Ⅰ 民国婚礼礼服的变迁，是新与旧的碰撞，是时尚与传统的对话
民国是一个璀璨的时代，新旧思想的碰撞， 时尚 与传统在这里交织，“西风东渐”改变了固有的东西，在破与立之中，生活习惯与方式也正在悄悄的竖高发生着变化。
社会 的变革就像微风吹皱了一池春水，在人们的生活里荡起了一圈圈的涟漪。文化、思想、服饰、妆容，甚至是传统的婚礼，都接受着一场文明的洗礼。
民国的婚礼也正在中西合璧的趋势下，变得更加开明，婚礼的服装也从传统的凤冠霞帔，演变成旗袍、婚纱等融合了近代 时尚 元素的服装。
清代的婚礼服装大体还是延续了明朝的旧制，基本还是凤冠霞帔的模式，但是也有了一些不同的地方，就是融合了满族的一些习俗。
在清末民初之时，女子出嫁的重要头饰，还是凤冠，当然这个凤冠不是指的皇后专有标志，这个是新娘所佩戴的，彰显身份的婚礼必备品。凤冠通体都是耀眼的红色，这也象征了婚礼的吉祥。
凤冠的上半部分缀以红花、流苏、珠串等，显得富丽堂皇，人生的大事，一般的家庭都不会忽略这个大问题，在凤冠的打造上，也会花很多心思，他们会请专门的匠人去制作打理。
凤冠之上会团簇很多红色绒花，周围点饰小珍珠，只有绒花中间会出现大颗粒的珍珠，这也是凤冠的点睛之笔，珍珠的大小也是身份的象征，凤冠除了凤凰为主要装饰外，还有蝴蝶、花朵等等细小的装饰。
有了凤冠，云肩也是不能少的，云肩这种饰品出现得比较早，在隋朝就开始有了它的踪迹，汉代时开始被人们所接受，到宋朝时，云肩已经被普罗大众所接纳，“ 飞入寻常百姓家 。”明清时，云肩已经成为了一种 时尚 ，上至宫廷贵妇，下至平民女子，都把云肩当做一件常用装饰品。
十字交叉形状是云肩的基础款式，普遍流行，四合四如意云头的形制是云肩的标配，喻义为四平安稳，祥和如意，这是一种美好愿望与服饰的契合。当然服饰也不会全是千篇一律的样子，在十字交叉为主流款式下，形制也有所变化，审美的不同与发展，使云肩又有了 一字形、放射形 两类，这是根据人的审美喜好来定制的。
在婚礼这种人生大事上，云肩的款式更加雍容，采用了大云肩担当婚礼大事，大云肩的对角线长度达到了2.5米，工艺精湛，有着古典文化的独特优雅，云肩的款式，正好与中国古代的文化相契合，“天人合一”、“自然和谐”的喻义，使得云肩的款式更加符合传统意义的审美。
清末的传统婚礼服装还是遵循了传统的服饰审美，女性多以宽袍大袖，下着马面裙为主，而男性的婚服还是以长袍马褂，头戴礼帽为主。
到了清朝后期，接近末世之时，婚礼服装就开始从繁复的工艺里解脱出老纤陵来，由于人民生活的动荡不安，婚礼的服饰也开始有了很多的变化，女性的婚服从宽袍大袖逐渐发展成为窄袖，当然也有少数富贵人家，还是保留着宽袍大袖的传统礼制。
当清代开始慢慢走向衰亡之时，“西风东渐”的思潮开始渐渐的产生，留洋派也从西方国家学习到很多新的事物，在他们决定变革之时，开始从行为、服饰、思想等等做为切口，与传统的文化，产生了碰撞的火花。
在中国根深蒂固的传统思想下，女性的服装往往并不能展示她的曲线以及柔美。
直到1926年，第一批改良旗袍出现在大众的视野里，人们惊奇的发现，女性穿上这样的服装，其柔美的特性被展示得淋漓尽致，于是一大批思想进步的女性，纷纷穿上经过改良的旗袍走侍戚上街头，成为一道时代的亮丽风景。
