㈠ 请问这上面的吉祥纹样代表的什么里面的图案是什么意思什么节日比较适合用
这个是福寿纹，中间的纹样是”寿“字的变体，左下角中间除了寿，还有代表福寿连绵不断的”卐“字；外圈是谐音”遍福“的蝙蝠，这个纹样用处很多，可以当剪纸纹样，可以当衣服纹样，纱帐纹样，被子纹样等等。
㈡ 中国传统元素在现代服装设计中的应用有哪些
中国传统艺术在现代服装设计中的应用具体表现有：
1、面料上使用棉麻、绸缎等来体现。如：马可的品牌例外，江南布衣、茵曼等等
2、中国的吉祥图案，如祥云、龙凤、青花瓷、牡丹等等，
㈢ 旗袍的花纹样式都哪些
先说说样式吧。大体的就两样，正宗的和改良性的。
至于花纹，多得不计其数
㈣ 旗袍的文化内涵及象征意义是什么
旗袍的文化内涵：
旗袍文化内涵展现了生动的民族精神，是一种民族文化理念的代表。旗袍表达的是含蓄、朦胧、婉约，它适度地强调胸、臀和细腰，以造型的自然简约格调体现服饰的大家品质：典雅、淑秀、端庄，给人以审美的感受。
旗袍注重精细艺术手法和工艺表达，大量采用的刺绣、图案等丰富的服饰手段，表达了丰富的现象和意境，同时旗袍的端庄、大气，较好地体现了中国服饰力求稳重、平静，有助安宁、融洽和礼让的人际关系，较好地体现了中国服饰文化以伦理道德自律、维持礼仪之邦的精神。
现在的旗袍已经和流行趋势相结合，在国际时装舞台上频频亮相，而且被作为一种民族代表意义的正式礼服，出现在各种国际社交礼仪场合。
旗袍的象征意义：
因为旗袍是中国传统服饰的代表，它的产生和发展，都深深扎根于中华文明的沃土之中，体现了中华民族特有的文化价值和民族精神。
旗袍中盘花扣的编制，镶滚边的精作，都是中国服饰的独特创举。盘花扣是古老的“中国结”的一种，从原始社会新石器时代这种绳结就已经出现，慢慢地演变成一种民间手工艺，延传至今，在服饰上的应用，凝结了先民们的智慧和创造潜能，展示了中华民族悠久的历史和灿烂的文明。
而旗袍上的盘花扣是利用中国结的编制工艺手段，以大自然为题材，在旗袍扣位的小小面积上，进行了精工再造，发展出很多的图案和花式，展现了中国传统的民族艺术和民族精华，具有中国浓郁的民族风格。
旗袍的用料多为锦、缎、绉、绸，这些都是中国生产的传统的衣服面料，面料上多配有象征吉祥如意的图案，以表达独特的文化内涵。这些特色，不但具有传统文化的意蕴，更体现了深邃的民族精神。
中华民族一向崇尚温和宽厚，追求温馨祥和、凡事适可而止的中庸之道，要求为人要谦虚谨慎、含蓄内敛，这样的审美心理与旗袍表现的特征是一致的。旗袍的高贵典雅使中国女性看起来更加优雅、娴静，同时也符合中华民族的审美心理。
㈤ 中国传统艺术在现代服装设计中的应用具体表现有哪些
中国是个历史文化悠久的多民族国家,传统艺术文化异彩纷呈,这些都为设计师的艺术设计带来丰富的创作源泉.在现代设计发展日益呈现多元化的今天,任何设计创新都需要以传统文化艺术作为依托,才能显示其独有的魅力和旺盛的生命力.因此,现代设计需要从传统艺术的元素中寻求有益的营养,从而提高中国艺术设计品格,丰富现代艺术设计的创作语言.
