㈠ 睡袍怎麼穿
問題一：睡袍（浴袍）怎麼穿？ 裡面兩根繩子系起來
外面一根繩子系在另外一邊腰際的一個圈圈上
問題二：睡袍怎麼穿 睡袍是晚上起夜怕著涼，穿上的，或者是洗完澡方便，裡面真空的呵呵
問題三：男士睡袍穿法 兩個帶子先扎一次。然後打個最簡約的結固定一下就好了。
問題四：睡袍的兩根帶子在裡面怎麼系 睡衣裡面有兩根帶子，應該是把裡面的兩襟系緊用的。看看另一邊是否有個類似的孔或者圈形狀的帶子?有的話你可以把同側的細帶子穿進去，後把細帶子在身上擠好。
問題五：穿睡袍還需要穿 *** 嗎 不用，穿睡衣就是為了解放身體，晚上讓身體放鬆的， *** 束體，晚上不利於血液循環
問題六：睡袍裡面要穿其他衣服嗎？在線等 不需要，注意衛生，裸睡更好
問題七：睡袍是睡覺的時候穿的? 睡袍主要是讓人輕松的~穿在身上有空間感~不象西服和其他衣服扒在身上~一般在家都穿這~讓人輕松
問題八：睡袍可以穿著睡覺嗎 當然可以。
沒問題。
問題九：怎麼選擇浴袍和睡袍. 浴衣和浴袍
浴衣原本也是洗澡後直接套在身體上的，作為一種乘涼用的傳統的簡易裝束，正確的穿法同和服一樣，比較繁瑣。現在都標注「浴袍/浴衣」，通用了都差不多，穿著寬松、隨意。
浴袍和睡袍
有些人睡袍跟浴袍通用，有些人則分開。一般來講毛巾質地的浴袍有更好的吸水性，起著和浴巾一樣的作用，但它更方便包裹身體，可以穿著它在家自由走動。而睡袍一般起不了浴袍的作用。
睡袍指在卧室中穿用的寬松且較長的袍服。面料多選用柔和淡雅純色及文靜秀氣的小碎花圖案，選用面料常為純棉織物或高檔絲綢。睡覺前後在室內穿用的一種便裝。材料多選用純棉、絲織品及穿著柔軟、舒適的面料。
浴袍寬大而舒適，一般質地包括棉布（包括普通棉布和精梳棉）、毛巾毛圈料、割絨、華夫格、珊瑚絨、竹纖維等幾種材料。不同的材質和工藝給人的手感，以及穿起來的舒適程度可能會有很大區別。
睡袍和浴袍的區別
1.睡袍主要是用於睡覺的服飾,較柔軟，有助於入睡，是睡前睡後在室內穿的一種便裝。而浴袍是用於沐浴後使用的較短的袍服，吸水性好，使身體的水分乾的比較的快。
2.面料上有一定的區別。睡袍面料多選用柔和淡雅色彩及文靜秀氣的小碎花圖案，選用面料常為純棉織物或高檔絲綢，比較的光滑、親膚性比較好。而浴袍一般是選用吸水性比較好的面料，採用毛巾料或高檔竹纖維的比較多。
相同點：
1.都是袍服，面料都比較容易吸水。
2.都是睡前睡後的服飾，看自己怎樣喜歡怎樣穿就好~~
睡袍和浴袍的選購
睡袍和浴袍在其實沒有過多的講究，主要是在選購上有共同的特點。
1.面料最好選擇以純棉針織類比較好，柔軟吸水保暖，也通用。珊瑚絨均用滌綸纖維，柔軟保暖好但吸水性差，還不是純棉。毛巾料和割絨都是純棉毛圈料，更適合。
2.色彩最好選擇比較素雅或淺色的睡袍、浴袍為主，能夠起到安目寧神的作用。
3.尺碼上長點短點差別不是很多，衣長、袖長都有短款和長款。
其實這幾點和款式一樣，主要根據自己的需要以及喜好來決定。適合自己，物有所值。
問題十：睡袍和睡衣哪個穿起來更好一些，在北方的家裡穿！ 我也在北方，我喜歡睡袍，不喜歡睡衣
第一呢，我喜歡裸睡，晚上起來睡袍要比睡衣方便
第二呢，睡袍要比睡衣漂亮的多，也比較具有女人味
第三呢，睡衣和睡袍區別也只在腿部那裡，適應後平時穿衣可以大秀 *** ，不懼寒冷
所以呢，我一到冬天，我就穿睡袍，而夏天呢，因為睡袍很熱，所以我一般選擇睡裙，
兩種共同點都是：方便、美麗
㈡ 日本的服裝的特點
和服（吳服）是日本民族的傳統服裝，它是在依照中國唐代服裝的基礎上，經過1000多年的演變形成的。日本人將他們對藝術的感覺淋漓盡致地表現在了和服上。
和服種類繁多，無論花色、質地和式樣，千餘年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別（男式和服色彩比較單調，偏重黑色，款式較少，腰帶細，附屬品簡單，穿著方便；女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品），而且依據場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現，以示慎重（女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服）。和服本身的織染和刺綉，還有穿著時的繁冗規矩（穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據和服的種類，梳理不同的發型）使它儼然成了一種藝術品。設計師不斷在花色和質地上推陳出新，將各種大膽的設計運用在花色上，使現代印象巧妙地融入了古典形式之中。
