A. 明朝不同階層人的服裝名稱
大明王朝，是中國市民氣息最濃厚的一個朝代。從現今流傳的明代文學作品和歷史記載中，可以看到明代的服飾文化也達到了一個比較發達的水平。
在中國傳統文化的浸染下，中國古代女子的美容，十分強調含蓄，重視內在修養，「濃纖得衷，修短合度」一直成為美容的典範。
明代雖然審美觀已較為寬泛，但中和、適度的美還是最受推崇。在體型上，「豐肉微骨」再次受到重視。
明代開始，扣子大量運用，材質有金屬、玉石等。有扣的對襟長衫，是明代婦女的常服。
明代男子多穿青布直裰，頭戴四方平定巾，平民穿短衣，裹頭巾。
四方平定巾之前，還有一種六瓣，或八瓣布片縫合的小帽，很像剖成半邊的西瓜，名「六合一統帽」，也稱六合巾、「小帽」，多用六片羅帛拼成，相傳為明太祖所制。《棗林雜俎》：「秦時小帽，俗呼『瓜皮帽』，不知其來已久矣。瓜皮帽或即六合巾，明太祖所制，在四方平定巾之前。」即取「六合一統」之意，故名。取意安定和睦，天下歸一。因為在政治上有一定象徵意義，故也是由政府規定令全國通行的帽式，通常多用於市民百姓，而官吏家居時也常戴。此帽本來是僕役所戴，但是因為戴起來方便，所以就流行起來，這就是清朝「瓜皮帽」的前身。
明代帝後百官服制：
冕服：從宋代起，皇帝幾乎只穿一種冕服。
朝服：通天冠服、皮弁服、朝服等。
公服：百官的正式辦公服均用到它。
常服：恢復唐宋時代的常服系統。
褘衣：為皇後受刪、謁廟、朝會時穿著。
翟衣：為皇後的第二禮服。
禮服：品官命婦的大禮服。
B. 漢服中女性常用的披帛為什麼會在明朝幾近消失
首先，披帛的讀音（pībó），在唐代廣泛流行，在明朝幾近消失是因為被明朝的霞帔(xiápèi)雲肩取代了，也算是披帛的升級版了。
漢服的披帛在隨著時間的流逝中，也在逐漸的發生改變，就好比我們用的手機，你現在所有的手機可能是第一代，但後面陸陸續續就有第二代，第三代，甚至更多新的一代。披帛它會隨時間以及人們衣服的穿搭在不停地改變著。到了明代，它就成了霞帔雲肩，比披帛更加的華麗實用。
C. 明朝服飾的服飾分類
明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復了漢族的習俗。其中霞帔、背子、比甲為對襟，左右兩側開衩。成年婦女的服飾，隨隨各人的家境及身份的變化，有各種不同形制，普通婦女服飾比較朴實，主要有襦裙、背子、襖衫雲肩及袍服等。明代背子，有寬袖背子、有窄袖背子。寬袖背子，只在衣襟上，以花邊作裝飾，並且領子一直通到下擺。窄袖背子，則袖口及領子都有裝飾花邊，領子花邊僅到胸部。
明豎領（新出現的服裝部件）
明代出現的立領服飾，最早出現於明朝中期，到了明朝後期的 中原和 江南已經廣泛流行，當時明朝正經歷千年不遇的小冰河時期，氣候異常寒冷，立領應運而生。滿族入關後,在「男從女不從」的服制規定下,漢族婦女得以沿襲使用明式立領襖和褙子等所謂「漢裝」。
百子衣
百子，歷來是中國吉祥話（畫）的題材之一，意喻多子多福。 元代楊緋楨《六宮戲嬰圖》詩：「百子圖開翠屏底，戲弄碰扭未生齒。《紅樓夢》第五十一回：鳳姐兒看襲人……身上穿著桃紅百子刻絲銀鼠襖子，蔥綠盤金彩綉綿裙，外面穿著青緞灰鼠褂。鳳姐兒笑道：這三件衣裳都是太太賞你的，倒都是好的。