随后改良旗袍也成为了婚礼的一个“常客”，特别是像上海这样的 时尚 之都，女性对于摩登装扮的敏感嗅觉，使得旗袍成为了一种惯常的装束，民间的婚礼也渐渐的接受以旗袍为礼服。但是这仅仅是局限于城市的接受，对于广大的农村来说，改良旗袍并没有普及下去，一是因为确实不适合劳动生产，二是接受度也远远没有达到全方面覆盖。
直到1927年，一场“ 文明婚礼” 炸开了传统的坚冰，宋美龄将新式文明婚礼作为范例召告天下，婚纱与新式礼服开始有了雏形。
1929年南京政府颁布《服制条例》，此时，旗袍登上了 历史 舞台，此条制让女性礼服的清单里多了旗袍这种款式，打破了清代以来，女性礼服上衣下裙的单一模式，让旗袍在礼服中大放异彩，旗袍也正式成为女性的“国服”。
民国“ 文明婚礼 ”的倡议，使旗袍走进了礼服的殿堂，作为新思想、新文明的产物，它承担着更重要的意义，是一场女性的自我觉醒，更是新思想的深远影响。而男性在“ 文明婚礼 ”的影响下，礼服的选择上，也有了更加自由的空间，他们可以穿上长袍，也可以穿上西装。
当然这是一场中西方文化的融合，在互相的碰撞中，总会产生一些错乱，比如胡适与江冬秀的婚礼，就足见当时婚礼在新旧之间的摇摆，新郎胡适身穿西装，外套礼服，新娘江冬秀穿黑色绸缎衣服，先由宾客致辞，后由新郎致答谢词，屋里悬挂着贺联，萦绕着留声机播放的音乐。
这一场新旧婚礼的上演，也让大家管中窥豹，虽然旗袍已经做为了“国服”，但是在城乡差异性与接受性来说，并没有普及到广大的农村。
不论是新式婚礼制度，还是礼服的改变，上海、广州、武汉等等通商城市，都走在时代的最前沿，成为改革的先驱者，而边远山区或者农村还是坚守着传统的婚姻礼制，宽袍大袖的婚礼服装依然存在。旗袍这种新兴产物不可能被接受，一是不利于生产生活，二是旗袍的高开叉，是不会被传统思想所接纳的。
当然，时代在不断进步，旗袍终究还是在婚礼中大放异彩，在时代的影像里留下它的灼灼其华。
1927年的12月1日，宋美龄女士的大婚现场，就是民国婚纱的开端。
宋美龄女士穿着圣洁的婚纱，手捧康乃馨，笑靥如花，蒋先生穿黑色燕尾服，内着白色衬衫，条纹西裤，银色领带。这场豪华的婚礼，把人们从摇曳不定的新旧碰撞里解脱出来，完美的诠释了新式婚礼的礼服版本。
从服饰、款式、颜色上都打破了原有的红色为天下的局面，圣洁的白色从此登上了婚礼的大雅之堂，从排斥到融合，婚纱成为了接受西方文化的标志之一。
1935年的2月7日，一场空前绝后的集体婚礼，在上海紧锣密鼓的筹划着，上海市 社会 局在各大公报发表了倡议书，“ 简单、经济、庄严 ”的文明婚礼被提上日程。
同年的4月3日，上海 社会 局出面举办了集体婚礼，当时有60对新人报名参加，最后确定下来57对参加这次集体婚礼。下午第一届新生活集体婚礼隆重开幕，这次婚礼可以说是异常热闹，为了维持现场，出动了大批警察维护秩序。
这次集体婚礼的服装是统一配置，全都是亚美织绸厂为这次婚礼特别制作的，新娘统一的长裙曳地，头戴圣洁的婚纱，胸前是参加活动的章证以及扎花，她们手捧鲜花，个个笑容灿烂，而新郎则是统一的蓝袍黑马褂。
整个婚礼庄严、简单，自上海开启了集体婚礼的先河后，各地也开始纷纷效仿，婚纱也成为新式婚礼的首选礼服。
