古代的皮带怎么挂

‘壹’ 汉服腰带的系法图解女

方法如下：

工具：系带。

1、将下裙放在身上，将腰部绕在前面，再在中间打上十字结。这个结将系绳分为左右两边。

‘贰’ 古代贵族用来系腰带的带钩都流行于哪些朝代它长什么样

玉钩，即玉带钩，是古人的腰带上的配饰，类似我们现代人所用的皮带扣。在当时，玉带钩不仅是一种实用品，还是身份地位的象征。在传统服饰史中，以带钩连接的腰带，是中国特有的发明，王充《论衡》记载：“带约其要（腰），钩挂于带。”带钩是古代贵族、文人武士用于扣结腰带的器物，用于系结并装饰衣着。带钩大多由钩首、钩体、钩钮三部分组成，用法是将带钩背面的钩钮嵌入革带一端，钩首则钩挂在革带另一端的穿孔中，或将钩首穿挂在置于革带另一端的带环上。

此外，与带钩具有同样古老的历史的是带扣，带扣在古代文献中称为鲜卑、师比、胥纸、犀毗等。从功用上讲，它们是一致的。带扣用于人体束带，北方比中原有更久远的历史，中原传统是用带钩。带扣在北方游牧民族有着悠久的历史，现在也有不少金制的带扣存世，在内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗阿鲁柴登发现的匈奴金银器中，就有12枚铸成头生多枝长盘角之虎状怪兽的金带具。从两晋时代开始，带扣的使用逐渐形成为一套完整的制度，不同规格和不同质料的带扣分别为不同阶层的人士所用。

‘叁’ 皮带怎么用

‘肆’ 古代的带钩，是怎么用的

古代的带钩的用法是系在腰带上面。

带钩，是古代贵族和文人武士所系腰带的挂钩，古又称犀比。比较普遍的是将钩钮嵌入皮革制成的腰带的一端，让钩体正面向外，钩首钩挂模敬在腰带的另一端穿孔中。

也可以在宽的皮带上将两个以上的同样大小的带钩并排使用，以便增加牢固性。在古代有些贵族使用腰带时，为显示身份，不在腰带上穿孔。

而是将皮革腰带的一段装置上一个玉环或者是铜环，然后将带钩的钩首挂在环上。这种用法既美观又华贵，还可以保护斗铅腰带。

(4)古代的皮带怎么挂扩展阅读：

带钩的出现，早至春秋时期。现在科学发掘出土最早的，当属洛阳西周墓出土的水禽式带钩，这个带钩长7.4厘米，迄今已三千年。

带钩是人们生活必需之物，仓廪足，知礼仪，即使是到了信息化的今天，男人穿衣依然要配一个好皮带，而带前的那块牌子也颇为讲究。

这都是从中国古代的带钩沿袭下来的。但十分遗憾的是，迄今为止，很少有人对带钩作过系统、深入的研究。

带钩在收藏、研究和出版上的寂寞，有多种原因，最主要的是时代审美观的错位。一直以来，有些收藏家，甚至有的文化、艺术史学者，认为商周青铜大器是礼器，有重要的收藏价值。

而带钩、铜镜一类，不过是日常生活用具，价值不大。其实，日常生活用具并非就没有文化内涵和艺术性，恰恰因为它与人们的日常生活紧密相关。

反而注入了更为丰富的时尚内容，而这种时尚之美甚至是超越时空的。《淮南子》中在谈及带钩时，用了这样的话：满堂之座，视钩各异，于环、带一也。

意思是旦销慎说，放眼看去，宾客满堂的腰间环带上，都露出奢华的钩饰，没有相同的。而正是在这个视钩各异间，人们的身份、地位都表露无遗，王侯之钩、官宦之钩、百姓之钩，分得清清楚楚。

带钩虽小，却是中国传统服饰文化中的重要组成部分，在十分讲究礼仪等级、非礼勿视的中国古代，佩钩是件大事，它反映着佩用者的身份地位，代表着那一时期的摩登和时尚。

春秋战国时期，青铜带钩已居主角的地位。成熟的青铜冶炼技术，使带钩制作从一开始就处在一个很高的水平。

而黄金和白银以其眩目的光泽、艳丽的色彩，很早就进入了带钩的艺术体系，使带钩具有艺术和财富的双重价值。

玉在中国文化中被认为有君子之德，其洁白、细腻，珍稀、高贵，更为佩钩者带来一种脱俗内敛之美。

而铁带钩的出现有重要意义，它最初的价值是超过青铜的，虽然韧性不如青铜，但硬度却高过青铜，用来制作带钩，且都有贴金贴银之作，足以表明其高贵身份，只是因其锈蚀，保存下来的不多。