摘
要：中华民族文化源远流长，博大精深。这些文化中所构成美的因素是中华民族的国宝。现代设计无论怎样的发展都无法脱离传统文化对它的深刻影响，这些具有民族性、地域性、社会性和历史性的传统文化，无时无刻不在影响着现代设计运动。设计师应该继承并发展这些传统文化的精髓。
关键词：传统文化 现代设计 民间美学
自入行设计以来，就一直对“越是民族的就越是世界的”，这句话深有感触。我们中华民族有着五千多年的发展史，形成了一个多元一体的民族大家庭。在这个大家庭中，五十六个民族共生共荣，共同创造了人类历史上最美的辉煌。我们民族的美是我国独有的，但美是没有国界的，所以我们民族的美也是世界的美。设计中加入中国传统文化的元素，不仅能充分表达出我们神秘的东方色彩，也能更好的起到国际传播及交流作用。在当今世界上，文化能一脉相承并始终不曾中断的也只有经历了五千多年的中华文化，也正是基于这一点，中国人民对传统文化、对民间美学更情有独钟。
在博大精深的中华文化之下，我们都应该以传承和发展中华文化为己任，为荣耀。而这个文化体系所蕴藏着的中国文化的传统精髓，从思想到行为上都潜移默化地影响着我们。所以，在设计中，若能融入这些让我们引以为豪的文化，这又是怎样的一种民族自豪感！现引用着名民艺家张授一先生对传统的解释，他认为：“‘传’即传布和流传，‘统’即一脉相承的系统”。
总的说是指一个国家或民族由历史沿传下来的思想、道德、人伦、风格、艺术、制度等，概括起来主要是表现在文化方面。而有学者又将文化定义成：“在人类社会的历史实践过程中，所创造的物质财富和精神财富的总和。是人类为了以一定的方式来满足自身需要而进行的创造性活动。”
那究竟什么是美？首先，劳动创造着美，美产生于以劳动为中心的多方面的生活实践，生产情景中。多样的不同性质的事物，不同情形的场景经整体协调融和而产生出美，亦即快乐、融洽的美。孔子倡导的“和”的美学思想对后世有着深远的影响，很多艺术家的审美理想、审美趣味都是以这个“和”字为核心的。和五味以适口，和五色以悦目，和六律以快耳，和天地人三才以自适娱心，都是为了美的创造。而且除美学的理论形式之外，在古代劳动人民创造的大量工艺产品之中，也体现出了丰富的美学思想和颇高的艺术造诣。从先辈能工巧匠的高度技巧之中仍然表现出了他们美的艺术构思，正如马克思所说：“他们是按照美的规律来创造的。
”
其次，与西方文化的美相比，西方文化从柏拉图开始突出的特点是“以个体为美”，强调形象性、生动性、新颖性。而中国美学的起点是从老子美学开始的，中国传统美学强调的是统一的美——“整体意识”，认为万事万物都是一个和谐统一的整体，都遵循同一个本质规律，因而中国古代的艺术家始终致力于“以整体为美”的创作，把人的情感赋予物的形式，借物抒情，“以形写意”，“形神兼备”。
由于这种“天人合一”的整体世界观与“物我同一”的审美观念，中国的艺术表现形式不重“写实”而重“传神”，注重表现整体造型的气势，而不是对客观对象事无巨细的全盘描绘，这与西方的审美是很不相同的。
中国古代审美要求“内敛”，即所谓含蓄的美，而西方审美观中张扬的是唯美主义、片断性思维。再次，传统美学中的审美追求潜移默化地影响着现代设计思想，而设计思想反过来又会影响着民族的审美观念。在我们中华民族看来，美不是别的什么，也不是什么神秘而不能及的，美就是使人快乐的融和体，所谓“非和弗美”。正如庄子所说：“与人和者，谓之人乐；与天和者，谓之天乐。”因此，可以说，美出于和，也就是快乐之美。任何人都存在着对美好事物追求的这一心理，但各个人的欣赏能力、水平不同，这毕竟是和每个人的文化修养、受教育程度、偏好度及很多其它因素有关，但美――真正的美是雅俗共赏的。
让我们再来研究一下传统民族文化价值的多重性。首先是原创性，审美文化必须是体现一定的审美意识而又能给人以美感享受的文化，从这个角度看问题，我们就会发现诗、乐、舞等艺术和人体装饰、韵律美、和谐美，都是来自民间的，都是各族人民群众创造。中国历代着名的诗人、画家、戏剧家、书法家等所留下的诗文理论、绘画理论、戏剧理论、书法理论、音乐理论中，也包含有丰富的美学思想，通常还是美学思想中的精品。设计师应该充分学习这些宝贵的知识。其次是蕴藏性，传统美学活在民间，新美学诞生在民间，因而民族民间美学这个宝库的蕴藏量特别丰富。所以设计师从中获取的设计源泉是取之不竭用之不尽的。艺术需要创新，艺术本身又存在延续性。但这种创新不是一味的否定前文化，这种否定应该是肯定的否定，确切的说应该是扬弃。古人说的好，取其精华去其糟粕。这就指导我们用优秀的民间文化去设计出优秀的作品来。
