❶ 古装女子的长裙子外面披得薄纱般的长外披是叫什么名字最好把古代大大小小的服饰的名字配图片网址回答。
旧石器时代晚期的人类已知缝衣，周口店山顶洞人的文化遗存中曾发掘出骨针。到了新石器时代晚期，在不同地区和族别的人们中间，服饰款式已各不相同。以发型为例，大地湾文化中有剪短的披发，马家窑文化中有后垂的编发，大汶口文化中有用猪獠牙制成的发箍，龙山文化中则用骨笄束发，陕西龙山文化之神木石峁遗址出土的玉人头像，头顶有髻，可能就是用笄束发的反映。骨笄在相当于夏代的二里头文化的二里头类型与东下冯类型诸遗址中均曾出土，形制与商代的同类器物相同。因此得知束发为髻在远古时已是华夏族服装的特征。
编辑本段夏商与西周
夏商与西周时的衣着无实物存世，据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。西周时遗留下来的人像材料更少。从洛阳出土的玉人及铜制人形车辖来看，衣、裳、带、市仍是贵族男装的基本组成部分。其衣用正色，裳用间色，并特别重视裳前之市。西周铜器铭文记载周王在册命典礼上颁赐的服装中，常有“朱市、葱黄”(《毛公鼎》)“市、黄”(《询簋》)等物。市、 黄即古文献中的、 衡，指蔽膝，衡则指包括系玉之组和玉件在内的整套佩饰。河南信阳长台关与湖北江陵纪南城战国墓所出之俑，均在腹前系玉佩。贵族则在玉佩下衬以色彩特殊的，因而引人瞩目，成为代表身份地位的一种标志。 西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。 这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉（以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。
编辑本段春秋战国
这时深衣和胡服开始推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫 春秋战国服装
深衣。它的下摆不开衩口，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。深衣在战国时相当流行，周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中，均曾发现穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，细部结构表现得更为明确。短袖衣是楚服的一项特征。江陵马山 1号楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，据《说文》的解释，这是一种短衣。根据曾侯乙编钟之钟金人的服装看，应即短袖之衣。 胡服主要指衣裤式的服装，尤以着长裤为特点，是中国北方草原民族的服装。为骑马方便，他们多穿较窄的上衣、长裤和靴。这种服制据《史记·赵世家》说，是赵武灵王首先用来装备赵国军队的。山西长治分水岭所出铜武士像，上身穿矩领直襟上衣，下身着长裤，腰系绦带，佩剑，正是采用胡服的赵国战士的形象。 “胡服之制，冠则惠文，带则贝带，履则靴，裤则上褶下裤....... 自战国赵武灵王，胡服骑射，裤褶传人中国，历代皆以为戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及带，或三者全用，晋代民间，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定为常服，南朝系汉族，仍为戎服，比及隋唐，帝王定为田猎之服，或上下公服，民间则为时服流风最盛。溯其由传人以至兴盛，由军用以至民服，历史悠长，变化复杂，王(国维)氏《胡服考》言之最详，不赘。唯唐代胡服，何以特盛，向来无人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所见，不外以下三因：(1>唐代胡人，杂居内地，为数众多;(2)贵族阶级，废古之席坐，而为胡人倚坐；(3)朝臣侍从，弃车而尚骑马。 胡服之中，有所谓半臂者。古称半臂，今言马褂。《说文》无褂字，《玉篇》 春秋战国服装
亦无之，恐即卦字，褂卦皆从圭得声，俗作褂，但不能作“挂”或“挂”。无袖或半臂之衣，皆为胡服，《罪唯录·冠服志》云：“历朝挎褶，戎服也，袖短，或无袖而衣中断，下有横摺，又下有竖摺。若袖长，则为曳撒，或腰中间断，以一线道横之，谓之程子衣，无线道，谓之道袍。” 似此裤褶，又变为胡服总名。凡无袖、短袖、长袖之衣，与腰中间有线道横截或无线道横截之袍，皆可称为裤褶，因而今所论之半臂，其为胡服，决无问题。至其形制，宋曾三异《同话录》“貉袖”条述之最详： “近岁衣制，有一种如旋袄，长不过腰，两袖仅掩肘，以最厚之帛为之，仍用夹裹，或其中用绵者，以紫皂缘之，名日貉袖，闻之起于御马苑圉人，短前后襟者，坐鞍上不妨脱，着短袖者以其便于控驭耳。”长不过腰，两袖仅掩肘，缘边用紫皂布，有夹衣，亦有绵衣，显然为半臂制度。以其短前后襟，坐鞍上不妨脱，故亦可称为马褂，马褂即对襟衣。明清之制犹然。《日知录》卷二十八《对襟衣》所谓：“太祖实录洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服对襟衣，唯骑马许服，以便于乘马故也。”是也。”（摘自黄现璠着《古书解读初探》）
编辑本段秦汉
秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。 秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。 秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。 秦始皇陵兵马俑坑中大批陶俑的出土，为秦汉武士的服装提供了较充分的例证。 汉代服装
他们穿的半长衣所交掩之曲裾虽较浅， 但仍为深衣之属， 其下身着长裤，腰系施钩之革带。这种装束在西汉时仍广泛流行，裤也逐渐向全社会普及。冠制的确立是在汉代实现的。上古时，华夏族之冠主要从属于礼制，男子成年时皆行冠礼。汉代的冠则主要从属于服制，是身份、官职以至官阶的表征。身份低微的人，只能戴帻而不能戴冠。冠本为加于发髻上的一个发罩，并不覆盖整个头顶。帻则像一顶便帽。冠和帻原来互不相关，到了王莽时，据说因为他头秃，所以先戴帻，帻上再加冠。后来这种戴法普及开来，因而在东汉画像石上出现的冠，也都在下面垫着帻。冠和帻不能随便配合，文官戴的进贤冠要配屋顶状的介帻，武官戴的武弁大冠则要配平顶的平上帻。进贤冠前部高耸，后部倾斜，外观若斜俎形。冠前有“梁”，可根据梁数的多寡来区别戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和诸侯王戴的远游冠也都是在进贤冠的基础上增益华饰而成。武弁大冠又名“惠()文冠”，起初只是用(薄麻布)制作的下垂双耳之弁，后来在弁下垫帻，进一步又在弁上涂漆，其状遂若漆沙笼，故又名“笼冠”。甘肃武威磨嘴子62号新莽墓曾出土了纱笼冠。此外，武士也戴冠。执法的官员则戴獬豸冠。 在区别尊卑方面，进贤冠上的梁虽然起一定作用，但梁数多不过三，等级的划分较粗略。所以汉代又用绶作为官阶的标志，不同等级的官员之绶的颜色、织法、密度和长度都不相同。这时的绶是系在官印上的带子，但它和西周时佩玉之组实一脉相通。 汉代妇女曲裾
