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胖mm穿什么样睡衣显瘦 2024-11-13 08:39:01

皇后贵妃旗袍叫什么

发布时间: 2024-11-10 08:54:43

‘壹’ 清朝皇上,皇太后,皇后,太上皇,妃子等 穿戴衣服的规矩及都叫什么

皇上,自称:朕,寡人 太后称皇儿,皇后称皇上,妃子称万岁
皇后,自称:哀家 太后称皇儿,皇上称爱后,妃子称皇后娘娘
妃子,自称:本宫 太后称某妃,皇上称爱妃,皇后称妹妹
皇子,自称:儿臣 太后称孙儿,皇上称皇子,皇后称皇子
公主,自称:本宫 太后称某公主,皇上和皇后称爱女或皇妹

历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠,潇洒富丽,纤细柔弱,与衣身修长,衣袖短窄的满装形式,形成鲜明的对比。旗装以它用料节省,制作简便和服用方便,取代了古代的衣裙,这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装,外轮廓呈长方形,马鞍形领掩颊护面,衣服上下不取腰身,衫不露外,偏襟右衽以盘纽为饰,假袖二至三幅,马蹄袖盖手,镶滚工艺装饰,衣外加衣,增加坎肩或马褂……其造型完整严谨,呈封闭式盒状体,因此形象肃穆庄重,清高不凡,而独树一帜,突破了几千年来飘逸的塔形衣冠,给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日,它已对国内、外产生了"一代优美服饰"的影响。特别是随时代发展,经过加工曲线突出修长秀丽的 桃花扇
旗袍,已经形成了满族的服饰代表,恰当展示了满族女性的温柔内涵,其隐藏重点展示诱惑的作风,具有永恒存在的价值,同时也成为了某些自然主义小说里女性服饰的最爱。
清代皇帝龙袍
清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴,比朝服、衮服等礼服略次一等,平时较多穿着。穿龙袍时,必须戴吉服冠,束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位,为九五之尊。九、五两数,通常象征着高贵,在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍,据文献记载,也绣有九条龙。从实物来看,前后只有八条龙,与文字记载不符,缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着,只是被绣在衣襟里面,一般不易看到。这样一来,每件龙袍实际即为九龙,而从正面或背面单独看时,所看见的都是五龙,与九五之数正好相吻合。另外,龙袍的下摆,斜向排列着许多弯曲的线条,名谓水脚。水脚之上,还有许多波浪翻滚的水浪,水浪之上,又立有山石宝物,俗称“海水江涯”,它除了表示绵延不断的吉祥含意之外,还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。
清代皇后凤袍
皇后常服样式,与满族贵妇服饰基本相似,圆领、大襟,衣领、衣袖及衣襟边缘,都饰有宽花边,只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上,绣八只 清代皇后凤袍
彩凤,彩凤中间,穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅,色彩变化惟妙,具有传统的山水画特点。与此相反,凤的颜色比较浓重,红绿对比度极为强烈,具有典型民族风格和时代特色。
清代宫廷服饰氅衣
氅衣为清代的妇女服饰,氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下,开衩的顶端必饰有云头,且氅衣的纹样也更加华丽,边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多,并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间,京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多,有“十八镶”之称。这种装饰风尚,一直到民国期间仍继续流行。
分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定:皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案);龙褂色为石青有绣文;龙袍色用明黄,皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂,顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文;皇子福晋蟒袍用香色,通绣九蟒五爪;文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级,补子的形制为方,清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤;二品绣锦鸡;三品绣孔雀;四品绣雁;五品绣白鹇;六品绣鹭鸶;七品绣鸡?;八品绣鹌鹑;九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟;二品绣狮子;三品绣豹;四品绣虎;五品绣熊;六、七品绣彪;八品绣犀牛;九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子,红裙,衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名“珠冠”,因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之,清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同,明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。

‘贰’ 成亲的衣服,在古代叫什么

成亲的衣服,在古代叫凤冠霞帔。指旧时富家女子出嫁时的装束,以示荣耀。

凤冠:因以凤凰点缀得名。凤凰是万鸟之王,所以只有皇后或公主才配得上它,通常只在隆重庆典,如婚礼上才戴,普通平民一概不能佩戴。

帔:源于明朝,大领对襟是它的一大特点,所以又称为对襟长袍。另外它左右胯下开叉,有水袖,是华贵又奔放的休闲服饰。

在戏曲中帔一直是帝王、将相、官吏、豪绅的常服,有男帔,女帔之别,颜色分红、蓝、黄、绛、紫、粉红、天青等,其中红色是新婚或喜庆的代表色彩。

(2)皇后贵妃旗袍叫什么扩展阅读:

古代新娘的传统嫁衣便是凤冠霞帔:头戴凤冠,脸遮红盖头,上身内穿红绢衫,外套绣花红袍,颈套项圈天官锁,胸戴照妖镜,肩披霞帔,肩上挎个子孙袋,手臂缠“定手银”;