江戶時代以前，和服的「浴」字是指「熱水」，那時候人們把和服稱作「湯帷子（Yukatabira）」。帷子指單衣，即用於單穿的衣物。古時的浴室基本上都是蒸氣式的，和現在的桑拿很相似。人們為了防止被牆壁和柱子燙傷，都穿著湯帷子入浴。湯帷子被稱為「和服」始於江戶時代。
後來，人們逐漸改變了入浴的形式，洗浴時不再穿衣，而是浸泡在熱水中。於是，這種和服便成為洗浴完畢後穿著的簡單衣物，並作為夏季休閑體現個人情趣的衣物延續至今。從價格上來說它和真正出席宴會的和服相差很大，一般在10萬日幣左右，而一般的和服則至少要100萬。
最初的日本服裝是被稱國"貫頭衣"的女裝和被稱為"橫幅"的男裝。
所謂"貫頭衣"，就是在布上挖一個洞，從頭上套下來，然後用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似於裙子的下裝，其做法相當原始，但相當實用。
所謂的"橫幅"，就是將未經裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。
日本的和服，就是以此為基礎逐漸演經而成的。在日本出土的公元素至7世紀的古墓的人偶埴輪上，已經有了各種和服的形象資料。
公元8世紀，中國唐代服裝傳入日本，對日本的和服產生了很大影響。
當時和服的名稱，如"唐草"、"唐花"、"唐錦"等。"貫頭衣"、"橫幅"以及後來的"和服"，受到了東南亞的中國唐代服裝的影響。但是在裁剪和製作上，和服卻有其獨到之處：和服屬於平面裁剪，幾乎全部由直線構成，即以直線創造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線，只是在領窩處開有一個20厘米的口子，上領時將多餘的部分疊在一起。如將和服拆開，人們可以看到，用以製作和服的面料，仍然是一個完整的長方形。
由於和服的裁剪製作具有上述特點，所以在量體裁衣方面比較自由。在製作和服時，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿著同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因為，它可以因人而異，在腰間調節尺寸。和服雖然基本上由直線構成，穿插在身上呈直筒形，缺少對人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩、寧靜，符合日本人的氣質。
不僅如此，和服同時也順應日本的自然；日本絕大部分地區溫暖濕潤，因此服裝的通氣性十分重要。由於和服比較寬松，衣服上的"透氣孔"有8個之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開合，所以十分適合日本的風土氣候。
各種和服在款式和穿著方式上有"大同"，也有"小異"，正是這些"小異"，具有服裝的一項重要功能：顯示身份、年齡、所屬的社會階層。以女性的和服為例，這種"小異"主要表現在袖子上。和服的袖子大致分為"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。
1."留袖"，即袖子相對較短。
2."黑留袖"和服往往點綴有精緻的花紋，它是中年婦女的禮服，一般在比較隆重、庄嚴的場合，如婚禮、宴會時穿著。
3."色留袖"是有各種顏色的和服，穿著者比穿"黑留袖"的人年輕，也是隆重場合時穿著的禮服。
4."振袖"是未婚的日本青年婦女的傳統服裝，比較豪華，一般只在慶賀典禮、畢業，以及新年時穿著（今天，即使在這種時候也很少有人穿著這種和服）。
所謂"振袖"就是長袖，往往長達1米左右，垂至腳踝。
5.另外，還有一種被稱為"色無地"的和服，在平時穿著。"色無地"沒有花紋圖案，但有顏色。
