① 連衣裙的版型有哪些
連衣裙的版型有哪些
連衣裙的版型有哪些？穿搭是女人一輩子要學習的學問，好的穿搭不僅能讓你添光添彩，還能愉悅自己的身心，讓自己每天都過得很開心，在學穿搭前，要了解一些衣服的類型，那連衣裙的版型有哪些呢？
連衣裙的版型有哪些1
1、直身裙
現代裙類名稱，又稱「直統裙」，是裙類的新品種之一，特點是胸圍、腰圍和裙圍，三者基本上一樣粗細，形成一種直筒式的形狀。
衣片結構，是上下相連，腰間不作剪斷。有時為了跨步方便，在近裙擺處接上一段收有折襇的接邊。直身裙不論孩子或成人都可穿著。又稱布袋裙。其裙體寬松，領口和裙擺收攏。曾於20世紀20年代流行，50年代再度流行。
2、A字裙
側縫由胸圍處向下展開至裙底擺，外形似A字。由法國時裝設計師於1955年推出。A型誇張下擺，修飾肩部形成。由於A型的外輪廓從直線變成斜線而增加了長度，進而達到了高度上的誇張，是女裝常用的外型，具有活潑、瀟灑、充滿青春活力的造型風格。
3、露背裙
後背裸露至腰。形式多樣。宜選用柔軟、懸垂效果好的面料裁製。19世紀中期在歐洲貴族婦女中盛行一時，20世紀80年代再度流行。
4、禮服裙
或稱晚禮服裙。通常肩、領設計較低，裙擺寬大，裙長及踝。多用華貴的綢緞、絲絨等面料裁製，並裝飾花邊、緞帶。
5、雪紡連衣裙
雪紡連衣裙是一種由雪紡（輕薄透明的織物）製成的質感輕薄、透明、柔軟、飄逸的marie elie連衣裙。穿著舒適、輕盈，在炎熱的盛夏有一種清涼的感覺。
6、吊帶連衣裙
吊帶連衣裙，和背帶裙不同，背帶一般者較寬長，並在背後打衩，而吊帶裙較窄短。吊帶裙一般在腰節以上部位都有一段護胸和護背的衣料。在盛夏季節穿著，涼快、舒適，除了女童以外，成人也穿著，現代比較流行。
7、牛仔連衣裙
牛仔連衣裙，是指由牛仔布料為主設計的連衣裙子，牛仔裙以其布料耐穿，耐洗為特色，一推出受到年輕人的喜愛。
8、蕾絲連衣裙
蕾絲連衣裙，是一種由蕾絲（一種舶來品）製成的質感輕薄、柔軟、飄逸的連衣裙。穿著舒適、輕盈，在炎熱的盛夏有一種清涼的感覺。
9、拼接式連衣裙
拼接式連衣裙一種現代服飾名。拼接式連衣裙顧名思義連衣裙上半身和下半身的顏色是不一樣的，給人的感覺就像是兩件服飾。連衣裙是女孩必備的，既方便又好看，每天上班即使遲了起床也沒關系。
簡單套上就能直奔公司。拼接式連衣裙可以營造出兩件的效果，又能解決懶MM們的煩惱。
連衣裙的版型有哪些2
A型（三角形）連衣裙
特徵：臀大肩小，體型最為主要的特徵是寬大的臀部，雖不一定胖，但是臀部的寬度比肩部寬。常常溜肩。小骨架。胸部是否突出不會影響臀部在整個身體中的作用。
特點：三圍之間差距較大，胸圍偏小而臀部偏大，應注意豐滿胸部，注意提臀。
第一種方法：
第二種方法，我們建議將裙子延伸到底部，使其成為所謂的A形輪廓，你也可以將裙子剪裁在腰部。
Y型（倒三角）連衣裙
特徵：寬肩窄臀，體型特徵為Y形，但是有腰。常常是中等到偏大的骨骼架構。臀部與腿部較為苗條。脂肪的分布不平衡，通常分布在身體的上半部，胸部不突出。
特點：寬肩窄臀，背部較寬，雖然胸部可能很豐滿，有腰部曲線，腿部較細，但體型外部特徵仍為Y型。應防止胸部下垂，需歸攏胸部。
作為例子，讓我們分析一下適合這類體型的簡單連衣裙圖案的造型。該模型有一個相鄰的無袖衣身和裙子鬱金香，增加了臀部區域的體積。連衣裙沿腰線可拆卸，在裙子的前片處有兩個褶襇的設計，在裙子的後片有一個開衩的設計。
X型（沙漏型）連衣裙
特徵：肩膀與臀部基本同寬，腰身瘦小，腰圍比臀圍小18-20cm。胳膊與腰部之間有明顯地縫隙。肩膀有稜角。身長比例均衡。骨架從小到大都有。重量分部不均，通常臀部及大腿部位較重。即便腰部有肉，但腰圍明顯小於臀部及肩膀的寬度。胸部豐滿，曲線明顯，也稱沙漏形。
特點：胸部豐滿、腰部纖細、臀部圓潤，外部輪廓曲線較明顯，屬比較理想的體型。這樣的體型是最具女人味的體型，將女性的S曲線完美呈現，性感、溫婉、含蓄等等女性應該具備的氣質都能夠在這沙漏般流暢的線條中得到體現。
讓我們模擬這樣一個簡單的連衣裙，有兩個版本。
乍一看，這個版型非常簡單，但是如果選擇合適的面料和配飾，它會非常有效。對於打版，我們需要構建相鄰輪廓的圖案和袖子的圖案。這件連衣裙沿腰線可拆卸，裙擺向下延伸。