汉代妇女一般将头发向后梳成下垂的圆髻，名椎髻。常着深衣，女式深衣之华丽者名衣，它的曲裾不但在下身缠绕好些层，且在其斜幅上缀以三角形物及长飘带，即文献中所称之与。其状可在四川出土的汉代画像砖上见到。 汉代着衣有七个特点： 1．穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型； 2．穿衣必用白色面料做里； 3．袖宽为一尺二寸； 4．衫无袖； 5．穿皮毛服装时裘毛朝外； 6．腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多； 7．男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。 汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。 汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。
编辑本段魏晋
魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。 公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。 魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。 魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。
编辑本段南北朝
南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。 南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。""是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之""、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。 南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。 北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。 南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。
编辑本段隋唐
在南北朝胡、汉服装相互影响而又各成系统的基础上产生的唐代服制，出现了“法服” 与“常服”并行的局面。作为大礼服的法服仍是传统的冠、冕、衣、裳，常服则是在鲜卑装的基础上改进而成。唐代男子上自皇帝下至厮役，在日常生活中都穿常服，包括圆领缺袍、幞头、革带及长靴。缺袍即开衩的长袍。幞头则是由鲜卑帽演变出来的，它本是一幅头巾，系裹时两个巾角向前抱住发髻，其余两个巾角在脑后结扎，多余的部分自然垂下。幞头的质料起初用黑色的缯或罗，所以垂下的巾角也是软的，故称“软脚幞头”。以后又在巾角中用铜、铁丝作骨，将它撑起来，成为“硬脚幞头”。由于硬脚的形状及翘起的角度不同，又有“句脚”、“展脚”、“朝天”等式。唐代的革带上起初装有供系物用的窄皮条，故此种带名带。上面并固着若干方形饰牌，名。依官阶之不同，分别用玉、金、犀、银、瑜石、蓝铁等材料制作，从而使革带也成为区别官阶的标志。另外，北周时出现的“品色衣”，在唐代已形成制度，成为此后中国官服的一大特色。唐代官员自一品至九品，服色以紫、绯、绿、青为等差。 唐代服装
唐代女装主要由裙、衫、帔组成。这时常将衫掩于裙内，所以显得裙子很长。帔又名帔帛，像一条长而薄的披巾，是受了西亚佛教的影响才在中原流行的。唐代前期女装中还流行卷檐虚帽、翻领外衣等胡服，安史之乱后，此风渐歇。 唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。 唐代服装
盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。 唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。 唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"着称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。
编辑本段宋代
宋代服装大体沿袭唐制。这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱，宋人称之为“幞头帽子”， 宋代服装
可随意脱戴，与唐初必须临时系裹的软脚幞头大不相同。这时，皇帝和高官戴的展脚幞头，两脚向两侧平直伸出，可达数尺。身份低的公差、仆役等，则多戴无脚幞头。 宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄，多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤。起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行。 宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。 公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。 宋代服装
时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。 宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。 宋时常服有如下几种： "袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。 "襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。 "短褐"是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。 "衫"，这是一种裳下摆接一横的男人长衫。 "裳"，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。 "直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。 "鹤氅"，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。 此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。
