㈠ 明朝官服上的飞禽走兽图案 表示什么，是否与大一统有关，还是表示君臣是主仆关系
大明朝官服的定制 和官像画服饰
明朝开国皇帝朱元璋，打败了蒙元帝国，也废止了元代的服饰制度，从皇帝到老百姓，都做了大规模的调整。大臣们参考周、汉、唐、宋的服饰形式，加以修改，先后试用了二十多年，才在洪武二十六年（西元一三九三年），确立了基本的款式。
明朝的文武百官，依照官位大小品级，有不同的规定。戴在头上的有：
一、梁冠：文武百官在国家重大祭祀典礼，庆祝大功告成，正月初一进朝贺年、冬至、皇帝生日、圣旨开读，进呈奏表等时候，都要戴上梁冠。依公、侯、伯，一到九品，以梁线的多寡来区分。
二、乌纱帽：是明代官人上班常戴的官帽。前低后高，靠后脑的地方，左右各有一片长椭圆形的帽翅，帽内有网巾，束着头发。
三、幞头：是在重大的朝廷集会、奏事、谢恩时戴的，形体和宋代的差不多，帽缘左右有两支像直尺的展角，展角尾端有的往上弯，再往左右弯。
四、四方平定巾：布做的像长方体的帽子，又称方巾、角巾。明朝建国初年，做这种帽子的人，为了歌颂皇帝平定四方的功勋，所以命名为“四方平定巾”，是读书人、官家常戴的帽子。
五、飘飘巾：帽子像三角形屋顶、帽脊前后又各有一片长方形布披，随风飘动，所以叫飘飘巾。跟八仙中的吕洞宾戴的帽子一样，所以又称纯阳巾（纯阳真人是吕洞宾的道号），不过纯阳巾的前后帽顶布披有圈卷的云纹。有的帽披上也加块玉，脑后垂两条长带子。
六、东坡巾：苏东坡发明的帽子。长方帽子，戴成菱形状，摺线居中，两边角上又各附一片比帽子短的竖披。
其他尚有儒巾、平顶巾、汉巾、软巾、吏巾、二仪巾、万字巾、披云巾、网巾、瓦楞棕帽、瓜皮帽等等，形形色色，有时也加上披肩。
明朝的文武百官，依照官位大小品级，有不同的规定。戴在头上的有：
一、梁冠：文武百官在国家重大祭祀典礼，庆祝大功告成，正月初一进朝贺年、冬至、皇帝生日、圣旨开读，进呈奏表等时候，都要戴上梁冠。依公、侯、伯，一到九品，以梁线的多寡来区分。
二、乌纱帽：是明代官人上班常戴的官帽。前低后高，靠后脑的地方，左右各有一片长椭圆形的帽翅，帽内有网巾，束着头发。
三、幞头：是在重大的朝廷集会、奏事、谢恩时戴的，形体和宋代的差不多，帽缘左右有两支像直尺的展角，展角尾端有的往上弯，再往左右弯。
四、四方平定巾：布做的像长方体的帽子，又称方巾、角巾。明朝建国初年，做这种帽子的人，为了歌颂皇帝平定四方的功勋，所以命名为“四方平定巾”，是读书人、官家常戴的帽子。
五、飘飘巾：帽子像三角形屋顶、帽脊前后又各有一片长方形布披，随风飘动，所以叫飘飘巾。跟八仙中的吕洞宾戴的帽子一样，所以又称纯阳巾（纯阳真人是吕洞宾的道号），不过纯阳巾的前后帽顶布披有圈卷的云纹。有的帽披上也加块玉，脑后垂两条长带子。
六、东坡巾：苏东坡发明的帽子。长方帽子，戴成菱形状，摺线居中，两边角上又各附一片比帽子短的竖披。
其他尚有儒巾、平顶巾、汉巾、软巾、吏巾、二仪巾、万字巾、披云巾、网巾、瓦楞棕帽、瓜皮帽等等，形形色色，有时也加上披肩。
女性的冠戴，是依照丈夫官品的大小区分。
明代袍的颜色，也分等级。一至四品官穿绯色（大红），五至七品官用青色，八品以下用绿色。官袍圆团花纹直径的大小也区分等级，一品用大独科花，直径五寸；以下品级用品，随品级大小而缩小。
女生官服各部名称
官袍的补子，也依照官阶的大小有一定的图像：
一、公、侯、驸马、伯用麒麟补、白泽补（白泽、麒麟，是神话动物或古代绝种的动物）。
二、文官，一品画仙鹤的补子。二品画锦鸡。三品画孔雀。四品画云雁。五品画白鹇。六品画鹭鸶。七品画㶉㶉。八品画黄鹂。九品画鹌鹑。杂职画练鹊。风宪官画懈廌。
三、武官，一品、二品画狮子。三品、四品画虎豹。五品画熊罴。六品画彪。七品也画彪。八品画犀牛。九品画海马。
一、二品官服补子实物
明代官袍圆团纹，除了龙团纹，还有蟒衣（四个爪的龙）、飞鱼（有翅膀和鱼尾巴的龙）和斗牛（头上有两只弯角的龙），以及麒麟的纹路，穿这一些花纹大红袍的人，都是一、二品到公、侯、伯、驸马以上的高官。
官服补子实物
明代官像画保存了当代的官服艺术形式。明朝传至今日的官服，几乎荡然无存，少数从墓穴挖出来的几件，也是破损腐朽变色了。而官像画里的服饰鞋帽，色彩鲜艳，配件齐全，加上写实的人物表情，可说是纪录了明代近三百年历史的官样服装秀，也提供学术研究、古装戏、现代的服饰造形设计良好的参考。
明代的官像画服饰，验证了文献记载的史实，并补充文字叙述的抽象和不足，我们从许多官像画的服饰实例中，可以发现几种特色：
一、冠帽方面：可看出官方规定格式，只是原则上的条件宣告，样式也是多采多姿富于变化的。古人与现代人都注重头围身段、个性气质的整体表现，除了大小的自然改变外，男生冠帽的配饰，如帽缘中间玉饰的形状、雕花、大小、镶边都不太一样。女生冠钗细件的形式花样，更是多采多姿，翠博山（翠盖）、金凤（金翟）、珠翠翟、珠滴、宝钿；三博鬓（皇后才有）、珠牌（挑珠排、挑排结子）、珠翠云片、冠缘设计，乃至发形、耳饰、胸针等，都有极丰富的变化内容，这显示出古代手工社会，注重冠帽艺术表现，以及个人美感风格造形的品味。
由官家妇女装扮的华丽，也可看出先生对太太的疼惜与尊重，女生爱美、艺术要求的天份，就在凤冠上展露。也有一些女官像没有戴凤冠，只插几个头钗，可能是官便装，或早期凤冠还未形成制式、流行，也有可能跟官位大小有关系。
二、衣服方面：颜色的表现上，可能并不如官方规定的：一至四品官用大红色，五至七品用青色，八品以下用绿色。一般官便服都以暗蓝色、天青色居多，也有绿色。而戴官帽的官服，则以大红色常见，如我们在古装戏看到中进士或状元的人，都穿大红色官服，然而依照官阶，进士、状元是七品官，然而依照官阶，进士、状元是七品官，应该穿青色官服，大概是中国人比较喜欢红色的喜气洋洋，就并不完全照规定穿着了。而官家妇女更以红色官服较多，所以，我们称女生的刺绣、手工艺叫“女红”，是有民族文化特格特色的。
