『壹』 清代女裝的介紹
清代女裝，指的是清朝的女裝服飾，清代女子服裝有公服、禮服和常服。公服是自皇後至七品命婦規定的服制，禮服在民間指的是吉服或喪服。婚喪嫁娶及壽日的衣服,宮廷中是按命婦的品級規定的;常服形式多,變化服用也自由得多。和以往的服裝的發展情況的差別，包括分別以康熙年間、同治年間、光緒中期和光緒末年這幾個時間段描述了清代女裝的情況。
『貳』 清朝服飾有哪些，清朝服飾有哪些不同之處
第一個就是官員的服飾，清代官員們穿的服飾，主要是身上的補子不同，一品大員是仙鶴，六品官員是鴛鴦，還有一個就是頂戴花翎。這個在很多清宮戲里看到一個官員出現了問題，就將他的頂戴花翎帶走，這個人就算是被免職了。之後回家將你的朝服脫下來就好，你就可以回老家養老去吧！
清代的服飾在近代以前和以後是有變化的，近代以前就是上面的，近代以後，由於西方服飾的傳入，所以使得傳統的服飾也是發生變化的，例如男人開始穿西裝了，一開始人們都說這個事假洋鬼子，之後就慢慢接受了假洋鬼子。女子的旗袍也出現了，並且成為了時尚。你知道中山裝和旗袍是怎麼發明的嗎？
『叄』 請問滿清時代女性有什麼服裝除了旗裝和秀禾服。
旗裝，是清朝八旗婦女服飾的統稱，而不是具體某一種服裝；
秀禾服，也不是清朝的衣服，而是一種現代的改良古裝，只是接近清朝女裝而已。
清朝女性不止穿旗裝，漢族女性，和漢化比較明顯的滿洲女性也穿漢服，基本保留明代女裝特色。
旗裝具體包括：襯衣、氅衣、坎肩。
內外命婦還會有：朝服（朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠）、吉服（吉服冠、龍袍/蟒袍、龍褂、朝珠）
其它配飾還會有：彩帨、旗鞋（花盆底/馬蹄底）、領巾……
『肆』 中國古代服裝的清裝
清朝是以滿族統治者為主的政權機構，滿族旗人的風俗習慣影響著中原地區。幾千年來世代相傳的傳統服飾制度，由於滿族貴族的「剃發易服」、「十從十不從」、「「剃頭令」」等強制手段，造成了漢服傳統的衣冠的消亡。這種強制式的變革，是漢服傳統服制的唯一一次變更式的發展，是歷史上唯一一次明顯的突變。
從中國古代服裝發展的歷史來看，清代服裝制度發生了重大的改變。幾千年來世代相傳的傳統服裝制度，由於八旗兵的進關，而遭到破壞，取而代之的 是突變的滿族服裝
滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂。時至今日，它對現代服裝也有一定的影響。特別是隨時代發展，經過加工曲線突出體態優美的旗袍，挽回了滿服缺少美感的一面。
旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱烏龍。
明、清兩代漢族女裝變化同樣極大，清代早期開始逐漸強迫變漢服為漢式旗裝。清中期以後女裝層層鑲邊，稱為「滾鑲」。清代滿族婦女著滿式旗裝，她們不纏足，不束裙，皆穿旗袍，有時外加坎肩。乾隆以後，滿族女裝中出現高底的「花盆底」鞋。咸豐以後，又出現高大的「兩把頭」、「大拉翅」等發型，成為滿族女裝之突出的特徵。
旗袍馬褂
馬褂、旗袍是清代滿族男女的典型服飾。馬褂是一種穿於袍服外的短衣，衣長至臍，袖僅遮肘，主要是為了便於騎馬，故稱為「馬褂」。它區別於漢族在宋明時期的馬褂，滿清的馬褂不修邊幅。滿人初進關時，通過大屠殺而迫使漢族穿上它們的馬褂。康熙雍正年間，由於奴化政策，才開始在社會上流行，並發展成單、夾、紗、皮、棉等服裝，成為男式便衣，士庶都可穿著。