《申报》也曾登载过新人穿着白色婚纱举行婚礼的新闻，新娘依然是一袭白色婚纱，而新郎还是长袍马褂，这种新旧交替的碰撞，是时代的过渡，是文明的变迁，也是传统与 时尚 的兼容并包，在长袍马褂与白色婚纱的奇妙组合中，一场文明的对话，开启了传递与接受的新局面。
文明婚礼，不但使得婚礼形式更加浪漫，也更加西式化，婚纱的款式也多种多样，有长袖、短袖、无袖等款式，婚纱可以长至脚踝，也可以结合旗袍与婚纱的款式，形成一种新的样式，新娘的白手套也可以量身定做，根据衣袖长度搭配出不同的长短。而男士的礼服多半是黑色燕尾服，一股浓浓的绅士风度，穿越空间，扑面而来。
但是从中国的传统观念来看，婚纱的白色是登不得婚礼的大堂的，白色只在丧事中出现，如果出现在婚礼现场，就是一种对婚礼的蔑视，或者是挑战了传统思维。
虽然接受了婚纱的样式，但是颜色上，又让人难以完全融合，《礼记》记载:“ 素服以送终也 ”。就是说，白色是出现在丧事里的，民间的传统习俗是强大的，如果身穿白衣举行婚礼，会被认为是不吉祥的，这种千百年传承下来的习俗想改变也是非常困难的，所以在很多地方，人们还是不会接受以纯白的婚纱作为礼服，只有特别新潮的人士，才会穿上婚纱完成人生大事。
在民国时，上海、广东、武汉等等地方由于通商口岸的方便，也更加容易吸收到西方的先进思潮，男人或者女人都受到过良好的教育，甚至有很多“留洋”人士，他们都是接受新思想的革新派，所以婚纱，西装在他们眼里就是婚礼的标配，这些人接受起来更加的容易。
而内陆以及乡镇地区婚礼的服装变化并不太大，甚至很多地方还是清代的传统，不容易接受白色的婚纱作为婚礼的吉服，在传统观念里，还是认为大红色是为吉祥，也不能接受婚纱的款式，旗袍的高开叉，这与教育以及地域有很大的关系。
东西方在婚礼颜色的冲突上，有些矛盾是不可调和的，杨绛先生在《将饮茶》中就提到过这样矛盾，“ 一九三五年夏天我结婚，三姑母来吃喜酒，穿了一身白夏布的衣裙和白皮鞋。贺客诧怪，以为她披麻戴孝来了。我倒认为她不过是一般所谓‘怪僻’。”
杨绛先生的三姑母，就是杨荫榆女士，她受过西方的教育，在当时应该是有着新兴思想的新女性，所以她穿着白色衣服，白色皮鞋来参加婚礼，对她自己来说，并没有什么不妥当，但是在场的贺客却认为她这样不合乎规矩。
民国是一个神奇的时代，是新旧思想交替，传统与 时尚 相互碰撞的时代，婚纱作为一种新兴事物，在通商繁荣之地，作为了当时开明人士的首选礼服，也为后来的婚礼服装奠定了基础，特别是现代 社会 ，全球 科技 共享，思想共存的时代，婚纱更是在现代舞台上大放异彩。
20世纪的30年代，是各种思想大混合的时代，传统的观念与西方的开放，形成对峙的阵营，在中国人传统的观念里，也还不能完全接受白色做为婚礼的主角，但是如果又不喜欢艳丽的大红色，怎么办？
于是在这种思想的碰撞下，粉色旗袍应运而生，在30年代的礼服舞台上它绽放着另类的光彩，传统的大红色已经被认为是守旧的思想，粉色开始坐上了 历史 的马车。
传统的婚礼中大红的颜色是吉祥如意的象征，更是一种对于新人的祝福之色，鲜少有淡雅的颜色出现在婚礼之中，而淡粉色的出现，打破了红色的艳俗，白色的寡淡，使得新思想与传统的对话，更加和谐委婉了一些。