明代官服的纤绣花样纹图也颇多变化。有人说只有皇帝才能穿五爪金龙的龙袍，然而明朝留传下来的“李贞写真像”中，李贞就穿着五爪金龙的龙袍。官太太也有穿龙袍的，但可能都是比较大的官妇人。
王侯官服的团龙补服
明代官像补子，有许多是直接绣在衣服胸腹部位上，没有另外绣贴一个方块补子，大概是通用，或者官补子规定未全盘流行。不过在妇女官补子表现上却很普遍。而同一家的妇女，补子的禽鸟样，有时是左右对称。
古人有的娶两个太太以上，从官像里也可看出来，有些画在一起，有些分开来画。妇女官像的特色，就是没画出脚鞋，古代女生的三寸金莲是不可随便露出来的，而且摺景的裙摆，也都画得整整齐齐，花纹素雅富于变化。腰带、玉佩、绳结也颇有可观
武将官服的麒麟补实物
官服纹样
五、明代的科举考试和官像画的官阶职位
明代读书人要当官，必须经过重重的考试，所谓“十年寒窗无人问，一举成名天下知”。明代读书人的大小考试可分几个步骤：
一、童生试：这是取得秀才（又叫生员）资格的入学考试。凡是参加考试的人，不论年龄大小，都称“童生”、“儒童”、“文童”。每隔三年举行两次，包括县试、府试和院试。
二、乡试：每三年一次在京城和各省城举行的考试，由皇帝派遣正、副主考官主持。参加的人是通过本省学政事先考试（又叫科考）成绩优良的秀才，多在八月举行，所以又称“秋试”、“秋闱”，也称“大比”。被录取的称为“举人”，第一名叫“解元”。明代的唐伯虎中过南京的解元。乡试都在子、午、卯、酉年举行，共分三场，叫“正科”；如果遇到国家庆典，加科称“恩科”。
三、会试：通过乡试以后，第二年春天在京城礼部，由礼部侍郎主持的考试，或由皇帝特派正、副总裁主考官主持。辰、戌、丑、未年会试，为正科；也有恩科，叫会试因科。因为在春天考试，所以又称“春试”、“春闱”。考中的当“贡士”，第一名叫“会元”。
四、殿试：会试录取的贡士，由皇帝亲自在宫廷大殿策问的考试，叫殿试或廷试，分为三甲。一甲三名赐进士及第，第一名是状元，也叫殿元，第二名叫榜眼，第三名叫探花，合称三鼎甲。二甲赐进士出身，第一名称传胪，其他赐进士出身的录取若干人。三甲录取的叫赐同进士出身。
五、朝考：殿试录取的新科进士，需要应一次殿廷考试，由皇帝派大臣阅卷，依照成绩分别派任翰林院庶吉士、各部主事、中书、知县等官职。庶吉士又在翰林院特设的教习馆研究，三年后举行“散馆”考试。优秀的，授翰林院编修、翰林院检讨；其余的，分发到各部任主事，或到各省任知县。
六、武科考试：考试的进阶步骤和文科的一样，考试内容分内、外场；外场考骑马射箭、走路射箭、立定射箭、拉弓、舞力枪拳剑、举重等武术击技；内场考默写“武经”。各阶段录取的都冠上一个武字，如武秀才、武举人、武状元、武进士等。
王氏安人像是画在绢布上，题款的人是个榜眼
一般官位，除非皇帝特封外，都由考试而来。也有的是纳捐银两，不必考试而被特别受封的，这种官通常是候补的，或是从品的官。古代有钱人、考不上科举的，或者考到一半的秀才，捐个几千两银，买个官来做做，也可追赠三代到祖父母，可说是光宗耀祖的人生大事。
古人认为有钱财功名，就是要光耀祖宗。光耀祖宗的方法，不外修宗谱、家庙和画官像，在每年重要的节庆里，接受亲朋好友的夸赞和瞻拜。古代画官像，必须有官品、官衔的才能画，而且不能乱画品级，否则要定罪的。
明代的官阶，文官分九品、四十二阶，武官分六品、三十阶，还有一些叫“不入流”，或称“未入流”的官阶，包括县典史、府检校、司吏目，训导长官、儒学正教谕、国子典馆及翰林院的“孔目”等。
另外，有进士资格的翰林院庶吉士（相当于七品官）贡士、举人（又称孝廉，相当于八品官）和秀才级的廪生、增生、附生、庠生、监生（京师国子监的学生）、贡生（京师贡院要推荐给朝廷的生员秀才），又在不入流之外，可说是培训中的公务员。
在封建时代，有个一官半职，不论大小，都足以光宗耀祖。七品知县，就有父母之称；权倾一时的将相公侯，那就更不得了了，所谓“一人之下，万人之上”。读书应考，可上公卿，因此封建社会常说“万般皆下品，唯有读书高”。这种尊重知识分子的文明社会，产生了许多的礼俗、礼教生活文化，官像画就是最典型的代表。而依每个官家富豪文化艺术水准的不一样，也产生了多采多姿的官像风格。
特进光禄大夫龙庆公官像
明代武官卲武将军像
我们可以从官服的补子禽兽文样知道官品的阶级。以下我们来探讨它的职称：
1.正一品官：太师、太傅、太保、宗人令、宗正宗人、左右都督，都属于正一品的官职。官阶，初授特进荣禄大夫，升授特进光禄大夫。勋位，文官叫左柱国，武官叫右柱国。
2.从一品官：包括少师、少傅、少保和太子太师、太傅、太保以及都督同知。官阶，初授荣禄大夫，升授光禄大夫。勋位，文、武官都叫柱国。
3.正二品官：太子太师、少傅、少保、六部（吏、户、礼、兵、工、刑）尚书、都御史、都督佥事、正留守都督指挥使、衍圣公（孔子的后代）都是正二品官。文官初授资政大夫，加授资德大夫；武官初授骠骑将军，升授金吾将军，加授龙虎将军。勋位，文官叫正治上卿，武官叫上护军。
4.从二品官：布政指挥同知。文官初授中奉大夫，加授正奉大夫；武官初授镇国将军，升授定国将军，加授奉国将军。勋位，文官叫正治卿，武官叫护军。
5.正三品官：太子宾客、侍郎、副都御史、通政使、大理卿、太常卿、檐事府尹、按察使、副留守都指挥、佥事指挥使。文官初授嘉议大夫，升授通议大夫，加授正议大夫；武官初授昭勇将军，升授昭毅将军，加授昭武将军。勋位，文官叫治资尹，武官称上轻车都尉。
6.从三品官：光禄、太仆、参政、苑马卿、运使、留守指挥同知卫、指挥同知宣慰使。文官初授亚中大夫，加授大中大夫；武官初授怀远将军，升授定远将军，加授安远将军。勋位，文官叫治资少尹，武官叫轻骥都尉。
