『壹』 簡述宋朝時期女子主要服裝的種類及形制特點
宋朝服飾概述
多姿多彩的唐沒落了，取而代之的是宋。政治上雖然開放民主， "但由於程朱理學"的思想禁錮，和對外政策的妥協退讓--服飾文化不再艷麗奢華，而是簡潔質朴。宋代女裝拘謹、保守，色彩淡雅恬靜，襦衣、褙子的"遮掩"功能加強，一切的"張狂"剎時都收斂了許多。宋時不論權貴的皇親國戚，還是一般的百姓，都愛穿著直領, 對襟的背子，因為既舒適得體，捷又顯得典雅大方。
南宋後期，"一鉤羅襪素蟾弓"表明婦女裹足漸成大勢，這種農村的習俗殘害了古代農村女性的身心， 能倖免於難的就只有那些勞苦的從事田間耕作的婦女！纏足，是中國婦女血的歷史；青樓，是我國女性淚的根源。除了盛行殘酷的纏足之風，青樓文化也是宋代特殊的一面。青樓女子雖然命苦，卻不乏才貌雙絕者。人稱"秦淮一片明月"，以文采稱著的這類女子多居住於長江沿岸，衣著扮相自然別有一番韻味。
宋朝服飾簡史
宋代的服裝，其服色、服式多承襲唐代，只是與傳統的溶合做得更好、更自然，給人的感覺是恢復中國的風格。
宋朝時候的服飾宋朝的男裝大體上沿襲唐代樣式，一般百姓多穿交領或圓領的長袍，做事的時候就把衣服往上塞在腰帶上，衣服是黑白兩種顏色。
當時退休的官員、士大夫多穿一種叫做「直掇」的對襟長衫，袖子大大的，袖口、領口、衫角都鑲有黑邊，頭上再戴一頂方桶形的帽子，叫做「東坡巾」。
宋代的女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長裙，通常在上衣外面再穿一件對襟的長袖小褙子，很像現在的背心，褙子的領口和前襟，都綉上漂亮的花邊。
男服服飾：
冕服：宋朝開始減少冕服的種類，大典禮穿非冕服的情形，就經常出現。
朝服：宋代在勁下加上特別的裝飾謂之「方心曲領」。
公服：宋代以常服為公服。
女服服飾：
禮服：其服色大致與唐代相同。
常服：均以大袖上衣，長裙、霞帔為常服。
宋代皇帝朝服
宋代皇帝朝服——本圖為絳紗袍、蔽膝、方心曲領穿戴展示圖及通天冠、黑舄圖。這種服裝僅次於冕服，是皇帝在大朝會、大冊命等重大典禮時穿著的服飾，相當於群臣百官的朝服。通天冠又名卷雲冠，冠上綴卷梁二十四道，高一尺，卷梁寬一尺，戴時用玉犀簪導之。所穿紗袍用絳色，襯里用紅色，領、袖、襟、裾均緣黑邊。下著紗裙及蔽膝也用絳色。頸項下垂白羅方心曲領一個，腰束金玉大帶，足穿白襪黑舄，另掛佩綬。皇太子在大典禮時也穿這種服裝，冠用十八梁(名「遠游冠」)，與此稍有區別。
宋代皇後禮服
宋代皇後禮服——宋代皇後禮服展示圖。這是宋代皇後最貴重的服飾，平時很少穿著，只有在受皇帝冊封或祭祀典禮時使用。穿著這種服裝，頭上必須戴鳳冠，內穿青紗中單，腰飾深青蔽膝。另掛白玉雙佩及玉綬環等飾物，下穿青襪青舄。
宋代貴婦禮服
宋代貴婦禮服——本圖為大袖羅衫、長裙穿戴展示圖(山西永樂宮壁畫)。永樂宮壁畫是我國古代壁畫藝術中的瑰麗珍寶。雖然它的題材主要是宗教故事，但其中人物的服飾，則大多植根於生活。本圖是根據永樂宮三清殿壁畫天女所繪。在現實生活中多多為嬪妃、貴婦所穿。
宋代貴婦禮服——宋代大袖衫、長裙、披帛是晚唐五代遺留下來的服式，在北宋年間依然流行，多為貴族婦女所穿，是一種禮服。普通婦女不能穿著。穿著這種服裝，必須配以華麗精緻的首飾，其中包括發飾、面飾、耳飾、頸飾和胸飾等。本圖為對襟大袖衫、披帛、長裙穿戴展示圖。
宋代官員朝服
宋代朝服——宋代官服分為祭服、朝服、公服、時服、戎服、喪服等。宋代朝服，也叫具服，朝會時使用。上身用朱衣，下身系朱裳，即穿緋色羅袍裙、襯以白花羅中單，束以大帶，再以革帶系緋羅蔽膝，方心曲領，掛以玉劍、玉佩、錦綬，著白綾襪黑色皮履。這種服飾，以官職大小有所不同，六品以以下就沒有中單、佩劍及錦綬。中單即禪衣，襯在裡面，在上衣的領內露出。本圖為中單展示圖。
宋代官吏公服
宋代官吏公服——宋朝百官常朝視事，皆穿公服，唯在祭祀典禮及隆重朝會時穿著祭服或朝服。公服基本承襲唐代的款式曲領大袖，下裾加一道橫襕，腰間束以革帶，頭戴襆頭，腳穿靴或革履。公服襆頭，一般都用硬翅，展其兩角，只有便服才戴軟腳襆頭。公服所佩的革帶，是區別官職的重要標志之一，它比服裝顏色分得更細。圖為展腳襆頭、大袖襕袍及玉帶展示圖。
宋代婦女襦裙
宋代婦女襦裙——宋代襦裙的樣式和唐代的襦裙大體相同。唯衣襟有所不同，可用右衽，也可用左衽，可能是受契丹族、女真族等少數民族的影響。身上的裝飾並不復雜，除披帛以外，只在腰間正中部位佩的飄帶上增加一個玉制圓環飾物，它的作用，主要是為了壓住裙幅，使其在走路或活動時不至會隨風飄舞而影響美觀，史書所稱的「玉環綬」，就是這種裝飾。本圖為窄袖短襦、長裙、披帛穿戴展示圖。
宋代背子
宋代背子——宋代婦女通常的服飾，包括貴族婦女平時所穿的常服，大多為上衣襖、襦、衫、背子、半臂等，下身為裙子、褲等。宋代背子樣式，為對襟、窄袖，領、袖口、衣襟下擺都鑲有緣飾。衣襟部分時常敞開，兩邊不用紐扣或繩帶系連，任其露出內衣。關於婦女的內衣，也有時代特色，除貼身的「抹胸」之外，還有一件「腹圍」。腹圍是一種圍腰、圍腹的帛巾，其繁簡不一，顏色以黃為貴，時稱「腰上黃」。圖為背子穿戴展示圖。