下身着红裙、红裤、红缎绣花鞋,千娇百媚,一身红色,艳红艳红,喜气洋洋。下面看看这款霸气的凤冠霞帔。

凤冠是一种以金属丝网为胎,上缀点翠凤凰,并挂有珠宝流苏的礼冠早在秦汉时期,就已成为太后、皇太后、皇后的规定服饰。

明代凤冠有两种形式,一种是后妃所戴,冠上除缀有凤凰外,还有龙等装饰。另一种是普通命妇所戴的彩冠,上面不缀龙凤,仅缀珠翟、花钗,但习惯上也称为凤冠。

明朝皇后至九品文官妻皆可穿着,按地位等级高低在颜色、花纹、装饰和用料上有所不同。

‘叁’ 古代婚礼服饰叫什么

问题一:古代人新娘的衣服叫什么? 凤冠霞帔,这是中国古代贵妇的官服,从皇后到有诰命的贵妇都有相应等级的凤冠霞帔,用于正式的场合。也被用于新娘的服装,实际上新娘如果不是贵妇的话是没有资格用凤冠霞帔的,但是古代人认为结婚那天新人最大,可以超于礼制,所以新娘们一般都会穿凤冠霞帔作为结婚的礼服。 凤冠,就是指新娘头上的那个装饰物,按照贵妇的诰命等级不同也有许多不同的样式规格。霞帔是指新娘身上穿的类似披风和飘带的那种服饰,一般凤冠霞帔是一整套穿着的

问题二:古代新娘的衣服叫什么 嫁衣
嫁衣是中国的传统风俗,特别是汉族婚礼时,新娘穿着的传统服饰。一般为红底缎绣金纹,宽袖窄腰,下着宽筒长裤。

问题三:古代女人结婚穿的衣服叫啥 凤冠霞披

问题四:古代女子结婚的服饰叫什么 你问哪个朝代的?汉朝还是唐朝?不同的朝代有不同的称呼~~~
你可以去:z./question/62216478?si=2
应该比较详细~~~~
西汉:曲裾深衣、襦裙
东汉:直裾深衣
唐代:襦裙(分为高腰襦裙,交领襦裙,对襟襦裙)
明代:襦裙
清代:旗装
我知道的就这么多了,其实除了清代,统称汉服也可以!

问题五:古代男子和女子的服饰怎么写好看 商周时代衣服的基本形制是上衣下裳。《说文解字》说:上曰衣,下曰裳。下身穿的裳实际上是裙,而不是裤。金文中常见有周天子赏赐给臣下赤芾的记录。赤芾是一块红色的布,系在腰间垂于腹前,是贵族的服饰和身份的标志,又叫韦?,后世称为蔽膝。华夏族的习俗是束发的,发髻要用笄别住。商代遗址中出土过许多骨质的发笄。
先秦时代,华夏族服饰的特点是上衣下裳、宽衣博带。衣服是右衽窄袖、长度在膝盖上下。领、袖、襟、裾都用花边装饰,没有纽扣,以带束腰。而胡人的服饰是短衣窄袖,左衽长裤,革带皮靴。赵武灵王把胡服引进中原,这对战国秦汉时期华夏族服装的变化产生了积极的影响。
春秋战国之际,出现了一种新式服装叫做深衣。《礼记・深衣》孔颖达正义说:深衣衣裳相连,被体深邃,故谓深衣。战国秦汉之人不论贵贱、男女、文武都穿深衣,贵族以冕服为礼服、深衣为常服,平民以深衣为吉服、短褐为常服。深衣连衽钩边,穿时要束腰带。贵族用丝织的绅带,故称绅士或缙绅。皮带已经流行,皮带的两端分别用带钩和环相连接,叫做钩络带或蹀躞带。皮带上可以悬挂或佩带刀剑、弓箭、印玺、荷包等各种物件。
先秦时没有棉花,所谓布衣是指用麻布裁制的衣服。夏天穿的细麻布叫葛,冬装有袍和裘。袍是穿在里面的夹衣,内实丝绵,充填新绵的叫},充填旧絮的叫袍。穷人填不起丝绵,只能填些碎麻,叫做袍。袍因是内衣,所以只能居家穿着,但不能作为礼服,外出时只能衬在正服里面。短袍叫襦,也就是后来所说的袄。质地粗劣的襦叫褐。裘是皮衣,先秦时代也是主要的冬衣。
秦汉时代的服饰比先秦要丰富。《礼记》曰:衣不帛襦F。这是因为襦和?都是内衣,儒家崇尚俭朴,认为不应该用丝绸来裁制内衣。而到了六朝时,那些世家子弟居然用白色的丝绸来做裤子,所以被称为纨绔子弟。古代的裤子通常都没有裤裆,只有两只裤脚管,上端连在一起,用带系在腰间,所以叫做F。《释名》曰:跨也。两股各跨别也。F是内衣,不能外露的,F的外面一定还要穿裙或深衣。平民劳作时穿短衣,则F内要系一兜裆布,就像日本大相扑运动员的装束。在宋初的《盘车图》中,还能见到这种穿法。连裆的短裤,叫做T。T短如牛鼻,俗称犊鼻裤。司马相如带卓文君回到成都,就穿着犊鼻裤当垆涤器,以羞辱卓王孙。
男子的外衣亦统称为袍。袍身长大的下摆叫袂,袖子宽松。紧窄的袖口叫祛。袍有衬里,是夹衣。单衣叫。袍和?的衣襟都有曲裾和直裾两种,曲裾就是深衣。深衣穿着时包裹身体行动不便,慢慢地被直裾的 所取代了。女子穿连体的深衣或者分体的襦裙,汉代女装的式样与男装差别不大。
魏晋南北朝时期的服饰出现了两个变化,一个是汉装的定式被突破了,另一个是胡服被大量地吸收融合进 *** 的服饰之中。
一部人类服饰演化史,从某种意义上说,也是一部感性化了的人类文化发展史。
服饰是人类特有的劳动成果,它既是物质文明的结晶,又具精神文明的含意。人类社会经过蒙昧、野蛮到文明时代,缓缓地行进了几十万年。我们的祖先在与猿猴相揖别以后,披着兽皮与树叶,在风雨中徘徊了难以计数的岁月,终于艰难地跨进了文明时代的门槛,懂得了遮身暖体,创造出一个物质文明。然而,追求美是人的天性,衣冠于人,如金装在佛,其作用不仅在遮身暖体,更具有美化的功能。几乎是从服饰起源的那天起,人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好,以及种种文化心态、宗教观念,都沉淀于服饰之中,构筑成了服饰文化的精......>>

