Ⅰ 古代的男款腰带有哪些种类
古代腰带名目繁多，形制也十分复杂。但总的来看，可分成两类，一类以皮革为之，古称“鞶革”，或称“鞶带”。一类以丝帛制成，古称“大带”，或称“丝绦”。也有将这两种腰带统称为大带的。在秦汉以前，革带主要用于男子，妇女一般多系丝带。《说文·革部》：“男子带鞶，妇人带丝。”说的就是这个意思。不过，男子除了用皮带外，也可系扎各种丝带。如《诗经·曹风·鸤鸠》：“淑人君子，其带伊丝。”郑玄注云：“其带伊丝，谓大带也。大带用素丝，有杂色饰焉。”
据先秦文献记载，当时的丝带形制比较复杂，颜色、装饰各不相同，上自天子，下至士庶，等级差别十分显着。如《礼记·玉藻》所记：“大夫素带，辟垂；士练带，率下辟；居士锦带；弟子缟带。”又：“大夫大带四寸。……天子素带，朱里，终辟。”郑玄注：“大夫以上以素，皆广四寸；士以练，广二寸。”甚至对带子系结后下垂部分的长短尺寸，都有严格的制度：“绅长制，士三尺，有司二尺有五寸。”
所谓“绅”，就是指带子末端的下垂部分。《论语˙卫灵公》记：“子张书诸绅。”宋邢昺注：“以带束腰，垂其余以为饰，谓之绅。”因为绅是带子末端的下垂部分，所以可提起来记事。当然，这是应急的做法。在一般情况下，官吏记事，是用一种手版，名“笏”，不用时就将它插在腰间，后来干脆就把垂绅插笏的仕宦称之为搢绅。搢就是插的意思。《晋书·舆服志》：“其有事则搢之于腰带，所谓搢绅之士者，搢笏而垂绅带也。”说的就是这种情况。以后还引申出乡绅、绅士等名词,专指那些具有一定身份和地位的人士，意思说他们具备了搢绅的资格。
至于妇女，虽然用不着搢笏，但腰带系结以后，也有一部分垂下，这种下垂部分的名称，在叫法上与男带有些不同。明杨慎《丹铅续录》记：“古者妇人长带，结者名曰绸缪。垂者名曰襳缡。结而可解曰纽；结而不可解曰缔。”什么叫“可解”，什么叫“不可解”呢？用今天的话来解释，分别指活结和死结。凡是打成环状的活结，古时称“纽”，而扣紧的死结则称为“缔”。《说文·系部》：“缔，结可解也。”又“纽,系也。一曰结而可解。”说的正是这个意思。
关于腰带的系束部位，古时也有明确规定。如《礼记·深衣》记：“带，下毋厌髀，上毋厌胁，当无骨者。”孔颖达注释说：“当无骨者，带若当骨则缓急难中，故当无骨之处。此深衣带于朝祭服之带也。朝祭之带，则近上”。故《玉藻》云：“三分带下，绅居二焉。是自带以下四尺五寸也。”可见腰带的系束部位，完全是根据各种服装的不同形制而决定的。我们从战国以至西汉时期的俑像上可以看出,凡穿绕襟深衣的妇女，腰带多系在衣襟的尖端，以防衣服散开。这种衣带的高度,就是视衣襟的高度而定的。革带的系法与此不同，在革带顶端的交接之处，一般都缀有一个固定的装置，用时只要相搭即可，不必像丝带那样互相系结。缀在带首的固定装置，大体上也有两种形制，一种作成钩状，称为“钩”,也称“带钩”；另一种作成环状，称“𫔎”，或称“带𫔎”。
带钩一物在中国的出现，最早可上溯到春秋时期。在北京、河北、河南、山东以及山西等地的春秋墓中，都有带钩实物出土。文献资料中也常常提到带钩的名称。如《管子·小匡》：“管夷吾亲射寡人中钩。”《史记·齐太公世家》：“射中小白带钩”等等。
制作带钩的原料，大多采用金属，如金、银、铜、铁等，也有用玉、石、骨、木做成的，但为数不多。带钩的造型，由于时代的不同和地区的差异，也有许多明显变化。有的做成棒形，有的做成耜形，有的做成兽形，有的做成鸟形，有的做成人形，有的做成龙形，另外还有琴形、匙形及琵琶形等，不可尽述。带钩的制作工艺也很有特色，有的用刻，有的用嵌，有的用镂，有的用错，不一而足。正如《淮南子·说林训》所记：“满堂之坐，视钩各异。”
带𫔎的出现比带钩要晚。目前所见的带𫔎实物，都是战国以后的产物。所谓带𫔎，指的是一种环形带扣，其形或方或圆，考究者附有扣针，用时将皮带伸入扣内，然后插入扣针即可。由于它结扎起来比带钩牢固，所以受到普遍欢迎。三国以后，革带用𫔎者逐渐增多，而用钩者却日见减少，最后完全取代了带钩。后世流行的钩洛带、蹀躞带以至金带、玉带等，都用带𫔎，而不用带钩，带钩的使命遂告结束。
带𫔎虽然是革带上的一种装置，但有时也可用于丝带。这种丝带与丝绦不同，它是以丝织物织成的一种宽阔的腰带。史籍中常见有绲带、织成带等名称，就是指这种腰带。如《述异记》称：“祖欣见形诣僧荣沈床上有一织成宝饰络带。”《东观汉记》：“郑(邓)遵破匈奴，于是上赐金刚鲜卑绲带一具。”在这种绲带及织成带的首部，就缀有一个金属带𫔎。《后汉书·舆服志》记命妇服饰：“自公主封君以上皆带绶,以采组为绲带，各如其绶色。黄金辟邪，首为带𫔎，饰以白珠。”由此可见，这种饰有带𫔎的腰带，不仅可以用于男子，同时也可用于妇女。
Ⅱ 从很多古画中可以看到古代很多官员腰带都很大，像呼啦圈一样，那古代真是这样的吗这样的腰带又有什么作
"只重衣衫不重人"这句话，一般被解释为一种浅薄的社交态度，但有时却是工作需要。比如，凡治安交警、工商税务等部门官员在行使公务职权时，必须穿戴制服佩饰，便是通常情况下的基本要求。其实，此现象亦是古已有之的生活常识。清朝建国之初，凡牧令坐堂或官吏下乡，都穿明代官吏制服，"盖不如是，则人民不能知其为官，抗不服从耳"（《清稗类钞·服饰》），后来等大家熟悉了本朝的官吏制服，才逐渐改过来。《水浒传》中的李逵以鲁莽出名，但是在寿张县衙冒充知县时，也知道要"取出幞巾，插上展角，将来戴了，把绿袍公服穿上，把角带系了，再寻皂靴，拿着槐简，走出厅前"（第74回），一应行头，样样不少。可见粗中有细，这个着装上岗的规矩还是懂的。
李逵穿戴的绿袍"公服"，就是古代的公务员制服。但公服是统称，因其具体形制、用途及时代上的区别，尚有其它多种叫法。以唐代为例。据《唐会要》卷三一载，官员制服有朝服、公服、常服等多种名目。朝服亦名具服，相当于现代的礼服，在参加祭祀、宴享、朝贺、拜表等重要典礼时穿着。在士人笔下，朝服也常成为官员制服的代称，使人误以为朝服就是出席朝会时的服饰，其实这里面是有区别的。
因为朝服是出席典礼时的穿戴，照例要有许多光灿夺目的装饰，以示隆重。就像我们在影视中常看见现代军人在着军礼服出席典礼时，除领章肩章等军衔标识一应齐全外，还有绶带胸章等许多漂亮的饰物，非精通此道的，连名目也报不出。古代官员的朝服，也有这些玩意，统称"法物"，所以有的朝代也把朝服称作"法服"。《东京梦华录》述北宋冬至大典：皇帝车驾宿大庆殿，"宰执百官皆服法服"，就是指大家都穿上了饰有法物的朝服。这种礼仪性的法物，一般多是有关部门保管，到时候借给大家装饰一下，所有权不属个人。
官员在典礼以外其它公务场合的着装，叫公服，亦名从省服或品服，这就是正规制服了。《水浒传》第90回述招安授官以后的"宋江、卢俊义，俱各公服，都在待漏院伺候早朝，随班行礼"，说明参加朝会应着公服，而不是朝服。唐宋时代，公服等级主要由服装的颜色区分，三品以上服紫，五品以上服绯，七品以上服绿，九品以上服青，比北魏时色分五等少了一等。唐高宗时，有人提出八九品的深青色官服很容易同三品以上的紫色官服混淆，遂改八九品服碧。唐德宗时，张建封任徐泗濠节度使，幕下有个佐官于良史，每自吟曰："出身三十年，发白衣仍碧。日暮依朱门，从未染袍赤。"张建封一了解，才知此人进士及第已三十年，但官运一直不佳，闻之感慨，便上奏朝廷，请求为于良史晋阶（《唐语林》）。因知唐时士人及第即获得仕宦资格后，就可着碧色公服了。