编辑本段元代
元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都， 元代服装
灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。 "质孙服"服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。 "比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽"。"比甲"则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。 元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。
编辑本段明代
文武官服之忠靖冠服
明初要求衣冠恢复唐制（如左图所示） 明初官服
，其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞头和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆，脚短而阔，名乌纱帽，无官职的平民不得服用。公服除依品级规定服色外，还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟，武官饰兽。为褒奖官员的功勋，另特赐蟒袍、飞鱼服、斗牛服等服饰。蟒是四爪之龙，飞鱼为鱼尾有鳍之蟒，斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。明代的汉服影像颇远，近至东北亚的朝鲜，远至日本、琉球等藩属国。汉服是中国汉族的传统服装，起于轩辕黄帝，而终止于满清的大屠杀。56个民族，每个民族都是平等，而汉族也应当永远其民族服装，即汉服。
编辑本段清代
清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代 清代服饰
相传的传统服制度，由于满族贵族的“剃发易服”、“十从十不从”、“留头不留发”政策以及大量的屠杀汉民，造成了中国传统的衣冠的消亡。这种屠杀式的变革，是中国传统服制的又一次变态式的发展，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。 历时数千年的宽袍大袖（祭服，非常服）、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身膨胀、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。 满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态暴露的旗袍，具有暂时的存在价值。 旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。 明、清两代汉族女装变化不大，仍着衫、裙，清代后期始以裤代裙。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。干隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。 旗袍马褂 马褂、旗袍是清代满族男女的典型服饰。 旗袍
马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。它区别于汉族在宋明时期的马褂，满清的马褂不修边幅。满人初进关时，通过大屠杀而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间，由于奴化政策，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。 的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至干隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。 中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。 大褂
旗袍是中国清朝的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裳为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛。经汉人改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。
发型与冠戴能增加女子仪容的俊美，又能体现出女子的年龄与身份特点。段成式《髻鬟品》就记载了不下百余种，其髻名虽多，但基本上是按髻的形态与装饰而命名，如髻似螺，曰螺髻，如髻饰以凤，曰凤髻等。古代女子发型变化，基本上是按梳、绾、鬟、结、盘、叠、鬓等变化而成，再饰以各种簪、钗、步摇、珠花等首饰，因此研究女子发型主要是探讨其梳编形式与规律。据古代作品及记载，概括分为结鬟式、拧旋式、盘叠式、结椎式、反绾式、双挂式等主要六类。
❷ 旗袍模特基本步要点
1、腿的发力点：首先是模特一位站姿，起步发力点在股直肌，也就是大腿前侧的这块肌肉，先由它发力，带动大腿起来，再由大腿带动小腿，经过屈膝、掩膝，大腿小腿向前迈出，当你的动力腿（也就是脚抬起的这条腿）迈出后，后面主力腿的脚一定要登直，这样走起来比较秀美。
2、脚位：因为旗袍叉开的比较高，所以抬腿的时候，脚离开地面最多一寸左右，不要抬的太高，也不要顺着地面拖过去。
3、手形：旗袍步的手是修长形的，三指合拢，食指稍稍分开，姆指内靠，这样不论从哪个角度看，手形都显得修长。
(2)旗袍步态中的掩膝是指什么扩展阅读：
一、身高是模特所具备的最基本的条件。女服装模特一般身高在1.72~1.83米之间，如今世界的几位超级名模，如辛迪.克劳馥（Cindy crawford）、何穗等人，身高都在175厘米左右。
二、女广告模特一般身高在1.65米以上。男性模特的身高一般在1.80~1.90米之间，胸围95~110厘米，腰围72~80厘米，臀围92~105体重在70~80公斤之间。
三、和谐的身体比例是模特重要的生理基础，对于人体形式美的体现者模特来说，在评判他们的体形是否和谐时，我们可以以“黄金分割律”来作为参考。
四、对于模特的身材比例，可以从以下几个方面加以分析：
1、上下身比例——对模特的要求是下身长于上身。
2、大小腿比例——小腿与大腿比例接近相等或略长于大腿。
3、头身比例——头长为身长的七头半是达芬奇拟的黄金比例，所以现模特比例最好在七头半至九头身为最好，较小的头颅会使身材显得更灵巧。
❸ 模特礼仪知识
模特礼仪知识1