O型（蘋果型）連衣裙
特徵：最為突出的體型特點為圓潤的肚子，腰部的寬度大於肩部與臀部的寬度。一般，O形體型的人都較為肥胖，也有體重輕的人是O形體型。通常胳膊與腿為正常尺寸。骨架從小到大都有。脂肪多存於腰腹部，大部分O形體型也有溜肩，胸部也較豐滿。
特點：最為突出的體型特點為圓潤的肚子與肥大的臀部，大部分O型體型略有溜肩。
舉個例子，讓我們分析一下這件衣服。有趣的是，它有一條沿著連衣裙的輪廓裝飾線。在視覺上它拉出一個輪廓和苗條。此外，這件連衣裙在腰部是寬松的，並且略微加寬到底部，對於這種類型的身材顯然是一個極好的修飾。
因為這件連衣裙採用直筒寬松款式設計。將胸部的凸起部分塞入側縫並勾勒出浮雕線。袖子的圖案細節在肘部上方縮短。
H型（矩形）連衣裙
特徵：肩部與臀部的寬度接近，身體最突出特徵是直線條，腰部不明顯，為H形的輪廓線。臀圍與腰圍的差值小於15CM 骨架從小到大都有，脂肪均衡地分布在身體各個部分，或者在腹部周圍。
特點：肩部與臀部的寬度接近，身體最突出特徵是直線條，腰部不明顯，為H形的輪廓線。三圍差距不大，應注意豐滿胸部，提高臀部，並收緊腰部。
一件沒有袖子的連衣裙，自由剪裁，頸部向下的反折，固定在底部，使產品呈橢圓形輪廓。在側縫中，您可以製作口袋。
連衣裙的版型有哪些3
裙子有哪些類型
毛衣＋半身裙，在初秋的季節，是一種非常溫柔甜美的搭配。如果想要更加隨和大方的氣質，選擇一些深色系，更能襯得膚色白皙。
這種寬松的半身裙，到小腿的長度可以更好的修飾身形，寬松的版型掩蓋有點微胖的腿型，又剛好露出小腿的曲線，顯得身材更加纖細，氣質上也是溫和甜美的。
大衣＋半身裙，這是一種比較溫柔知性的搭配，初秋的季節，保暖禦寒的效果更好一些。大多數的大衣都是比較厚實的毛呢面料，而且質感非常強。如果腰腹部有一點肥胖的話，可以選擇繭型的大衣，配上直筒的半身裙，就特別的顯瘦提氣質。
針織開衫＋半身裙秋天裡的針織衫與半身裙，簡直就是天生一對。如果偏愛優雅復古的感覺，一些亞麻色，棕色，或者焦糖色，都是不錯的色系搭配。針織開衫點綴刺綉的印花元素，看起來帶著復古風情，配上一條純色系的.卡其色風衣，滿滿的高級風，氣場更加強大。
針織馬甲＋半身裙，想要把服裝穿出更好的層次感，馬甲的搭配也是必不可少的。馬甲是一種非常精緻，又很容易提升高級感的搭配。初秋的季節，也有很多人喜歡用簡單的打底衫來配上精緻的馬甲，展現出更加高級的品味。下身隨便配一條高腰的半身裙，就是滿滿的學院風。
針織衫＋連衣裙，連衣裙穿起來更加優雅，是一種自帶淑女風的搭配。其實在秋冬的季節，連衣裙的搭配也是不可少的。像這種毛呢的面料，厚實保暖的同時又更加立體挺闊，燕麥色的顏色清新雅緻。配上一件套頭的針織衫，簡簡單單的層次感又很強，也是一種非常好看的搭配。
如果想要把針織衫與半身裙的搭配穿出不一樣的感覺，也可以適當的嘗試混搭的方式。針織開衫與稍微寬松的半身裙，雖然不能展現出優越的線條感，卻有著更強的包容性，寬松的版型穿起來也是比較舒適的。如果想要更加隨性大方的感覺，也可以搭配簡約的白色T恤，氣質上更加溫和休閑。
想把半身裙穿出溫柔甜美的感覺，可以多嘗試一些淺色系。米白色的百褶裙，溫和而又甜美，上身搭配燕麥灰的套頭針織衫，也是軟糯可愛的感覺，雖然這樣搭搭配不顯高，卻更加溫和甜美。同時這種柔和的半身裙，如果搭配白色系的大衣，也是知性而又溫柔的。
② 歐碼服裝尺寸對照表
服裝尺碼標準是在人體基本尺寸的基礎上，根據不同的款式，加上合適的寬松量。具體標准尺碼明細如下：
中國 (cm）：160-165 / 84-86、165-170 / 88-90、167-172 / 92-96、168-173 / 98-102、170-176 / 106-110。
國 際：XS、S、M、L、XL。
美 國 2、4-6、8-10、12-14、16-18。
歐 洲 34、34-36、38-40、42、44。
(2)歐美女裝襯衫版型肩斜線什麼角度擴展閱讀
識別服裝尺碼的號與型：
號型是表示服裝的一些基本尺寸即服裝的大小的標識。
號：指人體的身高，以厘米為單位表示，是設計和選購服裝長短的依據。