问题六:成亲的衣服,在古代叫什么? 就叫喜服,每个朝代的装饰都在变化的,凤冠霞帔只是女子的笼统叫法

问题七:古代结婚时男女双方各穿什么衣服 纵观华夏婚礼,婚礼服制式主要有三种。分别为“爵弁玄端-纯衣c”“梁冠礼服-钗钿礼衣 ”“九品官服-凤冠霞帔”
1. 周制昏礼服――纯衣c
周礼婚制中的礼服崇尚端正庄重,与后世婚制中有所不同。昏服的色彩遵循“玄c制度”。
【新郎服饰】 爵弁,玄端礼服,缁tc裳,白绢单衣,c色的{,赤色舄(或履)。
【新娘服饰】
*礼服:正婚礼的时候,穿玄色纯衣c礼服,拜见公婆时则宵衣。
*发饰:{、笄、次。新娘头戴“次”,以“{”(宽二尺二,长六尺,古代二尺二约50厘米)束发,有一尺二长的笄。
2.唐制婚礼服――钗钿礼衣
唐制婚礼服融合了先前的庄重神圣和后世的热烈喜庆;唐制是男服绯红,女服青绿,所谓红男绿女是也。
【钗钿礼服】晚唐时期宫廷命妇的礼服,在花钗大袖襦裙或连裳的基础上发展出钗钿礼服。层数繁多。穿时层层压叠着,然后再在外面套上宽大的广袖上衣。日本的着名古代宫廷和服“十二单”就是从此款礼服演变过来的。穿着这种礼服,发上还簪有金翠花钿,所以又称“钿钗礼衣”。钿钗礼衣常作为为唐代通用的归嫁礼服。唐以后,繁复的钗钿礼衣有所简化,成为一般意义上的花钗大袖衫。
众所周知,越是繁杂的事物越难以产生有序的美感;钗钿礼衣如何将这么多纷繁的物什叠加整饬成一种华丽的艺术?钗钿礼衣的经典之处就在于袖口和领口;另外,钗和花钿等一套发饰也不会不产生出累赘的感觉――虽然花钗和金翠花钿不是典型的式样。
3. 明制婚服――凤冠霞帔
庶民女子出嫁时可享属于命妇衣装凤冠霞帔的殊荣,如同庶人男子亲迎可着九品官服一样。
据笑非说红色婚服起源于准庶人着绛纱袍亲迎的先例,大概在唐代左右;但实际直到宋代,宫廷命妇的婚服还是青色。“真红对襟大袖衫+凤冠霞帔”出现在明代比较肯定,这种起源很晚的婚服样式目前是国人心中理解的华夏婚礼服装,而且根深蒂固。

问题八:古代结婚是的衣服现在叫什么? 旗袍

问题九:中国古代女子婚礼服饰 古代婚礼叫昏礼
迎亲的当天,新娘一般都穿表示吉祥喜庆的大红服饰,现在也有穿白色长裙的习俗。
中国古代结成婚姻有六种礼仪程序,称为六礼,如纳彩(送礼求婚),纳吉 (送礼订婚)、迎亲等。 在过去,小伙子看上了一位姑娘,就请媒人到女家说亲,此时,男方不但要给媒人一些礼物,而且还要让媒人捎些礼物到女方家,此时,媒人将写有双方姓储、年龄的帖子进行交换。 如果双方大体同意,就开始相亲,这时男方主妇择吉日去女方进一步了解女方的情况,比如,女方家的经济、姑娘的品德、相貌等,也有女方家长去看未来 的女婿的,但在古代,女子是不能去相看未来的丈夫的。现在正好相反,多数是女子在家长的陪同下去男方家了解情况,在北京一些农村,如果女方和家长能留下吃饭表示就相中了。
婚戒的由来
男装的式样:
1)自“黄帝垂衣裳而天下治”传下来的大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带那种(秦汉服饰为代表),延续了夏,商,周(春秋战国),秦,汉,三国两晋,南北朝,隋,唐,五代,宋,蒙元,明。并影响了日本,朝鲜等国。日本和服最常见的式样就是这种。
2)自隋唐开始盛行的圆领衫(唐太宗李世民所穿)延续了唐,五代,宋,元,明。并影响了日本,朝鲜等国。宋太祖,明太祖所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。
女装式样相对稍多些,但基本式样大体也只有两种
1)大襟右衽交领这种(同样以秦汉服饰为代表)。
2)隋唐兴起的大襟低胸这种,同秦汉深衣不同的是服饰分为上衣下裳,不在像深衣那样衣裳连在一起。这两种女服式样对宋明时期以及日本朝鲜的民族服饰(女服)影响非常大。 (汉时)