在当今的信息时代，现代艺术与现代科技对现代设计都产生着深远的影响，但无论怎样的发展，它都无法脱离传统文化、民间美学对它的深刻影响。也就是说，具有民族性、地域性、社会性和历史性的传统文化，不但无时不刻地影响着现代艺术运动，而且也直接影响着现代设计运动。在艺术与设计领域，中华文化对世界也产生了巨大的影响力。现代主义设计发展的高峰——包豪斯，就深受中国传统文化的影响。包豪斯早在20世纪20年代，就对中国的老庄学说，产生了浓厚的兴趣，而且还把老庄哲学，应用到教学和设计实践中去。有一个曾经在包豪斯的历史上产生过重要影响的人物，他就是瑞士画家约翰·伊顿（Johannes
Itten）。他对东方哲学，尤其对中国的老子、庄子的哲学思想颇有研究，他在教学中还引导学生从东方的、中世纪的艺术中学习古代艺术的精神趣味，甚至让学生练气功。中华文化不仅仅只是停留在艺术的作品表面中，而是在某些方面已成为艺术作品的灵魂。很多世界优秀的服装品牌，在它们的某些设计中，多多少少都可以看到一些中华文化的影子。有时，当你在街头巷尾看到黄头发，蓝眼睛的外国友人穿着我们的唐装时，你不禁也会惊叹这不同的风韵，不禁也能感触到这美果真是不分国界的。所以传统民间文化的巨大魅力，以及它的广博性都应是我们所继承、发展并传播的。
数千年以来，大量的哲学家、美学家、艺术家不断在这一领域进行探索，从而形成了独树一帜，博大精深的中国美学体系。这个体系所蕴藏的传统文化的精髓一直在影响、制约和调节着我们的审美观，而这种审美观是由这个民族的生活方式、习俗、制度、伦理道德、审美习惯等一系列因素决定的。所以，要成功的运用民族民间中美的因素，就首先要求设计者深深的爱着这个民族，理解这个民族，熟悉这个民族。这样才能够带给我们丰富的美学思想、多元的传统文化和对工艺、设计、美的规律的进一步认识，并能够使我们从中提取许多有用的资料和新的启发。
㈥ 中国有哪些吉祥纹饰
饕 餮 纹
亦称“兽面纹”。青铜器上常见的装饰纹样之一。纹样象征古代传说中一种贪食的凶兽饕餮的面形，图案多有变化。
饕餮一词见于《吕氏春秋·先识览》：“周鼎着饕餮，有首无身，食人未咽害及其身，以言报更也。”
商代至西周时常作为器物上的主题纹饰，多衬以云雷纹。西周后期以后逐渐推动主题纹饰的突出地位，常用仿器耳或器足上的装饰。
自宋代宣和时的《博古图录》称此类纹饰为饕餮纹后，历代沿用这一名称。
龙 纹
青铜器上的装饰纹样之一。龙是古代神州传说中的动物。一般反映其正面图象，都是以鼻为中线，两旁置目，体躯向两侧延伸。若以其侧面作图象，则成一长体躯与一爪。
龙的形象起源很早，但作为青铜器纹饰，最早见于商代二里冈期，以后商代晚期、西周、春秋直至战国，都有不同形式的龙纹出现。
商代多表现为屈曲的形态；西周多表现为几条龙相互盘绕，或头在中间，分出两尾。
传说龙的出现与水有关，《考工记·画缋之事》谓：“水以龙，火以圜。”是用龙的形象来象征水神，因此在青铜水器中，龙的图卷或立体形象有更多出现。
根据龙纹的结体大致可分为爬行龙纹、卷龙纹、交龙纹、两头龙纹和双体龙纹几种。自宋代以来的着录中，在青铜器上，凡表现为一爪的这样纹饰，又称为“夔纹”或“夔龙纹”。
爬行龙纹
青铜器上的装饰纹样之一。通常为龙的侧面形象，作爬行状，龙头张口，上唇向上卷，下唇向下或向上卷向口里，额顶有角，中段为躯干，下有一足、二足或仅有鳍足之状，简单的也有无足的，尾部通常作弯曲上卷。大多作对称排列。盛行于商末和西周时期。
卷龙纹
青铜器上的装饰纹样之一。龙的躯干作卷曲状，首尾相接，或者呈螺旋蟠卷状，常饰于盘的中心。《仪礼·玉藻》：“龙卷以祭。”郑玄注：“画龙于衣。”孔颖达疏：“龙卷以祭者，卷谓卷曲，画此龙形卷曲于衣，以祭宗庙。”古以为龙、蛇属于同类，故把龙画作蛇身蟠卷状。自殷墟到战国各个时期青铜器上都有这类装饰，只是图像结构有所不同。
双体龙纹
亦称“双尾龙纹”。青铜器上的装饰纹样之一。