‘伍’ 中国古代人系不系皮带中国古时候的皮带都长成什么样子

古代人当然也系皮带，只不过和现在的皮不一样。
古代的服装，不用纽扣，没有衣带，只是在本
服的衣襟之间用一根小带子系结起来，起着现在
纽扣的作用。这种系结的小带子叫“铃”。《礼记
·内则》:“拎缨聂履二”郑玄注:“拎，犹结也。”而
在衣服外面的腰部，则总束一根大带，把衣服裹
好，随身携带的东西就挂在这根腰带上。
在等级森严的封建社会里，腰带也有贵贱等
级、之分。平民百姓的腰带是熟牛皮制成的“韦
带”。《后汉书·周磐传》:“居贫养母，俭薄不充，
尝诵《诗》至《汝坟》之卒章，慨然而叹，乃解韦带，
，就孝廉之举。”李贤注:“以韦皮为带，未仕之服
也，求仕则服革带，故解之。”因平民百姓腰韦带，
穿布衣，故“韦带布衣”(简称作“韦布”)就成了平
民的代称。陆游《厌事》诗:“韦布何曾贱?茅茨本
自宽。”贵族、官吏的腰带有两种.一种是用绢织
成的“绅”，大夫以上用生绢，宽四寸，士以上用熟
绢，宽二寸。《论语·卫灵公》:“子张书诸绅。”邢
昌疏:“以带束腰，垂其余以为饰，谓之绅。”
因
“绅”为古代士大夫束在衣服外的大带，故引申以
指束绅的人士，如“乡绅”、“绅士”—地方上有
势力的地主或退职的官僚。古时，大臣上朝面君
言事，事先得将所言内容记在“妨”上，飞‘妨”亦叫
“朝笛”，俗称叫“手板”，是一种用玉、象牙或竹片
制成的狭长板子。《礼记·玉藻》有句云，“凡有指
画于君前用妨。”未呈奏前，妨是给(亦作“措”，意
气
为插)在绅带里的，故“绪绅”便用作官宦的代称。
如《五人墓碑记》的“络绅而能不易其志者”及
《<指南录》后序朴“络绅、大夫、士萃于左丛相府”
中的“绪绅”即官宦。贵族、官吏的腰带还有一种
是用皮革制成的，叫“革带”，也叫“攀-0
最早的革带，不加装饰，从魏晋以后，用金、
银、铜装饰腰带，以区别身份高低。唐、宋以后，这
种区别更加严格，据程大昌《演繁露·卷十二》
载:“唐制五品以上，皆金带，至三品则兼金玉
带:”又“本朝(宋朝)亲王皆服玉带。”只据《宋史
·舆服志》五载:“太平兴国七年正月，斡林学士
承旨李防等奏曰:‘奉诏详定车服制摩，请从二
品以上服玉带，四品以下服金带。明代惟亲王
及一品文官用玉带，见《明史·舆服二、三》。清代
惟特赐及一品用衔玉版带，见吴荣光《吾学录·
制度》。至于庶民和郡县小吏，则只能用铜、铁、
角、石、墨玉之类饰带。
为了显示富有、豪华，古代贵族阶级的腰带
上，还常系着珠缨宝石等装饰物。《礼记·内则芳
云:“左佩纷、帆、刀、砺、小脂、金隧。”纷—抹布
“帆”—巾绢，“砺”一一磨刀石，稍—解结的
用具，犹如今之开刀。“隧’，一，下打火石.这些都
是随身携带的生活用品。此外，还少不了长穗、佩
玉等。《林黛玉进贾府》有句云:“五彩丝攒花结长
穗宫绦。’一其中的“长穗宫绦’，指系声腰间的绦带，
“长穗”则是绦带端部下垂的如黍藕或稻穗状的
丝结。《送东阳马生序》有句云:“同舍生皆被绮
绣，戴朱缨宝饰之帽，腰白玉之环，左佩刀，右备
容臭，烨然若神人。”其中“腰白玉之环·，’’二”即腰
带上配的是白玉环，左边佩着宝刀，右边挂着香
袋。至于腰带上的佩玉，其作用除了装饰夕卜还取
其在行动时发出清脆悦耳的声音。古人认为这是
一种肃穆庄严的表示。