宋代大袖
宋代大袖——宋代大袖，原是皇嬪妃的常服，因其兩袖寬大，故名大袖。《宋史·輿服志》記：」其常服，後妃大袖。」後來傳到民間，成為貴族婦女的禮服。《朱子家禮》稱：「大袖，如今婦女短衫而寬大，其長至膝，袖長一尺二寸。」另註：「眾妾則以背子代大袖。」可見地位稍低的婦女不能穿大袖，只能以背子代替。大袖樣式為對襟、寬袖，衣長及膝，領、衣襟鑲有花邊。此圖為大袖展示圖。褙子
宋代胄甲
宋代胄甲——宋代的胄甲，大體繼承晚唐五代的服式略有變化。北宋初年的鎧甲，據《宋史·兵志》記載，有金裝甲、連鎖甲、鎖子甲、黑漆順水山子鐵甲、明光細網甲等多種鐵甲；還有一種以皮革作甲片，上附薄銅或鐵片製成的較輕便的軟甲。《武經總要》是我國一部記述有關軍事組織、制度、戰略戰術和武器製造等情況的重要軍事著作，其中詳細記載了北宋時期的鎧甲樣式及其制度。如頭戴兜鍪，身穿甲衣，兩袖綴有披膊，下配有護腿。本圖為宋代鎧甲穿戴展示圖。
質朴保守話宋裝
宋代服裝分三種：一為自皇後、貴妃至各級命婦所用的"公服"，一為平民百姓所用的吉凶服稱"禮服"； 一為日常所用的常服。 宋代官服大部分是沿襲初唐。在北宋初年因服飾沒有定製，又受外來影響，所以曾出現過著"氈笠"、"鉤（敦下+土）"（襪[衣旁+誇]）的契丹服，人們稱它為奇裝異服。宋代官家服飾普遍十分奢侈，民家著裝也很講究。宋太祖三年（乾德年間）規定宮內婦女的服色要隨大夫變化，還規定庶民百姓不得採用綾縑五色華衣。到仁宗、英宗、神宗直至政和七年時期，官府提倡改良服飾，而且更趨奢華。對於這些規定民間庶民置若罔聞，綾縑錦綉任意服用。一些京城的貴族閨閣們，還別出心裁地設計出許多種裝扮方法，追求出新與別致。不但衣料選擇考究，而且梳妝也很特別，有的梳大？方額，有的扎發垂肩，有的雲光巧額鬢撐金鳳，貧者還有用剪紙裝飾頭發，身上抹香，足履綉花等。
宋裝繼承唐裝遺制，女服仍以衫、襦、襖、背子、裙、袍、褂、深衣為主，都是命婦之服。1975年在福建省的浮倉山出土了一座墓葬，從眾多的陪葬品中可以瀏覽到宋代女裝的全貌。這是一座十分有研究價值的宋墓，墓主是一位因難產而死的十七歲少婦，是南宋時期的貴族婦女。墓葬中的陪葬品的數量和質量都是上乘物品，出土的衣妝配件十分齊全。長衣、短衣、單衣、夾衣、棉衣其式樣均具有宋代風格，每件還有不同變化。絕大部分是直領對襟式，無帶無扣，頸部外緣重疊縫制著護領。所有服式均採用衣袖相連的裁剪方式。有的限於面料的幅度，因而在衣片的背部或袖椿部分採用接縫和貼邊裝飾。單夾衣有前身短後身長的式樣，也有無袖的大背心式樣。出土的衣服都在領邊、袖邊、大襟邊、腰部和下擺部位分別鑲邊或綉有裝飾圖案，採用印金、刺綉和彩繪工藝，飾以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。
出土的幾十件文物中,按原料分可有兩大類。一類是羅、絹質地的平展裙〈以二、三片面料縫製成），分上下兩幅,上幅壓下幅,裙腰上有雙帶,這種裙除少數幾件為全素色外,大部分都有邊飾；另一類是非常精美的印花羅百褶裙其原料既透明又輕薄，除裙腰和帶子以外，全部是印金小團花紋。
文物中還有三種長褲，即開襠的單夾褲，開襠的絲棉褲和滿襠的右側開片褲。長褲是古代女子的內用服式，由於有裙遮蓋，所以當時的褲子更強調實用性，全用素羅、素絹縫制，無花邊裝飾。所謂無襠或開片，主要是為使用方便而設計。這些長褲一般尺寸是：褲長為二尺三寸至二尺七寸；腰圍為二尺至二尺四寸；褲口寬為七寸至一尺,開襠褲的帶子綴在腰部正中,開片褲的雙帶綴在右側，帶長約一尺八寸。
該墓出土的文物包括:袍、襖、裙、衫、褲、肚兜、綬帶、鞋、襪、香囊、粉撲、裹腳布 、荷包和例假帶等數種。為後人研究宋代女子衣妝,提供了極好的資料。
宋代品官制度基本上沿襲前代,因此宮中的官服也與前代相仿,分為朝服、祭服、公服、戎服、喪服和時服。朝服是朱衣朱裳,內著白色羅中單,外束羅料大帶,並有緋色羅料蔽膝,身掛錦綬、玉佩、玉釧，下著白綾襪黑皮履。除這種朝服是統一樣式外,官職的高低是以搭配的不同來區別的。主要是在有無禪衣（中單）和錦綬上的圖案上作級別變化。著朝服時必戴進賢冠（是一種塗漆的梁冠帽）,貂蟬冠(又名"籠巾",是以藤絲編成形,上面塗漆的冠帽),獬豸冠(屬進賢冠一類)。祭服是參照漢代以後制定的形制。
公服即常服,又名"從省服",以曲領大袖,腰間束革帶為主要形式。另有窄袖式樣也是公服。這種服式以用色區別等級。如九品官以上用青色；七品官以上用綠色；五品官以上用硃色；三品官以上用紫色。到宋元豐年間用色稍有更改,四品以上用紫色;六品以上用緋色；九品以上用綠色。按當時的規定，服用紫色和緋色(硃色)衣者,都要配掛金銀裝飾的魚袋,高低職位以此物加以明顯的區別。 時服是按季節賜發給官臣的衣物。宋建隆三年以後賜發的范圍更加廣泛,上至將相皇帝大將下至侍衛步軍,賜發的品種有袍、襖、衫、袍肚、褲等 。所賜之服大部分是織有鳥獸的錦紋。