馬褂的樣式有琵琶襟、大襟、對襟三種。琵琶襟馬褂，因其右襟短缺，又叫缺襟馬褂，穿上它可以行動自如，常用作出行裝。大襟馬褂，則將衣襟開在右邊，四周用異色作為緣邊，一般作常服使用。對襟馬褂，其服色在各個時期有多種變化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，後又推崇深絳色（人稱「福色」），到了嘉慶年間，則流行泥金及淺灰色。大袖對襟馬褂可代替外褂而作為禮服使用，顏色多用天青色，大小官員在謁客時常穿此服，因其身長袖窄，也稱作「長袖馬褂」。
馬褂中有一種顏色不能隨便使用，那就是黃色。黃馬褂，是皇帝特賜的服裝。穿著這種賜服的人，主要有三類：一是隨皇帝「巡幸」的侍衛，稱為「職任褂子」；二是行圍校射時，中靶或獲獵多者，稱為「行圍褂子」；三是在治事或戰事中建有功勛者，稱為「武功褂子」，這些人還要被載入史冊。只有這種御賜的馬褂才可以隨時穿著。旗袍是中國清朝的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裳為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛。經漢人由滿族旗裝改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在滿族旗袍的基礎上，吸收西洋服裝樣式後，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。
『伍』 關於清朝時期的女性服裝
滿族的衣著服飾，基本上是沿襲女真族。
滿族人喜歡穿「旗袍」，清朝統一全國以後，旗袍主要為婦女穿用，樣式有所發展並講究裝飾，為圓領、對襟、左右開氣、袖端平直的長袍。清代婦女旗袍還時興「大挽袖」。袖長過手，袖裡的下半截彩綉採用多種與袖面不同顏色的花紋，然後將它挽出來，別致、美觀。滿族婦女一般都穿長度到腳的寬長袍，外面再罩一件像背心的坎肩。
滿族婦女的鞋極有特色。以木為底，鞋底極高，類似今天的高跟鞋，但高跟在鞋中部。上下較寬， 中間細圓，類似花盆。
清代滿漢婦女多穿裙裝和套褲，裙子以長裙為主，群式多變。如早期時興「月華裙」，在裙中褶襇內有花紋圖案，好似月色映照下的美景。中期流行的「鳳尾裙」用金銀線將各裙片拼和連接，宛如鳳尾。乾隆年間，婦女喜歡穿鑲粉色邊的淺黃色衫，下配綉花邊的裙子和褲子。咸豐、同治年間在鳳尾裙基礎上改革成為「魚鱗百褶裙」，即在裙下擺處用線交叉相連，使之能展能收，形似魚鱗。在清朝前期，男從女不從的變動政策，使清初滿漢女裝保留各自的形制和特色。隨著滿漢兩族交往的日益頻繁，女性服裝漸趨融合。
清帝服飾完全介紹（超級漂亮圖圖
袞服
型制：前後及兩肩共四團金龍，左肩日，右肩月，並飾有萬壽篆文和五色雲紋。
穿著場合：祭圜丘、祈谷、祈雨
『陸』 清朝女裝服飾的基本介紹
清代女裝，漢、滿族發展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙;乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止;到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。以下是我為你精心整理的清朝女裝服飾的基本介紹，希望你喜歡。
清朝女裝服飾的介紹
女裝常服
從《大清會典》和《大清通禮》的記載中得知，婦女日常用衣有嚴格規定，並受 法律 限制。當然由於它不受品級約束，因此相比之下服式種類較多。服用也隨意得多。只是對奴僕、優伶、皂隸限制不得使用絲、絹、紗、綾、緞、紬和羅等檔次較高的原料制衣，也不得使用細皮、細毛和石青色原料制衣，不得隨便使用珠、翠、金、銀、寶石等貴重的裝飾品，只能使用葛布、梭布、毛褐、繭紬、貉皮和羊皮等較粗質地的低級原料。在當時如出現“時式裝”，則首先在貴族中間服用，在帝制統治時期，人們的衣妝不輕易改變，至於“奇裝異服”就更不允許存在了。