于良史诗中的"染袍赤"，就是四五品官员的服绯，即大红色。相传唐代名相颜真卿原任醴泉尉，因唐玄宗要亲自主持科举考试（制科），欲去报考，先向一个善于看相的尼姑询问前程。尼姑说："颜郎事必成。自后一两月必朝拜。"颜真卿又问："官运到头，能到五品吗？"尼姑笑答："颜郎所望，何其卑耶？"颜说："得五品官便可着绯衣，带银鱼，儿子得补斋郎，我的愿望已满足了。"尼姑指着座上一块紫色的餐巾说："颜郎衫色如此……"果然，考试结果，颜真卿名列高等，授长安尉，不数月迁监察御史，其后仕途一帆风顺，公服颜色由碧而绿，再染为赤，直到官居二品，穿上紫衫（《戎幕闲谈》）。
古诗中常有"满朝朱紫贵"一类的句子，对照于良史和颜真卿这两个故事可知，凡进士及第，多以有朝一日能穿上四五品的绯服为官场上的进取目标，但能够如愿以偿者总是很少。为此，很多按品阶只可服碧服绿的官员，又经常服黄，这是当时表识政府官员身份的一般性识别。仍以现代军人的服饰打比方，朝服可比军礼服，品服好比军常服，作为官服的黄服，则好比军便服。穿黄便服的好处之一，是可以避免品级不同者相见时身份尊卑的尴尬，方便平等交往，但有时也会造成麻烦。唐肃宗时，洛阳县尉柳延在夜里穿着黄色便服走路，被巡官拦住盘问。县尉相当于现代的警察局长，可穿八品青色公服，而指责他违反夜行法禁的巡官，应是他的属下。但巡官不认识这个新来的上司，当他同自己一样，只是个"不入流"的起码货，彼此出言不逊，竟喝令手下逻卒一起上前，将柳延痛殴。此事上达天听，肃宗下诏，今后凡有品阶的官员，在履行公务时一律正规着装并在品服颜色上进一步细化品级区分，如四品服深绯，五品服浅绯，六品服深绿，七品服浅绿，等等，确保"只认衣衫不认人"，避免再闹以下犯上的笑话。
明清时代，官员公服的品级标识变成用金线和彩丝绣成的徽饰，分别缀于前胸和后背，通称"品级补子"。与此同时，用公服颜色区分官等的传统识别方法也依然沿袭下来。如王圻《续文献通考》中，有一个明代公服的条例："凡公服：月盘领右衽袍，或丝、纱、罗、绢，从宜制造。袖款三尺。一品至四品，绯袍;五品至七品，青袍;八品、九品，绿袍。未入流杂职官，袍、笏、带与八品以下同。……在京官，每日早晚朝奏事及侍班、谢恩，则服之。在外文武官，每日公座服之。"对照这个条例，便可知道戏曲《七品芝麻官》中唐成穿绯袍（即大红袍）是历史常识的差错，既然只有"七品"，理当穿青袍才对。
清梁绍壬《两般秋雨庵随笔》称："品级补子，定于洪武，行于嘉靖，仍用至今。"因知清代公服的品级补子是沿用明代而来。补子又有文官与武官的区分，凡文职补子均绣飞禽，以仙鹤、锦鸡、鹌鹑等区分一至九品，武职补子均绣走兽，以斗牛、狮子、奔马等区分一至九品。此外，凡有庆典如皇帝生日之类，官员得穿"蟒服"，亦称蟒衣或蟒袍，俱用印有禽兽纹样的丝罗裁制，明制:一品斗牛，二品飞鱼，三品蟒，四品麒麟，五至七品虎彪，一概用大红色。八九品及不入流没有。清制:三品以上九蟒五爪，六品以上八蟒五爪，七品至未入流五蟒五爪，均不拘颜色，所以清人将庆典期称为"花衣期"。
光有上述以纹样、颜色或补子作区分的公服，还不算是古代官员制服的全套。以唐宋为例，一个官员的正规"行头"，尚有手版、袍带、鱼袋、算袋等系列配备。
袍带，就是系在公服上的腰带，用皮革制成，带上有饰片，称带。唐制：三品以上得有十三块金玉质带，四品有十一块金补，五品有十块金，六至七品有九块银，八至九品有八块石补。腰带上还垂挂有可以系挂各种小件物品的小带子，称蹀躞。按照唐肃宗上元元年（760）的敕令，"文武官咸带七事"，即佩刀、刀子、砺石、火石袋、算袋（内装计算器）、契真、针筒等，都是垂挂在这条腰带上的。后两件，大概都是北朝时北方游牧民族带进中原的物品，具体用途我还未考证过，这里只说"七事"之外最重要的两项东西。
一是笏，又称手版。在纸张尚未发明时，人们用竹木削成的简牍记事。当公务人员将此简牍随身携带，派"工作手册"用处时，就称为"笏"。《礼记》："凡有指画于君前，用笏；造受命于君前，则书于笏。"是说大夫或士手上执笏，与君主讨论国事，并把君主的指示随手记录在笏上。古时的公服，没有口袋，所以这个"工作手册"就插在腰带上，叫"笏"。《墨子·公孟》里，就有公孟子笏而见墨子的描写。两晋以后，纸张已经普及了，笏的主要用途变为一种礼节性用品，质料也由竹木上升为玉或象牙，但其原有的随时记事的功能也未取消。职务繁多的官员，恐怕事多，一块笏还记不下来，往往要插两块乃至几块笏。唐玄宗时，张九龄为相，因为年老体弱，笏于带后，再跨上骑乘就有困难了。于是便找人裁制了一个放笏板的布袋，称"笏囊"，让随从拿着，跟着他去上朝（《旧唐书·张九龄传》）。这个办法普及开后，"百僚则各有笏囊，亲吏持之"（《云仙杂记》）。这些手持笏囊的"亲吏"，就好像现在替首长拎着公文包的秘书。所以，有无佩囊随身，最好还有人相帮捧着，也是官员展示身份的一个标记。低品官虽然没有执笏于君前的资格，但参见上司也要拿手版，如前引《水浒传》中李逵拿的"槐简"，就是槐木做的手版。而当押司时的宋江，只有科员级别，那就只好自己拎一个招文袋了。
有了手版，还要有笔，笔是插在头上的，称"簪笔"。《汉书·赵充国传》载，张安世"持橐簪笔，事孝武帝数十年"，颜师古注："橐，所以盛书也；簪笔者，插笔于首。"这段解释顺便透露出来的信息是，作为汉武帝的机要秘书，张安世早就开始捧公文包了。《汉书·武五子传》记昌邑王刘贺遭废黜后，被安置在山阳郡，有一次，山阳太守张敞去看他，刘贺"簪笔持牍趋谒"，就是头上插笔、手持版牍前来拜见，准备记录下地方行政领导的指示。不过，官吏随身携带笔记本和毛笔之外，是否还带墨水，墨水又是怎样携带的？这些细节，我还没弄清楚。
二是鱼符，此为五品以上官员上朝时出入宫门的凭证，也用一个小口袋装着，佩在公服的腰带上，叫鱼袋。四至五品穿绯色公服者配银鱼袋（以银饰袋），三品以上穿紫色公服者佩金鱼袋（以金饰袋）。武则天称帝时，一度将鱼符改为龟符，三品以上佩金龟袋。李商隐《为有》诗云:"无端嫁得金龟婿，辜负香衾事早朝。"是说挂金龟袋者必为三品以上服紫高官，免不了每天早起上朝。后来人们每把做官的新郎称作"金龟婿"，出典就在这里。
因为鱼符是进宫上朝的"通行证"，故本人调职、致仕或亡殁，照例都要收缴。《大唐新语》卷三记侍中李日知申请退休获准后，"及还侍装"，就包括把装有鱼符的金鱼袋一起交还给有关部门。后来唐高宗发一道敕，说是"岂可生平在官，用为褒饰，才至亡没，便即追收？寻其始终，情不可忍。自今已后，五品以上有薨亡者，其随身鱼袋，不须追收"（《唐会要》卷31）。但如果是因罪错降级罢官或贬谪到外地，仍须追缴。武则天时，通事舍人沈期因卷入经济犯罪，谪配岭南。唐中宗登位后，赦罪复官，回到京朝当起居郎。有一天，皇帝设宴请客，请臣皆歌《波乐》，都是自己撰词，边唱边舞，借此机会提出个人要求。沈期的歌词是："波尔时期，流向岭外生归。身名已蒙齿录，袍笏未复牙绯。"意思是官秩虽然恢复了，可是绯服、袍带、鱼袋、笏囊等一套行头还未发还给我。唐中宗大笑，当场便赐给他（《本事诗·嘲戏》）。