宋代男子除在朝的官服以外,平日的常服也是很有特色的,常服在這里指"燕居服"(即居室中服用的衣物）因此也叫"私服"。宋官與平民百姓的燕居服形式上沒有太大區別。只是在用色上有較為明顯的規定和限制。從隋代開始,帝王統用明黃色制衣,官臣不得亂用。據文獻記載,由於朝廷內賜佩金銀魚袋的公服是以紫、緋色原料製做,故一般低級官吏不得亂用,而只可服用黑白兩種顏色。 宋時常服有如下幾種： "袍"有寬袖廣身和窄袖窄身兩種類型:有官職者著錦袍,無官職者著白布袍。
「襦」、「襖」為平民日常穿用的必備之服。詩人陸游曾寫道「業農……惟布襦裙,取適寒暑之宜」。襦襖有夾棉之分。 「短褐」是一種既短又粗的布衣，為貧苦之人服用。由於這種衣服體窄袖小,故稱之為筩袖的襦(即筒袖)。 「衫」為宋代男子穿用,外穿寬大的衫叫「涼衫」。色白的衫叫「白衫」。深紫料的衫叫「紫衫」。士大夫用衫有記載「紫衫非公服,特小衫也」。因此紫衫又為「窄衫」。《清明上河圖》中,有頭戴帷帽乘驢之女子也披"涼衫"。由於涼衫大多以淡紫色為主,故宋考宗時曾規定以涼衫為吊喪之服。另外"毛衫"、"？衫"是以羊毛和麻葛原料而取名。
「襕衫」，《宋史·輿服志》記載「襕衫以白細布為之,圓領大袖,下施橫襕為裳,腰間有襞積,進士、圓子生、州縣生服之」。這是一種裳下擺接一橫襕的男人長衫。
「裳」是沿襲上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式樣。宋時也有上衣下裳的穿法。男子也穿用對領鑲黑邊飾的長上衣配以黃裳。燕居之時不束帶,待客之時以大帶束之。
「直裰」是一種比較寬大的長衣。由於下擺無而背部卻有中縫而稱「直裰」。「鶴氅」有記載「又有大袖如中國鶴氅,寬長曳地」。是一種用鶴毛與其他鳥毛合捻成絨織成的裘衣,十分貴重。
此外宋代男式衣著，還有布衫和羅衫。內用的叫汗衫，有交領和頜領形式。質料很考究，多用綢緞、紗、羅。顏色有白、青、皂（黑）、杏黃、茶褐等。襖的質料有布、綢、羅、錦、紵絲和皮。襖的用色有青、紅、棗紅、墨綠、鵝黃等幾種。貴族著褲質地也十分講究，以紗、羅、絹、綢、綺、綾為多，並有平素紋、大提花、小提花等圖案裝飾，褲色以駝黃、棕、褐為主色。平民勞作時著褲質地比較粗劣。
1975年從江蘇金壇地區，出土了一座宋代儒生的墓葬，該墓墓主是一位八品以下官職的庶人子弟，太學士周？。由於葬者地位低下，出土的文物，從質量到數量均較為遜色。從古至今男性與女性在衣著儲備上生前自然有別，但在死後更明顯不同，這位儒生的陪葬品就具有這種男性特點。陪葬物中有單衫、夾衫、絲錦袍、短衣和無底的紬襪褲等，比較簡單。衣物大多是合領、交領和圓領式樣。
『貳』 如何裁剪衣服
問題一：怎麼看懂服裝裁剪圖 對於剛剛接觸裁剪圖的人來說，圖拿到手裡難免有些雲里霧里，所以適當了解一下制圖代碼是有必要的，特別是常見的幾個。了解一些服裝的基本構造，懂一點制圖基礎的人，更易上手。
制圖代號 名稱 B 胸圍 BL 胸圍線 W 腰圍 WL 腰圍線 H 臀圍 HL 臀圍線 FBL 前胸寬 BBL 後背寬 FWL 前腰節線 BNL 後腰節線 MH 中腹線 BP 乳尖點 SL 裙長、袖長 EL 肘線 S 肩寬 SP 肩點 N 頸圍 SNP 頸側點 NW 領寬 AH 袖窿弧線
以上圖為例簡單說說我看裁剪圖的方法：
1、拿到裁剪圖後，首先分清前、後片。一般情況下，前領低後領高。（上圖左為後片，右為前片）
2、上圖連衣裙是上下結構的，復雜點都在上半身部分。
3、定位胸圍
問題二：初學者怎樣學服裝裁剪？ 1、創建一個設計。為了學習服裝裁剪和服裝縫制過程中，需要設計工作。這通常需要有時裝設計或其他設計經驗。
2、決定如何設計幾件你想服裝裁剪和服裝縫制。這將幫助確定如果你能做到對自己的工作，如果需要聘請工人，或者如果需要聘請裁剪和縫制生產公司執行設計。如果對自己的工作，將創建一個從您的設計模式，切出的圖案和縫制全面。 服裝裁剪和服裝縫制的生產企業有較大的工作空間。他們還提供的材料，工具和訓練有素的工人製造的設計，更有效。
3、聯系多個服裝裁剪和服裝縫制生產企業比較定價和提問，以了解他們的過程。
4、討論所有物流切割和縫制過程從開始到結束，一旦選擇了切割和縫制的生產公司。包括如面料和材料，圖案，絲網印刷，質量和運輸過程中的細節進行討論。
5、選擇監督創造第一的服裝生產過程中，如果是設計師，以確保成品符合所設想的設計。
問題三：衣服怎麼裁剪 找 教程學習 或去學校學習！
問題四：教你如何裁布做衣服 制布料時把布料按一定的尺寸裁開，引申為修剪。 剪裁對象的垂直或水平邊緣。經常對布料進行裁剪，以將注意力集中於特定區域。
工具/原料
布料、輔料、鉛筆、橡皮擦、圖形圖紙和描圖紙。
步驟/方法
1.首先將描圖紙放在圖形圖紙上面，然後用鉛筆順著圖形圖紙的線條畫一下，畫錯了
可以用橡皮擦掉，直到准確地畫完為止。
2.利用剪刀，順著描圖紙上的圖形樣子進行裁剪，剪出圖形的樣子，當作紙板。把圖紙形狀的紙板放在布料的內側，用鉛筆或者水融筆順著用描圖紙做出來的紙板
上面。
3.沿著線條，留下始折部分剪下來，就完成圖形的裁剪了.