1、没有经过专业培训的不要做模特：一个自身条件再好的人也要经过专业的模特培训，没有过硬的专业技能和综合的职业素质怎么能在T台上完美展现。这需要大量时间，和比较辛苦的训练才可能达到专业！，所以选择一个权威的模特培训机构作为职业生涯的起步是必不可少的。
2、怕辛苦就不要做模特：模特不光只有漂亮的样子就可以的。必须有良好的素质，不要似靓生娇！一条广告片下至助理，上到总监。都是为完成工作而工作的，不会迁就模特。不会因为模特累要休息而随意停止工作的，有时候工作会很累的。
3、没有坚持的心态就不要做模特：这个现实的世界，一步登天是不可能的。模特的心态是自己脚踏实地的去增长经验！获取一个模特应该有的能力！从而机会一到的时候可以很好的把握！机会什么时候来呢？你不知道我也不知道！但一旦放弃，之前的付出就等于白费。也浪费的宝贵的青春！一般一个模特要走向成功，必须经过一年以上的培训才可能具备一定的素质。
4、没有守时的习惯就不要做模特：这个是这个行业的基本要求，再大牌明星不准时也要挨骂！正面不说你，背后也会说你的。何况是一个小模特！
5、以为进入公司就绝对会成名的就不要做模特：每一个公司都想在模特身上赚钱，但这个仅仅是理想而已！这个也要看市场接受程度，模特样貌等各方面的因素！公司不可能保证你可以成名，接多少广告单。因为公司，必须对自己说出去的话负责任！
6、不听经理人安排和指挥的不要做模特：经理人工作的目的都是想赚钱，经理人都是按比例抽去佣金作为公司发展和生存的资金。有时候经理人会根据业务的实际情况，对模特发展的程度而报出价格的。所以，未必每一个项目都有丰厚的回报，但当可以拿到经验及增加人气的活动时，也许模特所得到的报酬肯定相应较底。例如电视媒体的节目参与，可能只会报销车费。但对模特的发展是多多少少都是有帮助的。（不是一般人站在电视台门口就可以拿到JOB的）
敢于面对困难
7、没有自信的不要做模特：模特本来就是要展示自己的优点！自己对自己都没有信心，怎样可以说服客户请你拍摄广告呢？任何选美比赛都一定有比肩尼穿着的。如果，连比基尼拍摄都存在心理问题的话。怎样做一个全面的模特呢？
8、想一下子赚很多钱的不要做模特：模特成名必须经历一个艰辛的基础建立过程，没有任何一个模特可以一夜成名。在成名之前，必须不断的接受一些比较廉价和外界传闻收入相不符合的工作。但没有这些廉价的工作经验，是无法打好基础的。
9、最后处理好家人的情绪再做模特：因为，模特要常常各地到处跑，男朋友或者家人可能会不太理解并反对你做模特这个职业，所以请跟他们协调好再做模特！
模特礼仪知识2
(一)人际交往中的注视范围
模特与人交谈时，目光应该注视着对方。但应使目光局限于上至对方额头，下至对方衬衣的第二粒纽扣以上，左右以两肩为准的方框中。在这个方框中，一般有三种注视方式：
a公务注视
模特一般用于洽谈、磋商等场合，注视的位置在对方的双眼与额头之间的三角区域。
b社交注视
模特一般在社交场合，如舞会、酒会上使用。位置在对方的双眼与嘴唇之间的三角区域。
c亲密注视
模特一般在亲人之间、恋人之间、家庭成员等亲近人员之间使用，注视的位置在对方的双眼和胸部之间。
(二)注视角度
模特礼仪培训中，既要方便服务工作，又不至于引起服务对象的误解，就需要有正确的注视角度。
1.正视对方
模特即在注视他人的时候，与之正面相向，同时还须将身体前部朝向对方。正视对方是交往中的一种基本礼貌，其含义表示重视对方。
2.平视对方
模特在注视他人的时候，目光与对方相比处于相似的高度。在服务工作中平视服务对象可以表现出双方地位平等和不卑不亢的精神面貌。
3.仰视对方
模特在注视他人的时候，本人所处的位置比对方低，就需要抬头向上仰望对方。在仰视对方的状况下，往往可以给对方留下信任、重视的感觉。
模特礼仪知识3
1、仪态：
虽然做礼仪模特不需要表演舞蹈之类的，但为了提高整体仪态美感，舞蹈及形体训练必不可少。
2、站立：
着高跟鞋，头上顶一本书，两腿膝盖间夹着一张普通的 A4 纸站立，不论是书还是纸都不可以掉落。这样必须得保持一个小时以上。在一些仪式上，有时候站一两小时保持一个姿势是很正常的，因而在训练的时候这些都是必经的课程。
3、微笑：
标准是露 4~6 牙齿，先对着镜子自己“傻乐”，然后再和同伴两两配合，面对面“傻乐”，互相纠正对方“露的牙齿数”，让笑容最标准、最亲切自然、最刚刚好。
4、托盘：
动作细化到厘米!手臂与侧腰是一拳远，端托盘时大拇指不能露在托盘外。培训中标准姿势“负重”练习参考星级酒店服务员平稳托举 3 瓶啤酒的场景，同时练习中必须保证身形没有丝毫晃动。
5、步伐：
控制步速保证与颁奖正好衔接。几名颁奖礼仪小姐无论行走距离多长，间距必须控制在 30 到 40 厘米之间。同时，还要时刻留意颁奖嘉宾的步伐，保证托盘不能与嘉宾发生碰撞。
拓展阅读：模特基本分类
1.特定人物模特
特定人物模特是指模特特定适合某个具体职业或职务的形象。例如，为电脑或电子笔记本指定一个老板形象，为酒店经理或服务员、警卫指定一个合乎身份的形象等等，均为特定人物模特。这类模特不受年龄、身高的限制，相貌的选择在注册时比较宽泛。在使用特定人物模特时要求却非常具体、细致。
2.产品形象模特
产品形象模特是模特界和广告界乃至企业界的宠儿。在他们的身上几乎挑不出形象上的毛病。人们在广告上看到他们的相貌时，几乎同时能联想起某产品的品牌。产品形象模特在镜头前的表现不能有丝毫的过温或过火。神、情、形的协调统一和形象内涵的纯真、明确，是职业模特所追求的最高技能。在我国，目前由于技能和水平问题，产品形象模特还没有广泛应用于广告界，但在汽车展、电脑展以及啤酒节、珠宝拍卖会等场合已在广泛应用。
3.试衣模特
此类模特要求身材必须合乎标准。对模特的胸围、腰围、臀围、颈围、上下身比例、乳房位置等要求都很严格，但是对相貌没有什么要求。他们的技能就是高层次的服装鉴赏能力和准确表述所试服装的问题所在。优秀的试衣模特还能凭借经验提出流行的可能性。他们是服装设计师的好参谋。
4.礼仪模特
目前在社会上有礼仪学校，职业高中也有礼仪班。这些学生对世界各国、各民族风俗和各种社交场所的礼仪知识有较深入的学习，但和礼仪模特的工作相差甚远。礼仪模特多用于企业开业剪彩，比赛颁奖，大型会议接待，发放公司简介，重大活动迎宾等等。礼仪模特是邀请单位的“面子”，其任务是用自己训练有素的形象及文雅周到的言谈举止为邀请单位树立良好的企业形象，起到壮大场面，烘托气氛的效果。对礼仪模特的选择标准是相貌较好，身材苗条，身高在1.70一1.75m之间。另外，模特还有两个局部部位需在面试时注意挑选：
一是颈部，要求平滑、细腻、丰满、线条优美，主要用于拍摄项链。
二是脚部，要求脚型好，皮肤好，指甲健全，无青筋暴露，主要用于凉鞋拖鞋、健身器材等广告的拍摄。挑选全面的符合各类条件的模特非常不易，但对于时装模特来说，前三条是最主要的标准能够达到即可录取。后几条标准可以挑选局部优异者担任。总之，模特是美的缔造者和传播者其最实际的标准只有一条：能够胜任产品广告形象的需要。
5.表演模特
电视模特大赛为模特提供了一个展示自己的机会.与其它种类的模特不同，电视模特不限身高，体型等因素，完全大众化，面向泛围广大，只名副其实的“电视走秀”.