明代較多使用的紐扣，主要用在禮服上，常服很少使用，明末時才有所普及。滿人入關後開始普遍使用紐扣，成為制衣的必備之物。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響，同時也受到國外商品輸入的影響，因此逐漸在衣服的領邊和襟邊普遍使用。明代以前衣領大多是交領、對領和圓領、自清代旗裝用紐扣以後，衣領的形狀開始發生明顯的變化。出現了清代以前從未有過的立領、襟邊不外露，內衫也與前不同，大鑲大滾的工藝邊飾更是不一般，因而對裁剪縫紉技術也有了更高的要求。
古代服裝十分崇尚“官樣”和“內家樣”，一般出新樣都首先來自這些式樣。乾隆以後，由於通商口岸開始有了商品的交流，使得新材料新花樣慢慢出現，兩廣和蘇杭一帶成為“時式新裝”的發源地;道光之後花樣愈出愈新，但是新時興的服裝式樣雖多，卻只能在貴族之間流行，平民不能隨意模仿。
自乾隆、嘉慶以後，不少旗女仿效漢服，在原來窄長的衣衫外面加上寬大袖子的馬褂，或加寬衫袍的衣袖，並學纏足等陋習，引起仁宗和宣宗動怒，連續下諭禁止，並申明滿洲八旗、蒙古、漢軍督統、副督統隨時詳查。違者治罪，一並嚴懲絕不寬大。
女裝禮服
分吉服和喪服兩類。宮廷中的吉服有如下規定：皇太後、皇後、皇貴妃和貴妃的吉服冠採用熏貂並綴朱緯(一種圖案);龍褂色為石青有綉文;龍袍色用明黃，皇子福晉、親王福晉的吉服冠用熏貂，頂用紅寶石。皇子福晉的吉服褂色用石青有綉文;皇子福晉蟒袍用香色，通綉九蟒五爪;文武官一品至九品的夫人所著補服隨夫品級，補子的形制為方，清末品官的命婦有用圓形補底。一品文官綉鶴;二品綉錦雞;三品綉孔雀;四品綉雁;五品綉白鷳;六品綉鷺鷥;七品綉鸂鶒[1];八品綉鵪鶉;九品及未入流的綉練鵲。武官一品綉麒麟;二品綉獅子;三品綉豹;四品綉虎;五品綉熊;六品綉彪;七同八品綉犀牛;九品綉海馬。無品級的夫人用天青色大褂。不用補子，紅裙，衣袖口邊鑲綉可隨意。而妾只能用粉紅色和淡藍色。清代命婦的鳳冠(又名“珠冠”，因冠上以珠為主要裝飾)，霞帔、蟒襖沒有規定。總之，清朝命婦的各種品級均以綉蟒為裝飾。這一點與明代有些不同，明代命婦大衫不綉蟒，而只綉雉(瞿)、孔雀、鴛鴦和練鵲。
女裝喪服
自古以來，喪服也被列為禮服之類。喪服可分兩部分：一種是後輩人為長者預制的“壽衣”;一種是在喪禮上人們的著裝。官者服用“壽衣”是按品級穿戴，平民婦女則用元青或藍色大褂。
出席葬禮者要按照月份分別服生麻布、熟麻布、粗白布、細白布、麻冠、麻履、草履、素履等喪服。在著喪服期間女人不得戴有色鮮花，不可塗抹脂粉，也不得穿絲綢衣服，不得使用鮮艷色彩，只准採用白、灰、黑、藍幾色。這些是喪禮的一般規定，根據地區習慣還另有不同。南方比較遵守古禮，比如女人用粗衣時邊緣不縫，腰下系麻裙，頭上用一條麻布縫綴一側，呈風帽形狀，戴帽後布的兩端一邊長一邊稍短;北方則將白布紐結包在頭上，在不綴邊線的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父輩留黑色跟，祖輩留紅鞋跟。
女裝公服
是宮廷中上至皇太後，下至皇貴妃的正式官樣服裝。其朝服朝褂的具體規定和配套
皇太後和皇後的冬朝冠為熏貂。上綴朱緯，頂三層。飾有珍珠、金鳳、寶石、珊珊等飾物，冠後有護領，垂明黃帶;夏朝冠為青絨。