问题十:中国婚礼服饰有哪些特色 中国古代各民族结婚穿什么 凤冠霞帔指旧时富家女子出嫁时的装束,以示荣耀。也指古代贵族女子和受朝廷诰封的命妇的装束。
霞帔是宫廷命妇的着装,平民女子只有出嫁时才可以着――按照华夏礼义,大礼可摄胜,就是祭礼、婚礼等场合可向上越级,不算僭越。命妇的霞帔在用色和图案纹饰上都有规定。品级的差别主要表现在纹饰上,如下分别列数:
一、二品命妇霞帔为蹙金绣云霞翟纹(翟:即长尾山雉;
三、四品为金绣云霞孔雀纹,五品绣云霞鸳鸯纹;
六、七品绣云霞练鹊纹;
八、九品绣缠校花纹。
龙凤褂裙是源自满族的服饰,所以早期的刺绣工艺亦以东三省最地道出色,但有清一代由于朝廷强制推行,满服遍布全国,广东人多穿褂裙出嫁,视之为体面,所以,这种手艺亦南传,至今以潮汕手工最着名。

‘肆’ 古代皇后嫁衣的都有什么款式

中国古代婚服制式主要有三种,分别为“爵弁(bian)玄端——纯衣”、“梁冠礼服——钗钿礼衣”和人们较为熟知的“九品官服——凤冠霞帔”

古代婚服的发现脉络是这样的
周制上衣下裳式婚服→汉制深衣式婚服→唐制红男绿女式婚服→明制婚服。汉制到唐制中的南北朝曾有白色婚服,唐时因为外交,所以日韩婚服是效仿唐制婚服的

下面是周制婚服
婚礼古称“昏礼”,由于举行于黄昏而来,“婚”字乃后所造。透过《仪礼》士昏礼篇等文献记载,一个属于士阶层的婚礼可见一斑,基调庄严肃穆而全无现在的喜庆、热闹和喧闹。《仪礼》所述的整个过程其实包含两个不同的阶段。在昏礼举行之日前,新夫家当以媒拜会新妇父亲。媒着玄端衣。婚礼当日,新夫着爵弁服迎娶新妇,新妇由姆(即教导新妇的年长妇女)陪同,并两名随嫁女子到达夫家,新夫头戴爵弁形似无毓之冕,上衣玄色(青黑)象征天,下裳𫄸色(浅红)象征地,有黑色缘边,喻阴阳调和。蔽膝随裳,棕红色。大带黑色。鞋履为赤舄,即红色复底鞋。姆以黑色丝带和发笄束发,身着生丝所制黑色衣裳。

姆以黑色丝带和发笄束发,身着生丝所制黑色衣裳。蔽膝、鞋履和大带黑
随嫁者亦为黑丝衣裳,披绣(披肩)有黑白相间的黼纹
新妇上车时由姆为其披上由黑色素纱罩衣以防风尘,此衣名“景”
昏礼中使者、侍者均着玄端服,包括玄冠、玄衣、玄色或黄色裳、黑舄
在周代尚无深衣,而以上衣下裳分开的服装类型为宜。红色衣缘应仅施于裳下缘,而非全部衣缘

总的来说
新郎服饰是由爵弁,玄端礼服,缁衤也(我打不出来就分开打了)𫄸裳,白绢单衣,𫄸色的韩,赤色的舄组成的。
新娘的礼服在正婚时穿玄色纯衣𫄸袡礼服,拜见公婆时是宵衣。头戴“次”以“继”束发,有一尺二长的笄
在华夏礼仪中,昏礼祭礼等大礼场合,可以向上越一级,就是说,士正婚礼,可以假越大夫级别,用𫄸色帷裳(一般士级别不用𫄸色)
汉代以前大多是周制婚礼,玄黑色和黄色的婚礼服,象征着天地的神秘色彩
婚礼当日,新妇戴着与真发混同梳编的装饰假发。婚服形制与男子同,惟服色有别,上衣下裳均为黑色,取“专一”之意。蔽膝、鞋履、大带随裳色,亦为黑色。另外从阴阳五行思想考虑,由于黑色属阴,故而在裳下缘红色边,以注入阳气而致平衡
看到这里你们应该看出来了,周制礼服就是三大类中的“爵弁玄端——纯衣𫄸袡”————周制礼服到这里就算完了,现在是唐制婚服————