30年代的很多上色照片，以及月份牌女郎，都分别出现了以粉色为主的颜色，粉色的旗袍也好，婚纱也罢，都把民国的风情传递给了 历史 ，使得如今的人们依然可以看到那一丝浪漫，在岁月里沉淀。
西式婚礼崇尚白色的圣洁，认为只有白色才能表达爱情的唯一，主张穿着白色的衣裙礼服，而在中国的传统意识里，白色是不能登上婚姻的殿堂的，因为白色代表了悲伤与丧葬，认为这是不祥的颜色，甚至在平常的服装当中，都很少见白色的身影，除非有重孝在身。
中国传统的婚礼是重视红色的，红色的礼服，红色的盖头，红色的鞋子，婚礼的主要色调都是以红色为主。
粉色旗袍的出现，把这两种颜色都进行了一次整合，粉色的礼服淡雅清爽，绣花也格外精美，摒弃了大红的耀眼，也没有大红色绣花的张扬，粉色旗袍多以小花为点缀，使得新娘更加清丽可人。
30年代的旧上海，是 时尚 的发源地，那十里洋场的繁华自是不必赘述，像这种代表了时髦与摩登的服装，必然会在这里生根发芽，直到璀璨夺目，零星小花与淡粉色旗袍相得益彰，配上一冠一纱，新人再手捧鲜花，璧人并立，便是当时的时髦标准了。
粉色旗袍上的小花与底色对比强烈，凹显出旗袍的亮丽，同时又不抢掉小花的风采，这种粉色旗袍的好处是清新淡雅，和谐平衡。
当然粉色旗袍也不能一统民国婚礼的江山，黄色旗袍也在 历史 舞台上绽放了光彩，黄色在封建王朝存在之时，是老百姓的禁用之色，可是当时光流淌到了民国时，黄色的禁忌被打开了，“飞入寻常百姓家”，黄色作为一种明快的颜色，很快受到了时髦女性的热爱，但是黄色依然没有成为当时的主流颜色，就像白色一样，“有人欢喜有人忧。”
在婚礼中，头饰是一个重头戏，在古代的意识里，头饰是一种身份、礼仪的象征。
同现代的头饰不同，民国的婚礼头饰，伴随着女性的服装变化而变化，经历着旗袍、婚纱的进步与衰退。民国的婚礼头饰主要有以下几种。
1、花冠披巾
这种花冠与披巾相结合的头饰，出现在20世纪的中后期，直到30年代的初期。
一冠一巾是这种头饰的标准形制，早期的花冠色彩淡雅，下垂白色纱巾，像下凡的神女，传统的味道依然很浓，与新郎的西装革履形成了鲜明的对比。
到了后期，时髦人士的头巾就进步了很多，少了繁复的花冠，也没有长及地面的白色纱巾，婚礼旗袍在白色头饰的映衬下若隐若现，显得相得益彰，虽然还是和新郎的西装革履有所差距，可是整个造型已经清爽淡雅了许多。
2、戏装头饰
戏装头饰，顾名思义，是从传统的戏剧中过渡而来的，当然不能全盘模仿。
戏装头饰被运用到婚礼当中，已经减少了很多繁杂的装饰，有的结合到花冠上，有的结合到罩纱上，这没有固定的模式，主要看主人的喜好。
3、西式头纱
做为西式代表的头纱，多以白色为主，而与西式头纱最相得益彰的还是婚纱，和旗袍搭配终究还是有些不伦不类。
多年后，民国的烟尘已经消失在 历史 长河之中，新娘的华服已经褪去颜色，头上的花冠已经沾染尘埃，但是那一抹民国的风情还在风中摇曳，那些照片上身穿婚礼盛装的新人已经不在，可是从他们留下的岁月痕迹中，我们看到了新旧思想的碰撞，传统与 时尚 的对话，民国的礼服，就是一场穿越 历史 的华服盛宴，人们在 历史 的胶片中，寻求蛛丝马迹，窥探那些远去的秘密。