作为一位优秀的模特，不仅要具备较好的生理条件、文化基础,还要对服装设计、制作与面料、配件以及音乐、舞台灯光等具有一定的领悟.能力。模特的工作场所在T型台上，若要在台上取得成功，就必须在台下加倍努力，试想，一个有文化基础的模特，他(她)对不同的服装风格有各种独特的表演方式，这样就便于形成自己的个性，在职业上就容易发展。其实，有很多文化知识是跟模特表演有很大的关系的，例如音乐知识，舞蹈知识、服装设计、摄影艺术、舞台灯光等等，都是从事模特
6.T台模特
在各类模特中，T台模特对身体条件的要求是最严的，因为模特是赋于服装灵性的活动衣架，为达到服装设计最理想的穿着效果，世界各国的设计师基本上都按标准尺寸制作样衣。这样，模特的身高、三围比例就要有一个相对统一的标准。职业T台模特一般都必须符合这个标准。
女性：25周岁以下，身高：1.68米以上
男性：28周岁以下，身高：1.80米以上
要求：身材匀称，整体感好，形象气质佳。
因此，要想成为优秀的T台模特，除了自身身高等一些条件必须达到要求外，还必须经过严格的长期训练，包括体形、造型、体态、走姿、站姿、台步、腿型、面型等训练。
模特礼仪知识4
1、三种方式练出“女人味”
第一式：凡事有度且矝持，体现最高品位;
第二式：凭借少许智慧，尽显一举一动，一言一语，一颦一笑之至善至美;
第三式：妆要淡，话要少，笑可掬，爱执着，使秀色可餐在明处，暗香浮动在深处。
2、体态美的主要内容有哪些?
体态美内容很广泛，主要包括体型美、姿态美和动作美。体型美是指人体的体型匀称、协调，围度尺寸及长度尺寸成比例。姿态美是指人在坐、立、行时的身体美态。动作美是指特殊作所表现出的美，如跑、跳、攀登、爬越、表演等。
3、20xx年3月全国两会中有代表发言提出： 不会唱国歌的人没有代表资格。很好，素质太重要。
4、什么是人体的黄金比?
古希腊人在健美竞技活动中，发现人体上有一种非常美的比例。这个比例就是1：1：618。举例来说，以人体上的肚脐眼为界，上下两部分的组织部就接近这个比例。
5、第一位模特儿是谁?
1845年，高级手工时装的创始人查理·沃斯让自己店里漂亮的玛丽·韦尔娜披上披巾走动，结果产生了轰动。于是，玛丽成为世界上第一位真人模特儿。
6、模特儿的基本训练包括哪些?
立半脚尖训练，目的是增强脚各部分肌肉的力量;半蹲训练，目的是养成上身与后背平直的习惯，同时拉长了跟腱，锻炼跟腱的弹性;胯的训练，目的是为了使身体灵活与协调，为在舞台上展示出优美的曲线打下基础。
7、模特儿走台的基本转体方法有哪些?
上步转体、退步转体、两步转体、插步转体、平步转体。
8、模特儿走台时手型与手位有哪些?
交叉手、交错指、双抱手、单搭肩、双搭肩、正插腰、软插肩、反插腰、手贴腰、手掌腰、拳插腰、平开手、双压手、单提手、全插袋、半插袋、指插袋。
9、模特儿基本脚位有哪些?
正步、分步、八字步、丁字步、前点步、后点步、靠步、一字步、踏步。
10、模特儿的基本语言是什么?
形体动作，精神态势。
11、模特儿的文化基础有什么重要性?
模特儿的文化素养是其服装表演质量和发展后劲的隐性因素。文化知识体现着人的'整体素养，是适应各种职业的条件，它与表演职业有着直接关系。
12、模特儿的人格素质是什么?
模特儿要学会尊重别人，尊重科学。失意泰然，得意淡然是一种巨大的人格力量。
13、模特儿着装的五要素是什么?
可概括为“五W”原则：
WHEN——着装的时间要素。
WHERE——着装的空间要素。
WHO——着装的主体要素。
WHY——着装的目的要素。
WHET——着装的款式要素。
14、模特儿的类型有哪些?
女装模特儿、男装模特儿、特种模特儿(其中包括：高身体模特儿、儿童模特儿、名人模特儿、手模特儿、腿模特儿、足模特儿、头部模特儿、人体模特儿、影视模特儿、演艺模特儿、礼仪模特儿)等。
15、模特儿除具备基本条件外，还应具备哪些条件?
1)文化基础。模特儿的文化素质是其服装表演质量和发展后劲的隐性因素，它可以使模特儿具有开阔的视野。
2)职业感觉。模特儿要有良好的职业道德，这是一种走在灯光闪烁的舞台上的激情，是一种忘我陶醉的心理状态。此外，舞台感觉也很重要。
3)人格素养。良好的品格应该是入道者的重要素质，首先，要尊重别人，其次要尊重自己，还要尊重科学。
4)经营意识。从长远利益讲，表演只是达到更高境界的手段，而不是职业目的，学会经营是从
模特礼仪知识5
手型与手位
1.按指手：食指向前微弯，拇指应按在中指的中节指肚侧部，这种手型在模特造型中运用比较灵活。
2.亮掌手：手掌打开亮出手心，食指伸直，中指与五名指、小指并拢向上弯曲，这种手型在表演中最常见的一种手型。
3.兰花指：手心朝上，中指与拇指挨近，造型就像兰花
4.双垂手：中指向前微弯，拇指应按在中指的中节指节部位。