“梁冠礼服——钗钿礼衣”
唐代是士假绛公服亲迎,因此有人认为这是红色婚服的起源。公服又称“从省服”,是指在一般场合穿着但又并非燕居家中所着的日常服装。公服具有一定的礼制功能例如在昏礼中穿着,但又不及朝服(又称“具服”)所服用的场合来得正式。公服包括冠、帻和簪导、绛纱中单、白裙衫、革带、方心、袜鞶囊、双佩和乌皮履等
女服“花钗青制连裳,青衣革带韈履(同裳色。夫有官则从其夫之品服)”,头上的配饰为金银饰以琉璃等的钿钗,钿钗有着品级的含义自汉代以来汉族女子礼服多为深衣制,因上衣下裳属连隐喻女子“德贵专一”,如唐代士女的嫁衣“青质连裳”指的是青色深衣。然而盛唐时襦裙大盛,以沈从文先生为代表的一些学者持“唐代士女嫁衣系分裁制”的观点。制同翟衣,加双佩、一品九钿,二品八钿,三品七钿,四品六钿,五品五钿”有人认为翟衣系深衣制,既然“制同翟衣”则钿钗礼衣也是深衣制,目前主流观点认同沈从文先生的观点。唐制婚礼服融合了先前的庄重神圣和后世的热烈喜庆,唐制是男服绯红,女服青绿,所谓红男绿女是也

“九品官服——凤冠霞帔”
现在要讲的是大家都熟悉的明制婚服。明朝皇后礼服的冠饰有九龙四凤。明神宗定陵出土了四顶凤冠,龙凤数目各不同。其中一项为六龙三凤,龙在顶两端,口衔长串珠滴,似有戏凤之意。霞帔也被叫做“霞披”“披帛”,以之艳丽如彩霞而得名。披帛以一幅丝帛绕过肩背,交于胸前。一般来说这是贵族所拥有的特权:二品命妇霞帔为蹙金绣云霞翟纹(翟意为长尾山雉);三品四品为金绣云霞孔雀纹;五品绣云霞鸳鸯纹;六品七品绣云霞练鹊纹;八品九品绣缠校花纹

以下是各个朝代的穿法
在汉朝,姑娘们出嫁之时,身穿红色深衣,足着翘头履,把头发绾成发髻盘在头上,以笄固定,并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。婚礼服的颜色是玄黑色和𫄸红色,并且这种主流的婚服色系一直持续到隋唐以前。
与开放大胆的唐朝服饰不同的是,宋朝的服饰不再艳丽奢华,而是简洁质朴。宋代女装拘谨、保守,色彩淡雅恬静,襦衣、褙子的"遮掩"功能加强,一切唐朝时期的"张狂"刹时都收敛了许多。宋时不论权贵的皇亲国戚,还是一般的百姓,都爱穿着直领, 对襟的背子,因为既舒适得体,又显得典雅大方。宋代贵妇礼服--宋代大袖衫、长裙、披帛是晚唐五代遗留下来的服式,在北宋年间依然流行,多为贵族妇女所穿,普通妇女不能穿着。穿着这种服装,必须配以华丽精致的首饰,其中包括发饰、面饰、耳饰、颈饰和胸饰等。宋代婚服则是花钗大袖礼服。宋代婚服三舍生及品官子孙可假穿九品幞头公服,其余庶人着皂衫衣、折上巾,新妇从风可假凤冠霞帔,婚服大约是青色
元朝是蒙古王朝,因此其服饰自然也是典型的蒙古款式。蒙古人一般把额上的头发弄成一小绺,像个桃子,其他的就编成两条辫子,再绕成两个大环垂在耳朵后面,头上戴笠子帽。由于蒙古人崇尚骑射,因此他们的服饰主要是“质孙服”,是较短的长袍,比较紧且窄,腰间设有许多衣褶,这样的设计方便骑射。
相对于“质孙服”,元代的贵族妇女们穿的服饰则显得麻烦许多,她们穿的袍子宽大而且长,走起路来很不方便,常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角,头戴一顶高高长长的帽子。元朝的嫁衣也跟其服饰没有多大差异,仍带有浓厚的蒙古服饰特点。
到了明代,朱元璋为了恢复汉族的礼仪,便制定了以周汉、唐宋为准则的新服饰制度。以袍衫为主要服饰,且对颜色方面还有讲究,贵妇多穿大红袖子的红袍,而一般的妇女只能穿浅淡的颜色,裙子虽宽大,但款式很多。嫁衣款式为凤冠霞帔,其上布满珠宝锦绣,雍容华美。新娘加红盖头,或垂丝穗遮面,或纸扇遮面,穿绣花鞋象征吉祥。女子以用丝、缎制造的褂(上装)裙(下裳)为主礼服。用白金线、黄金线及珠石等绣成代表龙凤呈祥的龙凤和鸳鸯图案。此礼服可追溯至清代,皇帝赐梁储贵的女儿丝线绣的龙凤褂裙为礼服。
清朝应该是大家最熟悉的朝代了,它是我国服装史上改变最大的一个朝代,清代是个满汉文化交融的时代,尤其是服装文化,同时,清朝也是在满人进入中原后,保留原有服装传统最多的非汉族王朝。满服改变了几千年来形成的中国古代服饰的基本形式,是中国古服与近代服的交接点,它的存在是以后发展到近代男士的马褂长袍、女士旗袍的前提。
最原始的旗袍就在清朝出现,满族妇女以旗袍为主,旗袍衣身修长,衣袖短窄,与历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠,潇洒富丽,纤细柔弱的中国服装形成鲜明的对比。清朝的嫁衣也沿袭了明朝的凤冠霞帔,虽然也是以红色为主,但是婚服的款式则是以旗袍为模板了。到了晚清,在资产阶级改良派的倡导下社会掀起了移风易俗思潮,男子反满要求恢复汉装,而辛亥革命以后女子反以穿旗袍为时尚。特别是到晚清末期,婚礼中新娘常常梳一东洋头,披件西式衣,穿双西式履,凡凤冠霞帔红鞋绿袜一概不用,在往后就是我们现在所见到的婚礼了。