4.最後將剪裁下來的兩張布料進行縫合，最後衣服就做好了。
假如需要兩張一樣的圖形，那麼事先將兩張布疊在一起，用珠針固定好之後，再裁剪。
註：如果是想做衣服，圖紙上描的就是衣服，同理其他的一些東西也可以這樣來做。
問題五：怎樣自學服裝裁剪 首先你要弄清楚你學了以後的工作是什麼場合，如果是服裝店，那就是叫服裝裁剪，一般指的是服裝店的單件服裝的量體裁衣，這種情況下可以自學再到服裝店從學
徒做起是可以的。如果是紙樣，那就是針對企業的標准化、批量化生產服務的，除了出頭版還要有放碼等等的操作，要求較高，作圖方法也是不同的。而且一般自學
是很大難達到企業的要求的。因為企業是不需要紙樣的實習生的。
不過作為實用參考工具書，你可以看看高鴻的《服裝結構設計及其應用》，139元，是一本比較專業實用的服裝工具參考書，比那些幾十元一本的理論書要實用得
多。小知識：服裝設計包括創意設計，結構設計以及工藝設計，服裝結構設計是服裝設計的核心技部分，是創意設計與工藝設計的橋梁。服裝結構設計也俗稱服裝打
版或服裝紙樣，也有些地方叫服裝製版。
想自學服裝設計的話，我覺得還是先學裁剪，你只有懂一些服裝的基礎知識了，知道一件衣服是由哪些部件組成，是怎麼縫制在一起的，然後再學設計，這樣設計出
來的東西才能實用，而不會憑想像設計出一些根本沒辦法打版和縫制的衣服。但是你在學裁剪的同時可以先學時裝畫，能把自己腦海中想像的衣服樣式畫出來，然後
打出版，裁剪縫制並可以穿在身上，這樣你就算設計和裁剪都會了。
時裝畫你可以買一本教畫時裝畫的書，照上面的練，正規學服裝設計的都要學素
描水彩水粉啥的，如果你要從基礎中的基礎開始學起，那麼你就先學素描了。學了畫時裝畫外你還可以買一些講服裝設計的書，那種講服裝的歷史呀色彩呀結構啊，
一些設計技巧的內容的書。不要以為了解中外服裝的歷史不重要，現在很多時候流行的時裝樣式都是翻出過去年代或古代的服裝樣式加點設計元素改進的。
你
平常多看些時裝雜志或時尚雜志，上面很多穿著時裝的插畫圖片，都可以收集起來，多看，仔細看，發現別人的設計元素在哪裡，看得多了欣賞的多了自然對設計就
有一點感覺了。關於裁剪的基礎，如果你什麼都不會那當然也要買些講裁剪基礎的書，一開始不要去學原型裁剪法，因為你是自學沒人給你講關鍵你會有很多問題搞
不懂的，打基礎的話學傳統的用公式的裁剪法比較好，等會裁會做了，對服裝有些概念了再學原型裁剪法，你看能不能找到一套日本文化部省的原型服裝教材，這套
教材內容很好很全面，有十幾本，包含設計和裁剪以及製作方法，如果認真把這套教材學完，應該就很不錯了。
問題六：如何裁剪衣服 目前國內外使用的裁剪法有立體裁剪（將布料復合於人體或人體模型上，直接用剪刀進行剪切的方法）和平面裁剪（將布料直接鋪放於平面的裁剪台上，用劃粉在布料上繪制服裝的衣片結構圖，然後按繪制的衣片輪廓線進行剪切的裁剪方法）兩大類。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制圖技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法為主。
①原型裁剪法是一種按人體基本部位的尺寸（胸圍、背長、臀圍等）繪制出基本紙樣即原型後，再將原型通過分割、拼接、折疊、擴展等變化形式繪制出最終的服裝衣片紙樣的方法。原型由於人體的基本部位不同和形狀不同而有許多種類，如英國式原型，日本的文化式原型、登麗美式原型、香港和台灣地區的中華式原型等。目前我國較流行的是日本的文化式原型和登麗美式原型。本書彩照的裁剪圖即是日本的原型裁剪圖。原型裁剪法的優點是不需要復雜的計算，操作方便，尤其適合初學者及造型復雜的款式。缺點是製做寬松度大的服裝時某些部位的尺寸精確度不高。
原型是服裝圖的基礎，如果把適合自己體型的原型用稍厚的紙畫好保存著，不論什麼時候、什麼款式，只要按原型的規律（制圖方法），放大或縮小即成，如插肩（斜肩）的服裝，前後身的肩部有缺角，只要用袖子上端補出來的部位，還於原位，仍等於原型。
②比例分配裁剪法是按人體基本部位尺寸（胸圍、領圍、臀圍等）為變數進行各種比例的計算，定出衣片各部位尺寸的服裝制圖方法，也是我國服裝產業目前廣泛使用的方法。本書的「裙服」、「童裝」的裁剪圖也是使用的這種方法。常用的比例分配法根據其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被認為是目前唯一有理論根據的科學裁剪新法。其優點是部位尺寸精確度較高，且計算是通過簡單的分數比例，易為初學者所接受。缺點是只適應已定型的服裝款式，對於新的服裝款式較難確定其比例式，故不適應於造型復雜的款式的設計。
比例分配法的制圖一般應先畫橫向基礎線，次畫直向基礎線，最後畫斜線基礎線。畫線方向應自上而下循序漸進。制好基礎線後，在制衣片輪廓線時應先畫近身的輪廓線，然後自上而下、自左而右地制好全部輪廓線。輪廓線線條應比基礎線粗。這樣制圖才能步步緊扣，層次清晰。
(4)排料
根據服裝的尺寸、款式和面料的門幅，排料時，衣料可以單層平鋪，也可以雙層鋪排。單層平鋪時，衣料的正面要向下；雙層鋪排時，正面應向里，這樣，以使劃線劃在反面。
排料的方向注意要使衣樣的縱向與布料的經向一致。在裁剪無圖案織物時，可根據技術標准而適當歪斜。衣服正身的底邊最好先靠著衣料的橫斷面。平對平，斜對斜，凹對凸，見縫插針，見空補白，做到物盡其用，節約用料。
排料的次序應是先大後小，先主後次。一般是先劃前衣片和後衣片，後劃袖子和領子，最後才劃各部的附件，如袋、掛面、貼邊、袖袢、袋蓋等。