外官远离京畿，本来并不需要佩带出入宫禁的鱼符，武则天垂拱二年（686）以后，特许地方上的都督、刺史等官也得佩带鱼袋。白居易《罢忠州刺史还朝》诗云："无奈娇痴三岁女，绕腰啼哭觅银鱼。"因知一旦离开刺史岗位，鱼符也要缴还。但总体上讲，鱼袋又有了褒饰意义。有个叫朱前疑的小官，上书给武则天，说是"臣梦见陛下八百岁"，即授拾遗，又升郎中，奉命出使，回朝后又上书云："闻嵩山唱万岁声"，特赐佩鱼。因其官阶未入五品，这个本该与绯服配套的银鱼袋，只好"于绿衫上带之，朝野莫不怪笑"（《朝野佥载》）。结果后来又有变通，作为一种对官员的褒奖，凡品卑不足以服绯服紫者，也可以连公服鱼袋在内，成套行头一起出借。唐人文集中常有《谢赐绯表》一类文章，都是本官阶在五品以下，特蒙赏借五品公服行头。如《常衮集·谢赐绯表》云："内给事潘某奉敕旨，赐臣绯衣一副，并鱼袋、玉带、牙笏等……"，就是成套出借的一例。
宋代的官员服制，基本上沿袭唐代，也给出任地方长官者越品借服并赐鱼袋，"然未赴、已替、在朝皆不服，出国门乃衣"（《鸡肋编》卷上），同前引白居易诗的写实差似。明代的官员公服行头，以牙牌、佩玉替代了鱼袋、笏囊，清代则又添加了朝珠。再往后，"内廷诸臣趋值，各佩表于袋，以验晷刻"（《清稗类钞·服饰类》），此乃与时俱进，就好像现在的老总、常董一类，照例都随身带一个电脑笔记本，否则便无以彰显身份了。
以我读书印象，宋代以后，好像就没有唐宋时给官员越品赐服赐鱼这种制度。但胆大妄为者大有人在，《万历野获编》卷五有《服色之僭》，专述滥穿公服现象。《金瓶梅》七十三回写应伯爵看见西门庆突然穿起了二品大臣的五彩飞鱼蟒衣，吓了一大跳，忙问:"哥，这衣服是哪里的？"西门庆洋洋得意道："此是东京何太监送我的……这是飞鱼，朝廷另赐了他蟒龙玉带，他不穿这件，就相送了。"其性质就好像现代的小警官冒穿警察总监的制服。
古代的官员着装规矩，也同上述种种一样复杂，比如出席庆典必须穿朝服（官礼服），否则便是违制。李翰祥导演的《火烧圆明园》中，百官在热河行宫给咸丰帝祝寿，大家都热得受不了，但皇上不下令，谁也不敢除去"法物"满身的朝服。如果是皇帝出巡或光临臣属之家，接驾官员也必须穿朝服，《寓圃杂记》："[明]宣德五年，驾幸少师杨士奇第，时漏下已二鼓。士奇惊起，朝服出迎。"料想穿戴起来也挺费事的。此外，如非面君，在其他场合穿朝服，也是违制。元《通制条格》里记有一个故事：元仁宗皇庆二年（1313），徽政院有个叫忽都的官员，在参加过新年朝贺后，没有换装，就去给他的上司贺岁，被御史台弹劾。其实，全套行头的公服（常服），穿在身上也是受罪。所以古代官员在朝会、公座即上班时间以外相互交往时，照例都有跟班挟个包裹，彼此先着公服行礼，然后便换上便服，图个舒适。《老残游记》第三回："只是见宫保须要冠带，我却穿不惯，能便衣相见就好。"可知有人连这份罪也受不了。所以，类似唐代那种穿着起来相对简易舒适的官便服，依然以不同形式存在。
古代的官吏公服怎样制作和领取，笔者读书有限，还未看见完整的文献记载。印象中，当一种新的官员服制条令颁布时，照例由国家向现任官员统一免费发给按新标准制作的全套行头。如《明史·舆服志》记，"洪武元年，命制公服、朝服，以赐百官。"这是明朝开国公服制度初定时的文件，到洪武"二年，赐朝臣袍带，凡二千八百一十三人"（《春明梦余录》），此或为先向在南京供职者第一批发放的记录。查《宋会要·职官》五二，北宋有"新衣库"在京师太平坊，其职官"掌收锦绮、杂帛、衣服之物以备给赐百官及邦国仪注之用"，成衣多有"裁造院"送来。而从历代会要看，这种定点制作公服的工场和物流系统，历代都有。
原为布衣者一旦入仕，即可领取公服，这也是规矩。元《通制条格》卷九载元仁宗延元年(1314)服制诏令："……内外有出身考满应入流品现役人员，服用与九品同;授各投下令旨、钧旨有印信现任勾当人员，亦与九品同。"因知九品公服是当干部的起码行头。宋人《鸡肋编》说，有个叫任忠厚的四川人，登第做官后，一直未得升迁，"而身甚长，服赐第时绿袍，几不及踝"。这是士人考取进士获得出身后就发给公服的实例，而公服都按常人身材统一制作，像任忠厚这种篮球明星的身高，穿起来就很不合身了。
入仕之后，当然要争取进步。有幸升官，还要换行头。《梦溪笔谈·补笔谈》卷一述宋代故事:"相沿的成例，首次被授予中书门下的属官、给事中、谏议大夫之职而还没有穿上紫色公服者，在告谢时当面赐金紫章服。何郯在陕西地方官的任上授待制，还像过去那样穿绯色公服，后来因为进京朝见，遇上庆典大宴，殿上只有他一个人穿绯色公服，仁宗皇帝问他原因，才知道因在外地，没能领取，便在宴会上赐他穿紫色章服，当场改换了衣服就座。近年，许将被授知制诰时仍穿绿色公服，告谢时当面赐绯色公服和银鱼袋，几天后又因奏对称旨，再赐紫色公服和金鱼袋。"假使领得公服以后，老没进步怎么办，相隔多少时间才可以再行领取？元《通制条格》有一道元惠宗关于支领公服的圣旨："皮衣，隔二年支一遍者；请疋帛的，隔一年支一遍者；支布，每年支者。"《唐会要》卷三一上，有一个关于向有关人员发放朝服的规定:"所司七年一替，三年一给。未满三年有损坏者，自修理。"前文有述，朝服是礼服，面料珍贵，制作考究，还有许多"法物"配套，当真有损坏的话，"自修理"代价不菲。《梦溪笔谈》卷二称："近年来京城士人穿朝服骑马，用浅青黑色的衣衫蒙在外面，成为凉衫，这也是古代遗传下来的做法。"可见爱惜朝服是一个传统。
不过我在闲读野史稗官时又发现，公服像似也可以定制的。庄绰着《鸡肋编》卷中称:"建炎（南宋高宗年号）以后，因为国家财政困难，过去许多对群臣的赐予，都减省了。只有官员初受任命时的鞍马、公服领取，依旧保存，但也打了对折。绍兴二年（1132），黎确由谏议大夫升官吏部侍郎，我看见给他的赐给物品细目表，后面还钤有皇上的御宝，居然有'马半匹、公服半领、金带半条、汗衫半领、一只'这样的文字，太可笑了。其实这都是照物品价值付给现钱，只是减半发给吧。但有关部门办理文件的鄙陋，大抵类似。"照庄绰说法，南宋初年给官员发现钱使自制公服，是由于国家财经匮乏的特殊缘故。但是我在《明会要》上看见有这么一条："（洪武）二十三年三月，（皇）上见文臣衣服之制，多取便易，日至短窄……"可见这种情况后来也有。其缘故，或许因为国家发给的公服没有洗涤替换的配套，或许如前述任忠厚"几不及踝"，即发给的公服不合身材，于是量体裁衣，另行定制，制作中又趋时尚，逐渐走样，所以引起洪武皇帝的关注。惟公服的面料、花纹和颜色等，都有规定，市场上绝无出售，非政府指定的国营厂家，其他民企决不敢违禁生产，则官员自制公服的衣料从何而来呢？原来历代都有不时向百官赐予公服面料的惯例。《红楼梦》第56回，甄府礼单中有"官用各色缎纱绸绫共二十四匹"，就是此物;或因甄家是定点生产这种衣料的江宁织造局、苏州织造局一类厂家的负责人，所以假公济私，开了一次后门。