7.正四品官：佥都御史、太仆、通政太常、苑马少卿，少詹太常、京府丞副使、鸿胪卿、知府卫指挥佥事、宣慰同知。文官初授中顺大夫，升授中宪大夫，加授中议大夫；武官初授明威将军，加授广威将军。勋位，文官叫赞治尹，上骑都尉。
8.从四品官：祭酒、参议运司、宣慰副使、宣抚。文官初授朝列大夫，升授朝议大夫，加授朝清大夫；武官初授宣武将军，升授显武将军，加授信武将军。勋位，文官叫赞治少尹，武官称中骑都尉。
9.正五品官：华盖殿、谨身殿、武英殿、文渊阁、东阁、春坊的大学士、翰林学士、庶子通政参议、大理寺丞、尚宝卿、光禄少卿、太医院使、郎中钦天上林监正、寺中宗人经历、按察佥事府同知、长史、仪卫正、正千户宣慰佥事、宣抚同知。文官初授奉议大夫，升授奉政大夫；武官初授武德将军，升授武节将军。勋位，文官叫治少尹，武官叫骁骑尉。
10.从五品官：侍读、侍读学士、谕德洗马、尚宝、鸿胪少卿、员外、五府经历、知州、运副、正提举、京府判、卫所镇抚、副千户、仪卫副、招讨使、宣抚、副安抚使。文官初授奉训大夫，升授奉直大夫；武官初授武略将军，升授武毅将军。勋位，文官叫协正庶尹，武官叫飞骑尉。
11.正六品官：大理寺正詹事丞、中允侍讲、侍读、司业、太常、都察院留守、尚宝司丞、大仆寺丞、京知县、司都司经历、通判、上林钦天监副、五官正、太医院判、兵马指挥、断事百户典仗审理、正神乐观提点长官、副招讨宣抚佥事。文官初授奉直郎，升授承德郎；武官初授昭信校尉，升授承信校尉。
12.从六品官：赞喜司直郎、修撰、光禄、鸿胪寺丞、大理寺副署正、京府推官、布政司经历、正理问、运判、州同知、正提举安府副长官。文官初授承务郎，升授儒林郎，吏目：宣德郎；武官初授忠显校尉，升授承信校尉。
13.正七品官：都给事中、编修、监察御史、大理评事、行人司正、五府都察院留守、司都司都事通政、司按察司经历、太常博士、典簿、兵马副、营膳正、京县丞、府推官、知县、副断事审理、副安抚佥事、蛮夷长官。文官初授承事郎，升授文林郎，吏称：宣义郎；武官初授忠靖校尉，升授忠勇校尉。
14.从七品官：检讨给事中、中书舍人、行人司副、光禄典簿、署丞詹事、太仆主簿、京府经历、灵台郎、祠祭署奉祀、州判、副提举、问卫运司宣慰经历、布政司都事副理、蛮夷副长官。文官初授从仕郎，升授徵仕郎；武官初授敦武校尉，升授修武校尉。
15.正八品官：国子监丞、行人部院司照磨、五经博士、通政司卫、按察司运司知事、京县钦天监、主簿、御医、保章正、协律郎、营膳副、王府典膳奉祀等所正府经历、县丞。文官初授迪光郎，升授修职郎；武官没有正八品以下的官阶。
16.从八品官：翰林典籍、光禄事监事、典簿博士、国子助教、鸿胪主簿、京府运司知事、挈壶正祠祭署祀丞、布政司照磨、王府典膳奉祀等所副宣抚经历、知观。文官初授迪功郎，升授修职佐郎。
17.正九品官：校书、倚书、国子学正、部院司检校、鸿胪署丞、上林典署监候司历、营膳丞、各馆局大使、京府照磨、赞礼郎、奉銮府、县主簿、宣慰安抚知事。文官初授将仕郎，升授登仕郎。
18.从九品官：待诏、詹事、上林录事、司谏通事舍人、正字司务、国子学录、国子典籍、鸣赞序班、韶舞司乐、五官司晨、漏刻博士、京府检校、京县典史、院司卫州所各吏目、内外教授、府照磨、司狱、巡检、驿丞、各大使副使、僧道阴阳杂职。文官初授将仕佐郎，升授登仕佐郎。
19.未入流的官：包括孔目、国子典馆、儒学正、教谕、训导长官、司吏目、府检校、县典吏等。
王氏安人像是画在绢布上，题款的人是个榜眼
做官人家的太太叫“命妇”，也依官人的等级不同，称谓也不一样：
1. 一、二品都可称“夫人”。
2. 三品叫“淑人”。
3. 四品叫“恭人”。
4. 五品叫“宜人”。
5. 六品叫“安人”。
6. 七品叫“孺人”。
官像画中的主，角许多是穿官便服的，看不出官像的品阶。如果是夫妻合绘，就可从女主角的称谓上，判断男主角官品的阶级。
户部尚书忠谋公夫人刘氏官像
六、明代祖宗官像画的姓氏、辈份和名位
明代的祖宗官像，因为大都是要保存在家庙，往往只有排行而没有姓氏，或者是画像上面的题赞和背面题签遗失了，他便成了“失名氏”了。
这些失名画像，年代久远，除非从各姓宗谱有画像的，找来做比对，不然很难查其姓名。没有办法查出姓名的，只有依照画像的特征，给他重新命名。有写上堂号的，可依堂号所属的姓氏宗谱，来追查他原来的大概姓氏。
郡堂号与姓的关系如下：
鲁国郡：孔、颜、曾、唐、车、左、公治
谯国郡：曹、戴、稽、边、逢
沛国郡：朱、薛
晋阳郡：唐、匡、景
南阳郡：白、韩、叶、乐、纪、终、翟、姬、隆、呼、邓、张
平阳郡：欧、卫、饶、汪、巫、来、常、管、凤
范阳郡：卢、简、祖
渤阳郡：高
高阳郡：许、仲孙、杜、纪
济阳郡：蔡、陶丁、卞、庚、郤、长孙、易、江
荥阳郡：潘、郑
禹阳郡：耿
汾阳郡：郭
山阳郡：岳
宏农郡：杨
陇西郡：李、董、彭、辛、牛、时
辽西郡：项
河东郡：吕、薛、斐、储、聂
汝西郡：袁
邵阳郡：轩辕
河南郡：俞、邱、陆、山、廉、利、种、向、柳
汝南郡：廖、商、蓝、南、言、梅、左
河间郡：詹、章、邢、凌
西河郡：卓、靳、卜、毛、宰
河内郡：司马、淳子、荀
清河郡：张、傅、房
安定郡：伍、胡、梁、席
乐安郡：孙、任
东齐郡：姜
东安郡：蒋
东海郡：徐、茅、关、戚
东平郡：花、吕、康
京兆郡：康、史、杜、黎、段、韦、雍、寿、冷、酆、郜、晁、计、别、家、申舒、宗
天水郡：秦、上官、桂、皮、狄、上官、庄、尹、赵、严、阎
太原郡：温、易、祁、祝、宫、霍、羊、令狐、澹台
下邳郡：余、阙
上党郡：连、鲍、包、樊
上谷郡：侯、寇、成、荣
中山郡：汤、仲、蓝
始平郡：冯
治平郡：庞
西平郡：池
广平郡：贺、游、谈
高平郡：范
钟陵郡：熊
博陵郡：邵、林
广陵郡：盛、贡、冯、萧、戴
武陵郡：石、安、贾
武功郡：苏
陈留郡：阮、虞、伊、池、谢
庐江郡：何
解梁郡：关
彭城郡：刘、钱、金
扶风郡：马、鲁、万、禄、班
雁门郡：田、童、文
冯翊郡：雷、吉
邺郑郡：余
吴兴郡：姚、施、沈、尤、明
