及一品至七品官员俱有蟒袍，以服色及蟒的多少分别等差。如皇子蟒袍为金黄色，亲王等为蓝色或石青色，皆绣九蟒。一品至七品官按品级绣八至五蟒，都不得用金黄色。八品以下无蟒。凡官员参加三大节、出师、告捷等大礼必须穿蟒袍。
四、黄马褂
清代还有一种黄马褂，是较受荣宠者的服装。巡行扈从大臣，如御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫什长，都例准穿黄马褂，褂用明黄色。正黄旗官员的马褂用金黄色。清代皇帝对“黄马褂”格外重视，常以此赏赐勋臣及有军功的高级武将和统兵的文官，被赏赐者也视此为极大的荣耀。赏赐黄马褂也有“赏给黄马褂”与“赏穿黄马褂”之分。“赏给”是只限于赏赐的一件，“赏穿”则可按时自做服用，不限于赏赐的一件。如干隆时曾给提督段秀林赏穿黄马褂。段秀林为官古北口，一次随驾扈从热河，干隆帝召见时，见他须发皆白，便问他尚能骑射否?段秀林答:“骑射乃武臣之职也，年虽老，尚能跨鞍弯弧，为将士先。”干隆帝遂在宫门前悬鹄一只，令段试射。段秀林一箭中鹄，干隆大喜。为奖励其武功，便赏穿黄马褂。到清代中、晚期，得此荣耀者为数较多，僧格林沁、左宗棠、李鸿章等均蒙恩赏穿。
五、贵妇冠服
妇女服饰中的最高等级是皇后、皇太后，亲王、郡王福晋(满语“妻子”，译为“夫人”)，贝勒及镇国公、辅国公夫人，公主、郡主等皇族贵妇，以及品官夫人等命妇的冠服。它与男服大体类似，只是冠饰略有不同。冠有朝冠、吉服冠，分冬夏二种。皇太后、皇后朝冠，极其富丽。冬用熏貂，夏用青绒，上缀红色帽纬，顶有三层，各贯一颗东珠，以金凤相承接，冠周缀七只金凤，各饰九个东珠，一个猫睛石，21颗珍珠。后饰一只金翟，翟尾垂珠，共有珍珠302颗。中间一个金衔青金石结，末缀珊瑚。冠后护领垂二条明黄色条带，末端缀宝石。皇后以下的皇族妇女及命妇的冠饰，依次递减。嫔朝冠承以金翟，以青缎为带。皇子福晋以下将金凤改为金孔雀，也以数目多少及不同质量的珠宝区分等级。冠饰还有金约、耳环之类的饰物。金约是用来约发的，戴在冠下，这也是清代贵族妇女特有的冠饰。金约是一个镂金圆箍，上面装饰云纹，并镶有东珠、珍珠、珊瑚、绿松石等。耳饰，按清制规定:“左右各三，每具金龙衔一等东珠各二。”原来满族妇女的传统习俗是一耳戴三钳，与汉族妇女的一耳一坠不同。就是说，满族妇女小时即需在耳垂上扎三个小孔，戴三只耳环，一个小小的耳垂负担三只耳环，其苦可知。而皇后耳饰的重负，无异于一种刑罚。但满族统治者却乐此不疲，一再强调，不许更改。干隆皇帝特为此事下过诏渝:“旗妇一耳戴三钳，原系满洲旧风，断不可改饰。朕选看包衣佐领之秀女，皆带一坠子，并相沿至于一耳一钳，则竟非满洲矣，立行禁止”(徐珂《清稗类钞》)。以至到民国时期，满洲妇女中仍有沿此陋习的。
六、清代男服
一般男服有袍、褂、袄、衫、裤等。长袍，又称旗袍，原是满族衣着中最具代表性的服装。清兵入关后，全国军民在必须“剃发易服”的命令下，汉族也迅速改变了原来宽袍大袖的衣式，代之以这种长袍。旗袍于是成为全国统一的服式，成为男女老少一年四季的服装。它可以做成单、夹、皮、棉，以适应不同的气候。旗袍的样式为圆领、大襟、平袖、开褉。随着社会的发展，旗袍也在演变，尤其是妇女的旗袍，变化较多。总的趋势是更加符合人们实际生活的需要。到民国时期，这种长袍仍是一些正式场合的服装。与长袍配套穿着的是马褂，罩于长袍之外，原是骑马时常穿的一种外褂，因便于骑马，故称“马褂”。其式为圆领，有开衩，有扣襻，长仅及腰。马褂亦有单、夹、皮、棉之分。满族进关之初，马褂仅限于八旗士兵穿用。康熙(公元1662-1722年)末年，富家子弟开始穿着。雍正
