① 婚紗是什麼材質製作的呢
製作婚紗的面料主要有緞、厚緞、亮緞、蕾絲、水晶紗、歐根紗、網格紗等.同種面料又有進口及國產之別.進口又有歐洲及日韓兩種等級.對於紗系列的婚紗.往往"層"這個概念很重要.選購紗系列時.在經濟能力允許的情況下.不要選擇4層紗以下的產品.因為層數太少.將會使婚紗看上去干癟、沒精打采.不夠挺實、蓬鬆.根本無法體現紗質面料輕盈、浪漫、充滿幻想的感覺. 若是緞系列的產品.1般1層進口厚緞加1層內襯即可以達到很好的效果.要是再加上較好的裙撐.則會更加完美靚麗.若是普通的亮緞.只加1層內襯.會顯得較單薄.建議選擇3層以上用硬紗做的裙撐.要是使用1般常見的以塑料作制的裙撐.從婚紗外部就會非常明顯地看到環型裙撐痕跡.有礙美觀. 婚紗的幾種常見材質蕾絲：1般作為邊緣的裝飾和點綴圖案.也會大幅面用在婚紗的衣身及下擺處.設計秀美.工藝獨特.經過精細的加工.圖案花紋有輕微的浮凸效果.觸感更是輕柔.價格昂貴. 紡絲／人造纖維：面料較挺括.也不容易起皺.價格適中.大眾化.缺點是有點拘身. 雪紡：面料輕盈、飄逸.具有絲的柔性.及輕薄特性.觸感柔軟.看上去清爽涼快.較適合夏天穿著. 全真絲：高貴典雅的真絲面料婚紗.適合雍容華麗的宮廷式婚紗設計.但是價格較昂貴.且易起皺.需仔細打理. 國產緞：蘇州婚紗常用的面料.比較薄.重量輕.垂感較差. 進口厚緞：最常見的是台灣緞、香彬緞等.面料厚重.垂感好、色澤純正. 水晶紗：質感較硬.透明度好.重量輕、較薄. 洋緞：高貴大方.面料富有光澤亮感.極蘊含女人味. 塔府綢：特色是輕身而滑溜.容易在面料印上水紋或木紋等暗花圖案.適合夏秋季穿著. 柯根紗（又稱歐跟紗）：較輕盈飄逸.非常薄而透明.手感稍微硬挺.適於蓬型輪廓的材質.人造纖維的柯根紗（又稱歐跟紗）價錢較便宜. 緞布：質地比較厚.由於受到地心引力的關系.所以有重感.給人的感覺非常實在.有線條感.保暖感.適合高挑、豐滿型穿. 珍珠紗：發亮.呈觀7彩色.感覺輕柔飄逸.適合活潑.嬌小.公主型新娘. 絨布：比較有線條.給人1種高貴.神秘.保暖的感覺. 蕾絲布花邊：有1片1片的.有整塊的.分立體面和平面. 相似的婚紗.在不同的店裡卻開價懸殊.這是為什麼？婚紗的貴賤初看款式, 獨有新樣式最高差價100--300元.今年流行的XX款式的婚紗也比同等質料其他他款式的貴20元. 其次看工藝：鑲釘米粒細珠的婚紗最費人工.熟練女工1天也只能完成兩件.價格就會貴30元左右：硬紗裙擺製作方便.普通車衣工1天可以完成7件.自然就在低價位徘徊不去. 最主要的是面料：婚紗胸衣部分的白緞.較好的那種手感綿厚、光澤柔和；另1種則輕飄浮艷、手感僵硬.成衣時必須大量上漿.穿在身上不太舒服.洗了以後更會縮水變形.兩種白緞的價格相差8倍.做成婚紗後身價迥異.做裙擺的紗料也有粗細之分.最上品的是"西施紗".看上去像真絲薄綢.放在手上.感覺柔軟輕滑.側對著陽光.好象有著瀲灧的波光.做成裙擺.走路有沙沙的輕響.華麗中藏著神秘. 什麼樣的布料最適合我我的婚紗？答：如果想讓你你的婚紗成為傳家寶.那麼你你最好選擇絲綢.這種豪華的面料典雅高貴.穿著舒適.