通氣，是和服的一大優點和特徵，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由開合。不過，這種開合，尤其是衣襟的開合，有許多講究。不同的開合，具有不同的含義，顯示穿著者不同的身份。例如，藝人在穿著和服時，衣襟是始終敞開的，僅在衣襟的"V"字型交叉處繫上帶子。這種穿著方式，不僅給人以一種和服似脫而未脫的感覺，顯示一種含蓄的美，而且能顯示從事該職業的婦女的身份。反之，如果不是從事該職業的婦女在穿著和服時，則須將衣襟合攏。但即使是合攏衫襟，其程度也有講究，並以此顯示穿著者的婚姻狀況：如果是已婚的婦女，那麼
衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開。但如果是未婚的姑娘，則須將衣襟全部合攏。事實上，和服的穿著有著如此之多的講究，以至在日本有著專門教人如何穿著和服的"教室"。
【和服的歷史】
傳說中日本神治時代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災求福）之事時，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據後人考證，傳說中描述的神治時代相當於日本的原始社會時期，那個時代日本人生活的遺址現已發現數千處，其分布區域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產活動是狩獵和採集（不要總是想到帝國時代去）。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工禦寒，走出了裸露的時代。 在繩文式文化時代後期（日本新石器時代，相當於前800-前500年）和彌生式文化時代（日本使用彌生式陶器的時代，相當於前300-300年），日本出現了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領衫，造型類似於今天的圓領針織套衫；另一種是對襟式，門襟採用左衽，領尖至腰間，等距兩初用細繩系結扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領巾、於須比。袴原指穿在下身遮掩於上衣內的一種襠布，但是這里的袴是指有腿部連接的類似於褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞系於上衣，由於系結出現褶襇，使服裝產生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長及地，形式與今天朝鮮婦女裙"其瑪"頗為相似。
領巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是又個人的愛好決定的。在生產勞動中領巾還時常被用作挽系長袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場合，人們揮動著領巾，以示依依不捨的心情，它與後來明治時代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。於須比是一種比領巾大且長的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用於須比蒙面。
據《古事記》、《日本書紀》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻記載，日本繩文式文化時代後期和彌生式文化時代的服裝已經採用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料製作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長白羽神自創麻布以利民用。
染色在當時已經比較普遍，據《應神記》載景行天皇時，平民已經知道用茜草染紅、靛藍染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山藍、忍冬等。