马褂有对襟、大襟、琵琶襟等式样。其中一种叫得胜褂，对襟方袖，最初仅用于行装，自从傅恒①征讨大小金川回京后，喜爱它的便捷，平时经常穿着，随即风行一时。翻毛皮马褂，是达官贵人们的服装。坎肩，或叫马甲、背心，清代很时兴。坎肩是由汉族的“半臂”演变而来，无领、无袖、对襟，穿脱方便，有的还套在长袍外面起装饰作用。清代坎肩在用料、做工上十分讲究，式样变化也多。“巴图鲁”坎肩，比较特殊。“巴图鲁”是满语“勇士”的意思。其式样如南方的“一字马甲”，在一字形的前襟上装有排扣，两边腋下也有纽扣。当时在京师《红楼梦》中写贾宝玉与众姐妹相约到芦雪庭观雪景，宝玉就“穿一件茄色哆啰呢狐狸皮袄，罩一件海龙小鹰膀褂子”(《红楼梦》第四十九回)。八旗子弟骑马时常穿这种“鹰膀褂子”以显威风。坎肩既有装饰作用，又有实用价值，至今仍是人们喜着的衣服。长衫、袍褂是清代男子的主要礼服，官吏所穿的开两衩。另有一种冬季穿的不开衩的长袍称“一裹圆”，是市民百姓的服装，官绅人家也常以它作为日常便服。清代服装的颜色，比较丰富，民间除不准使用黄色、香色(介于黄、绿之间的颜色)外，朝廷限制不多。然而人们的喜好和社会的时人们喜爱，甚至影响到皇宫内院；干隆中期，崇尚玫瑰紫，人们爱其“红火”，于是围绕红色的大红、真红、枣红、粉红等又成为男女老少服装首选的颜色；干隆末年，福康安①喜穿深绛色，人们争相仿效，称为“福色”。“福”既代表绛色，又蕴含福气，人们愿借“福”色衣获得幸福，故绛色又风靡一时；至嘉庆(公元1796-1820年)末期，又一反绛色的深暗而追求鲜亮洁净的浅灰、亮灰、银灰等色彩。清代男子不分长幼，一年四季都要戴帽，这可能与满族的习俗有关。帽有礼帽与便帽。礼帽分暖帽与凉帽两类。暖帽用于寒冷季节，是缎子或呢绒、毡子做成的圆形帽，四周卷起约二寸宽的帽檐，依天气冷暖分别镶以毛皮或呢绒。凉帽，形如斗笠，一般百姓的凉帽是用竹、藤丝编织的。便帽，最常见的是瓜皮帽，帽由六瓣缝合而成，上尖下宽，呈瓜棱形，圆顶，顶部有一红丝线或黑丝线编的结子。为区别前后，帽檐正中钉有一块明显的标志叫做“帽正”的。贵族弟为求美观，有的在帽疙瘩上挂一缕叫做“红缦”的一尺多长的红丝绳穗子。这种形制，也有变化。咸丰(公元1851-1861年)初，“帽正”已为一般人所不取，为图方便，帽顶又作尖形。帽为软胎，可折迭放于怀中。一般市贩、农民所戴的毡帽，也沿袭前代式样。冬天人们多戴风帽，又称“观音兜”，因与观音菩萨所戴相似而得名。清代男子着便服时穿鞋，着公服时穿靴。靴多用黑缎制作，尖头。清制规定，只有官员着朝服才许用方头靴。
七、女服
清代妇女服饰，有满、汉两种。满族妇女一般穿长袍；汉族妇女仍以上衣下裙为主。
清中期以后也相互仿效。满族妇女的长袍，圆领、大襟，袖口平大，长可掩足。外面往往加罩短的或长及腰间的坎肩。贵族妇女的长袍，多用团龙、团蟒的纹饰，一般则用丝绣花纹。袖端、衣襟、衣裾等镶有各色花绦或彩牙儿。满族妇女旗袍还时兴“大挽袖”，袖长过手，在袖里的下半截，彩绣以各种与袖面绝不相同颜色的花纹，将它挽出来，以显示另种风致和美观。领与袍分离，是清代初期旗袍的又一特色。妇女穿旗袍时也需戴领子。这是一条迭起约二寸左右宽的绸带子，围在脖上，一头掖在大襟里，一头垂下，如一条围巾。至同治、光绪时期(公元1862-1908年)，逐渐出现带领的袍、褂，至坎肩也有领子。领的高低也在不断变化。民国以后，已经没有不带领的袍、褂了。这种长袍以后演变为汉族妇女的主要服装-一旗袍了。
八、清代满族女服
满族妇女的鞋极有特色。以木为底，鞋底极高，类似今日的高跟鞋，但高跟在鞋中部。一般高一二寸，以后有增至四五寸的，上下较宽，中间细圆，似一花盆，故名“花盆底”。有的底部凿成马蹄形，故又称“马蹄底”。鞋面多为缎制，绣有花样，鞋底涂白粉，富贵人家妇女还在鞋跟周围镶嵌宝石。这种鞋底极为坚固，往往鞋已破毁，而底仍可再用。新妇及年轻妇女穿着较多，一般小姑娘至十三四岁时开始用高底。清代后期，着长袍穿花盆底鞋，已成为清宫中的礼服。汉族妇女的服装较男服变化为少，一般穿披风、袄、裙。披风是外套，作用类似男褂，形制为对襟，大袖，下长及膝。披风装有低领，有的点缀着各式珠宝。里面为上袄下裙。