型：指人體的胸圍或腰圍，以厘米為單位表示，是設計和選購服裝肥瘦的依據。上裝指胸圍，下裝指腰圍。
體型是以人體的胸圍與腰圍的差數為依據來劃分體型，並將體型分為四類，分別為Y、A、B、C型。Y：表示胸圍與腰圍的差數為19cm~24cm之間 A：表示胸圍與腰圍的差數為14cm~18cm之間 B：表示胸圍與腰圍的差數為9cm~13cm之間 C：表示胸圍與腰圍的差數為4cm~8cm之間
號型系列以各體型中間體為中心，向兩邊依次遞增或遞減。身高以5cm分檔組成系列，胸圍以4cm分檔組成系列，腰圍以4cm、2cm、分檔組成系列。
系列如下：XS S M L XL
上衣型號 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A
裙/褲號型 150/58A 155/62A 160/66A 165/70A 170/74A
③ 女裝背心如何打版
很簡單的，鋪平放在一張紙板上順著背心的邊畫（前提是順著邊上的縫頭）畫出來了放一點縫頭就好了
④ 裁衣服毛線怎麼裁才漂亮好看
各種服裝裁剪當中 具體的量衣方法，大家可以仔細記憶一下，以方便以裁剪衣服知識中用到
1.總體高：代表服裝「號」，由頭部頂點垂直量至腳根。
2.衣長：由前身左側脖根處，通過胸部最高點，量對需長度，一般量至手的虎口。
3.胸圍：代表上衣類服裝「型」，在襯衫外，沿腋下，通過胸部最豐滿處，平衡圍量一周，按需要加放尺寸。
4.肩寬：由後背左肩骨外端頂點量至右肩骨外端頂點（軟尺在後背中央貼緊後脖根略成弧形）。款式需要誇張時，肩可適當放寬。燈籠袖款可適當改窄。
5.袖長：由左肩骨外端頂點量至手的虎口，按需要增減長度。
6.袖口：圍量手腕一周，再按需要加放尺。寸還可根據款式的不同用胸圍比例法計算。
7.領大：沿喉骨下圍量一周，按需要加放尺寸。
8.腰節：一般體型可按總體高算出。遇到特殊體型時，就需要量取前後的腰節尺寸（在腰部最細處，圍一條皮尺成水平），分別量取前後腰節的尺寸。
9.褲長：由腰部左側胯骨上端，向上4厘米往下量至腳跟減3厘米。
10.腰圍：代表褲子類服裝「型」。在單褲外沿腰間最細處圍量一周，按需要加放尺寸。
11.臀圍：沿臀部最豐滿處平衡圍量一周，按需要加放鬆度。
12.上襠：由腰部右側胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
服裝裁剪教程
一、 立體裁剪的概念
立體裁剪是區別與服裝平面制圖的一種裁剪方法，是完成服裝款式造型的重要手段之一。服裝立體裁剪在法國稱之為「抄近裁剪（cauge）」，在美國和英國稱之為「覆蓋裁剪(dyapiag)」，在日本則稱之為「立體裁斷」。它是一種直接將布料覆蓋在人台或人體上，通過分割、折疊、抽縮、拉展等技術手法製成預先構思好的服裝造型，再從人台或人體上取下布樣在平台上進行修正，並轉換成服裝紙樣再製成服裝的技術手段。
二、 立體裁剪的淵源
立體裁剪這一造型手段是隨著服裝文明的發展而產生和發展的，西方服裝史對服裝造型的分類為：非成型、半成型和成型三個階段，每個階段都代表了西方服裝史的發展過程，而立體裁剪產生於服裝發展的第三個時期，也就是歷史上的哥特時期，在這一時期，隨著西方人文主義哲學和審美觀的確立，在北方日耳曼窄衣文化的基礎上逐漸形成了強調女性人體曲線的立體造型，這種造型從此成為西方女裝的主體造型，因此，歐洲歷史上的哥特時期，也是歐洲服裝史上窄衣文化形成的重要時期。隨後，在服裝的定製過程中逐漸得到發展，因為定製服裝要求合體度高，所以以實際人體為基礎進行立體裁剪是必然的，這種方法一直沿用到今天的高級時裝製作。隨著成衣業的發展，人們開始採用一種標准尺寸的人體模型來代替人體完成摸某個服裝號型的立體裁剪。
三、 立體裁剪的應用范圍
立體裁剪技術廣泛地運用服裝生產、櫥窗展示和服裝教學中。
1 用於服裝生產的立體裁剪
服裝生產分為兩種不同的形式即產量化的成衣生產和單件的度身定製形式，因此，立體裁剪在服裝生產中也常常也因生產性質的不同而採用的技術方式一種為立體裁剪與平面裁剪相結合，利用平面結構制圖獲得基本板型，再利用立體裁剪進行試樣、修正；另一種為直接在標准人台上獲得款式造型和紙樣。立體裁剪在服裝生產中要求技術操作的嚴謹性。