公服可以用国家发给的"官用"衣料按条例规定样式和尺寸定制，但表示品阶的饰物如补子一类，照例必须是国家发给的。这就像现代许多国家的军人制服，多可由部队后勤部门向商企定向染制，但表示衔级的领章、肩章之类，必须由上级按编制发给。清干隆时，副都统（相当于省军区副司令）金简受命代理户部侍郎（财政部副部长），因其本职是武官，公服上缀的是兽类补子;现在受命兼署文职，便想弄个文补，又不敢开口向皇帝要，"乃于补服狮子尾端绣一小锦鸡，悚立其上"，结果被干隆"降旨严斥，谴其私造典礼"，可见这种玩笑是开不得的。惟事多前紧后驰，也是一条规律。即以前述金简一例论，一个副省部级的大官，只因私做了一个补子，即遭处分，足见清代公服管理之严，但你看《儿女英雄传》里安公子的业师程老夫子，原是个"出了贡的候选教官，因选补无期"，耐不住寂寞，竟也"买了一副自来旧的八品鹌鹑补子，……纱其帽而圆其领"地打扮了起来，以至安公子听人说"程师老爷穿了公服过来了"，唬了一跳。这个写在小说里的补子可买，应是清代后期的社会写实吧。
Ⅲ 腰带的历史
中国早期的服装多不用纽扣，只在衣襟处缝上几根小带，用以系结,这种小带的名称叫“衿”。《说文·系部》：“衿，衣系也。”段玉裁注：“联合衣襟之带也。今人用铜钮,非古也。”说的就是这种情况。为了不使衣服散开，人们又在腰部系上一根大带，这种大带就叫腰带，它与今天人们所用来系束裤裙的带子名称虽同，但作用并不一样。
由于腰带具有这种特殊的作用，所以古人对它十分重视，不论穿着官服、便服，腰间都要束上一带。天长日久，腰带便成了服装中必不可少的一种饰物，尤其在礼见时，更是缺它不可。《南史·刘琎传》：“（琎）方轨正直，……兄瓛夜隔壁呼？琎不答，方下床着衣立，然后应。瓛怪其久，琎曰：“向束带未竟，其立操如此。”连兄弟之间夜里见面说几句话，都必须整衣束带，否则就觉得有失礼貌。古人对礼节的重视，由此可见一斑。君臣之间更是如此。据欧阳修《归田录》记载，宋太宗夜召陶谷。谷至，见帝而立，却不肯进去。太宗立即意识到这是因为自己没有束带的缘故，于是令左右取来袍带，匆匆束之。陶谷见皇帝束上了腰带，这才进去。在当时看来，皇帝召见侍臣而不束腰带，同样是失礼的行为，所以不能与他行君臣之礼。 古代腰带名目繁多，形制也十分复杂。但总的来看，可分成两类，一类以皮革为之，古称“鞶革”，或称“鞶带”。一类以丝帛制成，古称“大带”，或称“丝绦”。也有将这两种腰带统称为大带的。在秦汉以前，革带主要用于男子，妇女一般多系丝带。《说文·革部》：“男子带鞶，妇人带丝。”说的就是这个意思。不过，男子除了用皮带外，也可系扎各种丝带。如《诗经·曹风·鸤鸠》：“淑人君子，其带伊丝。”郑玄注云：“其带伊丝，谓大带也。大带用素丝，有杂色饰焉。”
据先秦文献记载，当时的丝带形制比较复杂，颜色、装饰各不相同，上自天子，下至士庶，等级差别十分显着。如《礼记·玉藻》所记：“大夫素带，辟垂；士练带，率下辟；居士锦带；弟子缟带。”又：“大夫大带四寸。……天子素带，朱里，终辟。”郑玄注：“大夫以上以素，皆广四寸；士以练，广二寸。”甚至对带子系结后下垂部分的长短尺寸，都有严格的制度：“绅长制，士三尺，有司二尺有五寸。”
至于妇女，虽然用不着搢笏，但腰带系结以后，也有一部分垂下，这种下垂部分的名称，在叫法上与男带有些不同。明杨慎《丹铅续录》记：“古者妇人长带，结者名曰绸缪。垂者名曰襳缡。结而可解曰纽；结而不可解曰缔。”什么叫“可解”，什么叫“不可解”呢？用今天的话来解释，分别指活结和死结。凡是打成环状的活结，古时称“纽”，而扣紧的死结则称为“缔”。《说文·系部》：“缔，结可解也。”又“纽,系也。一曰结而可解。”说的正是这个意思。
运动腰带
运动腰带包括体育和休闲运动腰带。现代休闲运动服饰更追求时尚与及舒适性。
运动腰带风格充分体现运动功能及休闲舒适性，用料及工艺也比较讲究，皮料柔软、细腻，以小牛、羊皮为主，还有一些珍稀动物皮，如袋鼠、鳄鱼等。通常手工制作为主，配件工艺精细，注重牢固及简洁方便。色彩简明明快鲜艳，充分体现时尚与体育休闲运动完美结合，突出体育运动健康精神。追求休闲生活高品质品味。
关于腰带的系束部位，古时也有明确规定。如《礼记·深衣》记：“带，下毋厌髀，上毋厌胁，当无骨者。”孔颖达注释说：“当无骨者，带若当骨则缓急难中，故当无骨之处。此深衣带于朝祭服之带也。朝祭之带，则近上”。故《玉藻》云：“三分带下，绅居二焉。是自带以下四尺五寸也。”可见腰带的系束部位，完全是根据各种服装的不同形制而决定的。我们从战国以至西汉时期的俑像上可以看出,凡穿绕襟深衣的妇女，腰带多系在衣襟的尖端，以防衣服散开。这种衣带的高度,就是视衣襟的高度而定的。革带的系法与此不同，在革带顶端的交接之处，一般都缀有一个固定的装置，用时只要相搭即可，不必像丝带那样互相系结。缀在带首的固定装置，大体上也有两种形制，一种作成钩状，称为“钩”,也称“带钩”；另一种作成环状，称“𫔎”，或称“带𫔎”。
带钩一物在中国的出现，最早可上溯到春秋时期。在北京、河北、河南、山东以及山西等地的春秋墓中，都有带钩实物出土。文献资料中也常常提到带钩的名称。如《管子·小匡》：“管夷吾亲射寡人中钩。”《史记·齐太公世家》：“射中小白带钩”等等。 制作带钩的原料，大多采用金属，如金、银、铜、铁等，也有用玉、石、骨、木做成的，但为数不多。带钩的造型，由于时代的不同和地区的差异，也有许多明显变化。有的做成棒形，有的做成耜形，有的做成兽形，有的做成鸟形，有的做成人形，有的做成龙形，另外还有琴形、匙形及琵琶形等，不可尽述。带钩的制作工艺也很有特色，有的用刻，有的用嵌，有的用镂，有的用错，不一而足。正如《淮南子·说林训》所记：“满堂之坐，视钩各异。”
带𫔎的出现比带钩要晚。这几年所见的带𫔎实物，都是战国以后的产物。所谓带𫔎，指的是一种环形带扣，其形或方或圆，考究者附有扣针，用时将皮带伸入扣内，然后插入扣针即可。由于它结扎起来比带钩牢固，所以受到普遍欢迎。三国以后,革带用𫔎者逐渐增多，而用钩者却日见减少，最后完全取代了带钩。后世流行的钩洛带、蹀躞带以至金带、玉带等，都用带𫔎，而不用带钩，带钩的使命遂告结束。
带𫔎虽然是革带上的一种装置,但有时也可用于丝带。这种丝带与丝绦不同，它是以丝织物织成的一种宽阔的腰带。史籍中常见有绲带、织成带等名称，就是指这种腰带。如《述异记》称：“祖欣见形诣僧荣沈床上有一织成宝饰络带。”《东观汉记》：“郑(邓)遵破匈奴，于是上赐金刚鲜卑绲带一具。”在这种绲带及织成带的首部，就缀有一个金属带𫔎。《后汉书·舆服志》记命妇服饰：“自公主封君以上皆带绶,以采组为绲带，各如其绶色。黄金辟邪，首为带𫔎，饰以白珠。”由此可见，这种饰有带𫔎的腰带，不仅可以用于男子，同时也可用于妇女。
Ⅳ 皮带的历史由来，有知道的吗
皮带
皮 带 的 历 史
由 缫 丝 机 开 始
皮 带 将 动 力 从 一 个 轮 子 传递 到 另 一 个 轮 子， 并 产 生 连 续 的 旋 转运 动。 它 早 在 公 元 前 1 世 纪 便 出 现 在 中国。
研 制 皮 带 与 缫 丝 机 的 使 用有 关， 尤 其 是 治 丝 和 纺 纬 两 个 工 序 所使 用 的 机 器。
上 面 两 张 图 是 公 元 1637 年 刊 印 的 《 天工 开 物 》的 插 图。