排料發生困難時，可用「借」、「還」尺寸的方法。例如因門幅緣故，袖大片排不下來，即可用適當縮小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（還）的方法來解決。這種「借」「還」方法既保證了衣片的應有尺寸，又使現有的門幅的衣料得到充分的利用。此法常用於大小袖片，對前後衣片、前後裙片也適用。此法還可利用覆肩的寬度調劑前後衣片的長度，還可將橫料、直料和斜料交替使用。
除「借」、「還」法外，還可用拼接的方法。各式上袋掛面可允許一拼，接縫位置必須在兩紐眼之間，駁頭剪位不能拼接。開袋袋布允許一拼或二拼，袋面布不允許拼接。橫領領面、裡布可居中對拼，斜料領面允許人字拼角，格子布領、條紋布領須對格、對條。覆肩裡布可允許一......>>
問題七：怎樣自學服裝裁剪。 10分 服裝初學者一般選擇初級的裁剪書籍，如《服裝打板技術入門》《服裝基礎打板》《服裝裁剪與縫制》《服裝基礎縫制技術》可以到當地書店或者網上購買。
服裝縫制的技術最好去培訓學校學習下，不建議自學，否則很多地方看不懂，耽誤時間，影響進步速度，以免讓自己的興趣消失！
後期隨著學習的深入可以讀讀《服裝打板與推板》《服裝紙樣設計》，但是高級裁剪打板的技術也是建議去培訓學校學習一下，理由同上！
問題八：如何DIY裁剪衣服方法圖解 取舊絨褲、舊呢衣、厚運動衣（色澤越鮮艷越好），剪成長約50厘米，寬30厘米的長方形（尺寸大小可依材料而定）。選擇紅、黃、藍、灰等各種顏色的厚布頭（呢絨、條絨、絲絨更好，此類材質在舊童裝上常常可以找到）。剪成花卉、動物、風景、卡通等圖案，視個人愛好而定。此道工序最為關鍵，應掌握色調的冷暖，明暗、花素的最佳組合，色彩搭配盡量協調。擺放合理滿意之後，用漿糊或膠水一一粘牢。把布邊用縫紉機緝牢（手工環線也可），如有細尼龍花邊把布邊壓齊做更好（如圖所示）。小地毯四周可用廢毛線縫上一圈，或是用邊條余料鑲一圈花邊，一來美觀，二來防止洗後毛邊。 舊衣服地墊的DIY製作方法：手工DIY創意拼布地毯、地墊的製作第一步，材料預處理按照自己的實際需要，用廢紙製作出所需要做地墊的大小紙板，裁剪兩個一大一小的正方形紙板（尺寸可以自己定，我裁的是14*14、10*10公分）。把剪好的紙板放在布上用劃粉畫好就可以裁布了。先把舊衣服的袖子和下擺的邊緣剪下，在側縫的地方剪開鋪平找合適大小的地方剪下地墊大小的正方形碎布，有時候如果舊衣服往往不夠大，就需要拼接一下。地墊大小的布要2塊，面料可以選擇厚一點的 。 舊衣服再利用第二步，折三角 所有剪好的舊衣服碎布正方形按以下方法折成三角形，先在對角處車好，留一個縫口剪下。剪下的布碎也請不要丟棄，我們可以用來做成布藝鮮花或者填充自製坐墊抱枕等等。 舊衣服再利用第三步，疊車三角形 把做好的三角型逐個從外向里一個疊一個車到地墊的底部。記住在每層的最外那圈要留下足夠的縫口位。一層三角車好以後可以做第二層，我的做法是越靠里的位置就換上小一點的三角型 像這樣的轉角處容易出現三角的一邊沒有壓住的情況，到最後把三角型都車完的時候要檢查一邊用手針釘上就可以。 手工DIY創意拼布地毯、地墊第四步，蓋住最裡面的縫口加以修飾當三角形的層數增加，越靠近中間的位置就地墊就越厚了，所以為了保持整體的厚度一致，這里用了兩塊橢圓型的布縫在一起，裡面塞上之前折三角的時候剪下的布碎。為求美觀還做了點布花縫上去作為裝飾。越靠近中間的位置就越厚了，有的車壓不動，所以為了保持厚度一致，用了兩塊橢圓型的布縫在一起，裡面塞上之前剪下的布碎整理平整，再加上YOYO花裝飾下釘在上面第五步，將地墊的底上好就完工了最後的一步，是將底布與地墊正面相對縫合，留下翻口。縫好之後通過翻口把地墊翻到正面即可。只要有足夠的耐心，按照這個方法可以做出層的層疊效果，地墊就更好看。而且層數越多，能夠消耗掉的舊衣服也更客觀。相信這個廢物利用製作可以幫助那些正在煩惱如何處理掉家中廢舊衣物的朋友提供一絲思路。
問題九：如何自學服裝打板，剪裁 如果是學服裝店的單件量體裁衣叫裁縫?或裁剪。這個可以到服裝店從學徒做起。如果是企業批量化、標准化生產叫服裝打版或服裝紙樣，正式學術名稱是服裝結構設計，則要到專業的服裝學校進行系統的培訓學習。服裝打版自學的話,一般不建議,通過自學達到用人企業工作的要求基本上不現實,服裝紙樣不是照葫蘆畫瓢背幾條公式或記幾個死數據畫畫圖那麼簡單.如果一定要自學，那你可以先花些時間學些基礎知識，那就是學紙樣必不可少的車工方面的基本技能。這屬於普工類，所以一般企業都可以有帶薪培訓的機會，然後在工作當中如何學到打版知識，一方面要看你的學習能力，另一方面要看你的交際能力，就是你要有能力跟板房裡的打版師多交流，別人也樂意去指點你，但是即使這樣，也很難有條件你自己去從出紙樣到成品這個過程做完，而在實際工作中，有很多的技巧、經驗的做法都是在出紙樣配合車成品的過程當中去悟的。
不過無論選哪一種學習方式，學習期間，也可以藉助一些專業實用的工具書來加強自己欠缺的實用方面的系統知識，看書的話, 作為基礎積累以及服裝設計核心(服裝結構設計,也俗稱服裝打版或服裝紙樣)學習。高鴻老師的《服裝結構設計及其應用》基礎入門工具書,實用為主,139元.如果這本書能消化,那麼《服裝廠紙樣大全》可以作一個更好的鞏固.也是139元.貴在實用，不是那些幾十元的理論書。書中通俗易懂的原理表達結合大量企業實例（這是同類書一攻不具備的）對你以後的正式學習以及將來的工作都比較有實用性的幫助。詳細介紹你可以上這兩本書的網路了解.