‘伍’ 求清朝格格服饰的介绍

女袍:与男袍有很大的区别。清代官场女服随夫,多指补服,冠,带。就常服说,无论后妃宫眷,一律皆短袖长袍,妇女旗袍无开契,无短袍,一般艘长至蔽足。女袍多装饰,在衣襟,袖边,领口等处镶嵌各种彩花为尚,又以多层领子和多层袖头为美。

官袍;是清代的补服之一,它是古代章服之制和满洲民族服饰特点相结合的产物。皇帝穿龙袍,皇帝以下,皇子,亲王,郡王,以尊卑不同,饰以不等数的龙爪。贝勒,贝子,镇国公等皆以蟒为饰纹。一品文,武官分别饰以仙鹤。

辛亥后,宽衣大袍成普及,女袍变短,男袍逐渐废弃。女袍也由宽腰直筒式,渐变成紧身合体的曲线形,流向型的款式,今天旗袍已经为世界所青睐,无疑是满族对人类服饰文化的一大贡献。

褂:史载“褂外衣也,礼服之加于袍外者,为之外褂”外褂分常服褂和补褂,另者形制相同,只是补褂是官服。两褂皆长过肘对襟饰扣。另一种叫行褂,是区别于外褂的短褂,也称“马褂”。

马褂:即对襟短袍,袖身皆短,配长衫。旗人妇女也服马褂,与男式的肥袖方形不同,多为窄袖,有对襟,捻襟和琵琶襟等,但农村妇女则穿宽袖马褂。清代马褂最引人注目的是黄马褂,明黄色为皇帝服用,朝臣得赐为荣。御前大臣,内大臣,正黄旗都统等准服,服褂时有各种限制。

坎肩:是汉人“半臂”演化来的,亦称“搭护”和“背心”。其种类有琵琶襟坎肩,带大襟坎肩,人字襟坎肩等。目前,除“巴图鲁”坎肩绝迹外,其余几中已经流入到其他民族服饰中。

(5)皇后贵妃旗袍叫什么扩展阅读:

清朝格格服饰的种类:

分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定:皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案);龙褂色为石青有绣文;龙袍色用明黄,皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂,顶用红宝石。

皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文;皇子福晋蟒袍用香色,通绣九蟒五爪;文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级,补子的形制为方,清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤;二品绣锦鸡;三品绣孔雀;四品绣雁;五品绣白鹇;六品绣鹭鸶。

七品绣鸡;八品绣鹌鹑。九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟;二品绣狮子;三品绣豹;四品绣虎;五品绣熊;六、七品绣彪;八品绣犀牛;九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子,红裙,衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。

清代命妇的凤冠(又名"珠冠",因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之,清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同,明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。

‘陆’ 清朝皇太极时期。女子所穿的衣服、用的首饰、生活中所有到的一切东西的名字叫什么只要名字越多越好,

清朝册立皇后分两种,一是皇帝行大婚礼后册立的;一种情况是皇帝在继承皇位前已婚,继位后将原嫡福晋册封为皇后.皇帝的大婚礼非常隆重,选皇后议婚时,要经翰林院写册文、礼部选金册、金宝、备办礼物,选定吉日,再差使臣到皇后家纳彩礼.清人记述光绪的大婚礼。在给皇后的彩礼中,有不少衣着穿戴的物件.如帽围一九一匣,领围一九一匣,各色绸缎九尺(三匣)各色福覆一九一匣等等.

皇后册封时穿的礼服就是朝服.有朝冠、朝褂、朝袍、朝裙等.冠顶是三层,每层一颗大东珠,珠下一只展翅金凤,帽周围有金凤七条,嵌有猫金石、珍珠等.帽后垂金翟,上面装饰的珍珠就有三百多颗.戴在项前的金圈称为金约.胸前贯珠下垂,总计珍珠三百二十四颗,间以各种珍宝.左右耳饰各三具,每具金龙衔二珠.皇后的朝珠是三盘.朝褂形似坎肩,石青色底,前后绣两条立龙.下幅绣八宝平水,襞积(衣褶)下绣万寿万福字文,除去前后二条立龙,上面还有正龙四条.再一种在腰间绣四条行龙,下幅绣八条行龙,无字文,无平水.朝袍也有三种,都是明黄色,披领和袖是石青色,袖是马蹄袖,不是传统的水袖.三种朝袍的差别主要是有无襞积,和龙的形态不同,朝裙,上织金寿字缎,下为石青行龙缎,都是整幅,有裙褶,夏日的朝裙一纱织成.太皇太后皇太后的冠服与皇后相同.

皇贵妃的朝冠、吉服冠、朝褂、朝袍、朝裙、龙袍、龙褂与皇后基本相同,差别仅是冠的装饰珍珠树不同.冠的翟尾(步摇)的垂珠少一百一十颗.金约的垂珠也少一百多颗,此外无差别.皇贵妃以下尚有妃、嫔二等,妃的朝冠顶是两层,只有两东珠两金凤,上端衔猫眼石,珍珠数比贵妃的少,翟尾垂珠比贵妃少十六.此外朝服、朝褂、龙袍、朝裙等均与贵妃相同。嫔.朝冠两层,无金凤,以金翟承东珠两颗,翟尾垂珠较妃减少十六.朝褂则与妃同.朝袍和龙袍都不是明黄色,用的是香色.