皇太後和皇後的金約(用金做成的飾物)，上綴青金石、綠松石、珍珠、珊珊等為垂褂物。皇太後和皇後的耳飾左右各三，由金龍銜一等珠：皇貴妃和貴妃的耳飾，宮中貴人耳朵扎有三個孔，配戴三副耳墜。皇太後、皇後、皇貴妃的朝褂，用石青色片金緣，以立龍、正龍和萬福萬壽為綉衣圖案。領後垂明黃絛，飾以珠寶;也有以正龍、行龍或立龍和八寶平水為圖案綉文。
皇太後和皇後、皇貴妃的冬朝袍用明黃色、披領和袖均用石青，肩的上下均加緣，並有金龍、行龍、正龍以及八寶平水等圖案綉文。
皇太後和皇後的領約，以縷金鑄之，以珍珠、綠松石、珊珊為飾。皇太後和皇後著朝服時胸前掛有三盤朝珠。著吉服掛一盤朝珠，均為珍珠和珊珊等高檔飾物;皇貴妃、貴妃和妃的朝珠，是用密珀為飾。這種朝珠共計一百零八顆，分四部分，以三顆大珠間隔，每個部分二十七顆。
皇太後、皇後和皇貴妃配有綠色彩帨，絛用明黃色，綉文為五穀豐登。
皇太後、皇後、皇貴妃、貴妃、妃和嬪的冬朝裙，用片金加海龍緣，紅織金壽字緞和石青行龍庄緞;夏朝裙用緞紗，圖案與冬裙相同。
清朝著裝演變
康熙年間
貴族婦女流行一種身著黑領金色團花紋或片金花紋的褐色袍，外加淺綠色鑲黑邊並有金綉紋飾的大褂。襟前有佩飾，頭上梳大髻，也有包頭巾樣式。侍女是著黑領綠袍，金紐扣，頭上飾翠花，並有珠璫垂肩。
乾隆年間
婦女著鑲粉色邊飾的淺黃色衫，外著黑色大雲頭背心。裙邊或褲腿鑲有黑色綉花欄干，足著紅色弓鞋。也有著朱衣，袖邊鑲白緞闊欄干，足著紅色綉花鞋。也有的著鑲有黑邊飾的無領寶藍色衣者，襟前掛香牌一串，紐扣上掛時辰表、牙簽、香串等小物件。也有的在衣服外面結桔黃色帶子，垂在腰胯兩側與衫齊，帶子的端頭有綉紋。也有的著白紗汗衫，黑褲紅腰帶、紅肚兜，鞋後跟有提舌。
嘉慶、道光年間
女子多著低領藍衣紫裙，裙子鏡面和底邊均鑲黑色綉花欄干，袖口鑲白底全彩綉牡丹闊邊。也有的袖口和衣服裙子鑲闊欄干，裙帶垂至膝下，肩有鑲滾雲肩。也有的著團花綠衣淺紅色裙，裙的鏡面上綉少許折枝花數朵，披雲肩垂流蘇。
同治年間
流行藍緞地鑲闊邊的綢褲帶，帶寬一丈或數丈，帶端有綉紋。無論著裙著褲均有系帶的習俗。腰帶系後垂至膝下為尚。
光緒中期
婦女衣裙漸短，袖子漸寬，帶長過膝露出約一尺有餘，走動時隨風飄擺，也有將流蘇縫於帶端，擺動時呈現異樣效果。服色以選用湖藍、桃紅為多，也有寶石藍和大紅等色。
光緒末年
婦女的衣服身長過膝，採用大鑲滾裝飾，裙上有時加十六至二十條飄帶，每條帶尾繫上銀鈴，步行時有響聲，甚為風趣。衣襟前掛有金或銀制的裝飾物，如耳挖子、牙剔子、小毛鑷子等。有的還掛有梅檀一類的裝有香料的小香囊。也有的系著內裝香脂粉的綢緞或緙絲製成的小鏡袋。與此同時，上海流行一種新裝，這種新裝不但在袖邊，也在臂肘上飾以鑲滾，衣服較前窄且長，褲子也相應地窄了一些。並配以三至四對手鐲。如此新裝，確實將婦女們的形象裝扮得更加清秀和嫻靜。這種在原有基礎上稍加變化的新形式，在當時就是時髦的新潮裝。
清末
流行衣袖裡面裝假袖口，少時一、二幅，多時二、三幅。這種裝束，一則為了顯示身份和富有;二則為加強旗裝封閉形式的風格特色。假袖口不但用料考究，裝飾布局也追求與旗袍相同，由此整體服飾更增加了華麗的效果，也加強了裝飾的層次感。假袖口一層層連接起來，顯現出窄袖的修長感覺。
宣統至民國初年
這個時期婦女的衫褲比光緒末年更窄小，衣領卻增高，甚至可以掩住面頰，如同馬鞍形狀。這個時期的鑲滾裝飾較前簡單得多，但襟前仍然系掛裝飾物。
清代女子服裝，有公服、禮服和常服。公服是自皇後至七品命婦規定的服制;禮服在民間指的是吉服或喪服。婚喪嫁娶及壽日的衣服，宮廷中是按命婦的品級規定的;常服形式多，變化服用也自由得多。
清代男裝服飾的介紹