‘陆’ 古代大臣腰间的圈圈是什么

那种很大直径，后面挂在腰上，用手端着，一松手，就回扣到膝盖上的圈圈是革带。
革带是象征当时仕人的地位，不同的宽度不同的材质代表不同的官职和地位。
明中期革带是虚挂的，扣子在咯吱窝底下（因为衣服比较大，扣子其实已经在大概是胸部到腰部位置，革带圈过扣子。
见皇帝时，上朝时革带往后推，（由于往后推，扣子不在中间了。后面重前面轻）革带自然反起夹于腰间鞠躬作揖。
平时办公革带放下就等于我们自己把手放在自己的皮带上一样。走路一只手放在革带上，一只手一摆一摆的。加上裙摆很有官威

‘柒’ 急急急急急，求中国腰带的发展从唐代到清朝，腰带的系法（男女），材料，等级地位，用途。谢谢各位，要详

腰带：用来束腰的带子，裤带。若是皮革的，俗语也称皮带。
作用
中国早期的服装多不用纽扣，只在衣襟处缝上几根小带，用以系结,这种小带的名称叫“衿”。《说文·系部》：“衿，衣系也。”段玉裁注：“联合衣襟之带也。今人用铜钮,非古也。”说的就是这种情况。为了不使衣服散开，人们又在腰部系上一根大带，这种大带就叫腰带，它与今天人们所用来系束裤裙的带子名称虽同，但作用并不一样。 由于腰带具有这种特殊的作用，所以古人对它十分重视，不论穿着官服、便服，腰间都要束上一带。天长日久，腰带便成了服装中必不可少的一种饰物，尤其在礼见时，更是缺它不可。《南史·刘琎传》：“（琎）方轨正直，……兄瓛夜隔壁呼？琎不答，方下床着衣立，然后应。瓛怪其久，琎曰：“向束带未竟，其立操如此。”连兄弟之间夜里见面说几句话，都必须整衣束带，否则就觉得有失礼貌。古人对礼节的重视，由此可见一斑。君臣之间更是如此。据欧阳修《归田录》记载，宋太宗夜召陶谷。谷至，见帝而立，却不肯进去。太宗立即意识到这是因为自己没有束带的缘故，于是令左右取来袍带，匆匆束之。陶谷见皇帝束上了腰带，这才进去。在当时看来，皇帝召见侍臣而不束腰带，同样是失礼的行为，所以不能与他行君臣之礼。
样式
古代腰带名目繁多，形制也十分复杂。但总的来看，可分成两类，一类以皮革为之，古称“鞶革”，或称“鞶带”。一类以丝帛制成，古称“大带”，或称“丝绦”。也有将这两种腰带统称为大带的。在秦汉以前，革带主要用于男子，妇女一般多系丝带。《说文·革部》：“男子带鞶，妇人带丝。”说的就是这个意思。不过，男子除了用皮带外，也可系扎各种丝带。如《诗经·曹风·鸤鸠》：“淑人君子，其带伊丝。”郑玄注云：“其带伊丝，谓大带也。大带用素丝，有杂色饰焉。” 据先秦文献记载，当时的丝带形制比较复杂，颜色、装饰各不相同，上自天子，下至士庶，等级差别十分显着。如《礼记·玉藻》所记：“大夫素带，辟垂；士练带，率下辟；居士锦带；弟子缟带。”又：“大夫大带四寸。……天子素带，朱里，终辟。”郑玄注：“大夫以上以素，皆广四寸；士以练，广二寸。”甚至对带子系结后下垂部分的长短尺寸，都有严格的制度：“绅长制，士三尺，有司二尺有五寸。”
男子样式
所谓“绅”，就是指带子末端的下垂部分。《论语˙卫灵公》记：“子张书诸绅。”宋邢昺注：“以带束腰，垂其余以为饰，谓之绅。”因为绅是带子末端的下垂部分，所以可提起来记事。当然，这是应急的做法。在一般情况下，官吏记事，是用一种手版，名“笏”，不用时就将它插在腰间，后来干脆就把垂绅插笏的仕宦称之为搢绅。搢就是插的意思。《晋书·舆服志》：“其有事则搢之于腰带，所谓搢绅之士者，搢笏而垂绅带也。”说的就是这种情况。以后还引申出乡绅、绅士等名词,专指那些具有一定身份和地位的人士，意思说他们具备了搢绅的资格。