1.奈良時代：日本上古時代的粗布服裝，窄袖斜襟，與古代中國穿著十分相似。但是，真正有文字記載，將中國服飾引進日本，並使之制度化的，應該是從奈良時代開始。日本的奈良時代正值中國盛唐時期。日本派出大批學者、僧侶到中國學習。這些遣唐使者把唐代文化藝術、律令制度都帶回了日本――"衣服令"就是奈良時代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"規定了禮服、朝服和制服――朝服包括冠帽，按官職等級區分；制服是無官職的公務人員的服裝，按行業分類。總體而言，奈良時代的服裝色彩還是較為簡單的。 平安時代：到了平安時代(九世紀以後)，由於國風的盛行，日本和服漸漸擺脫外來的影響，發展出獨有的奢美與精緻的特色，其衣服色彩開始多樣化，衣袖也向寬大方向發展。舉個例子，熟悉日本史的人一定聽過"唐衣"和"十二單"。唐衣是盛裝（禮服）的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實際是一種穿著方式，她並不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為圭的服裝，圭輕薄透明，多層圭疊起時仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。從這里也可略窺日本人的審美觀，既喜歡抽象化的美，又喜歡真實細致地反映自然世界的美感。
2.鐮倉時代：由於過度腐化，窮奢極欲，公卿統治終於衰退。鐮倉時期，相對精幹、簡易的武家文化出現，這一時代特徵也反映在服裝上。當時，元朝統一中國，並連續十次侵犯日本：日本人為了便於戰爭，服裝又回復樸素，寬袖又變回窄袖。
3.室町時代：室町時代，在衣服上印上家紋（古代日本按姓氏每家都有家紋，估計家紋數目超過二萬種），便服設計開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。而女裝則更朝簡單化發展。
4.桃山時代：織田信長的安土、桃山時期(十六世紀中葉)，人們開始講究不同場所穿著不同服式，於是出現了參加婚宴、茶會時穿的"訪問裝"和參加各種慶典、成人節、宴會、相親時穿的"留袖裝"。女子流行穿著小袖：雖然美麗，但比起唐衣之類，還是簡陋。這一時期，帶有鮮明民間性的"能樂"逐漸成型，綺麗豪華的"能"裝束出現。此時，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時代宮廷服裝的延續，而公卿與武家的最終融合是在明治時期，那是後話。
5.江戶時代：江戶時代是日本服裝史上最繁盛時期，其時，男裝、女裝雖有變化，（如女裝的小袖形狀變得接近現代，而男裝流行羽織<以黑五紋為正裝，茶、黃次之>，帶結開始流行。）但是，基本格局已定，到了明治時代，現在意義上的和服就定型了，此後一直沒有太大變化。我們現在今看到的和服大都是沿續了江戶時代服裝特式。
【和服的美術】
日本的繪畫史一直是與中國的美術史同步的，特別是在中國唐代的時候，佛教藝術傳人中國及日本，無論是寺廟中的壁畫塑像還是生活中的肖像畫，兩個國家都有相似之處。
真正反映日本和服的繪畫作品主要是日本的風俗畫。日本的 風俗畫興起於室盯時代(1392-1573年)，相當於中國的明代。 當時有許多中國的風俗畫傳入日本，如反映中國古代勞動人民生 產過程的《耕織圖》，被日本畫家作為一種模式來效仿，以致日本 也出現了許多版本的《耕織圖入有獰野永納本，也有和歌山縣高 野山遍照尊院的彩繪屏風《織圖》等。但日本風俗畫的真正興起是在江戶時代，當時雖然有一派古典畫派專以傳統物語為繪畫題材，如源氏物語、凈琉璃物語等都相繼出現於當時皇宮貴族的屏風上，這種傳統題材一般用傳統的繪畫手法來表現。畫中人物穿著的都是當時宮中的華麗衣服，造型風格有些類似有職雛人形。 但當時更多的是同時繪於這些屏風上的風俗畫，這是江戶初期 (16世紀初)的一大特色，其繪畫中心在京都，當時正值廣仁文明之亂之後，京都的經濟正在復興，作為復甦象徵的明廣九年的 園祭活動也在京都一年一度地舉行，正因為如此，一系列的屏風圖大量出現，如獰野永德的《洛中格外圖》，此圖有三種版本，盯田本、歷博乙本、上杉本，此外還有藏於東京國立博物館的《洛中風俗圖》屏風(17世紀前半)、靜嘉堂文庫的《四條河原游圖》屏風，這些屏風的題材頗有些類似於唐代的游春圖，但人物更為眾多，場面更為宏大，其中突出的是歌舞伎的內容。如四條 河原和六條柳叮。前者是歌舞伎興起的中心地，後者是游女歌舞 伎雲集的地方。開創於慶長八年(1603年)的北野社頭歌舞伎在一夜之間流行起來。慶長末年在四條河原常設舞台，供六條柳町游女們來表演，當時有大量的文字記載了這一風俗，當地成為京都的文化中心地。從中可以看出當時和服的穿著情況。