5.开手：两臂张开，左右胳膊向上抬起，胳膊肘微弯，做亮掌手型手心朝上。
6.正手插腰式：两手虎口朝上插腰。
7.反手插腰式：两手虎口朝下插腰。
8.背手贴腰式：手背贴后腰，要做的自然含蓄。
提示：对于模特来说手的姿势做的好，会在表演中收到意想不到的效果。在做随意的手位时手不能太软弱、也步能太硬，要能舒适的保持身体的平衡。
脚型与脚位
1.正脚位：两脚并拢，脚尖朝正前方。
2.分脚位：两脚分开，距离与肩同宽，脚尖朝正前方。
3.小八字步：两脚后跟并拢，脚掌分开成“八”字型。
4.丁字步：在小八字步型基础上形成的一种脚位，一脚靠在另一脚的脚窝处，重心在两脚上。
主力腿与动力腿造型
支撑人体重心的一条腿为主力腿;另一条腿为动力腿。
1.前脚虚步：右腿屈膝，脚尖点地，在左腿的正前方
2.后脚虚步：与前脚虚步是在做后脚虚步时右腿屈膝脚尖点地，位置应在左腿的后方
3.掩膝步：左腿屈膝在前，掩住右膝，脚尖点地位于左旁。
4.一字步：左脚在前右脚在后，踩在一条直线上，脚尖朝正前方，
5.小踏步：右腿伸直在左腿后，脚尖点地位于右后侧。
行走练习
1.上台阶练习：脚向外小角度展开，曲膝内靠，步子平稳，节奏必须同平时表演时一致，走近台阶时步要停下来看路，上台阶后体会转体动作。(要防止步履上、下幅度太明显，避免出现拖踏的脚步声，走动时要确定身体姿态平稳，不要弯腰)
模特礼仪知识6
1、仪态：虽然做礼仪模特不需要表演舞蹈之类的，但为了提高整体仪态美感，舞蹈及形体训练必不可少。
2、站立：着高跟鞋，头上顶一本书，两腿膝盖间夹着一张普通的A4纸站立，不论是书还是纸都不可以掉落。这样必须得保持一个小时以上。在一些仪式上，有时候站一两小时保持一个姿势是很正常的，因而在训练的时候这些都是必经的课程。
3、微笑：标准是露4~6牙齿，先对着镜子自己“傻乐”，然后再和同伴两两配合，面对面“傻乐”，互相纠正对方“露的牙齿数”，让笑容最标准、最亲切自然、最刚刚好。
4、托盘：动作细化到厘米！手臂与侧腰是一拳远，端托盘时大拇指不能露在托盘外。培训中标准姿势“负重”练习参考星级酒店服务员平稳托举3瓶啤酒的场景，同时练习中必须保证身形没有丝毫晃动。
5、步伐：控制步速保证与颁奖正好衔接。几名颁奖礼仪小姐无论行走距离多长，间距必须控制在30到40厘米之间。同时，还要时刻留意颁奖嘉宾的步伐，保证托盘不能与嘉宾发生碰撞。
模特礼仪知识7
礼仪模特是邀请单位的“面子”，其任务是用自己训练有素的形象及文雅周到的言谈举止为邀请单位树立良好的企业形象，起到壮大场面，烘托气氛的效果。
对礼仪模特的选择标准是相貌较好，身材苗条，身高在1.70一1.75m之间。另外，模特还有两个局部部位需在面试时注意挑选：
一是颈部，要求平滑、细腻、丰满、线条优美，主要用于拍摄项链。
二是脚部，要求脚型好，皮肤好，指甲健全，无青筋暴露，主要用于凉鞋拖鞋、健身器材等广告的拍摄。挑选全面的符合各类条件的模特非常不易，但对于时装模特来说，前三条是最主要的标准能够达到即可录取。后几条标准可以挑选局部优异者担任。总之，模特是美的缔造者和传播者其最实际的标准只有一条：能够胜任产品广告形象的需要。
作为一位优秀的模特，不仅要具备较好的生理条件、文化基础, 还要对服装设计、制作与面料、配件以及音乐、舞台灯光等具有一定的领悟. 能力。模特的工作场所在T型台上，若要在台上取得成功，就必须在台下加倍努力，试想，一个有文化基础的模特，他(她)对不同的服装风格有各种独特的表演方式，这样就便于形成自己的个性，在职业上就容易发展。其实，有很多文化知识是跟模特表演有很大的关系的，例如音乐知识，舞蹈知识、服装设计、摄影艺术、 舞台灯光等等，都是从事模特专业的人所必须知道的，这些东西即使无法 精通，也要熟悉。
模特的职业感觉一般包括服装感觉和舞台感觉。所谓服装感觉就是 对服装的一种直觉判断，即能熟悉服装潮流;懂得哪种款式适合哪种形 体和气质的人;精通自己形象的个性要求。通俗来说，就是凭着自己的 直觉能摸索到最in的潮流，并依据潮流信息进行穿着打扮。
我们经常看到，一些相貌不错的人一上了舞台，一点神韵也没有，这就跟舞台感觉有关。我觉得舞台感觉是跟个人的天分有关的，但有，这就跟舞台感觉有关。舞台感觉是跟个人的天分有关的，但后天的培养也是很重要的。我们经常看到一些超级名模，她们在进行时装表演时往往是进入了一种 得心应手、旁若无人的境界，一举一动都能把时装的美妙之处表现得淋漓尽致，她们的这种舞台感 觉往往能将表演艺术带进巅峰状态。
模特礼仪知识8
少儿模特教育形体健康： 重中之重的问题，学习模特可以修正身体姿态。如O型腿，X型腿，外八字，内八字，含胸，驼背，走路会左右晃动摇摆，走路会垫脚走，走路会拖步等形体形态。能非常有效的帮助孩子纠正腿形和走路的姿态，与纠正身姿等弊病，为日后发育打好底子。