左 图 是 一 部 治 丝 机 的 模 型， 操 作 这 部 机 时， 要 用 脚 踏 转 动 图 右 侧 的 横 放 卷 轴 卷 起 丝 缐， 而 该 横 轴 又 靠 一 条 皮 带 转 动 这 机 械 中 的 一 条 垂 直 轴， 这 垂 直 轴 的 作 用 是 带 动 一 条 横 杆 左 右 移 动 ， 由 于 丝 缐 先 穿 过 横 杆 上 的 小 孔 才 卷 上 卷 轴， 丝 缐 便 不 会 只 重 叠 在 一 个 狭 窄 的 位 置。
这 机 械 的 皮 带， 不 单 使 卷 轴 和 横 杆 的 动 作 同 步 开 始 及 同 时 进 行， 它 的 特 点 是 在 互 成 90 度 角 的 两 条 轴 之 间 传 递 动 力。
卷 纬 机 的 用 途 是 将 长 长 的 丝纤 维 卷 绕 在 绕 丝 架 上 以 备 织 工 的 梭 子使 用 。
这 种 机 器 的 特 点 是 有 一 个 大 轮 子、 一 条 皮 带 和 一 个 小 皮 带 轮。大 轮 子 每 转 一 圈， 小 皮 带 轮 便 转 数 十 圈， 所 以 卷 纬 的 工 序 简 易 而 快 捷。
皮 带 再 改 进 后 ， 便 成 为 中国 于 公 元 976 年 发 明 的 链 式 传 动 装 置 。
编辑词条
Ⅳ 古代腰带有哪些样式
新媒体编辑/ 新星
作者/ 楼昊杰（实习生）、新星
野史记载，明朝朱元璋时期的大臣们，能根据腰带的位置，揣测出朱元璋的心情好坏。
当朱元璋裤腰带一提，上仰到胸部，则说明他心情很好，反之，当他的腰带下垂到腹部以下，则表明皇帝要大发雷霆了。
朱元璋画像
我国古代的腰带，分为两类：一类以丝帛制成，称“大带”；一类以皮革制成，称“?[pán]带”或“革带”。
西周时期，由于皮革鞣制、染色等加工水平的局限，革带无任何装饰，通过革带两端的绦带系结来固定，方便性和舒适性都不理想。
先秦贵族的高级礼仪服装中，大带用以束衣，革带用以佩物。由于革带结实，被用来悬挂玉佩环等比较重的服饰礼器，在革带外面缠上华丽的丝质“大带”，以遮蔽不好看的革带。
秦始皇着装示意图，革带和大带共同使用。
使用革带者，无论是鳄鱼皮还是小牛皮，在当时都会被认为是社会底层。东汉的《汉书·贾山传》有“布衣革带之士”句，颜师古注释为：“言贫贱之人也”。
同样是两条腰带，如果你将大带内穿，皮带外缚，还是会被古人疯狂diss。
代表华夏礼仪文化的汉服很好地传承了革带和大带的穿戴方式，马背上的游牧民族则发展出了实用性更强的革带。
不过，革带真正开始流行在南北朝。北宋沈括在《梦溪笔谈》写到：“中国衣冠，自北齐以来，乃全用胡服。”这一时期，也是革带使用和发展的最高峰。
|你的皮带扣好丑，我拒绝和你聊天|
早在西周末期，革带上就已出现了“带钩”，取代了绦带，实用性大大增强。赵武灵王胡服骑射，推行少数民族的服饰，其中就包括游牧民族喜用的革带。
革带及带钩示意图
人们逐渐发现，带钩在实用的同时，用来彰显身份也是极好的。革带上配带钩在春秋时期成为了风尚。带钩对还是公子小白的秦桓公有救命之恩。
《史记?6?齐太公世家》中记载，公子纠和公子小白争夺国君之位，管仲提前埋伏去齐国继承王位的小白，一箭“射中小白带钩”，机智的公子小白迅速装死，躲过一劫。
虽然实用性远不如今天的皮带扣，但是一条带有精美带钩的革带绝对是当时的装逼利器。
带钩种类繁多，在形状上有棒形、兽形、鸟形、人形、龙形、匙形及琵琶形，装饰纹样有鸟纹、兽纹、龙纹、卷云纹、几何纹、连勾雷纹、涡纹等。无论从造型还是材质，带钩无不反映了当时社会最高的工艺水平和审美意识。
?0?2?0?2?0?2?0?2?0?2?0?2
陕西宝鸡出图的水禽形金带钩
战国玉带钩
西汉刘安所着的《淮南子·说林训》记有：“满堂之坐，视钩各异。”人们已经通过带钩来表达自己的审美水平和社会地位。
今时不同往日，男生系一条有着大Logo带扣的腰带，会被人认为俗气并疯狂diss之。
大Logo皮带
|腰不好就别用蹀躞带了|
西晋至隋唐时期，革带的功能、形制都趋于多样性。唐宋文献中常出现的“玉带”、“金带”都属于革带，区别只在于革带上的装饰物材质。
唐《通典》对不同阶级的人应系何种腰带做出了严格的规定：“教文物官三品以上，金玉带，十二?（带?[kuǎ]：腰带上的装饰物，如玉、金、银等）；四品，金带，十一???庶人服黄铜铁带，六?。”
当时武官还使用一种"蹀[dié]躞[xiè]带"，“蹀躞”原意为小步快走，正符合佩戴者行走的姿态。直到宋辽，武官都流行使用这种腰带。
辽代蹀躞带及带?示意图
蹀躞带装饰物的下端还连着一个铰链，衔接着一个金属铸成的小环，专用于系佩刀、剑、磨刀石等物。《旧唐书·舆服志》中记录：“武官五品以上佩蹀躞七事，七谓佩刀、刀子、砺石、契?真（用于雕凿的楔子）、哕厥（骨头做的解绳结的锥子）、针筒、火石袋等也。”
辽代陈国公主驸马萧绍矩墓出土的金蹀躞带
|古代没有高腰裤|
明洪武年间，官服使用的革带成为了辨等级的工具。为了使佩戴者显得气度大方，明朝官员的革带，是束而不系的，只用细绳系于腋下衣肋之际，没有束腰作用。由于革带束而不系，仅悬于腰际，革带是活动的，为了保持腰带平衡，佩戴者必须用手扶着，呈现出“撩袍端带”的样子。
明代官服示意图，“撩袍端带”为明代官员常使用的姿势。
关于腰带佩戴的位置，《礼记?6?深衣》早有记载：“带，下毋厌髀，上毋厌胁，当无骨者。”腰带下忌压到大腿骨，上忌碰到肋骨处，在肋骨和胯骨之间是为得体。如下穿法对古人来说，是不够尊重的。
现代的高腰裤，俨然成为一种时尚。
到明永乐年间，革带的形制因礼制需要而成为了定法。革带上装饰物的数量和位置等都有严格的规定，明《正字通》记载：“明制，革带前合口处曰三台，左右排3圆桃。排方左右曰鱼尾（?尾），有辅弼2小方。后7枚，前大小13枚。”
明代标准形制革带示意图
明·玉花树腰带
明代开国功臣汪兴祖墓中出土的玉带，使用了14块和田玉，底部镶以金托，镂空雕出了翔于云间的龙。明初的革带绝大多数为素面玉带，就连万历皇帝使用的也都是素面玉带。朱元璋用精美的玉带陪葬，在当时极其罕见，可见汪兴祖功高盖世。
汪兴祖墓陪葬的镶金托云龙纹玉带板
|自称皇室后裔？掀起衣服看腰带！|
清代满人入关，为了强调皇室的尊贵，制定了一系列优待政策，尤其对于爱新觉罗这一宗族。顺治十八年规定了用腰带颜色区分身份高低，汉族官员只能系蓝色或石青色腰带，严禁越级束用。
《清会典》更详细记载了皇室的腰带颜色：“凡宗室觉罗皆别以带，宗室系金黄带，觉罗系红带。革退宗室者系红带，革退觉罗者系紫带。”
皇太极的正黄色腰带和鳌拜的青色腰带，鳌拜权倾一时，在腰带颜色上也不敢越级。
所以，下次有人给自己加戏，自称爱新觉罗后人，什么民族资产被冻结在XX银行等人来投资，你只需问一句：“您腰带是什么颜色？”，便可以让骗子无所遁形。
而且，刻意彰显自己的“皇室后裔”身份的人，基本是旁支，正统爱新觉罗后人往往低调到隐姓埋名，多改“金”姓。
|点击阅读更多|
●●●
以上内容由《世界遗产地理》整理
如需转载请联系邮箱
文章版权所有，侵权必究
更多精彩内容，点击“阅读原文”购买《世界遗产地理》纸刊。
Ⅵ 中国古代人系不系皮带中国古时候的皮带都长成什么样子
古代人当然也系皮带，只不过和现在的皮不一样。
古代的服装，不用纽扣，没有衣带，只是在本
服的衣襟之间用一根小带子系结起来，起着现在
纽扣的作用。这种系结的小带子叫“铃”。《礼记