其状以龙头为中心，躯干向两侧展开，这类纹饰呈带状，因而体躯有充分展开的余地，实际上是龙的整体展开的对称图形。盛行于商末周初。大多施于方彝或方鼎口沿上。
交龙纹
青铜器上的装饰纹样之一。是两条或两条以上龙的躯干相互交缠的纹饰。结构多有不同，有单体接连式，龙的躯干有规律的向同一方向交缠连接的，也有甚多的龙体交缠在一起，成多叠式的。《仪礼·觐礼》：“载龙旗弧韣乃朝。”郑玄注：“交龙为旗，诸侯之所建。”《周礼·春官·司常》：“王建大常，诸侯建旗。”郑玄注：“诸侯画交龙，一象其升朝，一象其下复也。”是交龙为龙交缠的图象。盛行于春秋晚期至战国早期。
夔 纹
青铜器上的装饰纹样之一。图案表现传说中的一种近似龙的动物——夔，多为一角一足，口张开，尾上卷。自宋代以来的着录中，在青铜器上，凡是表现一足的类似爬虫的物像，都称之为夔或夔龙，这与古籍“夔一足”的记载有关。《说文·攵部》：“夔，神也，如龙一足。”有的夔纹已发展为几何图形化的装饰，变化很大。常见的有身作两岐，或身作对角线，两端各有一夔首。盛行于商和西周前期。
蛇纹
青铜器上的一种纹饰。有三角形或圆三角形的头部，一对突出的大圆眼，体有鳞节，呈卷曲长条形，蛇的特征很明显，往往作为附饰缩得很小，有人认为是蚕纹。个别有作为主纹的，见于商代青铜器上。
商末周初的蛇纹，大多是单个排列；春秋战国时代的蛇纹大多很细小，作蟠旋交连状，旧称“蟠虺纹”。
蟠虺纹
青铜器上的装饰纹样之一。以蟠屈的小蛇的形象，构成几何图形。盛行于春秋战国。
蟠虫离纹
青铜器上的装饰纹样之一。图案表现传说中的一种没有角的龙，斜口，卷尾，蟠屈。盛行于春秋战国。
鸟纹
青铜器上的装饰纹样之一。鸟长翎垂尾或长尾上卷，作前视或回首状。在青铜器上大多作对称排列。
良渚文化出土的玉琮上已有明确的鸟纹。青铜器上最早出现的是二里冈期的变形鸟纹。殷墟时期已有鸟纹作为主要纹饰。西周早期起鸟纹大量出现，一直到春秋时期。
商代鸟纹多短尾，西周鸟纹多长尾高冠。鸟纹包括凤纹、鸱枭纹、鸾纹及成群排列的雁纹等。
玉器系：
许多古玉器上都会琢上一些花纹，这些花纹称为纹饰，每一种纹饰都有自己特定的含义和流行的年代，因此古玉器上的纹饰对古玉的断代有着较为重要的意义，同时各种纹饰使玉雕艺术品显得更加精致华贵，使人爱不释手。以下介绍一些重要的古玉纹饰：
谷纹：形状如同圈着尾巴的蝌蚪，因此俗称蝌蚪纹，其实谷纹是谷物发芽叶的样子，它象征着万物苏醒，生机勃勃的景象和人们对春天的盼望。谷纹起源于战国时期，汉代以后就不多见了，宋代和清代仅少量制作，但是琢工不如战国和汉代，谷粒排列稀松，不饱满，摸上去不“扎手”，是后仿的可能性较大。
涡纹：是圆形的几何图案，在一个圆面上饰有类似水涡纹线条的纹饰，此纹饰结构与金文中的明字结构完全相同。涡即为光的意思，而光必发自火，古时候记载有“火似圈”，所以涡纹实际上是一团火的形象，它始于商周，盛行干汉代。
兽面纹：兽面纹是兽类动物的头部图案，有牛、羊、虎等多种形象，都以程序化手法构成，它们有首无身，故叫兽面纹。盛行于商周，是图腾的代人类对动物崇拜的遗风，象征威猛、勇敢、公正，叫云雷纹；
云雷纹或称雷云纹，是以连续的回旋线条构成的几何图形。有的作圆形的连续构图，简称为云纹，有的作方形的连续构图，简称为雷纹，雷云纹盛行干商和西周。
蚕纹：垂体屈曲，头圆，两眼隔突出，多用于器物口沿下或足部的装饰，盛行干商代和周代。
螭纹：头部似猫而嘴较方，耳为“几”形下迭耳，或凹且小，或有角，或无角，五宫生动，眼睛较大，眼球凸起且圆，嘴部似凸起或三段式，还有的螭嘴细长而似锥，细身肥腰，尾部为卷丝状或分叉卷向两侧。汉代较为流行，宋代至清代均有制作，但是神韵与汉代相去较远。
勾云纹：勾云纹有两种，一种是阴线碾琢的小勾云纹，另一种是减地凸起的勾云纹，勾云正反相连，排列密实，这两种勾云纹均流行于战国至汉代，宋代以后仿制的勾云纹较大，排列疏散。
柿蒂纹：顾名思义如同柿子下部之蒂子一样，四瓣或五瓣，这一类纹饰多使用干战国玉器上，在汉代的玉剑首上也常有发现，在汉代以后就不多见了。
蒲纹：蒲纹是用浅而宽的横线或斜线把玉器表面分割成类似蜂房排列的六角形，六角形有时还琢有阴线的谷纹。《说文》解释蒲：“蒲草，可为度也。”后人将这种雕琢排列有序的纹饰称为蒲纹。蒲续流行干汉代，宋明之间也有少量制作，汉代蒲纹分割线较宽，并带有玻璃光，碾法干净利落，后代所仿制的分割线一般较小，且较毛糙，纹饰较小不大气。