自我表现力： 孩子通过少儿模特表演，展示乐感能力，造型能力，镜头感能力，步态走姿能力及提升孩子们的个人气质。开发孩子潜能，自我表现力及随机应变能力。
艺术审美模特艺术学习可以培养我们孩子的时尚审美观念与思想，模特是展示时尚，展现美的一个载体。在训练孩子过程当中，会让孩子懂得品味，懂得艺术。提升自我审美意识，潜移默化的自信度自然体现出来。
而调整形体健康正好为家长解决长期困扰，如同梳子一样，梳理孩子们的肢体。上天赐给孩子们良好的形体状态，但是在日渖生活中的不良习惯，如长时间写作业，玩电脑，看电视，低头玩手机，老是重复固定的形体姿势，让孩子们失去了良好的形体状态。但家长们苦恼不懂得如何帮助孩子们调整形体形象，过早出现了颈椎错位，含胸驼背，腹部肥大，臀部下坠，走路托托拉拉、内外八字脚等形体上的问题。
少儿模特可以帮助孩子如同一把梳子一样从下到上一个部位一个部位的梳理，解决家长们长期以来困扰的问题。
礼仪学习： 教孩子礼仪，就是教孩子自信优雅的过一生，这一直树礼仪教育的理念，让每个孩子都成为懂礼知礼用礼的人。
仪态是指人在行为中表现出来的姿势，主要包括站姿、坐姿、步姿等。“站如松，坐如钟，走如风，卧如弓”是中国传统礼仪要求，在今天礼仪已经被赋予了更丰富的涵义。手势从古至今都是一种重要的肢体语言，它可以帮助我们更好地表达讲话的含义。比如跟人打招呼，要招手，请人喝茶要用手指向茶杯或者茶盘的位置，出入楼梯口，要谦让并示意他人走的时候要用手指向楼梯。再比如，用手指指指点点的最降低一个人自身魅力的动作，它含有教训人的意思。可见，手势虽小，却能够看出一个人的个修养和内在。
模特礼仪知识9
礼仪模特可分为迎宾礼仪小姐、剪彩礼仪小姐、签约礼仪小姐、颁奖礼仪小姐等，会议及庆典中经常会用到迎宾礼仪小姐，对迎宾小姐的要求总结：
1、礼仪小姐形象及装束要求：身高170-172厘米，身材好，皮肤白，相貌甜美，气质高雅，着装整齐大方，化淡妆，发型丸子头或晚宴发型；鞋子要求：3-5厘米船型露脚面黑色高跟皮鞋；肉色丝袜或裤袜；穿款式、面料、色彩统一的旗袍或礼服；手腕或颈部不能带任何饰品（耳钉外）；手指甲应该是无色的，有色指甲油要提前洗掉。
2、迎宾礼仪主要以站为主，礼仪小姐的标准站姿：全身笔直，挺胸收腹挺腰提臀，下颌微收，两眼平视，脖颈挺直，头向上顶，精神饱满，气沉于胸腹之间，自然呼吸表情自然甜美微笑。微笑标准是露4-6颗牙齿，不要傻乐让笑容标准亲切自然。两肩平齐，双脚成“V”字形膝和脚后跟尽量靠拢；或小丁字步一只脚略向前，一只脚略向后，前脚的脚后跟稍稍向后脚的脚内侧靠拢，后腿的膝盖向前腿靠拢。右手搭在左手上放在肚脐处，有领导进入门口时要点头微笑略弓前身，伸出左手或者右手做引领姿势；手指是五指并拢微弯切不可五指分开。
切忌：礼仪小姐迎宾时不要弓腰驼背或挺肚后仰，也不要东倒西歪地将身体倚在其他物体上，两手不要叉在腰间，也不要抱臂于胸前，更不能交头接耳或玩手机。
迎宾礼仪是各类会议及庆典礼仪常用到的缓解，做好迎宾礼仪小姐不是件容易的事，并不是说自己相貌漂亮穿上礼服站那就行了，相貌好只是做礼仪小姐的前提条件，要做好礼仪小姐必须经过严格培训才能上岗，迎宾礼仪可通过自己加强训练达到兰克礼仪模特学校对礼仪的要求。
礼仪小姐标准站姿训练方法：
好的站姿能通过学习和训练而获得，利用每天空闲的时间联系20分钟左右，效果将会非常明显。
一是贴墙直立（九点靠墙法）背着墙站直，全身背部紧贴墙壁，然后后脑勺、肩、腰、臀部及脚后跟与墙壁间的距离尽可能的减少。让你的头、肩、腿之间纵向练成直线。
二是头顶本书。也就是把书放在头顶上行走，不要让它掉下来。那么你会很自然的挺直脖子，收紧下巴，挺胸挺腰。要拥有优美的站姿，就必须养成良好的习惯，长期坚持。站姿优美，身体才会得到舒展，且有助于健康；若看起来有精神、有气质，那么别人能感觉到你的自重和对别人的尊重；并容易引起别人的注意力和好感，有利于社交时给人留下美好的第一印象。
三是联系微笑。礼仪小姐有自信心能否坚持微笑服务，联系微笑时牙咬筷子，露出6-8颗牙齿。
❹ 如何让旗袍上身就有优雅气质的小窍门
一、在穿着旗袍走秀时，最主要的一点就是自信，穿旗袍的女子是值得骄傲的女子，旗袍传达出来的美是其他服饰都无法替代的，所以从上到下，面部的表情要放松，可以带着浅浅的自信的微笑，不要扭扭捏捏放不开或者不好意思，这样既容易露怯又显得很小家子气。
二、旗袍女子的优雅气质应该是由内而外散发的，所以要注意自己的言谈举止，言行要得体，不可以说脏话或者大声喧哗，要时刻保持礼貌和温柔。讲话的语速也不要太快，要学会娓娓道来。台上的旗袍女子给人的感觉应该是像山涧间的溪流一样，细细流淌，润物无声。