明朝定陵出土的孝靖皇後王氏的「紅素羅綉平金龍百子花卉方領女夾衣」和「紅暗花羅綉『萬壽』字過肩龍百子花卉方領女夾衣」是兩件難得的刺綉藝術精品和藝術瑰寶。這兩件百子衣，均方領，對開襟、上綴金屬紐扣（或盤扣）。從圖案的設計看，所綉百子畫面精彩生動。各組畫面上的童子從1至6人數不等，共組成40餘個場面。每個場面兒童的嬉戲方式和神情各不相同，有的鬥蟋蟀、戲金魚，有的練武、摔跤、踢毽子，有的爬樹摘果，有的站凳采桃，有的放風箏、玩陀螺，有的放爆竹、捉迷藏，有的扮作教書先生處罰弟子，有的學武松打虎姿態揪打花貓……兒童天真活潑的神情刻畫得惟妙惟肖、淋漓盡致。此外，兩衣的前後襟及兩袖還以金線綉有九龍，其姿態有升、有行、有坐，富於變化，體現出了明代宮廷藝術中龍的造型特點。百子圖案之間，則點綴以象徵吉祥如意的金錠、銀錠、方勝、古錢、寶珠、犀角、珊瑚、如意等雜寶圖案，以及由桃花、月季、牡丹、荷花、菊花、梅花等花卉組成的春、夏、秋、冬四季景。整個圖案變化多彩，寓意著皇家子孫萬代、多福多壽。衣料的配色尤見匠心獨運。整體色調以正色為主，在朱紅色的地上配以棗紅、水紅、粉紅、普藍、藏青、淺藍、月白、艾綠、黃綠、茶綠、孔雀綠、中黃、宮黃、駝黃、山茶黃、駝灰、淺褐、牙白等不同色調，取得了金彩奪目的藝術效果。從兩衣的刺綉技術上看，其針法的運用，包括有穿絲針、搶針、網綉、鋪針、平金、斜纏、盤金、松針、打籽、扎針、擻和針等11種，豐富多變的針法大大加強了刺綉的藝術表現力。 比甲是一種無袖、無領的對襟兩側開叉及至膝下的馬甲，其樣式較後來的馬甲要長，一般長至臀部或至膝部，有些更長，離地不到一尺。這種衣服最初是宋朝的一種漢服款式，無袖長罩衫，又叫做「背心」。後來傳入蒙古。
在邊關的少量兵士中，在邊疆地區需要進行大量勞作的婦女中，甚至在宮中（明神宗萬曆皇帝的皇後，就有一件比甲，陳列於明十三陵的定陵）都有出現，穿「比甲」的人佔到了明朝總人口的1%，婦女可達到1．5%從形象資料來看，元代婦女著比甲的確不太多。直到明代中葉，才形成一種風氣，大多也是青年婦女所穿著。明末清初人所作的《燕寢怡情》圖中，就有這種樣式。到了清代，除了在家裡的老婦人怕冷穿棉比甲外，比甲一般都不穿了。 明代軍士服飾有一種胖襖，其制：「長齊膝，窄袖，內實以棉花」，顏色所為紅，所以又稱「紅胖襖」。騎士多穿對襟，以便乘馬。作戰用兜鍪，多用銅鐵製造，很少用皮革。將官所穿鎧甲，也以銅鐵為之，甲片的形狀，多為「山」字紋，製作精密，穿著輕便。兵士則穿鎖字甲，在腰部以下，還配有鐵網裙和網褲，足穿鐵網靴。
明代罩甲
明 劉若愚 《酌中志·內臣佩服紀略》：「罩甲，穿窄袖戎衣之上，加此束小帶，皆戎服也。」 明 顧炎武 《日知錄·對襟衣》：「今之罩甲，即對襟衣也。《戒菴漫筆》雲，罩甲之制，比甲稍長，比襖減短， 正德 間創自 武宗 ，近日士大夫有服者。」 明代較為流行的服飾之一，自元代辮線襖演變而來。短袖或無袖者稱袴褶，長袖者稱衤曳衤散。前身分裁，打馬