敦煌郡：洪
颖川郡：钟、邬、赖、陈
盐官郡：翁
千乘郡：倪
豫章郡：罗、涂、洪
会稽郡：夏、谢
琅琊郡：云、符、诸葛、颜
燕山郡：窦
薛 郡：海
江夏郡：费、黄
余杭郡：隗
渤海郡：甘、欧阳、詹、刁
齐 郡：覃、谭、晏、查、富
魏 郡：柏、栾
浙海郡：封
内黄郡：骆
顿邱郡：葛、司空、刘
新郑郡：郑
东莞郡：孙
东阳郡：官、苑、宛、苗
东莱郡：吕、王
东 郡：成
东晋郡：孔
东兴郡：游
汉东郡：黄
东山郡：谢
南昌郡：涂、邬
南安郡：姚、林
济南郡：左
寿昌郡：季
昌平郡：孟
南康郡：赖
兰陵郡：萧、缪
钜鹿郡：魏、廖
任城郡：魏
范阳郡：简
涿 郡：简
西川郡：赖
松阳郡：赖
广宗郡：潘
高密郡：邓
九真郡：黎
宋城郡：黎
金城郡：赵
江陵郡：熊
梁 郡：葛
济阴郡：董
北海郡：郎
犍为郡：张
百忍郡：张
金鉴郡：张
华阴郡：郭
长兴郡：许
锦锈郡：庄
钜野郡：曹
濮阳郡：徐
梅镜郡：梁
渔阳郡：高
有继郡：高
五桂郡：涂
六桂郡：翁、洪、汪、江
钱塘郡：翁、柯
宣城郡：洪
临濮郡：施
钱江郡：施
浔海郡：施
仰峰郡：柳
瑞鹊郡：柯
龙泰郡：姜
问礼堂：林
忠孝堂：林、巫
永泽堂：林
林本堂：林
善庆堂：林
崇本堂：林
笃佑堂：周
爱莲堂：周
寻阳堂：周
临川堂：周
泰山堂：周
着存堂：吕
风采堂：余
武溪堂：余
常兴堂：阮
延陵堂：吴
让德堂：吴
种德堂：吴、黄
陈 郡：何
淮阳堂：江
凤阳堂：朱
敦睦堂：丘
三典堂：石
新安堂：古
国宝堂：古
紫荆堂：田
北平郡：田
武昌郡：史
香山郡：白
上堂郡：包
丹阳郡：包
新野郡：王
堂邑郡：王
德星堂：陈
德聚堂：陈
绳武堂：陈
立雪堂：游
盛兰堂：游
栎阳堂：黄
房陵郡：黄
谯 郡：黄
紫云堂：黄
北地郡：傅
双凤郡：傅
浚仪堂：乔
宜春堂：彭
庐陵郡：曾
武城郡：曾
三省堂：曾
抚州郡：邬
崇仁堂：邬
汲 郡：温
槐 里：万
四知堂：杨
栖霞堂：杨
继述堂：詹
崇远堂：廖
垂裕堂：廖
承佑堂：廖
蔾照堂：刘
德馨堂：刘
竟陵郡：刘
梁国郡：谈
东齐郡：姜
芳远堂：萧
宝树堂：谢
追来堂：简
洛阳郡：苏
溯源堂：简
孝思堂：简
济会堂：戴
注礼堂：戴
平陆郡：孟
长沙郡：罗
蓝田郡：苏
长沙郡：罗
郡堂号下只有一个姓氏时，可以确定官像主角的全名。如果郡堂号下有许多姓氏时，就需从这些姓氏的祖宗谱，来追查那个姓的宋、元、明清左右时代的祖先。神主牌位上面的生卒时辰，也可判别大致年代，再从相近年代的科甲进士题名录、或地方的文献（相关时代的府、县志），寻找与官像画同名的人物。
一般官像画都是中进士的读书人，才有朝庭颁赐的官服可穿。不过有时因为朝代衰微，礼法变更，捐钱的人也可以当虚职或实职的官，举人、秀才、贡生、庠生、生员，有些钱的人，也画起官像来。民国时代，少数有钱人也请满清遗留下来的官像画家，为自己或父母画成清代官像。
明代官像画，似乎没有不按官位、身份画的，只要有堂号、名字，皆可找出官像主角的身份。官像上的后世子孙题字，也是辨别姓氏的证明。找出官像画主角的身家姓名，或者依照画的表情特征，来给他重新暂时命名，是很有乐趣的事。
举凡官像的姓氏堂号、辈份排行、官位，乃至生卒年月日时辰，都写在背景供桌的牌位上，是过世后子孙加上去的。有时“主”字的上面一点，用朱笔红色点，叫“点主”，要在祭祀节日，请乡里德高望重的人来主其事。木制的神主牌，后面有个空匣，里面放一张牌位人的生卒年月日、辈份、简单经历。
官像画中的牌位生迕时辰，是判断画像年代的一个大概依据。古代子女重新为父母、祖先画像的机会不多，也有生前没有画画像或已遗失毁损，临死再请画家对着遗容，或子女遗族容貌来描绘，但这应属少数，因为中国古代的官家、文人士子，都视画像为大事，画官像要生前画好，才能对照画得像不像。也有后代在修家庙、族谱时，重绘历代的祖先容谱册，都是半身头胸像，书本式画成。
处士徐梦素像
明代官像画的文化价值与意义
官像画，从文化、风俗、时代、艺术、学术来探讨，是有很深的意义与价值的。那么，我们应该怎样积极的来看待官像画呢？
一、广为搜集、维护、重新装裱：官像画历经数百年历史，灰尘、污损、受潮腐毁难免，所以文化机构或有心人士，应广为收藏，加以细心重新装裱，除去灰尘污渍、精心填补破损，得以较完整的保留，以传于久远。
二、细心考查、研究、展示发表：官像画应该考查他的身份，还他名位；若无从考查，则依画面的人物特质暂时重新命名、编号，以便识别，并仔细的来整理研究。
画中各部分的个别与群体的关系，如冠帽、脸形、服饰、衣服款式、花纹、供桌摆件、背景画等，都可分开来做比对。画技风格、用墨用色，也可透过较大收藏量来分辨。
官像画其间的地缘关系，或同异差别，在各地的风俗旧貌研究，也有助于了解古人的生活文化。在伦理、家族、遗传、封建官文化、服饰艺术、民俗、器物、绘画、书法、历史人文生活艺术，都可以再分析出很多相关资料。
三、灵活运用与再生于现代社会之中：官像画的家庙、厅堂祀奉，已渐渐失传于现代的生活风俗了，所以就像所有骨董文物一样，由日常生活实用，特殊礼仪摆件，而成为现代人收藏、欣赏、品玩的艺术品了。在影片中，也有以官像画为片头、片尾、背景场面的；饭店用官像画来作为中国情调的室内装饰的，也有一些例子。
由于官像画的大红大绿，金璧辉煌和端庄的官架子，有一种特殊的美感与喜气，可以给人深刻的印象；慈眉善目、装裱大方的官像，更可带来文化性的喜感及亲和力，透过品味独到的设计手法，与整体环境、祖件搭配，必能呈现官像画在现代室内的新鲜美感。茶艺馆有用官像画来表现设计风格的，骨董文物也能灵活展现于现代生活中。
㈡ 仙鹤穿在身上有讲究吗
仙鹤作为一种传统纹样，自古便被用于衣服装饰。使用仙鹤装饰的衣服有很多的寓意，其中最为常见的是象征长寿和吉祥。在中国传统文化中，仙鹤是长寿的象征，被称为“仙禽”。因此，将仙鹤纹样应用于衣物上，不仅能够增添一份传统文化的韵味，还寓意着美好的祝愿。