女子样式
至于妇女，虽然用不着搢笏，但腰带系结以后，也有一部分垂下，这种下垂部分的名称，在叫法上与男带有些不同。明杨慎《丹铅续录》记：“古者妇人长带，结者名曰绸缪。垂者名曰襳缡。结而可解曰纽；结而不可解曰缔。”什么叫“可解”，什么叫“不可解”呢？用今天的话来解释，分别指活结和死结。凡是打成环状的活结，古时称“纽”，而扣紧的死结则称为“缔”。《说文·系部》：“缔，结可解也。”又“纽,系也。一曰结而可解。”说的正是这个意思。
关于腰带的系束部位，古时也有明确规定。如《礼记·深衣》记：“带，下毋厌髀，上毋厌胁，当无骨者。”孔颖达注释说：“当无骨者，带若当骨则缓急难中，故当无骨之处。此深衣带于朝祭服之带也。朝祭之带，则近上”。故《玉藻》云：“三分带下，绅居二焉。是自带以下四尺五寸也。”可见腰带的系束部位，完全是根据各种服装的不同形制而决定的。我们从战国以至西汉时期的俑像上可以看出,凡穿绕襟深衣的妇女，腰带多系在衣襟的尖端，以防衣服散开。这种衣带的高度,就是视衣襟的高度而定的。革带的系法与此不同，在革带顶端的交接之处，一般都缀有一个固定的装置，用时只要相搭即可，不必像丝带那样互相系结。缀在带首的固定装置，大体上也有两种形制，一种作成钩状，称为“钩”,也称“带钩”；另一种作成环状，称“𫔎”，或称“带𫔎”。 带钩一物在中国的出现，最早可上溯到春秋时期。在北京、河北、河南、山东以及山西等地的春秋墓中，都有带钩实物出土。文献资料中也常常提到带钩的名称。如《管子·小匡》：“管夷吾亲射寡人中钩。”《史记·齐太公世家》：“射中小白带钩”等等。
制作带钩的原料，大多采用金属，如金、银、铜、铁等，也有用玉、石、骨、木做成的，但为数不多。带钩的造型，由于时代的不同和地区的差异，也有许多明显变化。有的做成棒形，有的做成耜形，有的做成兽形，有的做成鸟形，有的做成人形，有的做成龙形，另外还有琴形、匙形及琵琶 腰带
形等，不可尽述。带钩的制作工艺也很有特色，有的用刻，有的用嵌，有的用镂，有的用错，不一而足。正如《淮南子·说林训》所记：“满堂之坐，视钩各异。” 带𫔎的出现比带钩要晚。目前所见的带𫔎实物，都是战国以后的产物。所谓带𫔎，指的是一种环形带扣，其形或方或圆，考究者附有扣针，用时将皮带伸入扣内，然后插入扣针即可。由于它结扎起来比带钩牢固，所以受到普遍欢迎。三国以后,革带用𫔎者逐渐增多，而用钩者却日见减少，最后完全取代了带钩。后世流行的钩洛带、蹀躞带以至金带、玉带等，都用带𫔎，而不用带钩，带钩的使命遂告结束。 带𫔎虽然是革带上的一种装置,但有时也可用于丝带。这种丝带与丝绦不同，它是以丝织物织成的一种宽阔的腰带。史籍中常见有绲带、织成带等名称，就是指这种腰带。如《述异记》称：“祖欣见形诣僧荣沈床上有一织成宝饰络带。”《东观汉记》：“郑(邓)遵破匈奴，于是上赐金刚鲜卑绲带一具。”在这种绲带及织成带的首部，就缀有一个金属带𫔎。《后汉书·舆服志》记命妇服饰：“自公主封君以上皆带绶,以采组为绲带，各如其绶色。黄金辟邪，首为带𫔎，饰以白珠。”由此可见，这种饰有带𫔎的腰带，不仅可以用于男子，同时也可用于妇女。