2 用於服裝展示的立體裁剪
立體裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用於生產同時也較多地運用於服裝展示設計，如櫥窗展示、面料陳列設計、大型的展銷會的會場布置，其誇張、個性化的造型在燈光、道具和配飾的襯托下，將款式與面料的尖端流行感性地呈現在觀者眼前，體現了商業與藝術的結合。
3 用於服裝教學的立體裁剪
在服裝教學中，除了上述兩方面的學習與運用外，應更加註重造型能力和材料的運用能力的潛能的開發，通過設計、材料、裁剪和製作等環節的研究，逐步掌握立體裁剪的思維方式和手工操作的各種技能，從而熟練地將創作構想完美地表達出來。在教學實踐中應鼓勵學生拓展思維，大膽實踐，從造型到材料的選擇都應具有一定的獨創性，同時建立造型、材料和縫制間的相互聯系，並對其進行相關評價。
四、立體裁剪與平面裁剪的比較
1 平面結構的優勢
（1）平面結構是實踐經驗總結後的升華，因此，具有很強的理論性。
（2）平面結構尺寸較為固定，比例分配相對合理，具有教強的操作穩定性和廣泛的可操作性。
（3）由於平面結構的可操作性，對於一些定型產品而言是提高生產效率的一個有效方式，如西裝、笳克、襯衫以及職業裝等。
（4）平面結構在松量的控制上，能夠有據可依，例如，1/4B+5，5即為松量，便於初學者掌握與運用。
第一章 衣身的立體裁剪
一、 原型的立體裁剪
（一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：
1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人台上與人台上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人台上。
2、將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定。
3、將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。
4、後片的操作方法與前片相同。
（二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：
1、推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，並用大頭針臨時固定。
2、放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量。
3、衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
（1）將布樣從人台上取下，置於平台上，用熨斗熨平；
（2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
（3）檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身； （4）將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人台上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
二、立體裁剪中省的運用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。
1、省的概念與意義
省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
2、 省的轉移及其運用
省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
3、幾種省形的立體裁剪操作
（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。
（2）肩省+前中心省——這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