在古代，仙鹤还常常被用来象征官员的品级。例如，在明朝时期，一品官服的图案就是大团花仙鹤。这种用法体现了古代社会对仙鹤的尊崇和重视。
如今，仙鹤纹样的衣服依然受到人们的喜爱。人们将仙鹤纹样应用于各种衣物的设计中，如上衣、裙子、旗袍等，以此来展现自己对传统文化的热爱和追求。同时，仙鹤纹样也常常出现在各种传统节日服饰和民族服饰中，象征着吉祥、喜庆和美好的祝愿。
总的来说，仙鹤纹样的衣服在传统文化中具有丰富的寓意，同时也是现代人表达对传统文化热爱的载体。无论是在古代还是现代，仙鹤纹样的衣服都是一种富有韵味和象征意义的时尚选择。
㈢ 张予曦在国外美得惊艳，一身印花旗袍尽显东方神韵，太给国人长脸
“玲珑体态碎步袅，自古美人穿旗袍。”
旗袍是中国的传统文化之一， 它能够很含蓄地将女性婀娜的身材曲线、优雅端庄的气质和盘突出 。经过一些改良和创新，目前的旗袍穿搭越来越靠近现代审美，所以它在女生们心中占据着“颜值高地”，不论是日常出行还是拍照 旅游 ，都能看见它活跃的身影。
在国外的一次活动中，张予曦身着一件印花旗袍，这样传统文化与 时尚 感兼备的单品，尽显东方神韵，让外国人叹为观止，太给国人长脸了。
以白色等浅色系作为旗袍的基色打底，让本就因为印有黄色印花图案而活力满满的裙子更有活泼和生气感。 “花朵系列”的印花图案虽然乍一看很繁重，但是并丝毫没有眼花缭乱的感觉，反而多了一丝优雅。
袖口有少量的蕾丝设计，这样不仅可以制造出一种镂空的 时尚 “小心机”，隐约中透露出性感，又能让穿着者少去几分清冷，增加一些甜美的感觉。 蕾丝本身就有很好的减龄效果，再加上“立体花”的独特设计，立马就有了温润的气质感。
旗袍下摆的开叉高度过高会显得轻浮，过低就会有一种累赘感，在小腿下侧的部位就正好，不仅能从视觉上修长双腿，拉长上下身比例，还能充分凸显东方女性优雅而又不失性感的独特魅力。
修身设计能够完美地展示出穿着者的身材，凹凸有致的曲线加上落肩部位的干练简约，简直吸睛满满。 这样优雅又知性的气质要如何进行选择才能穿出气质，其实也是一门“大学问”，想要更进一步了解学习的话，就一起看下去吧。
没有什么颜色能比黑色显瘦了吧，再加上简约的设计——省略了斜襟，整体干净简约又大气。立领的盘扣反而更加能凸显出端庄感。与大部分旗袍不同的 长袖设计可以很好地遮挡住手臂上的“拜拜肉”，所以很推荐手臂较粗的女生进行尝试。
大面积黑色的旗袍下如果还能保留旗袍自身的一些特点，例如复古，那就是妙上加妙了。
红色的刺绣盘扣或印花图案 ，零散地点缀在裙身各处就是 一个不错的选择。 同时，我们还可以选择一些能够跟旗袍风格相映衬的配饰 ，例如复古手提包和折扇，如此搭配，马上就会有一种军阀夫人即视感。
印花虽然可以打破大面积纯色系带来的单调乏味感，但是真正想要凸显高贵气质感的话，还得选择暗纹印花图案进行有规则地点缀在全身。
我们可以在他人能第一眼看到的地方——领口，加入印花图案，例如传统仙鹤翅膀图案，这样看上去就有了一些层次感，还遵 循了“大道至简”的原则，大面积的图案铺排反而会有一种浮夸累赘感。
而在裙身其他部位加入的暗纹印花，虽然乍一看似乎什么都没有，但细看就能产生一种额外的惊喜感。
目前改良旗袍融入现代元素的设计已经做得非常不错了。如果说 原版旗袍是端庄优雅，那么改良版旗袍就是 时尚 个性 。
想要通过旗袍打造出少女独有的性感，那么改良旗袍就可以做到。 我们可以选择那些露肩挂脖式旗袍，这样的设计很适合身材较为纤细的女生，可以迅速放大身材的优越处。
与此同时，挂脖式旗袍还可以凸显脖颈线条，露肩的款式则是彰显直角肩颈线条 ， 因此本身脖颈较粗的女生不推荐选择挂脖式旗袍 ，如此搭配容易把人的视线都集中在脖颈处，也就放大了缺点。
1、旗袍的基色建议选择深色高级系，然后加入暗纹印花进行点缀才能更有高级优雅感；
2、改良旗袍能将传统与现代元素很好地结合，更适合现在的日常穿搭，而且也不会削减女性的独特韵味。
㈣ 复古经典的国潮“旗袍”，穿出去美得惊艳十足，时髦洋气又显气质
旗袍对我们东方女性服饰的影响可谓深远，当代很多女性常常艳羡那些影视作品中身着旗袍，身姿婀娜的美丽女子们。如今随着国潮风的兴起，新型改良后的旗袍裙诞生，不管是款式设计，还是颜色花样都有了新的表现形式，不再那样中规中矩，反而更加的多元化，美的复古时髦又清新减龄，让你都不敢认。
改良后的旗袍裙更加符合现代女性的审美和穿衣标准，越来越受到年轻女性的追捧，既保留了一些传统古典的元素又加入一些 时尚 流行元素，兼具复古与 时尚 气息。
第一种，黑色旗袍
纯黑色的旗袍裙很少见，大家不妨试试，毕竟黑色是最显瘦的颜色。这是一款黑色的蕾丝旗袍裙，简单的结构最大程度的保留了面料的垂顺感，两侧袖子的镂空蕾丝面料，车线精致，更显女神气质。整体的造型低调内敛，可以适当点缀一些配饰，增添几分趣味，不显沉闷。
这一款黑色的旗袍裙，轻薄的网纱和蕾丝拼接设计，优雅和高级感被柔和的刚刚好，自带浓郁的复古气息，秀气的小立领，斜襟上珍珠扣点缀，既点亮了整体的配色，又显得灵动有趣味性。下摆开叉设计，适当的露肤，可以打破黑色的沉闷感，多了几分轻盈感，洋气又好看。
第二种，全开襟旗袍
全开襟的旗袍裙古典韵味浓郁，表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情。浅色的全开襟印花旗袍裙，有着不可或缺的复古立领，修饰脖颈凸显气质。精美的一字盘扣，和精致的绣花，立体精细，可以帮助你打造出各种意境和各种风格，如这一款让你举手投足间尽显清新飘逸的魅力。
这是一款可盐可甜的米色调旗袍裙，复古 时尚 又不失优雅的韵味，朦胧的美感属于日常穿着的基本款。温婉的小立领，蕴含别样的风情，全开襟手工女红一字盘扣，做工细致美观。立体修身的剪裁，端庄不失 时尚 感，穿的是恰到好处的韵味。仙鹤纹样栩栩如生，娇俏又减龄，富有青春活力。