清代女子一般服饰

⑴旗髻:系指两把头、大拉翅等满族头髻.据<阅世编>记载:”顺治初,见满族妇女辫发于额前,中分向后,缠头如汉装包头之制,而加饰其上,京师效之,外省则未也.”<旧京琐记>中记载:”旗下妇装,梳发为平髻,曰一字头又曰二把头.”平髻就是将头发自头顶中分为两绺,于头顶左右梳二平髻,二平髻之间横插一大扁方,余发与头绳合成一绺,在扁方下面绕住发根以固定之.外观头顶像一字,也像一柄如意横插于头顶上,因此,有两把头、一字头、如意头种种称呼.在道光以后,妇女以双架插发髻,挽发如双角形,曰架子头.清咸丰以后,旗髻逐渐增高,两边角也逐渐扩大,上面套戴一顶形似”扇形”的冠,一般用青素缎、青绒、青直径纱做成,是为”旗头”或”宫装”,俗谓”大拉翅”.在旗头上面还要再加插一些绢制的花朵,一旁垂丝涤.

⑵马褂:款式有挽袖(袖比手臂长)、舒袖(袖不及手臂长)两类。衣身长短肥瘦的流行变化与男式马褂差不多.但女式马褂全身施纹彩,并用花边镶饰.

⑶坎肩:又名紧身、搭护、背心、马甲,为无袖短身的上衣,式样有一字襟、琵琶襟、对襟、大捻襟、人字襟等数种,多穿在氅衣、衬衣、旗袍的外面。

⑷褂襕:为妇女们在春秋天凉时穿于袍衫之外的长坎肩.这种坎肩系圆领、对襟、直身、无袖、左右及后开气、两侧开气至腋下,前胸及开气的上端各饰一个如意,周身加边饰,两腋下个缀有两根长带,身长至膝下.

⑸衬衣:清代女式衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气、五个纽扣的长衣,袖子形式有舒袖、半宽袖两类,袖口内再另加饰袖头,是妇女的一般日常便服.

⑹氅衣:与衬衫款式大同小异.不同的是衬衣无开气,氅衣则左右开气高至腋下,开气的顶端必饰云头;且氅衣的纹饰也更加华丽,边饰的镶滚更为讲究,在领托、袖口、衣领至腋下相交处及侧摆、下摆都镶滚不同色彩、不同工艺、不同质料的花边、花、狗牙等.尤以江南地区,俗以多镶为美.

⑺围巾:穿衬衣和氅衣时,在脖颈上系一条宽约二寸、长约三尺的丝带,丝带从脖子后面向前围绕,右面的一端搭在前胸,左面的一端掩入衣服捻襟之内.围巾一般都绣有花纹,花纹与衣服上的花纹配套.

⑻裙子:主要是汉族妇女所穿,满族命妇除朝裙外,一般不穿裙子.至晚清时期,汉满服装相互交融,汉满妇女都穿.清代女子穿的裙子有百褶裙、马面裙、干裙、鱼鳞裙、凤尾裙、红喜裙、玉裙、月华裙、墨花裙、粗蓝葛布裙等等

⑼云肩:为妇女披在肩上的装饰物,清代妇女在婚礼服上也用.清代江南妇女梳低垂的发髻,恐衣服肩部被发髻油腻沾污,故多在肩部戴云肩.

⑽一口钟:又名斗篷,为无袖、不开衩的长外衣,满语叫”呼呼巴”,也叫大衣.有长短两式,领有抽口领、高领和低领三种.男女都穿,官员可穿于补服之外,但蟒服不许用.行礼时须脱去一口钟.

清朝女子的发式、头饰,发箍怎么戴,古代女子头饰名称 与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘资料,别的镀金、银或铜制,也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等,做成各类簪环首饰,装饰在发髻之上,这若是同进关以后相比,就显得简单得多了。进关以后,由于受到汉族妇女头饰的影响,满族妇女,特别是宫廷贵妇的簪环首饰,就越发的讲究了。如干隆十六年(1751年),干隆天子为其母办六十大寿时,在恭进的寿礼中,仅各类簪子的称号就让人张口结舌,如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪…等等。这些发簪无论在用料上,仍是在制作上,无疑都是不竭改进的上品。
从清代后妃遗留下来的簪饰来看,簪分两种类型。一是实用簪,多用于活动发髻和头型用的。另一类为装饰簪,多选择质地珍贵的资料,制成图案精彩的簪头,专门用于发髻梳理后戴在较着的位置上。现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画,都有后妃戴簪的描画。从图上看,她们有的将簪戴在发髻正中,有的斜插在发髻的根部。后妃们头上戴满了珠宝首饰,发簪却是其中的佼佼者。因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地,制作工艺上亦十分讲究,往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。如北京故宫珍藏的白玉一笔寿字簪就是一块纯洁的羊脂白玉制成的,簪梃即是寿字的最后一笔。用同一体例雕镂的翡翠盘肠簪、珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中之佳作。此外还有金质的福在眼前管、喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕镂邃密、小巧剔透而受到瞩目。还有金质底上镶嵌各类珍珠宝石的头簪,多是簪头与针梃两部分组合在一起的,但仍不失其都丽华贵之感。随着清代后妃发式逐步加宽加大,簪饰的形制也逐步朝两个极端成长,一种是簪头逐突变小,如疙瘩针、耳挖勺、老鸦瓢等;另一种是簪饰越来越大,不只适合满族妇女梳两把头覆盖面大的特点,还逐渐演变成头花、扁方等大首饰。