山形纹：其形状如“丁”字，两端俏不卷，正反勾连，仅见于汉代。
乳丁纹：乳丁纹在玉器上琢出一个个排列有序的圆点，称之为乳丁纹，乳丁纹有可能是由谷纹变化而来的，出现在璧上，通常代表天上的星星，宋代以前较少见到，明代使用较多，多装饰于玉璧和器皿 。
饕餮纹：饕餮是传说中一种贪食的恶兽，形状如同凶猛威严的兽面。《左传》杜预注：“贪财为饕，贪食为餮。”琢于玉器上的饕餮较少，流行于西周至战国之间，多为一凶猛威严之兽面，仅有眼睛、鼻子，而无下巴，其含义可能是戒贪吧。清代干隆年间有少量的仿制品。
弦纹：弦纹呈上半弧形式下半弧形，凡是两条半弧线构成之图案，通常称之为弦纹，弦纹流行的年代较早，上古三代就有，至宋明期间仍有制作。
蝉纹；为一蝉形，因年代不同变化亦较多。蝉代表着永生和不食人间烟火的清高，多用于随葬用的含蝉。也有少量的佩蝉和帽蝉。蝉纹从西周到清代，历代均有制做，但是以汉代为最佳 。
宝相花纹：宝相花不是一般的自然花卉，而是集中了莲花、菊花、牡丹花等花卉的形态特点，综合构成的一种象征吉祥的花纹，它与 佛教的兴盛有很大的关系，在唐宋时期厂为流行。
蔓草纹：蔓生的花草构成活泼饱满的纹饰，带有一种欢乐的色彩，由于它连绵不断的造型特点，人们赋予它连绵不绝的吉祥内涵，蔓为带状谐音“万代”，流行于元代至清代。
㈦ 论述明清染品中吉祥图案的运用
这个答案蛮好的，就记前面的概括的那几句话吧，1，摹仿动物造型，展示祥瑞精神。2，崇尚梅兰竹菊，成就君子品格。3，融合宗教题材，强化吉祥意蕴。其他的那么多内容估计你记得下来试卷都写不下。你把分给那个人吧，我不要。因为我们都是湖工大的可怜的孩子。
㈧ 旗袍 求关于旗袍的各种介绍~ 要求内容丰富，言简意赅 不要长篇大论，点到为止~
旗袍简介
旗袍(qipao,cheongsam）传统女性服饰之一，在20世纪上半叶由民国时汉族女性参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装，是一种东西方文化揉和具象。在现时部分西方人的眼中，旗袍具有中国的女性服饰文化象征意义。在浓厚的封建礼教氛围中，想要妇女如
现在一般外露曲线是不可能的。传统旗袍的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身体的曲线毫不外露。
[身穿传统旗袍的宫廷人士]
身穿传统旗袍的宫廷人士
[编辑本段]
旗袍起源
现代旗袍的起源
二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。
[旗袍]
旗袍
二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。 1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。这一改变遭非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。
清代旗袍不开衩，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。
传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。三十年代初期，袍腰开始日积月累地收缩，到一九三四年后，女性身材的曲线终于全部显露出来。高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。
满族旗袍的起源
顺治年间（公元1644年），清世祖入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行剃发易服，掀起了一场声势浩大的血腥杀戮，至此传统服饰汉服几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的汉服形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。