静谧低调的黑色全开襟旗袍裙，可以凸显出优雅大方的气质。蝴蝶绣花图案满身飞舞，巧妙的打破了这种单调乏味的感觉。穿上身一举一动皆可收敛，双层雪纺面料，灵动飘逸，坐下来嫣然百媚，站起来亭亭玉立，行走时更是如风飘逸。
第三种，A型宽松旗袍
甜美的粉色印花旗袍裙，古典别致的印花图案，复古又时髦。宽松的A字版型对女性身材的包容性高，线条流畅大气，可以帮助你完美隐藏身上的赘肉，显瘦的效果好，对微胖女生特别友好。
这款配色清新脱俗，新颖别致的水滴形挖空领口设计，多了几分娇俏与趣味。印花图案清丽素雅，版型款式，慵懒又随性，上身效果舒适又自然。配色淡雅怡人，有着一种沉静自如的馨香。短款的长度，小个子女生穿，也不担心压身高。
没有天生丽质的资本，但是我们有着改写命运的能力，每一个美丽优秀的女人都是可以通过努力找到适合自己的穿搭，打造属于自己的魅力。
㈤ 旗袍 求关于旗袍的各种介绍~ 要求内容丰富，言简意赅 不要长篇大论，点到为止~
旗袍简介
旗袍(qipao,cheongsam）传统女性服饰之一，在20世纪上半叶由民国时汉族女性参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装，是一种东西方文化揉和具象。在现时部分西方人的眼中，旗袍具有中国的女性服饰文化象征意义。在浓厚的封建礼教氛围中，想要妇女如
现在一般外露曲线是不可能的。传统旗袍的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身体的曲线毫不外露。
[身穿传统旗袍的宫廷人士]
身穿传统旗袍的宫廷人士
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旗袍起源
现代旗袍的起源
二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。
[旗袍]
旗袍
二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。 1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。这一改变遭非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。
清代旗袍不开衩，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。
传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。三十年代初期，袍腰开始日积月累地收缩，到一九三四年后，女性身材的曲线终于全部显露出来。高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。
满族旗袍的起源
顺治年间（公元1644年），清世祖入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行剃发易服，掀起了一场声势浩大的血腥杀戮，至此传统服饰汉服几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的汉服形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。
从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。
清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身较为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境界，此时的清王朝正为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习。在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽，洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开始。
民国时期的旗袍
1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。
30、40年代是旗袍的顶盛期，这时出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。
旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。清初较为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。辛亥革命之后，旗人多弃袍服而着大褂与裤，故20世纪10年着旗袍者极少，20年代才略有回复。鼎革后的旗袍有了质的变化，这个变化的主要发生之地，却是上海。
清末旗女之袍与民国旗袍的主要差别有三点：
1. 旗女之袍宽大平直，不显露形体；民国旗袍开省收腰，表现体态或女性曲线。
2. 旗女之袍内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚；民国旗袍内着内裤和丝袜，开衩处露腿。
3. 旗女之袍面料以厚重织锦或其他提花织物居多，装饰繁琐；民国旗袍面料较轻薄，印花织物增多，装饰亦较简约。