但是，歌舞伎的盛況為當政者所反感，寬永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在寬永年間大量增加的是室內游樂圖。
到江戶中期，與風俗畫相對應的是桃山時期的浮世繪，浮世繪是從室內游樂圖中抽出單獨的一個美人進行描繪，這種形式在寬文時代特別流行，因此稱為寬文美人圖， 其中的《八千代大夫圖》是特別優秀的作品。
17世紀中葉，在江戶的出版物中出現了版畫插圖，繪制這些插圖的稱為板下繪師，大多都是無名的繪師，其中脫穎而出的是菱川師宣(-1694年)，師宣曾擔任進原西鶴《好色一代男》江戶版的插圖作者，其中的每一幅插圖都能獨立欣賞。師宣是一枚繪的創始人，他所作的《見返美人圖》中的美人身穿紅色小團花地的刺綉大團花圖案的和服，美人回首，巧笑倩今，極為動人。
明和二年(1765年)開始流行以俳人為中心的繪畫。用豪華的多色摺招版畫來製作，其中優秀的作者是鈴木春信(1725-1770年)，其版畫有如錦之美，故稱錦繪，其所繪美人尤以柳腰為美，風靡一時。春信以後的美人畫代表有勝川春章、鳥居清長等，但最為有名的浮世繪大家則數喜多川歌磨(1753-1806年)，其畫大多是半 身繪或大首繪，如《婦人相學十軀》等。此後有許多反映蠶桑或紡織生產的風俗畫也用了這種浮世繪的風格，畫中的女性穿的則是下層勞動婦女的和服。
日本到現代還有美人畫這一專門畫派，所畫大多都是穿和服的日本婦女。
從明治三十年開始，日本的畫家開始創造了新的美人畫法， 大約可以分成三個流派，一是從浮世繪中脫胎而出的近代美人畫派，以關東鏑木清方為代表；二是以貴婦和上流社會的太太們為主的美入畫，以圓山四條為代，其中上襯松園的作品中有著成群的穿和服的日本太太，豐姿綽約，臉龐豐潤，所描繪的和服製作方法也十分清楚，是絞纈還是友禪，都能分清；三是東西合壁的美入畫，以西洋畫的風格來描繪穿著和服的日本婦女。
上述與和服有關的美術作品。不但保存了歷史上不同時期的和服的色彩、面料、圖案、款式和配飾，還反映了和服的穿著方法，以及穿了和服的日本人的舉手投足的千姿百態。此外，這些作品事實上是藝術家眼中的和服，流露了藝術家及其同時代人對和服的態度和感情。
【和服的種類】
和服的種類很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。男式和服款式少，色彩較單調，多深色，腰帶細，穿戴也方便。 女性和服款式多樣， 色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結法也不同，還要配不同的發型。已婚婦女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根據拜訪、遊玩和購物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。
1.留袖和服：女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時穿的禮服，主要分為黑留袖和色留袖。以黑色為底色，染有五個花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案的，叫"黑留袖"，為已婚婦女使用；在其他顏色的面料上印有三個或一個花紋，且下擺有圖案的，叫"色留袖"。
2.振袖和服：又稱長袖禮服，是小姐們的第一禮服，根據袖子長度又分為"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用於成人儀式、畢業典禮、宴會、晚會、訪友等場合。 因為這種和服給人一種時尚的感覺，所以已婚婦女穿"中振袖"的也越來越多。
3.訪問和服：是整體染上圖案的和服，它從下擺，左前袖，左肩到領子展開後是一幅圖畫，近年來，作為最流行的簡易禮裝，訪問和服大受歡迎。開學儀式，朋友的宴會，晚會，茶會等場合都可以穿，並且沒有年齡和婚否的限制。