簪子是满族妇女梳各类发髻(fazuo)必不成少的首饰。通常满族妇女喜欢在发髻(fazuo)上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等宝贵资料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头簪、龙头簪等。簪子的种类虽然单一,但在选择时还要依照每小我的条件和身份来定。好比人关前,努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们,使用制作发饰的最好资料首选为东珠。两百年后垂垂被南珠,即合浦之珠所取代。
流苏一词的转义原是指现代人装饰车马帐幕时用的彩线丝穗。而步摇与流苏在形制上和功能上如出一辙,至于步摇的称号为什么没有被沿袭下来,反而为流苏一词所取代,尚有待日后的进一步考据。
在一图录中有一件"吉庆有余"流苏,形制近似类同。与针梃连接的流苏顶端是一金累丝的金戟(现代作战武器),戟上挑着一个下垂的金累丝的磐,磐的两端义各下垂一珠串,一串为珍珠青金石蝙蝠点翠华盖,下坠着红宝石坠角。另一串为珍珠蜜腊鱼及点翠华盖,红宝石坠角。整个流苏由戟、磐、蝙蝠、鱼等组成,谐音"吉庆有余"。这件流苏寓意吉利,形式新颖,不单起着装饰发式作用,还集嗡意、象征、谐音于一体,堪为流苏首饰的上乘之作。
满族妇女所喜爱的流苏,多种多样。顶端有凤头的、雀头的、花朵的、蝴蝶的、鸳鸯的、蝙蝠的等等。下垂珠串有一层、二层、三层不等。现在北京故宫珍宝馆展出的清代后妃首饰中,有一件"穿米珠双喜字流苏",它是天子大婚时皇后戴的。流苏顶端是一羽毛点翠的蝙蝠,蝙蝠嘴里衔着两个互套在一起的小金环,连接着一个羽毛点翠的流云如意头。如意头下平行缀着三串珍珠长穗,每串珠又均匀分成三层,每层之间都用红珊瑚砥砺的双喜字间隔。串珠底层用红宝石作坠角。整个流苏自顶端到坠角长二十八厘米,是流苏中较长的一种。这种长流苏一般歪插在发髻顶端,珠穗下垂,恰好与肩膀平。此外,清宫珍藏的流苏,顶端以凤衔滴珠的最为罕有。如"龙凤呈祥"、"彩凤双飞"、"丹凤向阳"、"凤穿牡丹"等等。凤凰是百鸟之王,听说它能给人带来幸福、夸姣、光亮。凤凰衔珠的形象,寓意凤鸟筑巢,准备育雏。封建时代的帝王都希望自己多子多孙,所以后妃的头饰中以凤凰为题的很多。

‘柒’ 清朝妃子宫斗服饰,妖媚妩媚一些的 不用全描写,写出来名称就行,如:杏花天影旗装等等,谢谢

来源于故宫藏品,可以登录官网查看对应的图片,很精美的。

‘捌’ 什么是山河社稷袄,干坤地理裙

山河社稷袄,干坤地理裙是清代皇后的正式后服,代表皇权对国家社稷的责任和统治,也称为满袍,是满族服饰。

满族的宫衣也称宫装,衣裙一体,腰下缀彩色飘带数条,穿时加披云肩。

满袍雍容华丽,最宜表现女性典雅袅娜的姿态,为戏曲表演中皇妃公主燕居场合的日常服装。

山河社稷袄,干坤地理裙属于清朝宫廷服饰的一种,在风格上也具有满人色彩。

满人女子喜穿长及脚面的旗装,或外罩坎肩。服装多用各种色彩和图案的丝绸、花缎、罗纱或棉麻衣料制成。有的将旗袍面上绣成一组图案,更多在衣襟、袖口、领口、下摆处镶上多层精细的花边。

脚着白袜,穿花盆底绣花鞋,裤腿扎青、红、粉红等各色腿带。盘头翅,梳两把头或旗髻。喜欢戴耳环、手镯、戒指、头簪、大绒花和鬓花等各种装饰品。

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清朝贵族的服饰常用技术为缂丝。

缂丝是中国丝绸工艺品中的精华,在明清两代为帝王御用,为皇室所垄断。常用以织造帝后服饰、御真(御容像)和摹缂名人书画。

因织造过程极其细致,摹缂常胜于原作,而存世精品又极为稀少,是当今织绣收藏、拍卖的亮点。常有“一寸缂丝一寸金”和“织中之圣”的盛名。

与其它的丝绸工艺品相比,缂丝具备了艺术和工艺的双重价值。它不但可以用作鉴赏收藏,实用性也非常强,由于缂丝使用特殊的工艺制成,它还可以用来制作成服饰、手卷等制品。

缂丝的强度远远高于任何的丝绸类工艺品,历代存留至今的丝绸艺术品,属缂丝保存最为完好。