·内则》:“拎缨聂履二”郑玄注:“拎，犹结也。”而
在衣服外面的腰部，则总束一根大带，把衣服裹
好，随身携带的东西就挂在这根腰带上。
在等级森严的封建社会里，腰带也有贵贱等
级、之分。平民百姓的腰带是熟牛皮制成的“韦
带”。《后汉书·周磐传》:“居贫养母，俭薄不充，
尝诵《诗》至《汝坟》之卒章，慨然而叹，乃解韦带，
，就孝廉之举。”李贤注:“以韦皮为带，未仕之服
也，求仕则服革带，故解之。”因平民百姓腰韦带，
穿布衣，故“韦带布衣”(简称作“韦布”)就成了平
民的代称。陆游《厌事》诗:“韦布何曾贱?茅茨本
自宽。”贵族、官吏的腰带有两种.一种是用绢织
成的“绅”，大夫以上用生绢，宽四寸，士以上用熟
绢，宽二寸。《论语·卫灵公》:“子张书诸绅。”邢
昌疏:“以带束腰，垂其余以为饰，谓之绅。”
因
“绅”为古代士大夫束在衣服外的大带，故引申以
指束绅的人士，如“乡绅”、“绅士”—地方上有
势力的地主或退职的官僚。古时，大臣上朝面君
言事，事先得将所言内容记在“妨”上，飞‘妨”亦叫
“朝笛”，俗称叫“手板”，是一种用玉、象牙或竹片
制成的狭长板子。《礼记·玉藻》有句云，“凡有指
画于君前用妨。”未呈奏前，妨是给(亦作“措”，意
气
为插)在绅带里的，故“绪绅”便用作官宦的代称。
如《五人墓碑记》的“络绅而能不易其志者”及
《<指南录》后序朴“络绅、大夫、士萃于左丛相府”
中的“绪绅”即官宦。贵族、官吏的腰带还有一种
是用皮革制成的，叫“革带”，也叫“攀-0
最早的革带，不加装饰，从魏晋以后，用金、
银、铜装饰腰带，以区别身份高低。唐、宋以后，这
种区别更加严格，据程大昌《演繁露·卷十二》
载:“唐制五品以上，皆金带，至三品则兼金玉
带:”又“本朝(宋朝)亲王皆服玉带。”只据《宋史
·舆服志》五载:“太平兴国七年正月，斡林学士
承旨李防等奏曰:‘奉诏详定车服制摩，请从二
品以上服玉带，四品以下服金带。明代惟亲王
及一品文官用玉带，见《明史·舆服二、三》。清代
惟特赐及一品用衔玉版带，见吴荣光《吾学录·
制度》。至于庶民和郡县小吏，则只能用铜、铁、
角、石、墨玉之类饰带。
为了显示富有、豪华，古代贵族阶级的腰带
上，还常系着珠缨宝石等装饰物。《礼记·内则芳
云:“左佩纷、帆、刀、砺、小脂、金隧。”纷—抹布
“帆”—巾绢，“砺”一一磨刀石，稍—解结的
用具，犹如今之开刀。“隧’，一，下打火石.这些都
是随身携带的生活用品。此外，还少不了长穗、佩
玉等。《林黛玉进贾府》有句云:“五彩丝攒花结长
穗宫绦。’一其中的“长穗宫绦’，指系声腰间的绦带，
“长穗”则是绦带端部下垂的如黍藕或稻穗状的
丝结。《送东阳马生序》有句云:“同舍生皆被绮
绣，戴朱缨宝饰之帽，腰白玉之环，左佩刀，右备
容臭，烨然若神人。”其中“腰白玉之环·，’’二”即腰
带上配的是白玉环，左边佩着宝刀，右边挂着香
袋。至于腰带上的佩玉，其作用除了装饰夕卜还取
其在行动时发出清脆悦耳的声音。古人认为这是
一种肃穆庄严的表示。
Ⅶ 急急急急急，求中国腰带的发展从唐代到清朝，腰带的系法（男女），材料，等级地位，用途。谢谢各位，要详
腰带：用来束腰的带子，裤带。若是皮革的，俗语也称皮带。
作用
中国早期的服装多不用纽扣，只在衣襟处缝上几根小带，用以系结,这种小带的名称叫“衿”。《说文·系部》：“衿，衣系也。”段玉裁注：“联合衣襟之带也。今人用铜钮,非古也。”说的就是这种情况。为了不使衣服散开，人们又在腰部系上一根大带，这种大带就叫腰带，它与今天人们所用来系束裤裙的带子名称虽同，但作用并不一样。 由于腰带具有这种特殊的作用，所以古人对它十分重视，不论穿着官服、便服，腰间都要束上一带。天长日久，腰带便成了服装中必不可少的一种饰物，尤其在礼见时，更是缺它不可。《南史·刘琎传》：“（琎）方轨正直，……兄瓛夜隔壁呼？琎不答，方下床着衣立，然后应。瓛怪其久，琎曰：“向束带未竟，其立操如此。”连兄弟之间夜里见面说几句话，都必须整衣束带，否则就觉得有失礼貌。古人对礼节的重视，由此可见一斑。君臣之间更是如此。据欧阳修《归田录》记载，宋太宗夜召陶谷。谷至，见帝而立，却不肯进去。太宗立即意识到这是因为自己没有束带的缘故，于是令左右取来袍带，匆匆束之。陶谷见皇帝束上了腰带，这才进去。在当时看来，皇帝召见侍臣而不束腰带，同样是失礼的行为，所以不能与他行君臣之礼。
样式
古代腰带名目繁多，形制也十分复杂。但总的来看，可分成两类，一类以皮革为之，古称“鞶革”，或称“鞶带”。一类以丝帛制成，古称“大带”，或称“丝绦”。也有将这两种腰带统称为大带的。在秦汉以前，革带主要用于男子，妇女一般多系丝带。《说文·革部》：“男子带鞶，妇人带丝。”说的就是这个意思。不过，男子除了用皮带外，也可系扎各种丝带。如《诗经·曹风·鸤鸠》：“淑人君子，其带伊丝。”郑玄注云：“其带伊丝，谓大带也。大带用素丝，有杂色饰焉。” 据先秦文献记载，当时的丝带形制比较复杂，颜色、装饰各不相同，上自天子，下至士庶，等级差别十分显着。如《礼记·玉藻》所记：“大夫素带，辟垂；士练带，率下辟；居士锦带；弟子缟带。”又：“大夫大带四寸。……天子素带，朱里，终辟。”郑玄注：“大夫以上以素，皆广四寸；士以练，广二寸。”甚至对带子系结后下垂部分的长短尺寸，都有严格的制度：“绅长制，士三尺，有司二尺有五寸。”
男子样式
所谓“绅”，就是指带子末端的下垂部分。《论语˙卫灵公》记：“子张书诸绅。”宋邢昺注：“以带束腰，垂其余以为饰，谓之绅。”因为绅是带子末端的下垂部分，所以可提起来记事。当然，这是应急的做法。在一般情况下，官吏记事，是用一种手版，名“笏”，不用时就将它插在腰间，后来干脆就把垂绅插笏的仕宦称之为搢绅。搢就是插的意思。《晋书·舆服志》：“其有事则搢之于腰带，所谓搢绅之士者，搢笏而垂绅带也。”说的就是这种情况。以后还引申出乡绅、绅士等名词,专指那些具有一定身份和地位的人士，意思说他们具备了搢绅的资格。
女子样式
至于妇女，虽然用不着搢笏，但腰带系结以后，也有一部分垂下，这种下垂部分的名称，在叫法上与男带有些不同。明杨慎《丹铅续录》记：“古者妇人长带，结者名曰绸缪。垂者名曰襳缡。结而可解曰纽；结而不可解曰缔。”什么叫“可解”，什么叫“不可解”呢？用今天的话来解释，分别指活结和死结。凡是打成环状的活结，古时称“纽”，而扣紧的死结则称为“缔”。《说文·系部》：“缔，结可解也。”又“纽,系也。一曰结而可解。”说的正是这个意思。
关于腰带的系束部位，古时也有明确规定。如《礼记·深衣》记：“带，下毋厌髀，上毋厌胁，当无骨者。”孔颖达注释说：“当无骨者，带若当骨则缓急难中，故当无骨之处。此深衣带于朝祭服之带也。朝祭之带，则近上”。故《玉藻》云：“三分带下，绅居二焉。是自带以下四尺五寸也。”可见腰带的系束部位，完全是根据各种服装的不同形制而决定的。我们从战国以至西汉时期的俑像上可以看出,凡穿绕襟深衣的妇女，腰带多系在衣襟的尖端，以防衣服散开。这种衣带的高度,就是视衣襟的高度而定的。革带的系法与此不同，在革带顶端的交接之处，一般都缀有一个固定的装置，用时只要相搭即可，不必像丝带那样互相系结。缀在带首的固定装置，大体上也有两种形制，一种作成钩状，称为“钩”,也称“带钩”；另一种作成环状，称“𫔎”，或称“带𫔎”。 带钩一物在中国的出现，最早可上溯到春秋时期。在北京、河北、河南、山东以及山西等地的春秋墓中，都有带钩实物出土。文献资料中也常常提到带钩的名称。如《管子·小匡》：“管夷吾亲射寡人中钩。”《史记·齐太公世家》：“射中小白带钩”等等。