有1點你你必須記住：穿著絲綢並不能獲得純白色的效果.因為絲綢總帶有1點乳黃色外觀.如果你你希望所選擇的面料價格適中.耐穿又不易起皺.那麼可以考慮選擇多元酯纖維面料.它它們普遍的特點是：有光澤.價格又相對較便宜.它它們較易皺.但價格相當便宜. 婚紗的面料除材質外還有其他他分別嗎？答：面料可以根據它它們與眾不同的特點加以區分.這些特點包括：A、織法--平滑度或織物品質.B、重量--輕還是重.C、光亮度--高亮到無光.D、厚度--1股到6股.E、透明度--不透明.半透明或是全透明.F、圖案樣式--針織或是凸織.定義：I. 輪廓--外形.成衣的形狀.柔和的輪廓要求柔和、易折的面料；挺直的輪廓要求堅硬的面料.II. 手感--面料的感覺.這是1種主觀的判斷--必須並折疊面料.看它它是否適合於設計需要.III. 經線--經線與布的織邊平等.形成面料的長線.IV. 緯線--交*穿過經線.形成面料.織法及纖維：所有的面料都有兩個名字：纖維及織法名.纖維指的是實際構成面料的線.織法指的是面料的結構組成.比較普遍的婚紗面料有：I. 平織物.II. 緞織物.III. 提花織物. 大致上介紹完婚紗面料.又來介紹婚紗的配備物--裙撐和頭紗.裙撐和頭紗的選擇也是很講究哦！裙撐根據材料的不同分為：無骨裙撐 單鋼圈單層紗 單鋼圈雙層沙 雙鋼圈單層紗 雙鋼圈雙層紗 3鋼圈雙層紗鋼圈越多.裙擺蓬的越大. 很多mm擔心穿鋼圈的裙撐會有印子露出來.很難看.那就選擇無骨裙襯.裙擺自然.也不會出現印子.唯1缺點就是蓬的不大.小A裙的樣子. 如果既需要蓬蓬裙的效果.又需要裙擺無任何瑕疵.那就選2層紗的鋼圈裙撐.除了價格貴.沒有其他他的缺點了. 呵呵.如果你你家LG很瘦就不要穿很蓬的裙子了.不但會把老公給擠到1邊去.兩人站在1齊還會有姐姐帶弟弟的感覺.汗1個頭紗材料多為網格紗. 按照硬度.分為硬紗和軟紗硬紗的特點：網格較大.硬度強.可以造出很蓬的效果. 缺點：不夠飄逸軟紗是大多數mm喜歡的.夠飄逸.夠垂順.當然價格也偏高如果定做婚紗的JMS.頭紗最好同婚紗1起定做.根據婚紗的細部特徵.或加上同樣的色緞.或同樣的花邊.可以起到協調統1的完美效果. 很多賣婚紗的店基本都會婚紗頭紗配套出售.買婚紗的JMS則要細看配套的頭紗.它它的材質是否跟你你選購的婚紗1樣.特別是"紗"質的婚紗.配套的頭紗應與婚紗選用同種面料；"緞"質的婚紗.配套的頭紗則要看邊邊的花紋是否跟婚紗裙腳的花紋相同.不要給商家"濫竽充數.魚目混珠"欺騙JMS￥￥的機會！又更新知識來嘍~~~婚紗這東東.不學還不知道.1學真是多巧妙啊~~~ 通常新娘面紗（頭紗）要多長？答：1)面／腮／肩長面紗--這種類型面紗並不單獨使用.它它們1般與其他他的長度相關.1般用於半正式及正式婚禮. 2)肘長面紗--這種類型的面紗用於非正式的短婚紗. 3)指尖長面紗--觸及到指尖.這類面紗用於半正式及正式婚禮. 4)芭蕾／華爾茲長面紗--這種面紗長及膝蓋.用於正式婚禮. 5)拖地長面紗--這種面紗掠到地面.用於正式婚禮. 6)禮拜堂長面紗--這種面紗拖地大約3.5尺.通常配有其他他分層短紗.它它用於半正式婚禮及正式婚禮. 