唐：《新唐书 五行志》中载：高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带... ...。帝与后笑曰：女子不可为武官，何为此装束？“玉带”为古代地位级别的象征。所谓玉带，通常是指用玉装饰的皮革制的腰带即革带。这种装饰革带用的玉制品，称为“带銙（kuǎ,音垮）”，俗称玉带板。早期的玉带是一种蹀躞（diéxiè音碟谢）带，即革带上面缀玉的同时又缀有许多勾环之类，用以钩挂小型器具或佩饰等物。蹀躞带只有一根鞓（tīng,音厅），一付带扣，不用铊(tā,音它)尾。据记载，蹀躞带最早出现在战国时代，由胡人骑士传入内地的。最初的装饰部位主要在腹前正中腰带两端的连接处，重点是带钩，既有玉质带钩，也有铜质带钩。南北朝以后演变为革鞓上只缀方型带銙的玉带。隋唐时期玉带被定制为官服专用。唐宋时期玉带就已经盛行。唐代曾有朝廷定制，规定有"大带制度"，以带上的装饰品质地和数量区别官品等级。一品官以下佩带刀子和？石，文武三品官以上佩玉带、四、五品官佩金带，六、七品官佩银带。届时的玉带大多是双鞓、双扣、双铊尾的。通常，革鞓上面套有锦缎带套，带銙即玉带板缀在带套上。带銙的数量多少取决于官员的级别地位。五代和宋时期，单鞓和双鞓的玉带同时并用。总的说来，从鞓、带扣和铊尾的数量来分类，玉带可分作：单鞓、单扣、无铊尾；单鞓、单扣、单铊尾；双鞓、双扣、单铊尾；双鞓、双扣、双铊尾；三鞓三扣双铊尾（原来的前鞓被一分为二，三台处多一插接式暗带扣）等几种制式。在使用双鞓的情况下，前鞓两端均钻有穿插扣针用的小孔，鞓的末端缀有铊尾，穿过带扣后，铊尾在后腰际垂向地面，取“顺下”之意。后鞓的两端装有带扣，通常用金属制成，但是也发现过用玉制成的带扣。五代时期的玉带，前鞓不镶玉，后鞓缀有7块方形玉板，号称“排方”。宋朝玉带，前鞓缀有2 – 6块带板，后鞓是排方。北方草原民族非常喜爱腰饰，所以在蒙古族入主中原之后，上层社会腰佩玉带的风尚得到进一步的发扬。辽金时期的玉带已接近明制，带板数约20块左右，图案大多为春水秋山、猎狗、天鹅、海东青之类，雕工考究。只不过桃形带板的朝向比较乱，有朝上的也有朝下的。实际上，至少到了元朝，革带的带銙形状和数量就已经程式化了。但是，直到明朝早期，带銙数量还允许在16 - 25块之间不等。明代腰佩玉带的风尚随着治玉业的发达而继续兴盛。这个时期对于佩玉带的制度有所放宽，但对不同级别官员使用玉带的质地、形状、数量、纹饰，仍然有明文规定。洪武十五年明政府对于玉带的佩带制订了硬性规定。明张自烈《正字通》戌集上·銙字条：“明制，革带前合口处曰三台，左右排3圆桃。排方左右曰鱼尾（铊尾），有辅弼2小方。后7枚，前大小13枚。”这是臣僚所用的玉带，总共20銙。皇帝玉带为24銙。当注意的是，圆桃尖端的朝向甚为重要。按明朝的制式，左右两排圆桃，其尖端都朝向后腰。从正面观看，3个尖朝左，3个尖朝右。藏品中的带板，其圆桃尖端的朝向可以从带板上面的图案来判断。有的藏品带板中的圆桃，尖端朝上或朝下，也有的左右朝向混乱。这样的带板不是标准明制，恐系辽金等北方少数民族使用；或系后世仿品，仿制者不懂制式，凭空想象出来的。 在很多古装电视剧里，无论皇帝还是臣僚，都是用一条宽布带子束腰，有的只不过宽布带上面多了几块玉饰而已。这种玉带与实际生活中玉带的差距已经近乎于离谱。尤其是是明朝的腰带，明朝开国之初便已规定为革带，带上缀有带銙，即按官员品级的不同分别用玉、金、银、铜、乌角等不同材料制作的装饰板。这样的革带也就分别称之为玉带、金带、银带等等，其中以玉带最为尊贵，一品以上官员才能使用。 腰带装上这许多装饰品之后就变得相当长，而官员们腰腹一般没有那么粗，故明朝的革带是束而不系的，只用细绳系于腋下衣肋之际。于是，明朝的革带不象唐宋时代那样起束腰作用，而变成纯粹装饰的用具了。只有着军装或穿甲胄者，其革带才真正系在腰上。然而革带与衣服相衬之下，确实起着显着的装饰作用，使着衣人显得十分华贵，气度大方。由于革带束而不系，仅悬于腰际，有时会向上仰至胸部，有时会向下垂至腹部，为了保持平衡，必须用手扶着。另外，两只铊尾也就失去原来的意义，干脆也贴在革带上，作为装饰之用。据说，明朝开国皇帝朱元璋的玉带就是束而不系的。当他的玉带上仰到胸部时，表明他心情很好。反之，当他的玉带下垂到腹部以下时，则表明皇帝要大发雷霆之怒，甚至要杀人。另外，三宝太监下西洋的郑和塑像上所系的玉带就是上仰到胸部的。 清代开始，官方玉带使用制度被废除，但玉带仍然成为一种纯粹的装饰品盛行于民间，清代玉带不再具有很完整的形式，主要以带钩，带扣为主，部分成为纯赏玩器不再具有佩带的实用价值。
永泰公主墓壁画：... ...腰垂红色腰带的唐朝女子形象... ...。《唐书.车服志》对帝、后、太子、诸臣服饰都有详细说明。缺胯袍是唐朝男子主要服饰，自帝至役皆用，《释名》中对该服饰包括腰带都有详细解说。唐高宗规定大臣常服：亲王至三品......腰带用玉带钩；五品以上......腰带用草金钩；六品......腰带用犀钩；七品......腰带用银銙（环扣）；九品......腰带用瑜石带钩。参考《新唐书.车服志》很详细。