4.小紋和服：衣服上染有碎小花紋。因為很適合用於練習穿著，所以一般作為日常的時髦服裝，在約會和外出購物的場合，常常可以看到。小紋和服也是年青女性用於半正式晚會的禮服。
5.喪服：連腰帶在內全部為黑色，喪禮時穿。
6.婚服：結婚時穿的禮服。
7.浴衣：沐浴之前所穿。
8.男式和服：男子和服以染有花紋的外褂和裙為正式禮裝。除了黑色以外其它染有花紋的外褂和裙子也只作為簡易禮裝，可以隨便進行服裝搭配。
9.素色和服：這是一種單色和服（除黑色以外），如果染有花紋可以作禮服，如果沒有花紋則作日常時裝服。
10."付下"和服：袖子，前後身，領子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱。比訪問和服更輕便舒適。
11.十二單：乃是古代婦女進宮或節會時所穿的盛裝禮服。分為唐衣、單衣、表著等，共十二層
【和 服 的 穿 法】
和服的穿法
練習和服的基本穿法，熟練後，會穿得很漂亮。如果讓別人穿，穿時容易，解時難。 穿出和服的韻味要掌握以下要點：
首先第一步是穿上足袋（襪子），然後按順序整齊穿上，帶子不能系得太緊。
1． 披上和服，把內襯衣的袖子套進和服袖裡。把和服的背縫調整到後背中心，然後用夾子把襯衣與和服的領子固定住。
2． 用手提起領子並調整下擺的長度，以不接觸到地面的長度為止。
3． 打開和服把前領放到腰骨的位置，決定正面的幅寬。和服邊緣與身體側邊對齊為宜。
4． 決定幅寬後，慢慢把正面打開，接著把底面合身定寬，然後把右手所拿著的領子下部提高10公分，使下擺線程傾斜狀。
5． 重復正面，把左手所拿的領子下部分提高5公分，注意不要錯位。腰間出現後皺折往上調整。
6． 在腰間繫上第一根細繩。帶子從身體正面往向系，在背中交差後線回到前面打結。
7． 把腰間的皺折拉平。手從和服袖裉下的開衩處伸進去檢查和服是否被帶子夾住，弄平背後多餘的部分。
8． 同樣把胸前多餘的部分平整好，把皺折拉到腋下，兩手抓住兩袖邊，輕輕拉袖口。
9． 檢查兩領子是否整齊交差好，如有錯位，把手從袖裉下的開衩口伸進去調整。領口開衩不能太在也不能太小。
10． 在胸下繫上第二根細繩，多餘的部分一定要拉整齊，正面重復的部分程水平狀。
11． 端正腰身，在胸前繫上一條叫"伊達"的小帶子，因為小帶子有伸縮性，注意不要系得太緊。
12． 檢查胸前和後背是否有折和鬆懈，有的話，往腋下這邊拉平整。
整體完成後用大鏡子檢查是否有差錯，然後摘下領上的夾子。
和服帶子的系法
下面介紹一種基本的系帶方法，操作簡單易學，使用場合較廣。如果是你一個人系帶的話，可以在胸前打結，然後右手拿著結子，左手拿住後背的下側，從右方向把結轉到背後。
1． 把腰帶寬上下對折，貼在腰上，取好打結眼的長度，結眼長以20公分為宜。
2． 把打結眼的部份掛在肩上，剩下的部份嚴整地圍腰兩圈。
3． 圍腰兩圈後剩下的帶子對折後與掛在肩上的一端打結。
4． 兩腳稍分使身體穩定，然後用力勒緊帶子。
5． 拿起打結眼的部分疊成三折。
6． 用一條繩子繞兩肩一圈系好，用夾子把結眼部份固定在繩子上。
7． 把結翅部份的皺折拉平整。
8． 結翅的長度與兩肩同寬，正面朝上卷好。
9． 拿起結翅，在帶子襯墊上放入帶枕後卷好。
10． 把結翅疊成漂亮的褶，貼在後背上。
11． 把結翅打開整理漂亮。
完成後再做一次檢查調整好結翅的角度。
【和 服 的 禁 忌】
和服的著裝禁忌
據說，周武王氣絕後，有12人小臣分別拿著武王常穿的冕服，分頭爬上各處屋頂上面，面向北方大聲叫喊："天子回來啊！"連叫三聲後，又回來把冕服蓋在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回來。（想起電視連續劇《三國演義》里公瑾死掉後一幹人等一邊用衣服招魂一邊大叫"都督歸來"的情形沒有......） 日本也有用衣服"招魂"的習俗：人們或者在死者的枕邊，或者登上房頂朝向高山大海，或者揮動死者衣服大聲呼喚死者回來。為死者洗用過的衣服時，要面北而洗，夜半晾曬。洗完晾乾後，必須整整齊齊疊好，收藏一段時間後再用棒敲打幾下，生者才能穿用。因此，人們在日常漿洗衣服時，都絕不朝北晾曬，而且夜間也不掛在外面。