7)大教堂長面紗--這種面紗只用於正式婚禮.它它要求拖裙也是大教堂式長度的.它它要求拖地長度比拖裙多出1尺. 8)皇家長面紗--它它同樣也要求配皇家或長度的拖裙.它它拖地長度大約比皇家式拖裙長5尺. 我我應該為我我的面紗（頭紗）選擇什麼樣的飾邊？答：1)厚飾邊--未完成或未修飾的--可將薄紗裁成想要的尺寸.並讓其邊緣自然不加修飾.薄紗不會松線. 2)窄飾邊／軋制飾邊--3線窄織精緻地勾勒出面紗的邊緣. 3)鼠尾飾邊--在面紗邊緣縫紉1圈緞線. 4)鑲花飾邊--在面紗邊緣縫紉1圈整齊的鑲花. 5)緞絨或羅緞緞帶. 6)珍珠--可在面紗邊緣縫上1圈小珍珠串. 7)緞絨鑲邊--在面紗1周縫制斜線. 接著是手套羅！！婚紗配件--手套手套是婚紗配件中最不起眼的1件了.甚至很多新娘不喜歡戴它它.尤其手形漂亮的新娘.不過既然寫到這里就簡單說幾句. 手套按照款式分為：長款、中款和短款按照樣式分為：全指、露指按照面料分為：蕾絲、紗、緞選擇手套的原則就是跟婚紗協調統1.不論從款式、材質還是顏色上都要與婚紗搭配和諧.通過它它的襯托.使你你的婚紗更加完美. 緊跟著是的--披肩在婚紗禮服配件中"披肩"是重要的配件之1.當穿著樣式簡單的婚紗禮服.如果再搭上1件"披肩".自然烘托出新娘高貴典雅的氣質.尤其現在正步入秋天時節.在這微涼的天氣中.讓站在門外歡送賓客的新娘搭配披肩.可以兼具保暖的效果. 不同的披肩材質.所造就的視覺、觸感也會有所不同.像是以細紗製成的披肩由於顏色多樣.所以搭配性會比其他他材質的披肩要來得強. 亮片布是最近常用來做披肩的材質.在印有花紋布面上搭配透明亮片.披肩的色澤可以隨著印花布上的花紋呈現多種變化.整體布料相當具有質感. 塔芙卡絲質布料材質輕柔.同時具有珍珠般的光澤.所以也常用來作為披肩的材質.另外.棉紡混合材質的披肩.由於含有棉的成分.所以搭配起來格外柔軟、貼身.感覺相當的舒服. 法國絲緞製成的披肩.由於雙層布料且質感佳.可以將禮服襯托的貴氣十足！而烏干紗製成的披肩具有透視的效果.因此與婚紗禮服搭配起來格外有女人味. 在披肩的設計上.除了1般常見的長型款式外.部份披肩還設計成曲線型.讓披肩看起來頗具動感且豪華.適合搭配窄身設計的婚紗禮服.而披肩下擺的附加設計.讓披肩具有加分的效果.下擺搭配羽毛的設計.可以使披肩添加飄逸的感覺.而蓬鬆布料的披肩加上流蘇設計.讓披肩具有律動的效果. 烏甘紗材質披肩下擺搭配蕾絲.營造夢幻輕柔的感覺.而雙色緞搭配燙鑽、蕾絲也具有畫龍點睛的成效.燙鑽可以增加披肩的亮度.雙色緞的挺度可以將蕾絲展開.使披肩又多了1項變化性. 披肩最適合搭配的婚紗禮服款式.以罩杯式與細肩帶禮服為佳.禮服與披肩最好是選用同質性材質.這樣整體搭配的效果更好！如果禮服的款式較為繁復.則配上素雅的披肩.相反的.若婚紗禮服的設計簡單大方.披肩則可以搭上華麗1點的款式.白紗搭配質感好的白色、米色的披肩.可以讓新娘子更為雍容華貴.而禮服搭配具有設計感的披肩.1方面有禦寒的功能.同時可以拉長新娘整體身型比例. 最後要提醒新娘的是：身材嬌小的新娘適合粉色系及挺度高的披肩.身型高大的新娘則適合重色系且材質輕柔的披肩.