从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。
清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身较为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境界，此时的清王朝正为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习。在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽，洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开始。
民国时期的旗袍
1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。
30、40年代是旗袍的顶盛期，这时出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。
旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。清初较为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。辛亥革命之后，旗人多弃袍服而着大褂与裤，故20世纪10年着旗袍者极少，20年代才略有回复。鼎革后的旗袍有了质的变化，这个变化的主要发生之地，却是上海。
清末旗女之袍与民国旗袍的主要差别有三点：
1. 旗女之袍宽大平直，不显露形体；民国旗袍开省收腰，表现体态或女性曲线。
2. 旗女之袍内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚；民国旗袍内着内裤和丝袜，开衩处露腿。
3. 旗女之袍面料以厚重织锦或其他提花织物居多，装饰繁琐；民国旗袍面料较轻薄，印花织物增多，装饰亦较简约。
正是这三点差别，使旗袍发生了质的变化--从传统的袍服变成可与西方裙服相类比的新品种。袍服是外套，是强调功能（防寒、遮体、表示身份等）的服装种类，其审美意味是传统的含蓄。裙服，法语中的robe或英语中的one-piece dress,虽也有着与中国袍服相仿的历史和强调功能的传统，但表现女性体态曲线却也是它悠久的传统之一；而现代裙装则加强了这一特点，由含蓄的、理想化的、局部的表现，变为暴露、性感和全身的表现。现代西方裙装的所有这些表现女性体态细微变化的表现而言，民国旗袍是无与伦比的。新中国成立之后，大陆穿旗袍的女性急剧减少。有一位知名人曾不无遗憾地说："对身材较好的女子而言，不能穿旗袍实在是一大损失！"
[编辑本段]
旗袍形成过程
民国旗袍这些与西方服饰审美一致的特征，并非偶然产生。在当时，上海这个中西文化杂处的大都市是最具条件的诞生地。现在我们或许已经难以寻找民国旗袍在上海诞生的确凿证据，但我们还是可以断言，海派袍是民国旗袍的典型。如果我们再胆大一点，我们还可以进一步假设，现代旗袍，或铗义的旗袍，就是海派旗袍。因为，在一般人的心目中，旗袍两字所引发的联想或意象，就是20世纪三、四十年代的海派旗袍。
20年代的旗袍仍然宽大平直；与沁时流行的倒大袖相呼应，旗袍的下摆比较大，整个袍身也是呈"倒大"的形状。但肩、胸乃至腰部，则已呈合身之趋势。张爱玲说："初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。"这位以善于观察和描述时装的女作家所说的"初兴"，如果是指20年代，那"严冷方正"一定是她童年的印象了。