在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。這固然是節假日需要好生休息，也是畏懼這一天祭祀對象的魂靈飄游而過時附在晾曬的衣服上。新穿剛做好的衣服時，有的地區（如紀州）先將衣服披在柱子上；有的地方（沖繩）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服單薄，身板結實"。即使不先給木柱穿，也要疊好後敲打兩下再用。這都是出於擔心衣服上藏有某種魂靈的緣故。收藏一段時期後用棒敲打，或者先給木柱穿，從主觀願望來講，希望起到化解的作用，去災避邪。
《無何集》載："毋反懸冠，為似死人服"，河南沁陽一帶有"反穿羅裙，另嫁男人"的傳說。由於死者去的是一個與陽世截然相反的陰間世界，所以死後要反穿衣，反戴帽。日本習俗，人死了下葬時，要左向掩衣襟，意味著死者的一切裝束都與生者相反。所以，平時人們穿衣服時，最忌諱領子窩在裡面，或者以後為前，以里為面。
同樣，由於"萬物有靈"思想，人們認為自己穿用的衣服必然寄存有自己的靈魂，把自己穿用的衣服贈給最親近的朋友，意味著把自己的魂魄也贈給了對方，足見一片誠心。有的人贈衣時，還在兜內放一枚五圓的日幣，這是取五圓的諧音，表示"御緣"（與您有緣）之意，目前還存在的贈"買衣服錢"、"買腰帶錢"，都是這種習俗的表現。
和服的色彩禁忌
《中國民間禁忌》一書中曾將服飾的顏色歸納為四：貴色忌、賤色忌、凶色忌、艷色忌。
《禮記》載，天子彈服裝因季節不同而顏色不同，按季節的陰陽五行，分為青、赤、黃、白、黑五色。
唐太宗貞觀四年定百官朝服顏色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服緋；六品深綠；七品淺綠；八品深青；九品淺青。
可以這樣說，日本歷史上的色彩禁忌與這些都有不同程度的相似之處。
推古天皇十一年（605年），聖德太子頒布"冠位十二階"，按階位用冠。
從上至下是德（紫）、仁（青）、禮（赤）、信（黃）、義（白）、智（黑）。這六種顏色和冠位又分別細分為大小兩種，共十二階。
日本歷史上曾定桔黃色、深紅色、青色、深紫色分別為皇太子、太上皇、天皇、和親王的禮服用色，限制他人使用。尤其深紅色和深紫色，更不準皇室以外的人使用，這種規定一直持續到1945年。
在日本高松冢古墳壁畫上，除有唐裝男子和女子畫像外，尚有作為四方守護神的青龍、朱雀、白虎、玄武（黑龜）畫圖。直到今天，在日本的一些地方穿著和服時，非隆重儀式，一般不選用白色和紅色。因為白色代表神聖、純潔；紅色象徵魔力。
㈢ 睡衣的品種有很多，怎樣穿和服睡衣
穿和服睡衣步驟如下：
1、穿上睡衣，使得兩側留衣服的的長度相等，如圖。
㈣ 日式睡衣怎麼穿
披上睡衣，把內襯衣的袖子套進和服袖裡，再把和服的背縫調整到後背中心，然後用夾子把內襯衣與和服的領子固定住。在腰間繫上第一根細繩。帶子從身體正面往後系，在背中交叉後繞回到前面打結。在胸下繫上第二根細繩，余出的部分一定要拉整齊。
睡衣是專供人們晚上睡覺用的服裝，一般由寬松舒適的上衣和褲子組成。「睡衣」一詞在希臘語和烏爾都語里，指的都是晚上在房間內穿的一種肥大的褲子。在羅馬時代，晚上穿著專用睡衣是上層貴族使用的專利。在現代，睡衣則成為一種最普通的日常服裝。
㈤ 穿日本和服的講究都有哪些
和服是日本大和民族的服裝，它在形成的過程中雖然接受了一些外來的服裝，特別是中國服裝的影響，但是我們今天所看到的和服服裝的形式卻是中國所沒有的。有人說日本的和服非常適合於日本這個個子矮小的民族和它所處的地理環境，這是有一定道理的。 和服是採用直線造型，它取門幅約36厘米的布料，採用直裁法，經縫合完成。和服可以在一定程度上補正日本人在體形上的不足，它同時也適合於不同體態的人穿著。和服與現代西方體系的服裝也有明顯的區別：如西裝以男式、女式來區分服裝的主要類型，男裝包括西裝上衣、褲子、西裝背心等；女裝包括西裝上衣、普通上衣、裙子等，此外，還有帽子、圍巾、手袋、襪子、領帶等附屬品。而和服則不分上下，也不是以男裝女裝來劃分，而是按照和服的組合式樣，分為長著、羽織、襦袢、帶、上衣等。也就是說，和服各部位的名稱都是相對立的。和服的種類很多，從使用的功能上分，有禮服和日常服兩當大類。根據具體穿著的場合、目的和時間的不同又有許多區別。以下是最主要的和服類型。 黑留袖：黑留袖是已婚婦女在慶典中的正式禮服。