② 古代衣料，布料的種類。稍微詳細點。
鴛鴦綺，三梭羅，翠毛錦中國古代三大名錦。中國四大名綉：蘇綉、湘綉、粵綉和蜀綉。
商周(約公元前16世紀～前771年)由商代到西周，是區分等級的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步確立的時期。商代衣服材料主要是皮、革、絲、麻。由於紡織技術的進展，絲麻織物已佔重要地位。
商代人已能精細織造極薄的綢子，提花幾何紋錦、綺，和絞織機的羅紗，衣料用色厚重。春秋戰國(公元前770～前221)春秋戰國時期織綉工藝的巨大進步，使服飾材料日益精細，品種名目日見繁多。河南襄邑的花錦，山東齊魯的冰紈、綺、縞、文綉，風行全國。
工藝的傳播，使多樣、精美的衣著服飾脫穎而出。春秋戰國時期，不僅王侯本人一身華服，從臣客卿也是足飾珠璣，腰金佩玉，衣裘冠履，均求貴重。男女的帽，更引人注目，精緻的用薄如蟬翼的輕紗，貴重的用黃金珠玉;形狀有的如覆杯上聳。
女子愛用毛皮鑲在袖口衣緣作出鋒，還有半截式露指的薄質錦綉手套，無不異常美觀。先秦時沒有棉花，所謂'布衣'是指用麻布裁製的衣服。夏天穿的細麻布叫葛，冬裝有袍和裘。袍是穿在裡面的夾衣，內實絲綿，充填新綿的叫_，充填舊絮的叫袍。
窮人填不起絲綿，只能填些碎麻，叫做_袍。袍因是內衣，所以只能居家穿著，但不能作為禮服，外出時只能襯在正服裡面。短袍叫襦，也就是後來所說的襖。質地粗劣的襦叫褐。裘是皮衣，先秦時代也是主要的冬衣。
秦漢(公元前221～公元220)這一時期的衣料較春秋戰國時期豐富，深衣也得到了新的發展。特別在漢代，隨著輿服制度的建立，服飾的官階等級區別也更加嚴格。秦漢服裝面料仍重錦綉。綉紋多有山雲鳥獸或藤蔓植物花樣，織錦有各種復雜的幾何菱紋，以及織有文字的通幅花紋。
(2)提花露指手套怎麼樣擴展閱讀：
古代衣料，布料的演變史：
中國服飾如同中國文化，是各民族互相滲透及影響而生成的。漢唐以來，尤其是近代以後，大量吸納與融化了世界各民族外來文化的優秀結晶，才得以演化成整體的所謂中國以漢族為主體的服飾文化。
新中國建立後的考古學和古人類學的成就，已經把服飾文化的源流，科學地上溯到原始社會舊石器時代晚期的山頂洞人階段。在此以前更遙遠的時間，人類開始用捕獵所獲的獸皮來掩蓋保護身體和保暖。夏天則揀取樹葉遮掩陽光免受炎熱。
這標志著人類剛脫離了動物境界，原始服飾出現的雛形。而山頂洞人遺存中發現的利用縫紉加工為特徵的服飾文化。這時候的衣飾已不再是簡單的利用自然材料，而演變成合乎人類生活需要的構造，開創了中華民族服飾文化的先河。
我國服飾文化的歷史源流，若從古典中尋找，總會將其歸結於三皇五帝。這個時代，從考古發掘的文化遺存對照，應該是在距今五六千年前的原始社會的母系氏族公社的繁榮時期。
這個時期內出土的實物有紡輪、骨針、綱墜等，又出土有紡織物的殘片。我國中原甘肅出土的彩陶上的陶繪，已將上衣下裳相連的形制生動而又形象地描繪出來。
③ 如何保持歐根紗做的裙子形狀