30年代和40年代是旗袍的黄金时代，也是近代中国女装最为光辉灿烂的时期。这时的旗袍造型纤长，与此时欧洲流行的女装廓形相吻合。此时旗袍已经完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一个"中西合璧"的新服式了。先是有了"别裁派"的说法。旗袍的局部被西化，在领、袖外采用西式的处理，如用荷叶领、西式翻领、荷时袖等，或用左右开襟的双襟。这些改革的应用虽并不广泛，但表示了当时人们思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必须遵循的。旗袍与西式外套的搭配也是"别裁派"的一个特点，这使得旗袍进入了国际服装大家族，可以与多种现代服装组合，用现在的话来说，它已经"国际化和现代化了"。30年代末又出现了"改良旗袍"。旗袍的裁法和结构更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同时出现了肩缝和装袖，使肩部和腋下也合体了。有人还使较软的垫肩，谓之"美人肩"。这表明女性开始抛弃以削肩为特征的旧的理想形角。这些裁剪和结构上的改变，都是在上海完成的。上海鸿翔公司的后人金泰钧先生对此坚信不疑。他本人虽未亲身经历了这一过程的全部，但他在40年代工作于鸿翔时，还可从老师傅处获得有关于此的很多消息。这时旗袍已经成熟已经定型，以后的旗袍再也跳不出30年代旗袍所确定的基本形态，只能在长短、肥瘦及装饰上作些变化。全世界女性们所钟爱的旗袍，就是以30年代旗袍为典型的。而30年代的旗袍，就是以海派旗袍为楷模的。当时的上海，是亚洲时尚的中心，是社会名媛的乐园。
定义更为宽泛而事实上基本形却更加确定了。在30-40年代中旗袍的变化更多地表现于面料和装饰的选择，以及长度和开衩的变化。由于裙摆的位置是女装流行的重要特征，摆线是最重要的风格线。在欧洲，30年代女装的摆线一直很低，而腰线较高。长裙是30年代的特征，是区分于20年代女装的标志。30年代的旗袍也很长。1931年和1932年，由于20年代的影响未除，下摆位置较高。从1932年起，到1938年，旗袍一直很长。尤其在1934年左右，在上海，下摆几乎及地的旗袍十分流行。这表明海派旗袍与国际女装的流行几乎是同步的。任何具有中国趣味（或面料或细节或装饰上所显示）的one-pieie dress（以合身者为多）都可以被称为旗袍。所以我们可以有无襟、无领或不开衩的旗袍。
[编辑本段]
旗袍穿着特点
特征
现代旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽，摆侧开衩，单片衣料，收腰，无袖或短袖等。开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。
旗袍的京派与海派 京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。
艺术家与旗袍
艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。
设计师与旗袍
经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。
旗袍是近代兴起的中国妇女的传统时装，而并非正式的传统民族服装。它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度比较高，因而富有一定收藏价值。现代穿旗袍的女性虽然较少，但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味，同时又能体现时尚之美，所以也具有一定的收藏价值。
旗袍样式分类
旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。
旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。
袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。
襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等：
圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅；
直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长；
方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。
琵琶襟旗袍礼服——
此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。