問題十：如何剪裁上衣 1. 好的衣服版型要好,衣服所有線條要看上去流暢自然.
2. 領子對折要完全一樣,不能有變形狀況
3. 衣服掛著的時候袖子完全一樣,沒有前後吃勢不均等狀況
4. 所有拼縫整齊,針跡均勻平直,沒有跳針,斷線,重跑線的情況
5. 服裝下擺,裙擺等平衡,門襟,疊門沒有分開或交叉
6. 所有褶襇統一.無明顯大小
7. 口袋大小位置統一
8. 服裝面料的圖案是否對的整齊
9. 裡布顏色是否和面料相配
10. 里與面應平貼，無鼓凸，折皺。
11. 拼縫是否牢固
12. 裡布是否有外露
13. 做工精細的服裝一般的針距是3厘米13-14針
14. 面料拼接應經緯協調、自然。
15. 看激裝的熨燙效果，光澤是是否一致，有無燙損處
16. 是否經過預先的水洗工序
『叄』 如何裁剪衣服
目前國內外使用的裁剪法有立體裁剪（將布料復合於人體或人體模型上，直接用剪刀進行剪切的方法）和平面裁剪（將布料直接鋪放於平面的裁剪台上，用劃粉在布料上繪制服裝的衣片結構圖，然後按繪制的衣片輪廓線進行剪切的裁剪方法）兩大類。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制圖技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法為主。 ①原型裁剪法是一種按人體基本部位的尺寸（胸圍、背長、臀圍等）繪制出基本紙樣即原型後，再將原型通過分割、拼接、折疊、擴展等變化形式繪制出最終的服裝衣片紙樣的方法。原型由於人體的基本部位不同和形狀不同而有許多種類，如英國式原型，日本的文化式原型、登麗美式原型、香港和台灣地區的中華式原型等。目前我國較流行的是日本的文化式原型和登麗美式原型。本書彩照的裁剪圖即是日本的原型裁剪圖。原型裁剪法的優點是不需要復雜的計算，操作方便，尤其適合初學者及造型復雜的款式。缺點是製做寬松度大的服裝時某些部位的尺寸精確度不高。 原型是服裝圖的基礎，如果把適合自己體型的原型用稍厚的紙畫好保存著，不論什麼時候、什麼款式，只要按原型的規律（制圖方法），放大或縮小即成，如插肩（斜肩）的服裝，前後身的肩部有缺角，只要用袖子上端補出來的部位，還於原位，仍等於原型。 ②比例分配裁剪法是按人體基本部位尺寸（胸圍、領圍、臀圍等）為變數進行各種比例的計算，定出衣片各部位尺寸的服裝制圖方法，也是我國服裝產業目前廣泛使用的方法。本書的「裙服」、「童裝」的裁剪圖也是使用的這種方法。常用的比例分配法根據其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被認為是目前唯一有理論根據的科學裁剪新法。其優點是部位尺寸精確度較高，且計算是通過簡單的分數比例，易為初學者所接受。缺點是只適應已定型的服裝款式，對於新的服裝款式較難確定其比例式，故不適應於造型復雜的款式的設計。 比例分配法的制圖一般應先畫橫向基礎線，次畫直向基礎線，最後畫斜線基礎線。畫線方向應自上而下循序漸進。制好基礎線後，在制衣片輪廓線時應先畫近身的輪廓線，然後自上而下、自左而右地制好全部輪廓線。輪廓線線條應比基礎線粗。這樣制圖才能步步緊扣，層次清晰。 (4)排料 根據服裝的尺寸、款式和面料的門幅，排料時，衣料可以單層平鋪，也可以雙層鋪排。單層平鋪時，衣料的正面要向下；雙層鋪排時，正面應向里，這樣，以使劃線劃在反面。 排料的方向注意要使衣樣的縱向與布料的經向一致。在裁剪無圖案織物時，可根據技術標准而適當歪斜。衣服正身的底邊最好先靠著衣料的橫斷面。平對平，斜對斜，凹對凸，見縫插針，見空補白，做到物盡其用，節約用料。 排料的次序應是先大後小，先主後次。一般是先劃前衣片和後衣片，後劃袖子和領子，最後才劃各部的附件，如袋、掛面、貼邊、袖袢、袋蓋等。 排料發生困難時，可用「借」、「還」尺寸的方法。例如因門幅緣故，袖大片排不下來，即可用適當縮小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（還）的方法來解決。這種「借」「還」方法既保證了衣片的應有尺寸，又使現有的門幅的衣料得到充分的利用。此法常用於大小袖片，對前後衣片、前後裙片也適用。此法還可利用覆肩的寬度調劑前後衣片的長度，還可將橫料、直料和斜料交替使用。 除「借」、「還」法外，還可用拼接的方法。各式上袋掛面可允許一拼，接縫位置必須在兩紐眼之間，駁頭剪位不能拼接。開袋袋布允許一拼或二拼，袋面布不允許拼接。橫領領面、裡布可居中對拼，斜料領面允許人字拼角，格子布領、條紋布領須對格、對條。覆肩裡布可允許一拼。衣袖可允許在後袖部位拼5～6厘米以內的拼角。
『肆』 古代衣服怎麼做
古代衣服（漢服）製作方法——轉自漢網論壇
襦裙簡易裁法
（聲明：用這種方法確實能做出一套襦裙，我一直是這樣做的，但是……未必就是正確答案。所以，也希望有經驗的前輩對其中的錯誤能加以指正。）
這里貼的是襦裙的基本型裁法，其中襦為合身型的交領短襦，寬度以人的胸圍大小為基準，長度僅過腰部而未及臀（如果是長度到臀部或超過臀部的，下擺需加寬而成圓弧形，就不是圖（1）中的方形下擺了。當然也可以繼續採用這種剪裁法，但寬度須以臀圍大小為基準，這樣當襦束在裙內後，上身就會有太多多餘的布量），裙為圍合式半截長裙。
一、襦的裁法
交領襦的常見裁法有兩種。因為交領的緣故，前襟會重疊一部份的布，一片布很難滿足
前襟布量的要求，因此，這兩種常見的裁法都是由兩片布來組成一件襦。一種是後中破開法（如圖（1）所示），兩片布的縫合線在後背正中。古畫中常見人的衣服後背正中有一道明顯的線，當是採用了這種裁剪方法；另一種是前襟補量法，即兩片布的縫合線在右前襟，這種剪裁法的優點是縫合部位被左襟所掩蓋，衣服表面看不出來。這兩種方法之外還有一種是通過調整肩袖部斜度來滿足前襟重疊部位所需布量的剪裁方法，只需要一片布即夠，不需要另外再裁開來，但因為我不是很了解這種方法，也就不詳說了。