三、最基本的气质问题说完了，我们就专业一点说说到底应该怎么走秀吧？一定要注意的是，穿着旗袍在舞台上或是路上走的时候，在迈开步子的同时，也就是走步起点时，腿的发力点应该要在股直肌，也就是我们大腿前面的肌肉。发力以后大腿带动着小腿向前缓缓迈出。穿旗袍最大的误区之一就是发力点不要在胯部，这样走起路来非但姿态不够优雅挺拔，而且过于搔首弄姿，显得很不端庄。
四、在走起步子时，学好走“猫步”，也就是俗话说的模特步。在两脚交叉行走时，迈步要前后脚走直线，走起路来不要歪歪扭扭。在屈膝后一定要注意掩膝，也就是腿抬得不要过高，抬脚离地最多1寸左右。这样才能体现旗袍女子的柔情和得体的举止。
五、迈步时，要注意身体重心在两个腿支撑时的转换，抬脚的腿叫动力腿，此时身体重心要从另一支撑腿上转载在动力腿上，后面的脚要登直，不得有弯曲。唯有如此，才能走出温婉动人、亭亭玉立之感。
六、走旗袍秀除了脚步的走法有一定的技巧外，双手也是要有一定的手位配合，才能将整体效果秀出来，拇指向手掌里靠，食指稍稍张开，其余三指合拢。这样手臂搭配双腿则更显得浑然一体。
七、走起旗袍秀时，手臂摆动时是靠胳膊肘摆动，手位不要摆的太高，要夹着胳膊，手摆前时要向身体中间稍送一点点，感觉到腋下胯旁与胳膊臂有轻微的摩擦。这样才能走出恰到好处的优雅。
八、整体走起来时要求，肩、手、腕、指四个部位都要放松，但不能是松弛，松弛走起来就会失去韵味。一定要展示出高端大气、文静高雅、雍容华贵的气质。
九、穿旗袍走秀的时候不要驼背，上半身应该是笔直挺拔的。无论下方的大腿怎么走，上半身都要基本保持在一个水平线上。
十、旗袍走秀的时候双眼应平视前方，不要左顾右盼，更不能低头看脚下，要坚定不移地跟随自己的脚步看向前方，有一种超凡脱俗、怡然自乐的洒脱与自信。
❺ 穿旗袍时的站姿，坐姿，走姿应是怎样的
一、正确的站姿：
1、头正、颈挺直、双肩展开向下沉，人体有向上的感觉。
2、收腹、立腰、提臀。
3、两腿并拢、膝盖挺直、小腿往后发力，人体的重心在前脚掌。
4、穿旗袍时，可站丁字型或“V”字型，颔略收，双手交叉置于肚脐位置上。
5、站立时应保持面带微笑。
(5)旗袍步态中的掩膝是指什么扩展阅读：
穿上旗袍后，人的姿态会得到适度修正，比如习惯弓背的人就自然趋向于挺直身板；不愿意看到小腹凸出则会自觉地去收腹，站立的时候，除却衣服的紧身度不让自己弓背塌腰外，主观上也一定要有挺胸直腰的意识，双手比较自然地合搭在胃的高度或者小腹前。
坐下时，首先应该撂一撂后裙摆，给身体弯曲以足够的空间。旗袍正因为是连体的紧身设计，如果不腾出空间，很容易引起面料的轻微撕扯。出于同样道理，坐也只能坐在椅子的前端，不可坐满。更不能因为坐下就又习惯性弓背塌腰，否则，背后的缝纫和线头等同样会遭受牵引撕扯。
双腿不能随性摆放，尽量以优雅的姿势掩藏在裙摆内。无论是站着还是坐着，双臂都应该紧贴身体，需要做任何动作时，也最好只是文雅地使用肘之前的小臂，避免因为幅度过大而露出下腋，这在穿无袖旗袍时更要当心。
❻ 怎样走旗袍步
1、挺胸，抬头，收腹，立腰，提臀，双肩打开并向下沉，手臂自然放松。
❼ 下图中，旗袍的叉高和叉长分别是什么意思
叉高应该是开叉到高度，叉长应该是长度，开叉开多高，开叉开多长
❽ 体姿礼仪中对站姿、行姿、坐姿、蹲姿的具体要求是什么
1、站姿要求：
身体舒展直立，重心线穿过脊柱，落在两腿中间，足弓稍偏前处，并尽量上提。精神饱满，面带微笑，双目平视，目光柔和有神，自然亲切。脖子伸直，头向上顶，下鄂略回收。
2、行姿要求：
行走时，必须保持站姿中除手和脚以外的各种要领。走路使用腰力，身体重心宜稍向前倾。跨步均匀，步幅约一只脚到一只半脚。
迈步时，两腿间距离要小。女性穿裙子或旗袍时要走成一条直线，使裙子或旗袍的下摆与脚的动作协调，呈现优美的韵律感；穿裤装时，宜走成两条平行的直线。
3、坐姿要求：
精神饱满，表情自然，目光平视前方或注视交谈对象。身体端正舒展，重心垂直向下或稍向前倾，腰背挺直，臀部占坐椅面的2/3。双膝并拢或微微分开，双脚并齐。两手可自然放于腿上或椅子的扶手上。
4、蹲姿要求：
下蹲时一脚在前，一脚在后，两腿向下蹲，前脚全着地，小腿基本垂直于地面，后脚脚跟提起，脚尖着地。女性应靠紧双腿，男性则可适度的将其分开。臀部向下，基本上以后腿支撑身体。
蹲姿注意事项
不要突然下蹲，蹲下来的时候，不要速度过快。当自己在行进中需要下蹲时，要特别注意这一点。
不要离人太近，在下蹲时，应和身边的人保持一定距离。和他人同时下蹲时，更不能忽略双方的距离，以防彼此“迎头相撞”或发生其他误会。
不要方位失当，在他人身边下蹲时，最好是和他人侧身相向。正面他人，或者背对他人下蹲，通常都是不礼貌的。
不要毫无遮掩，在大庭广众面前，尤其是身着裙装的女士，一定要避免下身毫无遮掩的情况，特别是要防止大腿叉开。