制作带钩的原料，大多采用金属，如金、银、铜、铁等，也有用玉、石、骨、木做成的，但为数不多。带钩的造型，由于时代的不同和地区的差异，也有许多明显变化。有的做成棒形，有的做成耜形，有的做成兽形，有的做成鸟形，有的做成人形，有的做成龙形，另外还有琴形、匙形及琵琶 腰带
形等，不可尽述。带钩的制作工艺也很有特色，有的用刻，有的用嵌，有的用镂，有的用错，不一而足。正如《淮南子·说林训》所记：“满堂之坐，视钩各异。” 带𫔎的出现比带钩要晚。目前所见的带𫔎实物，都是战国以后的产物。所谓带𫔎，指的是一种环形带扣，其形或方或圆，考究者附有扣针，用时将皮带伸入扣内，然后插入扣针即可。由于它结扎起来比带钩牢固，所以受到普遍欢迎。三国以后,革带用𫔎者逐渐增多，而用钩者却日见减少，最后完全取代了带钩。后世流行的钩洛带、蹀躞带以至金带、玉带等，都用带𫔎，而不用带钩，带钩的使命遂告结束。 带𫔎虽然是革带上的一种装置,但有时也可用于丝带。这种丝带与丝绦不同，它是以丝织物织成的一种宽阔的腰带。史籍中常见有绲带、织成带等名称，就是指这种腰带。如《述异记》称：“祖欣见形诣僧荣沈床上有一织成宝饰络带。”《东观汉记》：“郑(邓)遵破匈奴，于是上赐金刚鲜卑绲带一具。”在这种绲带及织成带的首部，就缀有一个金属带𫔎。《后汉书·舆服志》记命妇服饰：“自公主封君以上皆带绶,以采组为绲带，各如其绶色。黄金辟邪，首为带𫔎，饰以白珠。”由此可见，这种饰有带𫔎的腰带，不仅可以用于男子，同时也可用于妇女。
唐：《新唐书 五行志》中载：高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带... ...。帝与后笑曰：女子不可为武官，何为此装束？“玉带”为古代地位级别的象征。所谓玉带，通常是指用玉装饰的皮革制的腰带即革带。这种装饰革带用的玉制品，称为“带銙（kuǎ,音垮）”，俗称玉带板。早期的玉带是一种蹀躞（diéxiè音碟谢）带，即革带上面缀玉的同时又缀有许多勾环之类，用以钩挂小型器具或佩饰等物。蹀躞带只有一根鞓（tīng,音厅），一付带扣，不用铊(tā,音它)尾。据记载，蹀躞带最早出现在战国时代，由胡人骑士传入内地的。最初的装饰部位主要在腹前正中腰带两端的连接处，重点是带钩，既有玉质带钩，也有铜质带钩。南北朝以后演变为革鞓上只缀方型带銙的玉带。隋唐时期玉带被定制为官服专用。唐宋时期玉带就已经盛行。唐代曾有朝廷定制，规定有"大带制度"，以带上的装饰品质地和数量区别官品等级。一品官以下佩带刀子和？石，文武三品官以上佩玉带、四、五品官佩金带，六、七品官佩银带。届时的玉带大多是双鞓、双扣、双铊尾的。通常，革鞓上面套有锦缎带套，带銙即玉带板缀在带套上。带銙的数量多少取决于官员的级别地位。五代和宋时期，单鞓和双鞓的玉带同时并用。总的说来，从鞓、带扣和铊尾的数量来分类，玉带可分作：单鞓、单扣、无铊尾；单鞓、单扣、单铊尾；双鞓、双扣、单铊尾；双鞓、双扣、双铊尾；三鞓三扣双铊尾（原来的前鞓被一分为二，三台处多一插接式暗带扣）等几种制式。在使用双鞓的情况下，前鞓两端均钻有穿插扣针用的小孔，鞓的末端缀有铊尾，穿过带扣后，铊尾在后腰际垂向地面，取“顺下”之意。后鞓的两端装有带扣，通常用金属制成，但是也发现过用玉制成的带扣。五代时期的玉带，前鞓不镶玉，后鞓缀有7块方形玉板，号称“排方”。宋朝玉带，前鞓缀有2 – 6块带板，后鞓是排方。北方草原民族非常喜爱腰饰，所以在蒙古族入主中原之后，上层社会腰佩玉带的风尚得到进一步的发扬。辽金时期的玉带已接近明制，带板数约20块左右，图案大多为春水秋山、猎狗、天鹅、海东青之类，雕工考究。只不过桃形带板的朝向比较乱，有朝上的也有朝下的。实际上，至少到了元朝，革带的带銙形状和数量就已经程式化了。但是，直到明朝早期，带銙数量还允许在16 - 25块之间不等。明代腰佩玉带的风尚随着治玉业的发达而继续兴盛。这个时期对于佩玉带的制度有所放宽，但对不同级别官员使用玉带的质地、形状、数量、纹饰，仍然有明文规定。洪武十五年明政府对于玉带的佩带制订了硬性规定。明张自烈《正字通》戌集上·銙字条：“明制，革带前合口处曰三台，左右排3圆桃。排方左右曰鱼尾（铊尾），有辅弼2小方。后7枚，前大小13枚。”这是臣僚所用的玉带，总共20銙。皇帝玉带为24銙。当注意的是，圆桃尖端的朝向甚为重要。按明朝的制式，左右两排圆桃，其尖端都朝向后腰。从正面观看，3个尖朝左，3个尖朝右。藏品中的带板，其圆桃尖端的朝向可以从带板上面的图案来判断。有的藏品带板中的圆桃，尖端朝上或朝下，也有的左右朝向混乱。这样的带板不是标准明制，恐系辽金等北方少数民族使用；或系后世仿品，仿制者不懂制式，凭空想象出来的。 在很多古装电视剧里，无论皇帝还是臣僚，都是用一条宽布带子束腰，有的只不过宽布带上面多了几块玉饰而已。这种玉带与实际生活中玉带的差距已经近乎于离谱。尤其是是明朝的腰带，明朝开国之初便已规定为革带，带上缀有带銙，即按官员品级的不同分别用玉、金、银、铜、乌角等不同材料制作的装饰板。这样的革带也就分别称之为玉带、金带、银带等等，其中以玉带最为尊贵，一品以上官员才能使用。 腰带装上这许多装饰品之后就变得相当长，而官员们腰腹一般没有那么粗，故明朝的革带是束而不系的，只用细绳系于腋下衣肋之际。于是，明朝的革带不象唐宋时代那样起束腰作用，而变成纯粹装饰的用具了。只有着军装或穿甲胄者，其革带才真正系在腰上。然而革带与衣服相衬之下，确实起着显着的装饰作用，使着衣人显得十分华贵，气度大方。由于革带束而不系，仅悬于腰际，有时会向上仰至胸部，有时会向下垂至腹部，为了保持平衡，必须用手扶着。另外，两只铊尾也就失去原来的意义，干脆也贴在革带上，作为装饰之用。据说，明朝开国皇帝朱元璋的玉带就是束而不系的。当他的玉带上仰到胸部时，表明他心情很好。反之，当他的玉带下垂到腹部以下时，则表明皇帝要大发雷霆之怒，甚至要杀人。另外，三宝太监下西洋的郑和塑像上所系的玉带就是上仰到胸部的。 清代开始，官方玉带使用制度被废除，但玉带仍然成为一种纯粹的装饰品盛行于民间，清代玉带不再具有很完整的形式，主要以带钩，带扣为主，部分成为纯赏玩器不再具有佩带的实用价值。
永泰公主墓壁画：... ...腰垂红色腰带的唐朝女子形象... ...。《唐书.车服志》对帝、后、太子、诸臣服饰都有详细说明。缺胯袍是唐朝男子主要服饰，自帝至役皆用，《释名》中对该服饰包括腰带都有详细解说。唐高宗规定大臣常服：亲王至三品......腰带用玉带钩；五品以上......腰带用草金钩；六品......腰带用犀钩；七品......腰带用银銙（环扣）；九品......腰带用瑜石带钩。参考《新唐书.车服志》很详细。