製作婚紗的面料主要有緞、厚緞、亮緞、蕾絲、水晶紗、歐根紗、網格紗等。同種面料又有進口及國產之別，進口又有歐洲及日韓兩種等級。對於紗系列的婚紗，往往「層」這個概念很重要。選購紗系列時，在經濟能力允許的情況下，不要選擇四層紗以下的產品。因為層數太少，將會使婚紗看上去干癟、沒精打采，不夠挺實、蓬鬆，根本無法體現紗質面料輕盈、浪漫、充滿幻想的感覺。 若是緞系列的產品，一般一層進口厚緞加一層內襯即可以達到很好的效果，要是再加上較好的裙撐，則會更加完美靚麗。若是普通的亮緞，只加一層內襯，會顯得較單薄，建議選擇3層以上用硬紗做的裙撐，要是使用一般常見的以塑料作制的裙撐，從婚紗外部就會非常明顯地看到環型裙撐痕跡，有礙美觀。 婚紗的幾種常見材質蕾絲：一般作為邊緣的裝飾和點綴圖案，也會大幅面用在婚紗的衣身及下擺處。設計秀美，工藝獨特，經過精細的加工，圖案花紋有輕微的浮凸效果，觸感更是輕柔，價格昂貴。紡絲／人造纖維：面料較挺括，也不容易起皺，價格適中，大眾化。缺點是有點拘身。雪紡：面料輕盈、飄逸，具有絲的柔性，及輕薄特性，觸感柔軟，看上去清爽涼快，較適合夏天穿著。 全真絲：高貴典雅的真絲面料婚紗，適合雍容華麗的宮廷式婚紗設計。但是價格較昂貴，且易起皺，需仔細打理。 國產緞：蘇州婚紗常用的面料，比較薄，重量輕，垂感較差。 進口厚緞：最常見的是台灣緞、香彬緞等，面料厚重，垂感好、色澤純正。 水晶紗：質感較硬，透明度好，重量輕、較薄。 洋緞：高貴大方，面料富有光澤亮感，極蘊含女人味。塔府綢：特色是輕身而滑溜，容易在面料印上水紋或木紋等暗花圖案，適合夏秋季穿著。柯根紗（又稱歐跟紗）：較輕盈飄逸，非常薄而透明，手感稍微硬挺，適於蓬型輪廓的材質，人造纖維的柯根紗（又稱歐跟紗）價錢較便宜。 緞布：質地比較厚，由於受到地心引力的關系，所以有重感，給人的感覺非常實在，有線條感，保暖感，適合高挑、豐滿型穿。珍珠紗：發亮，呈觀七彩色，感覺輕柔飄逸，適合活潑，嬌小，公主型新娘。絨布：比較有線條，給人一種高貴，神秘，保暖的感覺。蕾絲布花邊：有一片一片的，有整塊的，分立體面和平面。 相似的婚紗，在不同的店裡卻開價懸殊，這是為什麼？ 婚紗的貴賤初看款式, 獨有新樣式最高差價100--300元，今年流行的XX款式的婚紗也比同等質料其他款式的貴20元。其次看工藝：鑲釘米粒細珠的婚紗最費人工，熟練女工一天也只能完成兩件，價格就會貴30元左右：硬紗裙擺製作方便，普通車衣工一天可以完成7件，自然就在低價位徘徊不去。最主要的是面料：婚紗胸衣部分的白緞，較好的那種手感綿厚、光澤柔和；另一種則輕飄浮艷、手感僵硬，成衣時必須大量上漿，穿在身上不太舒服，洗了以後更會縮水變形，兩種白緞的價格相差8倍，做成婚紗後身價迥異。做裙擺的紗料也有粗細之分，最上品的是「西施紗」，看上去像真絲薄綢，放在手上，感覺柔軟輕滑，側對著陽光，好象有著瀲灧的波光，做成裙擺，走路有沙沙的輕響，華麗中藏著神秘。 什麼樣的布料最適合我的婚紗？ 答：如果想讓你的婚紗成為傳家寶，那麼你最好選擇絲綢，這種豪華的面料典雅高貴，穿著舒適。有一點你必須記住：穿著絲綢並不能獲得純白色的效果，因為絲綢總帶有一點乳黃色外觀。如果你希望所選擇的面料價格適中，耐穿又不易起皺，那麼可以考慮選擇多元酯纖維面料，它們普遍的特點是：有光澤，價格又相對較便宜。它們較易皺，但價格相當便宜。 婚紗的面料除材質外還有其他分別嗎？ 