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下面要介紹的是後中補量法（這是我經常用的方法，因為我覺得這種方法要更傳統一些）。
步驟一：開剪前首先要掌握以下幾個數據：胸圍、肩袖長、背長、衣長、袖緣寬、領邊寬、袖口止口、衣服下擺止口等。
胸圍：指衣服的胸圍而非人體的胸圍。它等於人體的凈胸圍+衣服松量。把軟尺水平狀通過乳峰點的位置測得人體的凈胸圍（注意軟尺要松緊適度），衣服松量由自己喜好決定，一般來說，松量4CM~6CM為緊身型（適合要求比較緊身的中衣或單穿的襦），8-10CM為合體型（可單穿或裡面再加一兩件衣服），14CM以上算是寬松型，但這是對一般厚度的布料而言的，如果是比較厚的冬天布料或者裡面准備做夾棉，還要在各型的基礎上視面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以參考現代成人女子的凈胸圍尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。
肩袖長：從脖子後隆起的那塊頸椎（也稱後頸點）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。肩袖長裡面還包含了袖緣的寬度。長袖可量到手指尖（如果考慮到漢服袖長回肘的說法，可以做得更長一些），短袖除非想做半臂，否則建議最短只做到小臂中部，因為漢女服的講究是不露手，現代雖然可放寬些標准，但太短了也不雅觀。現代參考尺寸（只到小臂與手掌的交界處）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。
背長：從後頸點量到腰部最細處。現代參考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。
衣長：可以直接量，是從後頸點量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最寬的地方（因為這是短襦）。如果不想量，也可以用背長加，一般背長加上5~14CM都可以。
袖緣寬：隨個人喜好自定。至於是否要袖緣，一般來說，窄袖可無緣，大袖須有緣，中袖則有無緣自定。
領邊寬：隨個人喜好自定。但注意其寬窄比例要與人的臉型與身材配合，不可太誇張。如瘦小的人則不宜做太寬的領邊。
袖口止口：止口（又叫縫份）是用於接合布料的量。如果有袖緣，止口1CM即可，如果無袖緣，那麼要留2~3CM。
下擺止口：2~3CM。
步驟二：開格，剪出一塊方形的布料或紙樣（圖（2））。如果是比較不容易變形的布料如棉、呢等，可以直接在布料上操作，如果是容易變形的布料如雪紡真絲之類，最好先做紙樣。開格的大小為：長=1/4胸圍+肩袖長-袖緣寬+袖口止口；寬=（衣長+下擺止口）×2
開格後在布料（紙樣）上畫出以下幾條輔助線，輔助線的位置如圖（2），說明如下：
肩袖線：是襦前後部分的中分線（或者說對折線）
1/4胸圍線：這條線可確定後背正中的位置
1/2胸圍線：這條線確定衣服的寬度
背長線：確定腰的位置
胸圍線：這條線通過胸部但並非通過乳峰點，可表示袖窿（袖子與衣身的交界線）深度的位置，距肩袖線的垂直距離為：凈胸圍/6+7CM
此主題相關圖片如下：
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步驟三：畫出衣身與袖子下方的線、後中線、領口線、左前襟線（圖（3））。
衣身與袖子下方的線：如圖所示。袖子下方的線與衣身的交界處宜在胸圍線與背長線之間，如果在胸圍線之上，則袖窿過窄，如在背長線之下，則袖窿過寬。這條線決定袖子的形狀，圖中僅為示範，至於是窄袖還是大袖、琵琶袖、直袖之類的，由個人選取的款式決定這條線的畫法。須注意的是袖口下方最好是直角，以方便袖子前後片的拼接。
後中線：後背正中的線。把圖2中的輔助線變為實線即可。
領口線：畫法如圖。AB長度=後領橫+（領邊寬-N）+M，其中後領橫=1/4頸圍=凈胸圍/20+2.9CM；M為領邊離脖子的寬度，M越大領口越大；N的大小為0CM~領緣的寬度，在M為0的前提下，它決定著領邊的角度，理論上，當N為0時，領邊剛好到頸側，當N等於領邊的寬度時，領邊則立起來包住頸部。但是，AB長度<1/2大肩寬（大肩寬是左右肩峰點的長度，測量時要通過後頸點）。後領深=1/3後領橫。
領口線與後中線的交界處須為直角，然後畫圓順的弧線經B點到C點。圖中C點為胸圍線到背長線間的左邊線上的任一點，但最高不能超過袖子下方的線與衣身的交界點，最低不宜低於背長線。B點到C點的弧線弧度不能太大，弧度最大處離BC的直線最好不要超過1~1.5CM。注意一整條線都要圓順流暢。
左前襟線：在BC弧線上作垂直線到下擺線上，垂直線離最左邊線的距離約為2~6CM（如果距離太大，兩側的衣縫會被拉得變形，如果太小，就不能靠衣襟的系帶來調節領口的大小與衣身的松緊）。
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步驟四：把布料（紙樣）沿肩袖線對折，畫出袖子下方與衣身的止口（1CM）（如圖（4）），然後把袖子下方線與衣身線剪出來（圖中陰影部分的外側線）
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步驟五：剪出衣片。把對折的布料（紙樣）打開，畫出後中線、領口線與左前襟線的止口（1CM），然後沿止口線外側剪開（如圖（5）。圖中箭頭表示與布料邊沿平行的經紗方向。
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步驟六：畫出第二塊衣片。把圖（5）中的布料（紙樣）反過來，覆在另一塊布料上，照這塊衣片的形狀剪出第二塊衣片。