裙子初期还保存明代遗风，有凤尾裙、月华裙等式样，以后随时代推移，裙式也不断发展，创制不少新式裙样，如一种“弹墨裙”，也叫“墨花裙”，是在浅色绸缎上用弹墨工艺印出黑色小花，色调素雅，很受妇女喜爱。以后也有在裙上装饰飘带的，有在裙幅底下系小铃的，还有一种在裙下端绣满水纹的，裙随人体行动，折闪有致，异常美观。同治年间(公元1862-1874年)，时兴的“鱼鳞百褶裙”，是对传统百褶裙的发展，即在裙子折裥之间用丝线交叉串联，裙在展开时犹如鱼鳞一般，新颖多彩。裙、衫的长短搭配也时有变化。清初时仍沿袭明嘉靖以来的遗风，上衣较长，裙子露出较短，不遮双足；晚清以后，衣与裙渐短，衣长至胯，裙在脚面以上；辛亥革命后，变化更大，尤其知识妇女多着圆翘小袄，配以长褶裙，颜色协调，显得端庄大方，清秀淡雅。清代后期，南方又流行过不束裙而着长裤，裤多为绸缎制作，上面绣有花纹。另外，还有背心，长可及膝下，多镶滚边。冬季所穿皮衣，有的将里面的毳毛露在外面，叫“出锋”。清代中期以后，妇女冬季流行披斗蓬，还有采自西式的大衣，也有沿用明代云肩的。
九、梳妆
满族妇女的发式变化较多，孩童时期，与男孩相差无几。《红楼梦》描述贾母八旬大寿时的排场，“邢夫人王夫人带领尤氏凤姐并族中几个媳妇，两溜雁翅，站在贾母身后侍立，……台下一色十二个未留头的小丫头，都是小厮打扮，垂手侍候”(《红楼梦》第七十一回)。这未留头的小丫头就是男装打扮的女孩子。女孩成年后，方才蓄发挽小抓髻于额前，或梳一条辫子垂于脑后。已婚妇女多绾髻，有绾至头顶的大盘头，额前起鬅〔péng朋〕的鬅头，还有架子头。“两把头”是满族妇女的典型发式。这种发式，使脖颈挺直，不得随意扭动，以此显得端庄稳重。梳这种发髻者多为上层妇女。一般满族妇女多梳如意头，即在头顶左右横梳两个平髻，似如意横于脑后。劳动妇女，只简单地将头发绾至顶心盘髻了事。以后受汉髻影响，有的将发髻梳成扁平状，俗称“一字头”。清末，这种发髻越增越高，有如牌楼，名“大拉翅”。汉族妇女的发髻首饰，清初大体沿用明代式样，以后变化逐渐增多。清中叶，模仿满族宫女发式，以高髻为尚。将头发分为两把，俗称“叉子头”。又有的在脑后垂下一绺头发，修成两个尖角，名“燕尾式”。后来还流行过圆髻、平髻、如意髻等式样。此外，还有许多假髻，什幺蝴蝶、罗汉、双飞燕、八面观音等等。清末，又有苏州厥、巴巴头、连环髻、麻花等式样。年轻女孩多梳蚌珠头，或左右空心如
两翅样的发式，或只梳辫垂于脑后。以后梳辫渐渐普及，成为中青年妇女的主要发式。头饰，北方妇女冬季多用“昭君套”，是用貂皮制作覆于额上的。《红楼梦》中写刘姥姥见到“那凤姐家常带(戴)着紫貂昭君套，围着那攒珠勒子”(《红楼梦》第六回)，就是这种打扮。江南一带还时兴戴勒子，上缀珠翠，或绣花朵，套于额上掩及耳间。髻上饰物还有簪，用金、银、珠玉、翡翠等制作，有的做成凤形而下垂珠翠，有如古代的步摇。还有的做成各种花形，行走时轻微摇动，华丽而动人。
❹ 旗袍上的流苏叫什么
旗袍上的流苏叫穗子。
流苏又称穗子，为一种下垂的，以五彩羽毛或丝绒等扎成、如禾穗状的饰物，常见挂与帐中窗帘四角或玉佩扇子手柄。有道是道家崇紫色，释门尚姜黄，才子香红佳人绿，流苏，随风飘摇荡漾，传递着古雅与婉约的韵味。
一种下垂的以五彩羽毛或丝线等制成的穗子，常用于舞台服装的裙边下摆等处。唐代妇女流行的头饰步摇，是其中一种。还有冕旒，帝王头上的流苏，以珍珠串成，按等级划分，数量有所不同。
流苏制作款式简介
制作流苏的方式，与绳结艺术有一个不同的地方是，它是带有神秘的宗教意味。当时的流苏方式只是用四种颜色的羊毛绳线，以绑结方式制成。
由于时代的变迁，加上各地的风俗各异，令流苏有了重大的不同；主要的材料和制作方法不同，已分有两种特式－阿什肯纳兹式和塞法迪式。
一个缝结圈、2个结扎十个缝结圈、2个结扎五个缝结圈、2个结扎六个缝结圈、2个结扎五个缝结圈、2个结扎。其余三条如以上的方式制造。从10、5、6和5的圈的数目总和为26个圈数，为13圈数的2倍的数目。