答：面料可以根據它們與眾不同的特點加以區分，這些特點包括：A、織法——平滑度或織物品質。B、重量——輕還是重。C、光亮度——高亮到無光。D、厚度——一股到六股。E、透明度——不透明，半透明或是全透明。F、圖案樣式——針織或是凸織。定義：I. 輪廓——外形，成衣的形狀，柔和的輪廓要求柔和、易折的面料；挺直的輪廓要求堅硬的面料。II. 手感——面料的感覺，這是一種主觀的判斷——必須並折疊面料，看它是否適合於設計需要。III. 經線——經線與布的織邊平等，形成面料的長線。IV. 緯線——交*穿過經線，形成面料。織法及纖維：所有的面料都有兩個名字：纖維及織法名。纖維指的是實際構成面料的線。織法指的是面料的結構組成。比較普遍的婚紗面料有：I. 平織物。II. 緞織物。III. 提花織物。 大致上介紹完婚紗面料，又來介紹婚紗的配備物——裙撐和頭紗，裙撐和頭紗的選擇也是很講究哦！ 裙撐根據材料的不同分為：無骨裙撐 單鋼圈單層紗 單鋼圈雙層沙 雙鋼圈單層紗 雙鋼圈雙層紗 三鋼圈雙層紗鋼圈越多，裙擺蓬的越大。很多mm擔心穿鋼圈的裙撐會有印子露出來，很難看。那就選擇無骨裙襯，裙擺自然，也不會出現印子，唯一缺點就是蓬的不大，小A裙的樣子。如果既需要蓬蓬裙的效果，又需要裙擺無任何瑕疵，那就選2層紗的鋼圈裙撐，除了價格貴，沒有其他的缺點了。 呵呵，如果你家LG很瘦就不要穿很蓬的裙子了，不但會把老公給擠到一邊去，兩人站在一齊還會有姐姐帶弟弟的感覺，汗一個 頭紗材料多為網格紗。 按照硬度，分為硬紗和軟紗硬紗的特點：網格較大，硬度強，可以造出很蓬的效果。 缺點：不夠飄逸軟紗是大多數mm喜歡的，夠飄逸，夠垂順，當然價格也偏高如果定做婚紗的JMS，頭紗最好同婚紗一起定做，根據婚紗的細部特徵，或加上同樣的色緞，或同樣的花邊，可以起到協調統一的完美效果。 很多賣婚紗的店基本都會婚紗頭紗配套出售，買婚紗的JMS則要細看配套的頭紗，它的材質是否跟你選購的婚紗一樣。特別是「紗」質的婚紗，配套的頭紗應與婚紗選用同種面料；「緞」質的婚紗，配套的頭紗則要看邊邊的花紋是否跟婚紗裙腳的花紋相同，不要給商家「濫竽充數，魚目混珠」欺騙JMS￥￥的機會！ 又更新知識來嘍~~~婚紗這東東，不學還不知道，一學真是多巧妙啊~~~ 通常新娘面紗（頭紗）要多長？ 答：1)面／腮／肩長面紗——這種類型面紗並不單獨使用，它們一般與其他的長度相關，一般用於半正式及正式婚禮。 2)肘長面紗——這種類型的面紗用於非正式的短婚紗。 3)指尖長面紗——觸及到指尖，這類面紗用於半正式及正式婚禮。 4)芭蕾／華爾茲長面紗——這種面紗長及膝蓋，用於正式婚禮。 5)拖地長面紗——這種面紗掠到地面，用於正式婚禮。 6)禮拜堂長面紗——這種面紗拖地大約3.5尺，通常配有其他分層短紗，它用於半正式婚禮及正式婚禮。 7)大教堂長面紗——這種面紗只用於正式婚禮，它要求拖裙也是大教堂式長度的，它要求拖地長度比拖裙多出1尺。 8)皇家長面紗——它同樣也要求配皇家或長度的拖裙。它拖地長度大約比皇家式拖裙長5尺。 我應該為我的面紗（頭紗）選擇什麼樣的飾邊？ 答：1)厚飾邊——未完成或未修飾的——可將薄紗裁成想要的尺寸，並讓其邊緣自然不加修飾，薄紗不會松線。 