清代男裝主要是長袍和馬褂，袖端呈馬蹄形是歷代不曾見過的。長袍造型簡練，立領直身，偏大襟，前後衣身有接縫，下擺有兩開衩(古時稱“缺褲”)，四開衩和無開衩幾種類型。皇室貴族為便於騎射，著四面開衩長袍，即衣前後中縫和左右兩側均有開衩的式樣，平民則著左右兩側開衩或稱“一裹圓”的不開衩長袍。在我國文學名著《紅樓夢》第九十四回“宴海棠賈母賞花妖”一節中，記述了一段內容“那日寶玉本來穿著”一裹圓的皮襖在家休息，忽聽賈母要來，便去換了一件狐腋箭袖，罩了一件玄狐腿外褂。這里說明“一裹圓”，是休閑衣服，不可登大雅之堂，所以賈母的到來，必須換掉便裝，改著正式穿戴。滿清時期長袍外面的馬褂身長不過膝，袖寬且短。衣服上的佩飾比較瑣繁，一個金銀牌上垂掛著數十件小東西，如耳挖子、鑷子、牙簽，還有一些古代兵器的小模型，如戟、槍之類，佩掛飾物在清代已經形成風尚。
男裝中以褂最為盛行，馬褂是滿清男子四種制服之一。四種制服為禮服、常服、雨服和行服，馬褂即行服。馬褂自康熙年間進入富家後，軍服也用此制。史料《陔余叢考·馬褂》記“凡扈從及出使，皆服短褂，缺襟袍及戰裾，短褂亦曰馬褂，馬上所服也”。馬褂做為外用，有單、夾、棉幾種不同做法，一般採用石青、紺色、黑色等較素的顏色，習慣上不用亮紗原料。在乾隆年間，有翻毛皮馬褂，為貴族服用，官職人員著褂在胸前背後綴有補子叫“補褂”。馬褂又名“德勝褂”。清初馬褂採用天藍色。乾隆時以玫瑰紫為佳，清末深絳(赤、大紅)最流行，民國時期流行淺灰和淺駝顏色。
黃馬褂
清代的上等褂為“黃馬褂”，這種褂屬於皇帝的最高賞賜，有四種人才可以享用：
(1)皇帝出巡時，所有扈從大臣，即御前大臣、內大臣、內廷王大臣、侍衛、仆長等皇帝的心腹之人，並可在帽頂後端插戴孔雀翎。這種黃馬褂沒有花紋，是取淡黃色(明黃)紗或綢緞原料製作，又叫“職任褂子”，所以卸職者不可服用。
(2)競技場上比武的優勝者和每年“行圍”時，貢獻珍貴禽獸的大臣可以享用，服用黃馬褂時文官用黑色紐絆，武將用黃色紐絆。
(3)作戰有功，顯赫的高級武將或統兵的文官可以享用。
(4)朝廷特使，宣慰中外的官員可以被特賜，賞賜時必騎馬繞紫禁城一圈，這種儀式在咸豐年間尤為盛行。
馬褂有長袖短袖之分，但無論長短馬褂之袖都是寬肥的。馬褂有對襟、大襟和 琵琶 襟等幾種式樣。以衣襟區別使用范圍。對襟馬褂是禮服，右大襟鑲黑邊飾的馬褂是常服，而缺襟馬褂，即琵琶襟(又稱“烏龍”)的馬褂是行裝。
從記載順治時期朝廷對民間著裝下達的詔令中，可以了解到服飾變化的一些具體情節。順治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民裝無規定。順治二年六月規定了?(指“剃掉”)發之制，限旬日(十天之內)內一律遵行，違者殺而無赦。據說當時有一漢族遺老由於不願?發，只好改扮女子裝束(由於古時男女之別在著裙和頭髻上較為明顯，故較為容易改扮女裝)。由於拒絕?發而迫死的不計其數，而被逼無奈改扮女裝的也為數不少。順治四年十一月確定官民服飾之制，但只限服色和使用材料，所服之式樣仍無明確規定。直至乾隆時期，規定了居住城市和人員稠密的區域普遍服用旗裝外，閉塞地方的平民仍然不服用馬褂，不戴紅纓帽。即使一些留有發辮的男人，也將辮盤繞在頭頂，再加戴一頂氈帽，外觀上很難辯認出來。特別是清初時留辮很短小，就更不好分辨。
滿人進關，對男子採取強制性更裝，女子的更裝是逐步實現的。
當時女子改裝阻力很大，明裝難以更改，反而大大吸引了滿人，不少旗人還特意模仿漢裝，盡管乾隆時期宮中一再降旨，禁止滿人纏足，但異族女裝的吸引力，使得不少滿人違抗旨令的現象時有發生。
清代蟒袍