领子
一般领、企鹅领、凤仙领、无领 、水滴领、竹叶领 、马蹄领
材质
制作旗袍的有布料，丝绸、锦缎等，目前又有真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。
色彩
常见的大红旗袍，色彩绚丽醒目，款式别致，充分展现出满民族悠久的历史文化，着重体现东方女性含蓄优雅的魅力。
图案
现代常见的旗袍图案为织锦缎，配以传统的中国纹饰如双鱼、富贵花、梅花等,还有以中国水墨画手法描绘的花卉图案设计的手绘旗袍。
制作
1.裁剪
（1）确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面，将粉线画在反面，浅色衣料勿用过深色的画粉；
（2）确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝，所以排料时可以把面料独边对折，折够身肥为止。
（3）确定衣料图案的方向，使衣片、袖片、领片上的图案方向一致；
（4）裁剪丝绒面料时，注意使各衣片毛绒倒向一致，以免有色差；
（5）裁剪时，要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。 如装缝普通拉链，止口需1.5cm，隐形拉链，止口需1cm，包边和嵌边的止口也有所不同。
（6）检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。如一片右底襟（正反有无错裁）
2.缝制
（1）衣片归拔
（2）侧缝贴牵条
（3）襟边贴牵条
（4）缝制
[编辑本段]
旗袍旗装旗服
现在的旗袍，尽管改于满族妇女的袍子（或称“旗装”或称“旗服”），但旗袍并不是旗装；二者更不存在你包括我或我包括你的关系。旗袍，是带有中国特色、体现西式审美、采用西式剪裁的时装。而旗装，则是满族妇女的民族服饰。
为便于区别与理解，以下也对旗装进行“特色”概述：
特征：大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在
[清末女子]
清末女子
袖口领口有大量盘滚装饰。
色彩：黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。
盘滚设计：在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子。由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。
图案：清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。
㈨ 清朝宫廷里女子穿的旗袍的颜色有什么意义有贵贱之分吗
旗袍是现代流行服装之一，在国际服饰橱窗里，享有很高的盛誉。旗袍是从满族古老的服装演变而来的。
旗袍，满语称“衣介”。古时泛指满洲、蒙古、汉军八旗男女穿的衣袍。清初衣袍式样有几大特点：无领、箭袖、左衽、四开衩、束腰。箭袖，是窄袖口，上加一块半圆形袖头，形似马蹄，又称“马蹄袖”。马蹄袖平日绾起，出猎作战时则放下，覆盖手背，冬季可御寒。四开衩，即袍下摆前后左右，开衩至膝。左衽和束腰，紧身保暖，腰带一束，行猪时，可将干粮、用具装进前襟。男子的长袍多是蓝、灰、青色，女子的旗装多为白色。
满族旗袍还有一个特点，就是在旗袍外套上坎肩。坎肩有对襟、捻襟、琵琶襟、一字襟等。穿上坎肩骑马驰聘显得十分精干利落。
在满族南迁辽沈，入中原后，与汉族同田共耦，受汉族“大领大袖”服饰的影响，由箭袖变成了喇叭袖，四开衩演变为左右开衩。
至本世纪30年代，满族男女都穿直统式的宽襟大袖长袍。女性旗袍下摆至（左骨右干）（小腿），有绣花卉纹饰。男性旗袍下摆及踝，无纹饰。40年代后，受国内外新式服饰新潮的冲击，满族男性旗袍已废弃，女性旗袍由宽袖变窄袖，直筒变紧身贴腰，臀部略大，下摆回收，长及踝。逐渐形成今日各色各样讲究色彩装饰和人体线条美的旗袍样式。由于旗袍非常适合中国妇女的体形和贤淑的个性、民族的气质，后来这一源于满族的传统服装渐渐成为中华民族文化宝库中的一朵苛葩，受到国内外妇女的青睐和赞赏。
马褂