Ⅱ 中国风的东西有哪些
刺绣、旗袍、中国结、花鼓、花灯、剪纸、昆曲、变脸、泥塑、京剧、楹联、秦腔，等等。
一、刺绣
刺绣是针线在织物上绣制的各种装饰图案的总称。刺绣分丝线刺绣和羽毛刺绣两种。就是用针将丝线或其他纤维、纱线以一定图案和色彩在绣料上穿刺，以绣迹构成花纹的装饰织物。
它是用针和侍槐绝线把人的设计和制作添加在任何存在的织物上的一种艺术。刺绣是中国民间传统手工艺之一，在中国至少有二三千年历史。
二、旗袍
旗袍，中国和世界华人女性的传统服装，被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。
三、中国结
中国结是一种中国特有的手工编织工艺品，它身上所显示的精致与智慧正是中华古老文明中的一个侧面。它原本是由旧石器时代的缝衣打结，后推展至汉朝的仪礼记事，再演变成今日的装饰手艺。
四、花鼓
凤阳花鼓又称双条鼓、花鼓小锣、打花鼓等。是一种安徽省的传统戏曲剧种。凤阳花鼓与花鼓灯、凤阳花鼓戏并称凤阳三花。起源于元末，流行于明清时期，最初表现形式为姑嫂二人，一人击鼓，一人击锣，口唱小调，鼓锣间敲明闷。
五、花灯
花灯，又名灯笼。花灯是起源于中国的一种传统民间工艺品，在古代，其主要作用是照明，由纸或者绢作为灯笼的外皮，骨架通常使用竹或木条制作，中间放上蜡烛或者灯泡，成为照明工具。受中华文化影响，在亚洲华人地区，许多国家的庙宇中，花灯也是相当常见的物品。
Ⅲ 明朝格格服装和清朝格格的服装一样吗
明朝没有格格！！！明朝只有公主！%>_<%
清朝既有公主又有格格。
不一样。
明朝公主都是金册 二千石。不像清朝有固伦 和硕之分。
明制，皇姑曰大长公主，皇姊妹曰长公主，皇女曰公主，俱授金册，禄二千
石，婿曰驸马都尉。亲王女曰郡主，郡王女曰县主，孙女曰郡君，曾孙女曰县君，
玄孙女曰乡君，婿皆仪宾。郡主禄八百石，余递减有差。郡主以下，恩礼既杀，无足书者。今依前史例，作《公主传》，而驸马都尉附焉。
《明史 公主传》
http://hi..com/cathyleo1983/blog/item/0be0a7de0d8fe351cdbf1a64.html
清太宗皇太极继位后，于崇德元年（1636年），始仿明制，皇帝女儿开始称为“公主”，并规定皇后（即中宫）所生之女称“固伦公主”，妃子所生之女及皇后的养女，称“和硕公主”。
格格原为满语的译音，译成汉语就是小姐、姐姐、姑娘之意。在满语中原来是对女性的一般对称。而在汉语中出现时则大多：一是清朝贵胄之家女儿的称谓，二是皇帝和亲王妾室的称谓。
满人早期对国君女、酋长女或一般妇女的称呼。皇太极即位后，于崇德元年（公元1636年）规定，皇后所生之女称固伦（或作固龙、古伦，满语，译成汉语即国家）公主，妃嫔所生女及中宫抚养者称和硕公主，格格遂成为皇家贵族小姐婚前的统称。清制中，亲王、郡王、贝勒、贝子、镇国公、辅国公之女，未予封号者均称格格，若加封，秩分五等，即亲王女称和硕格格，封郡主；封郡王女为多罗格格，封县主；贝勒女为多罗格格，封郡君；贝子女为固山格格，封县君；镇国公、辅国公女为格格，封乡君。以上五等或为侧室所生，均依次降二等。格格于许婚后，报宗人府，查明合例奏请受封，已受封者不随父升降。另外，在清初后妃制度不健全时期，后宫中没有其他的位号，也称皇帝、皇子的伺妾为格格。