2)窄飾邊／軋制飾邊——三線窄織精緻地勾勒出面紗的邊緣。 3)鼠尾飾邊——在面紗邊緣縫紉一圈緞線。 4)鑲花飾邊——在面紗邊緣縫紉一圈整齊的鑲花。 5)緞絨或羅緞緞帶。 6)珍珠——可在面紗邊緣縫上一圈小珍珠串。 7)緞絨鑲邊——在面紗一周縫制斜線。 接著是手套羅！！ 婚紗配件——手套手套是婚紗配件中最不起眼的一件了，甚至很多新娘不喜歡戴它，尤其手形漂亮的新娘。不過既然寫到這里就簡單說幾句。手套按照款式分為：長款、中款和短款按照樣式分為：全指、露指按照面料分為：蕾絲、紗、緞選擇手套的原則就是跟婚紗協調統一，不論從款式、材質還是顏色上都要與婚紗搭配和諧。通過它的襯托，使你的婚紗更加完美。 緊跟著是的——披肩 在婚紗禮服配件中「披肩」是重要的配件之一，當穿著樣式簡單的婚紗禮服，如果再搭上一件「披肩」，自然烘托出新娘高貴典雅的氣質。尤其現在正步入秋天時節，在這微涼的天氣中，讓站在門外歡送賓客的新娘搭配披肩，可以兼具保暖的效果。 不同的披肩材質，所造就的視覺、觸感也會有所不同，像是以細紗製成的披肩由於顏色多樣，所以搭配性會比其他材質的披肩要來得強。 亮片布是最近常用來做披肩的材質，在印有花紋布面上搭配透明亮片，披肩的色澤可以隨著印花布上的花紋呈現多種變化，整體布料相當具有質感。 塔芙卡絲質布料材質輕柔，同時具有珍珠般的光澤，所以也常用來作為披肩的材質。另外，棉紡混合材質的披肩，由於含有棉的成分，所以搭配起來格外柔軟、貼身，感覺相當的舒服。 法國絲緞製成的披肩，由於雙層布料且質感佳，可以將禮服襯托的貴氣十足！而烏干紗製成的披肩具有透視的效果，因此與婚紗禮服搭配起來格外有女人味。 在披肩的設計上，除了一般常見的長型款式外，部份披肩還設計成曲線型，讓披肩看起來頗具動感且豪華，適合搭配窄身設計的婚紗禮服。而披肩下擺的附加設計，讓披肩具有加分的效果。下擺搭配羽毛的設計，可以使披肩添加飄逸的感覺，而蓬鬆布料的披肩加上流蘇設計，讓披肩具有律動的效果。 烏甘紗材質披肩下擺搭配蕾絲，營造夢幻輕柔的感覺，而雙色緞搭配燙鑽、蕾絲也具有畫龍點睛的成效，燙鑽可以增加披肩的亮度，雙色緞的挺度可以將蕾絲展開，使披肩又多了一項變化性。 披肩最適合搭配的婚紗禮服款式，以罩杯式與細肩帶禮服為佳，禮服與披肩最好是選用同質性材質，這樣整體搭配的效果更好！如果禮服的款式較為繁復，則配上素雅的披肩，相反的，若婚紗禮服的設計簡單大方，披肩則可以搭上華麗一點的款式。白紗搭配質感好的白色、米色的披肩，可以讓新娘子更為雍容華貴，而禮服搭配具有設計感的披肩，一方面有禦寒的功能，同時可以拉長新娘整體身型比例。 最後要提醒新娘的是：身材嬌小的新娘適合粉色系及挺度高的披肩，身型高大的新娘則適合重色系且材質輕柔的披肩。
④ 哪幾個朝代的女子服飾差別比較大，至少要六個，謝謝大家哈~~
夏商與西周
夏商與西周時的衣著無實物存世，據安陽侯家莊墓及婦好墓所出玉、石人像，可知商代貴族上身穿交領衣，腰束紳帶，下身著裳，腹前系市(蔽膝)。西周時遺留下來的人像材料更少。從洛陽出土的玉人及銅制人形車轄來看，衣、裳、帶、市仍是貴族男裝的基本組成部分。其衣用正色，裳用間色，並特別重視裳前之市。西周銅器銘文記載周王在冊命典禮上頒賜的服裝中，常有「朱市、蔥黃」(《毛公鼎》)「市、黃」(《詢簋》)等物。市、 黃即古文獻中的、 衡，指蔽膝，衡則指包括系玉之組和玉件在內的整套佩飾。河南信陽長台關與湖北江陵紀南城戰國墓所出之俑，均在腹前系玉佩。貴族則在玉佩下襯以色彩特殊的，因而引人矚目，成為代表身份地位的一種標志。