正是这三点差别，使旗袍发生了质的变化--从传统的袍服变成可与西方裙服相类比的新品种。袍服是外套，是强调功能（防寒、遮体、表示身份等）的服装种类，其审美意味是传统的含蓄。裙服，法语中的robe或英语中的one-piece dress,虽也有着与中国袍服相仿的历史和强调功能的传统，但表现女性体态曲线却也是它悠久的传统之一；而现代裙装则加强了这一特点，由含蓄的、理想化的、局部的表现，变为暴露、性感和全身的表现。现代西方裙装的所有这些表现女性体态细微变化的表现而言，民国旗袍是无与伦比的。新中国成立之后，大陆穿旗袍的女性急剧减少。有一位知名人曾不无遗憾地说："对身材较好的女子而言，不能穿旗袍实在是一大损失！"
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旗袍形成过程
民国旗袍这些与西方服饰审美一致的特征，并非偶然产生。在当时，上海这个中西文化杂处的大都市是最具条件的诞生地。现在我们或许已经难以寻找民国旗袍在上海诞生的确凿证据，但我们还是可以断言，海派袍是民国旗袍的典型。如果我们再胆大一点，我们还可以进一步假设，现代旗袍，或铗义的旗袍，就是海派旗袍。因为，在一般人的心目中，旗袍两字所引发的联想或意象，就是20世纪三、四十年代的海派旗袍。
20年代的旗袍仍然宽大平直；与沁时流行的倒大袖相呼应，旗袍的下摆比较大，整个袍身也是呈"倒大"的形状。但肩、胸乃至腰部，则已呈合身之趋势。张爱玲说："初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。"这位以善于观察和描述时装的女作家所说的"初兴"，如果是指20年代，那"严冷方正"一定是她童年的印象了。
30年代和40年代是旗袍的黄金时代，也是近代中国女装最为光辉灿烂的时期。这时的旗袍造型纤长，与此时欧洲流行的女装廓形相吻合。此时旗袍已经完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一个"中西合璧"的新服式了。先是有了"别裁派"的说法。旗袍的局部被西化，在领、袖外采用西式的处理，如用荷叶领、西式翻领、荷时袖等，或用左右开襟的双襟。这些改革的应用虽并不广泛，但表示了当时人们思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必须遵循的。旗袍与西式外套的搭配也是"别裁派"的一个特点，这使得旗袍进入了国际服装大家族，可以与多种现代服装组合，用现在的话来说，它已经"国际化和现代化了"。30年代末又出现了"改良旗袍"。旗袍的裁法和结构更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同时出现了肩缝和装袖，使肩部和腋下也合体了。有人还使较软的垫肩，谓之"美人肩"。这表明女性开始抛弃以削肩为特征的旧的理想形角。这些裁剪和结构上的改变，都是在上海完成的。上海鸿翔公司的后人金泰钧先生对此坚信不疑。他本人虽未亲身经历了这一过程的全部，但他在40年代工作于鸿翔时，还可从老师傅处获得有关于此的很多消息。这时旗袍已经成熟已经定型，以后的旗袍再也跳不出30年代旗袍所确定的基本形态，只能在长短、肥瘦及装饰上作些变化。全世界女性们所钟爱的旗袍，就是以30年代旗袍为典型的。而30年代的旗袍，就是以海派旗袍为楷模的。当时的上海，是亚洲时尚的中心，是社会名媛的乐园。
定义更为宽泛而事实上基本形却更加确定了。在30-40年代中旗袍的变化更多地表现于面料和装饰的选择，以及长度和开衩的变化。由于裙摆的位置是女装流行的重要特征，摆线是最重要的风格线。在欧洲，30年代女装的摆线一直很低，而腰线较高。长裙是30年代的特征，是区分于20年代女装的标志。30年代的旗袍也很长。1931年和1932年，由于20年代的影响未除，下摆位置较高。从1932年起，到1938年，旗袍一直很长。尤其在1934年左右，在上海，下摆几乎及地的旗袍十分流行。这表明海派旗袍与国际女装的流行几乎是同步的。任何具有中国趣味（或面料或细节或装饰上所显示）的one-pieie dress（以合身者为多）都可以被称为旗袍。所以我们可以有无襟、无领或不开衩的旗袍。
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旗袍穿着特点
特征
现代旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽，摆侧开衩，单片衣料，收腰，无袖或短袖等。开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。
旗袍的京派与海派 京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。
艺术家与旗袍
艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。
设计师与旗袍
经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。
旗袍是近代兴起的中国妇女的传统时装，而并非正式的传统民族服装。它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度比较高，因而富有一定收藏价值。现代穿旗袍的女性虽然较少，但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味，同时又能体现时尚之美，所以也具有一定的收藏价值。
旗袍样式分类
旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。
旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。
袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。
襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等：
圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅；
直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长；
方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。
琵琶襟旗袍礼服——
此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。
领子
一般领、企鹅领、凤仙领、无领 、水滴领、竹叶领 、马蹄领
材质
制作旗袍的有布料，丝绸、锦缎等，目前又有真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。
色彩
常见的大红旗袍，色彩绚丽醒目，款式别致，充分展现出满民族悠久的历史文化，着重体现东方女性含蓄优雅的魅力。
图案
现代常见的旗袍图案为织锦缎，配以传统的中国纹饰如双鱼、富贵花、梅花等,还有以中国水墨画手法描绘的花卉图案设计的手绘旗袍。
制作
1.裁剪
（1）确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面，将粉线画在反面，浅色衣料勿用过深色的画粉；
（2）确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝，所以排料时可以把面料独边对折，折够身肥为止。
（3）确定衣料图案的方向，使衣片、袖片、领片上的图案方向一致；
（4）裁剪丝绒面料时，注意使各衣片毛绒倒向一致，以免有色差；
（5）裁剪时，要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。 如装缝普通拉链，止口需1.5cm，隐形拉链，止口需1cm，包边和嵌边的止口也有所不同。
（6）检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。如一片右底襟（正反有无错裁）
2.缝制
（1）衣片归拔
（2）侧缝贴牵条
（3）襟边贴牵条
（4）缝制
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旗袍旗装旗服
现在的旗袍，尽管改于满族妇女的袍子（或称“旗装”或称“旗服”），但旗袍并不是旗装；二者更不存在你包括我或我包括你的关系。旗袍，是带有中国特色、体现西式审美、采用西式剪裁的时装。而旗装，则是满族妇女的民族服饰。
为便于区别与理解，以下也对旗装进行“特色”概述：
特征：大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在
[清末女子]
清末女子
袖口领口有大量盘滚装饰。
色彩：黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。
盘滚设计：在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子。由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。
图案：清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。
㈥ 旗袍上仙鹤和竹叶有什么寓意
鹤在清朝的官服上面出现过，意为“鹤品官高”，显示为官之道，当代人一般就是领导阶层比较喜爱带有鹤的挂件，鹤与竹寓意鹤立鸡群，官位高升。
鹤在古代就被认为是长寿之鸟，而松柏也是万古长青，所以在祝寿的宴会上的松鹤图，就意为延年益寿了。给老人佩戴松鹤挂件或者鹤龟挂件，都是不错的选择。
和合取鹤口衔如意之音，意为和合如意，安详平和，很多街心公园里面和小区公园中间都会摆几只仙鹤嬉水的雕饰，以此来寓意团结和睦，国泰民安。双鹤在一起多为夫妻，哪怕在空中也要相随相伴，情比金坚。新婚夫妇可佩带仙鹤翠玉系于颈上，可增加夫妻感情，维系婚姻长久之愿。
㈦ 中国旗袍为什么叫小凤仙
原因：
“小凤仙装”也是一种旗袍，由清代满族妇女的长袍演变而来，正是由周海媚扮演的清末名妓小凤仙穿着而出名。
旗袍是民国时期的妇女时装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。 从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。
至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。
(7)旗袍上绣仙鹤有什么讲究扩展阅读
样式变迁
旗袍历经百年的演进，随着人们的生活方式和审美情趣的变化，演绎出多姿多彩的样式，让人目不暇接。20世纪30、40年代旗袍发展的黄金时代，样式变化多且非常丰富。
旗袍的襟、领、袖、裙摆等部位风格别样：襟有圆襟、方襟、长襟等；领有上海领、元宝领、低领等。
袖子有长袖、短袖，有挽大袖、套花袖，还有喇叭形的倒大袖，在袖口镶、绣、滚、荡各种纹样，十分别致；裙摆除了长短变化，还增加了鱼尾形、波浪形等裙摆款式。
㈧ 张韶涵的哪一身旗袍，令她美成了画中人
张韶涵一向给大家的印象都是，个子小小，眼神清澈像一个小女孩。因为一档综艺节目再次走火复出之后，活跃在娱乐圈中。从外表上来看，还真是一点都没有留下岁月的痕迹。白皙细腻的皮肤，充满胶原蛋白的脸庞，还有纤细姣好的身材。
这还不算什么，近看大喵似乎发现了时髦的一个小心机，张韶涵单边戴着流苏形状的钻石耳环，一直延伸到胸前。这种耳环一不小心就会戴出土气的夜店风，真的超难驾驭。然而张韶涵竟然戴得这么时髦高级，果然全凭气质啊。一抹精致的红唇，淡妆点缀就足够好看了。