顺治十七年（1660年）始把“格格”分为五等，即： 一、亲王之女，称为“和硕格格”，汉名为“郡主”； 二、世子及郡王之女，称为“多罗格格”，汉名为“县主”； 三、多罗贝勒之女，亦称为“多罗格格”，汉名为“郡君”； 四、贝子之女，称为“固山格格”，汉名“县君”； 五、镇国公、辅国公之女，称“格格”，汉名“乡君”； 此外，“公”以下之女，俱称“宗女”。“格格”之称一直沿用至清末民初之际，才渐渐终止。 细分： 亲王之女封和硕格格，嫡福晋所生女为郡主，侧室所生女为郡君； 郡王之女封多罗格格，嫡福晋所生女为县主，侧福晋所生女为县君； 贝勒之女封多罗格格，出正室为郡君，侧室为乡君； 贝子之女，正室所出封固山格格为县君，侧室生称宗女，不受封；
(补充一点，例如和孝固伦公主，她就不是皇后所生。）
公主服饰
皇帝女儿为固伦公主与和硕公主，其冠服亦有明确规定。固伦公主一般为皇后所生，地位较尊贵，其冠服同亲王福晋。和硕公主为皇帝妃、嫔所生，其冠服同亲王世子福晋。 朝冠 固伦公主之朝冠，崇德元年定，冠顶大簪舍林领约各用东珠八。顺治元年改为十。和硕公主之朝冠，崇德元年定，冠顶大簪舍林领约各用东珠七。顺治元年改为各饰东珠九。 按《清会典》记：公主之朝冠，皆冬用薰貂，夏用青绒。顶皆上衔红宝石，朱纬上皆周缀金孔雀五，后金孔雀一，垂珠三行二就，中间全衔青金石结一，末缀珊瑚。垂绦末亦缀珊瑚。青缎带。 固伦公主之朝冠，顶镂金三层，饰东珠十，每孔雀饰东珠七、珍珠三十九，石结饰东珠三，垂绦金黄色。 和硕公主之朝冠，顶镂金二层，饰东珠九，每孔雀饰东珠六。 吉服冠 固伦公主之吉服冠，薰貂，顶皆上衔红宝石。和硕公主之制同。 固伦公主与和硕公主的朝服为朝袍、朝褂和朝裙，为朝祭时的礼服。固伦公主与和硕公主的朝服服制相同。 朝袍 朝袍分为冬夏二季，其色均为香色。冬朝袍披领及袖为石青色，片金加海龙缘。其文为龙纹五爪。前后及两袖袖端正龙各一。两肩行龙各一，襟行龙四，披领行龙二，袖相接处行龙各二。裾后开。领后垂金黄色绦，杂饰惟宜。夏朝袍，袍身、披领及袖端皆为片金缘，余皆如冬朝袍。 朝褂 朝褂为石青色，片金缘。其绣文前行龙四，后行龙三，领后垂金黄色绦，杂饰惟宜。 朝裙 朝裙分为冬夏两种。冬朝裙，上用红缎，下用石青行龙妆缎，皆正幅有襞积，裙边为片金加海龙缘。夏朝裙为片金缘，缎纱因时而异，余如冬朝裙。 龙褂 龙褂是吉服褂，一般在吉庆活动时套在龙袍或蟒袍外穿的圆领、平袖的对襟褂。固伦公主、和硕公主，皆为五爪金龙四团，前后为正龙各一团，两肩为行龙各一团。色用石青。6 金约 固伦公主金约，镂金云九，饰东珠各一，间以青金石。红片金里，后系金衔青金石结，垂珠三行三就，中间金衔青金石结二，每结饰东珠、珍珠各四，末缀珊瑚。 和硕公主金约，镂金云八，饰东珠各一。余制如固伦公主。 耳饰 固伦公主、和硕公主耳饰，左右各三，每具金云衔珠各二。 采帨 固伦公主、和硕公主采帨制相同。月白色，不绣花文。结佩惟宜。 领约 固伦公主、和硕公主领约俱镂金，饰东珠七，间以珊瑚，两端垂金黄色绦二，中各贯珊瑚，末缀珊瑚各二。