宋朝基本沿袭唐朝服饰，只是帝后服饰略有删减。宋代贵妇服饰、腰带参见（山西永乐宫壁画）。宋朝官服......束大带、革带；官吏公服......束革带。宋朝妇女襦裙，在腰间正中部位配上飘带和环状饰物，为了压住裙幅，不致随风飘飞，也便于活动，史书称作“玉环绶”。宋朝命妇服饰沿用唐制，裙腰上有双带，开裆裤的带子缀在腰部正中，开片裤的双带缀在右侧带长约一尺八寸，这是内着裤的带子，有裙遮挡，不是外见腰带。宋朝品官一般外束罗料大带。详细参考《宋史.舆服志》有明确记载。

元代的服装制度与辽金相似。元朝建立后，宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的服制。服装以长袍为主，男子的公服多从汉族习俗，妇女下穿曳地长裙，在腰的左侧，还垂有一条绶带，带上打有一结；贵族便服用革带。网络“元朝服装图片素材”查看66幅元朝服饰图。参考《元史.舆服志》详细记载。

明朝服饰属于汉族传统服饰体系，在经过元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定了服饰制度。
明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着襕衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。......皂绦软巾垂带。
褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎,每条色缎上绣出花鸟纹饰,带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,因此取名“凤尾裙”。
明朝立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，法服与常服又得以并行了，整体上大致恢复汉人衣冠。明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多。
帝后、官吏资料参见《明会典》、明代太监刘若愚《酌中志》、《明史·舆服志》。明代圆领大袖衫为儒士所穿的服饰，与其他官吏一样，都有详细的制度。如“生员衫，用玉色布绢为之，宽袖皂缘，皂条软巾垂带。凡举人监者，不变所服。”张廷玉《明史》中有专门记载锦衣卫服饰的。

清朝顺治九年（1652）钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。
清代女装旗袍不束带，到晚清时都市妇女已去裙着裤。清朝只有男子部分装束有腰带。同治年间，流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。
清朝各级服饰参见《大清会典》和《大清通礼》有详解。

无论哪个朝代，自帝后始，只要有官阶者，皆以玉带分等级，便装用革带，女人用丝绦带。武者用大革带、丝峦板带或绦。