步驟七：剪出領邊與袖緣（圖略）。領邊的長=圖（3）中領口線的長度×2，領邊的寬=（做好後款式所需的寬度+止口1CM）×2。袖緣的長=袖口長度+止口2CM，袖緣的寬=（做好後款式所需的寬度+止口1CM）×2
襦的剪裁完成。
二、裙的裁法
漢服傳統的裙是圍合式的裙子，裙由數幅裙片拼成，上接裙腰。裙腰兩側有系帶（如圖（6）。裙片的數目不固定，因為古代布幅窄，裙片的數目越多，裙圍與裙擺的幅度才會越大。漢代裙式僅四幅，唐代一般為六幅，宋代裙幅多在六幅以上，明末多用八幅、十幅。現代的布幅寬，可以增大裙片的面積而減少裙片的數目，現代圍合式裙子的裙片數一般為3~4片，但從傳統的繼承上來說，做漢式裙最好還是採用傳統的裙片數，如6、8、10、12片等。
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下面介紹裙片的裁法。這里介紹的裙片裁法為剪開法（借鑒現代裁剪法，非傳統方法，個人覺得這種方法比較方便），須做紙樣，不能直接用布料裁。
步驟一：開剪前先掌握以下數據：腰圍（或上胸圍/下胸圍）、裙圍、裙長。
腰圍（或上胸圍/下胸圍）：需要哪一個數據視基本款式而定。裙的穿法有胸上束、胸下束、束腰。應根據穿法的不同量出上胸圍、下胸圍、腰圍的數據。
裙圍：=腰圍（或上胸圍/下胸圍）×1.5~2倍+褶量+裙左右側增加的止口量（2~4CM）。其中倍數根據個人的行走習慣和布料的重量決定，走路時步伐越大,裙圍的倍數就要越大，布料的垂感越好，手感越重，裙圍的倍數則可略小些，但不能小於1.5倍，否則有會有走光的危險。褶量大小決定裙子褶襇的數量與大小，褶襇的方法有百褶、抽褶等，這里不詳述。但要注意褶的數量與大小要根據布料的厚薄與人的體型來決定，因為褶襇會增加裙上部的體積感，所以厚的布料不宜做太多太大的褶，體型比較豐滿的人也要注意只做適量的褶襇（適量的褶襇可以起到掩飾體形的作用，不過若布料較硬並且裙下擺較大能形成較多的波浪，也可不要褶襇）。
裙長：由款式決定。但裙長下方須到腳踝處，若裙長過短，露出襪口或小腿都是不雅觀的。
步驟二：開格並剪好。開格大小如圖（7）。開格後在紙樣上畫出垂直的輔助線，數量2、4條不限，最好以格子中線為准兩邊對稱距離畫輔助線（如圖（8））。
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步驟三： 放擺（如圖（9））。沿格中的輔助線剪開，最上方留一絲連著不要剪斷，然後覆在另一張較大的紙上，用大頭針之類定住中間的一片，把其餘幾片按相同的距離展開，展開的距離越大，裙片上方的彎曲度就越大，做成的裙子裙下擺也就越大，同時下擺起的波浪度也越大。這里也要根據布料的厚度、硬度來決定擺量的大小，布料越厚越硬，放的擺量就要適量，否則做出來裙下部的體積會過於龐大。
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步驟四： 沿上層放好的紙樣外沿，在下層的紙上畫出裙片的輪廓線（如圖（10）。注意裙片上方與下方的弧線都要畫得圓順，同時四個角要保持直角。
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步驟五：畫好裙片的止口，裙片上方、兩邊都是1CM，下擺處為2~3CM，打好經紗方向線（如圖（11）），剪出來（圖（12）），裙片紙樣的做法完成。一般來說裙片的經線方向是與地面垂直的，也有經紗方向與地面成斜角的做法，這種做法可以形成比較柔和的波浪，但不宜用於太容易變形的布料以及會破壞花紋的布料。
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步驟六：用紙樣在布料上裁出所需的裙片數。裁完後注意再用紙樣對照一下，因為裙片的邊是斜線，容易拉長變形，所以需要再對照一下原樣，把因拉伸而長出來的部份剪掉。
步驟七：裁出裙腰。裙腰長度=裙圍-褶量-裙左右側增加的止口量（2~4CM）+止口量（2CM）。裙腰的寬度自定。注意當裙腰的寬度增加到一定量時，裙腰也可像寬腰帶一樣，起到修正腰形的作用（最好裙腰採用比襦和裙片顏色略淺的布料）。但裙腰的寬度不宜大於腰與人體胸前肋骨最下方之間的距離（除非特別設計的款式）。
完成。
參考資料： http://www.shitouji.org/archiver/?tid-4645.html
『伍』 中國傳統女裝的剪裁方法
有苗族的
黔東南苗族服飾不下200種，是我國和世界上苗族服飾種類最多、保存最好的區域，被稱為「苗族服飾博物館」。苗族服飾從總體來看，保持著中國民間的織、綉、挑、染的傳統工藝技法，往往在運用一種主要的工藝手法的同時，穿插使用其他的工藝手法，或者挑中帶綉，或者染中帶綉，或者織綉結合，從而使這些服飾圖案花團錦簇，溢彩流光，顯示出鮮明的民族藝術特色。從內容上看，服飾圖案大多取材於日常生活中各種活生生的物象，有表意和識別族類、支系及語言的重要作用，這些形象記錄被專家學者稱為「穿在身上的史詩」。從造型上 看，採用中國傳統的線描式或近乎線描式的、以單線為紋樣輪廓的造型手法。從製作技藝看，服飾發展史上的五種形制，即編制型、織制型、縫制型、拼合型和剪裁型，在黔東南苗族服飾中均有範例，歷史層級關系清晰，堪稱服飾製作史陳列館。從用色上看，她們善於選用多種強烈的對比色彩，努力追求顏色的濃郁和厚重的艷麗感，一般均為紅、黑、白、黃、藍五種。從構圖上看，它並不強調突出主題，只注重適應服裝的整體感的要求。從形式上看，分為盛裝和便裝。盛裝，為節日禮賓和婚嫁時穿著的服裝，繁復華麗，集中體現苗族服飾的藝術水平。便裝，樣式比盛裝樣式素靜、簡潔，用料少，費工少，供日常穿著之用。除盛裝與便裝之分外，苗族服飾還有年齡和地區差別。