結婚儀式上，新郎新娘的父母及親戚朋友中的夫人，都是穿黑留袖參加婚禮儀式的。黑留袖為黑色，上印五紋，下擺的紋樣華麗，格調高雅，題材多寓意吉祥。帶子取袋帶，面料採用金銀絲織綿、斜紋地緯花織物等。 色留袖：除黑色以外的有色留袖都稱色留袖。色留袖的下擺裝飾紋樣、衣服上的五紋以及採用比翼縫合等都與黑留袖相同。所謂的比翼縫合，就是指雙層縫，即在領、袖口、下擺部位將和服的襯里和面料縫合在一起。色留袖原來是皇宮內一些貴婦人參加集會或上流社會婦女們穿的比較貴重的服裝，現在作為普通婦女的華麗禮服，用於披露宴和各種聚會。對於做禮服之用的色留袖帶子、拎包等附屬品必須在色彩、紋樣方面與服裝配套。色留袖中三紋和一紋的色留袖是僅次於黑留袖的貴重禮服，無紋單層的色留袖與訪問服相同，未婚女性也可以穿用。 訪問服：訪問服是繼留袖和振袖之後的一種禮服，也稱簡式禮服，一般是在結婚披露宴茶話會、一般聚會、拜訪上司等場合穿用的。訪問服的繪羽紡樣面積較大，從胸前開始及至後肩、兩袖、下擺，而且要求衣服接縫處的紋樣連貫不能中斷。紋樣的題材內容往往根據穿著者的興趣愛好，沒有特別的規定，但是色調和文樣風格要求高雅不落俗套。 付下：付下是一種與訪問服風格接近，但應用范圍更加廣泛的簡式禮服。付下紋樣指的是與和服配套的紋樣，即通常所謂的件料紋樣，紋樣依據和服的前後身、大襟、袖等不同的部位進行安排。付下紋樣由於巧妙地利用布局和形、色的分配，使和服的款式結構和紋樣完美地結合在一起。與付下配套的帶子最常見的是名古屋帶。 色無地：除黑色以外的單色和服叫色無地。色無地有一紋的色無地和三紋的色無地，前者稱為簡式禮服，後者比前者尊貴。色無地即可在喜慶、披露宴等場合穿著，也可在喪葬、祭祀等場合穿用，不同場合的色無地主要在於和服紋樣上的區別。用於喜慶時的色無地紋樣一般是龜背紋、扇面紋等吉祥紋樣，而雲紋、編織紋等色無地則是慶吊兩用的紋樣。不同的場合對色無地的顏色也有不同的要求，紅色系列或艷麗色彩的色無地宜遠離不吉利的事；喪事中穿的色無地要求用黑色，和服帶也要用黑色。此外，在孩子入學儀式、畢業典禮，特別是在與法律事務相關的一些場合通常也穿色無地。 小紋：是指採用型染工藝印製完成的匹料製作的和服。傳統的型染技術如型友禪、江戶小紋、紅染等都非常著名。小紋是一種應用非常廣泛的和服式樣，它可用於訪問、聚會、看戲等不同的場合。 相對於女子和服來說，男子和服的類型則簡單得多。男子和服有三種最常見的類型：浴衣、日常服、禮服。 浴衣：通常是在夏天的祭祀活動、納涼晚會、盂蘭盆舞上穿著的和服。年輕男子的身材比較單薄，穿和服時要補正腹部。 日常服：是平時在家中穿的服裝。 禮服：男子的禮服，已婚、未婚、喜喪都沒有明顯區別。如穿拔染的五紋的羽織和裙子，裙子和襪子是白色的，和服帶用博多織物和織錦。 兒童和服：是日本和服中一個比較特殊的門類，主要因為兒童和服的尺寸比較特殊。製作時關鍵在於兒童和服肩上的窩褶和窩邊處理，這方面的工藝非常講究。從種類上看，以兒童浴衣、七五三節和服最為常見。 在夏天的祭祀活動、納涼晚會、盂蘭盆舞上，經常可以看到成群結隊的兒童，穿著漂亮的浴衣，歡快地唱歌、跳舞或玩耍，給人留下難忘的印象。無論男孩、女孩、大小胖瘦，製作的浴衣似乎件件都合身適體，這令許多外國人感到非常驚訝。因為孩子天天都在成長，一年一變，而和服的製作成本又很高，一個普通家庭的孩子，在成年以前一般只有1-2套和服，而這些衣服又怎能適合不同年齡層次的兒童穿著呢？其實是日本人很巧妙地在肩側縫制了窩褶，在群擺、袖口部位縫制了窩邊。窩褶的尺寸約等於肩寬的一半，在前後袖窿位置取2厘米左右的松份作針跡，前袖窿稍側斜，後袖窿平行。窩邊也要留取二次縫合的松份，在袖口部位折返一定的餘量。這樣，隨著孩子一年一年長大，可以逐步將餘量放出，隨時調整衣與人體的比例。 七五三是慶祝兒童成長的非常重要的節日，孩子三歲時有「發置之儀」，舉行此類儀式的目的是祝賀孩子在儀式上剃頭以後開始正式長發，男女都是如此；五歲主要是祝賀男孩穿上裙褲，稱為「裙裝之儀」；七歲主要是祝賀女孩解下和服帶子開始打結，故名「帶解之儀」，這就是七五三節的由來。每年的一月十五日，到了這個年齡的兒童都穿上美麗的和服，按照神社和當地守護神詣意，在母親的幫助下，進行祝賀儀式。
㈥ 誰知道類似和服的睡衣怎麼穿呀
兩根細的是綁在一起的，漢服，吳服(和服)穿法一樣