（3）人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。
4、立體裁剪中省與分割
分割是繼省的之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。
（1）縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。
（2）橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。
（3） 斜向分割——界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。
（4）直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。
（5）操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人台上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。
三、立體裁剪中的抽褶藝術
抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。
1、規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。
2、自由褶——與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。
3、操作要求——由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量,再根據需要來設定褶量的大小,並用筆做上記號。
第二章 袖的立體裁剪
一、 手臂結構與袖的構成原理
手臂與身體部分僅由關節聯系在一起，因此其活動范圍較大，從功能設計的角度出發，袖子結構一般都與衣身分開。通過對人體的觀察，可以清晰地看到手臂向前彎曲的狀態，因此不難理解合體袖向前彎曲的結構，以及前袖窿挖度大於後袖窿。在袖子的立體裁剪中較多採用平面與立體相結合的方法。
二、 一片袖的立體裁剪
1 無省一片袖的立體裁剪
（1）先完成衣身的立體裁剪，量出袖窿弧線長，定出袖長和袖寬，取適量的布料一塊，標出袖中線、袖山頂點和袖長後，在14厘米的袖山高處畫出水平輔助線，根據袖窿弧線的長度來確定袖山線。按平面裁剪的方法畫出袖山弧線，並連接袖底線。
（2）將袖片與衣身復合，注意褶皺的均勻。
（3）標出記號後，從人台上取下袖片，重新修正袖山弧線。
2 泡泡袖的立體裁剪
泡泡袖有稱公主袖，泡泡袖的肩寬應窄於一般的服裝，其目的在於體現袖型的飽滿和堅挺。操作步驟如下：
（1）取無省一片袖的板型對折，覆蓋在布料上在袖中線處放足褶量，剪出泡袖基礎袖樣。
（2）將基礎袖樣覆蓋在肩臂處，使袖中線與肩線對齊，並逐一作出褶形，注意褶量的均勻，檢查造型是否符合要求，確認後，用筆做上記號。
（3）從人台上取下袖片，展平並重新修正輪廓線。
3 喇叭袖的立體裁剪
喇叭袖的立體裁剪方法與泡泡袖相同，只不過放量在袖口處。
三、 兩片袖的立體裁剪
兩片袖結構是由大小兩塊袖片組成，是一種合體式的袖結構。兩片袖的立體裁剪一般是以手臂為基礎，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法標出袖山弧線，最後在人台上確定二片袖的造型。操作步驟為：
（1）分別兩塊布樣在手臂上量出長度與寬度分別加放一定的松量並標出中心線。
（2）將手臂前中心線朝上，平放在檯面上，從布邊至袖山頂3厘米處作一記號，覆蓋在手臂上，同時將布樣在中心線處放鬆度3厘米左右，順手臂向下逐一固定，餘量向兩側推移至袖縫處，並作出記號。
（3）小袖片操作步驟與大袖片相同。
（4）基本型完成後分別取下，置於平台上，依據平面裁剪的方法畫出袖山弧線，並留有一定的餘量，剪去多餘的布料。
（5）用手針將大小袖片縫合並與衣身復合，重新修正，最後確定袖片板型。
四、 連身袖的立體裁剪
連身袖的立體裁剪方法同上述方法基本一致，不同的在於由於衣身與袖子是連在一起的，故而，在製作時需考慮手臂的活動量。