宋朝基本沿袭唐朝服饰，只是帝后服饰略有删减。宋代贵妇服饰、腰带参见（山西永乐宫壁画）。宋朝官服......束大带、革带；官吏公服......束革带。宋朝妇女襦裙，在腰间正中部位配上飘带和环状饰物，为了压住裙幅，不致随风飘飞，也便于活动，史书称作“玉环绶”。宋朝命妇服饰沿用唐制，裙腰上有双带，开裆裤的带子缀在腰部正中，开片裤的双带缀在右侧带长约一尺八寸，这是内着裤的带子，有裙遮挡，不是外见腰带。宋朝品官一般外束罗料大带。详细参考《宋史.舆服志》有明确记载。
元代的服装制度与辽金相似。元朝建立后，宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的服制。服装以长袍为主，男子的公服多从汉族习俗，妇女下穿曳地长裙，在腰的左侧，还垂有一条绶带，带上打有一结；贵族便服用革带。网络“元朝服装图片素材”查看66幅元朝服饰图。参考《元史.舆服志》详细记载。
明朝服饰属于汉族传统服饰体系，在经过元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定了服饰制度。
明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着襕衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。......皂绦软巾垂带。
褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎,每条色缎上绣出花鸟纹饰,带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,因此取名“凤尾裙”。
明朝立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，法服与常服又得以并行了，整体上大致恢复汉人衣冠。明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多。
帝后、官吏资料参见《明会典》、明代太监刘若愚《酌中志》、《明史·舆服志》。明代圆领大袖衫为儒士所穿的服饰，与其他官吏一样，都有详细的制度。如“生员衫，用玉色布绢为之，宽袖皂缘，皂条软巾垂带。凡举人监者，不变所服。”张廷玉《明史》中有专门记载锦衣卫服饰的。
清朝顺治九年（1652）钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。
清代女装旗袍不束带，到晚清时都市妇女已去裙着裤。清朝只有男子部分装束有腰带。同治年间，流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。
清朝各级服饰参见《大清会典》和《大清通礼》有详解。
无论哪个朝代，自帝后始，只要有官阶者，皆以玉带分等级，便装用革带，女人用丝绦带。武者用大革带、丝峦板带或绦。
Ⅷ 古代腰带是什么，主要是用来做什么
用来连接衣服，防止衣服掉落。
别尊卑贵贱。
显示所有者的富贵。
具体为；
1、用来连接衣服，防止衣服掉落。
古代的服装，不用纽扣，没有衣带，只是在本服的衣襟之间用一根小带子系结起来，起着现在纽扣的作用。这种系结的小带子叫“铃”。《礼记·内则》:“拎缨聂履二”郑玄注:“拎，犹结也。”而在衣服外面的腰部，则总束一根大带，把衣服裹好，随身携带的东西就挂在这根腰带上。
2、别尊卑贵贱。
①平民的腰带
在等级森严的封建社会里，腰带也有贵贱等级、之分。平民百姓的腰带是熟牛皮制成的“韦带”。因平民百姓腰韦带，穿布衣，故“韦带布衣”(简称作“韦布”)就成了平民的代称
②贵族、官吏的腰带
贵族、官吏的腰带有两种。
一种是用绢织成的“绅”，大夫以上用生绢，宽四寸，士以上用熟绢，宽二寸。因“绅”为古代士大夫束在衣服外的大带，故引申以指束绅的人士，如“乡绅”、“绅士”—地方上有势力的地主或退职的官僚。古时，大臣上朝面君言事，事先得将所言内容记在“妨”上，飞‘妨”亦叫“朝笛”，俗称叫“手板”，是一种用玉、象牙或竹片制成的狭长板子。未呈奏前，妨是给(亦作“措”，意气为插)在绅带里的，故“绪绅”便用作官宦的代称。
一种是用皮革制成的，叫“革带”，也叫“最早的革带，不加装饰，从魏晋以后，用金、银、铜装饰腰带，以区别身份高低。唐、宋以后，这种区别更加严格，据程大昌《演繁露·卷十二》载:“唐制五品以上，皆金带，至三品则兼金玉带”又“本朝(宋朝)亲王皆服玉带。”只据《宋史·舆服志》五载:“太平兴国七年正月，斡林学士承旨李防等奏曰:‘奉诏详定车服制摩，请从二品以上服玉带，四品以下服金带。”，明代惟亲王及一品文官用玉带，见《明史·舆服二、三》。清代惟特赐及一品用衔玉版带，见吴荣光《吾学录·制度》。至于庶民和郡县小吏，则只能用铜、铁、角、石、墨玉之类饰带。
3、显示所有者的富贵
为了显示富有、豪华，古代贵族阶级的腰带上，还常系着珠缨宝石等装饰物。《礼记·内则芳云:“左佩纷、帆、刀、砺、小脂、金隧。”纷—抹布“帆”—巾绢，“砺”一一磨刀石，稍—解结的用具，犹如今之开刀。“隧’——打火石.这些都是随身携带的生活用品。此外，还少不了长穗、佩玉等。至于腰带上的佩玉，其作用除了装饰外还取其在行动时发出清脆悦耳的声音。古人认为这是一种肃穆庄严的表示。
Ⅸ 腰带在古代不能乱用，那有什么讲究呢
其实腰带在现代生活当中算是比较常见的一种装饰物了，在古代实际上腰带同样是非常重要的，而且在古代腰带也是不能够乱用的，否则会引来杀身之祸。实际上从秦朝开始就已经出现了阶级等级的规划，而从那个时候开始，就有人使用腰带来区分阶级。包括在古代，很多女子也是使用腰带来进行区分，如果地位比较高，那么佩戴的腰带和其她的女人也是不一样的。
到了东汉时期，腰带和玉佩的形状已经是越来越多了，也就是说这个时候的腰带款式已经非常多了，而且在这个时候，关于腰带的制作工艺也是越来越成熟了。所以在这个时候就算是一些普通的人家也开始佩戴腰带，但是对于腰带的款式必须要有明确的规定，另外就是腰带以及玉佩的颜色也必须要按照规定来确定。
Ⅹ 古代贵族用来系腰带的带钩都流行于哪些朝代它长什么样
玉钩，即玉带钩，是古人的腰带上的配饰，类似我们现代人所用的皮带扣。在当时，玉带钩不仅是一种实用品，还是身份地位的象征。在传统服饰史中，以带钩连接的腰带，是中国特有的发明，王充《论衡》记载：“带约其要（腰），钩挂于带。”带钩是古代贵族、文人武士用于扣结腰带的器物，用于系结并装饰衣着。带钩大多由钩首、钩体、钩钮三部分组成，用法是将带钩背面的钩钮嵌入革带一端，钩首则钩挂在革带另一端的穿孔中，或将钩首穿挂在置于革带另一端的带环上。
此外，与带钩具有同样古老的历史的是带扣，带扣在古代文献中称为鲜卑、师比、胥纸、犀毗等。从功用上讲，它们是一致的。带扣用于人体束带，北方比中原有更久远的历史，中原传统是用带钩。带扣在北方游牧民族有着悠久的历史，现在也有不少金制的带扣存世，在内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗阿鲁柴登发现的匈奴金银器中，就有12枚铸成头生多枝长盘角之虎状怪兽的金带具。从两晋时代开始，带扣的使用逐渐形成为一套完整的制度，不同规格和不同质料的带扣分别为不同阶层的人士所用。