面褶子，後身通裁，無褶；身側有擺。明中後期，服飾花樣翻新，眾彩紛呈，縉紳士大夫很熱衷於創新服飾新式樣。士大夫閑居，出現了衤曳衤散、程子衣、道袍三種式樣，總稱「袴褶」。 明代曳撒又稱「一撒」，為「一色」變音，來自蒙語「質孫」。明代曳撒服至為質孫服別稱。
D. 明制漢服怎麼穿
明制漢服可以選擇長襖加馬面裙的穿法。
在明制漢服中，最端莊的款式當然是各種領型的廣袖長襖了，無論是立領還是圓領，只要是長款的上襖，一般都會給人一種十分穩重大方的感覺。風格比較華麗的長襖一般都是搭配馬面裙，馬面裙也有很多不同的裝飾類型。除了馬面裙以外，長襖還會在腋下的位置搭配兩條飄帶，增強整個造型的飄逸氣息。在行走移動的時候，飄帶也會隨之晃動，極具靈動感。
明制長衫的放量一般都比較大，版型也較為寬松，可以在一定程度上遮擋住身材的削瘦或者是贅肉多的身材，不會讓人看出你的腰線。
其他選擇
短襖加馬面裙或者加百迭裙也可以，相對於端莊大氣的長襖來說，短襖的風格要清新很多，上半身的圓領衫可以單獨穿著，也可以搭配交領或者是立領的上衣。因為圓領衫風格比較簡約清新，所以我們在搭配的時候不一定必須和馬面裙搭配在一起，也可以選擇運滾野風格更加隨意一些旁喊的百迭裙或者是普通的褶裙，只要色彩不要太過違和，都是沒備雹有問題的。
明制漢服有多種穿搭方法，襦裙作為明朝常見的女裝，是從先秦至明末一直保留的重要款式，穿搭一般為「上交領下褶裙」。襖裙是上身穿襖，下身穿裙的穿搭統稱，下身通常搭配的是馬面裙或褶裙。半臂又稱半袖，從魏晉上襦發展而來，至明代半臂演變為褡護，文名背心，可搭配襖裙。
E. 漢服有哪幾種
常穿著的漢服款式有：曲裾、直裾、高腰襦裙、襦裙、圓領袍衫、褙子、朱子深衣、玄端等。
□朱子深衣將傳統的上衣下裳分開剪裁，但縫合成一個整體名為深衣。朱子深衣一般為學者所服。
拓展資料：
漢服，全稱是「漢民族傳統服飾」，又稱漢衣冠、漢裝、華服，漢服定型於周朝，傳承於秦朝。漢代衣冠直接繼承自秦朝，如漢蔡邕《獨斷》卷下：「天子常服，漢服受之秦」。漢朝形成完備的冠服體系。
漢服從黃帝即位到公元17世紀中葉（明末清初），在漢族的主要居住區，以「華夏－漢」文化為背景和主導思想，以華夏禮儀文化為中心，通過自然演化而形成的具有獨特漢民族風貌性格，明顯區別於其他民族的傳統服裝和配飾體系，是中國「衣冠上國」、「禮儀之邦」、「錦綉中華」、賽里斯國的體現，承載了漢族的染織綉等傑出工藝和美學，傳承了30多項中國非物質文化遺產以及受保護的中國工藝美術。
漢服，即中國漢族傳統服飾，曾稱漢衣冠、漢裝、衣冠、中國衣冠、華服、華夏衣冠、漢家衣裳等，是發展、傳承了四千多年（清代因剃發易服而消亡，21世紀初開始復興），區別於其他民族，體現漢族禮儀風俗、審美品格、思想哲學等文化內涵，並彰顯華夏民族認同精神的服飾體系。
公元1645年8月29日（清順治二年七月初九），滿清政權頒布易服令，規定「官民既已剃發，衣冠皆宜遵本朝之制。漢民族進過一番血的反抗失敗後，最終延續了三千多年的漢服幾近消失。男子剃發留辮，辮垂腦後，穿馬蹄袖箭衣、緊襪、深統靴，漢族女裝則保留漢族女性傳統的「上衣下裳」制。在1912年清朝滅亡之後，漢族男子改穿西裝、中山裝，漢族女子則習慣穿旗袍。