西周的建立，使社會生產力大大發展和提高了，物質明顯豐富起來，社會秩序也走向條理化，並有了規章制度。服飾形制也由於尊卑等級的存在、禮儀的需要而進一步規范化，被納入"禮治"范圍，尊卑貴賤，各有分別。
這時候服飾的專用界限等級標志開始清晰，品種類別也相應地增加，像宮室中拜天地、敬鬼神時專有祭禮服，上朝大典時有朝會服，軍事之中專有從戎服，婚嫁之儀專用婚禮服，吊喪時又有喪服。衣裳雖然還是採用上衣玄下裳黃，但在官職服飾中增加了裳前襟的大帶（大帶是用絲織或緙製成，寬四寸）、玉（以玉為原料，以絲帶連系在腰間的掛飾）。另外在服色上也開始有了等級差別。西周的服式除寬衣長帶的特有風格以外，還吸收了北方鮮卑族（今錫伯族）以帶鉤束腰的服飾花色（在絲帶的接頭處，以金、銀、銅或鐵等金屬製成的精細的勾或扣）。
這時深衣和胡服開始推廣。深衣將過去上下不相連的衣裳連屬在一起，所以叫 春秋戰國服裝深衣。它的下擺不開衩口，而是將衣襟接長，向後擁掩，即所謂「續衽鉤邊」。深衣在戰國時相當流行，周王室及趙、中山、秦、齊等國的遺物中，均曾發現穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，細部結構表現得更為明確。短袖衣是楚服的一項特徵。江陵馬山 1號楚墓曾出短袖的「衣」，衣即衣，據《說文》的解釋，這是一種短衣。根據曾侯乙編鍾之鍾金人的服裝看，應即短袖之衣。
胡服主要指衣褲式的服裝，尤以著長褲為特點，是中國北方草原民族的服裝。為騎馬方便，他們多穿較窄的上衣、長褲和靴。這種服制據《史記·趙世家》說，是趙武靈王首先用來裝備趙國軍隊的。山西長治分水嶺所出銅武士像，上身穿矩領直襟上衣，下身著長褲，腰系絛帶，佩劍，正是採用胡服的趙國戰士的形象。
「胡服之制，冠則惠文，帶則貝帶，履則靴，褲則上褶下褲....... 自戰國趙武靈王，胡服騎射，褲褶傳人中國，歷代皆以為戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及帶，或三者全用，晉代民間，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定為常服，南朝系漢族，仍為戎服，比及隋唐，帝王定為田獵之服，或上下公服，民間則為時服流風最盛。溯其由傳人以至興盛，由軍用以至民服，歷史悠長，變化復雜，王(國維)氏《胡服考》言之最詳，不贅。唯唐代胡服，何以特盛，向來無人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所見，不外以下三因：(1>唐代胡人，雜居內地，為數眾多;(2)貴族階級，廢古之席坐，而為胡人倚坐；(3)朝臣侍從，棄車而尚騎馬。
胡服之中，有所謂半臂者。古稱半臂，今言馬褂。《說文》無褂字，《玉篇》。
亦無之，恐即卦字，褂卦皆從圭得聲，俗作褂，但不能作「掛」或「掛」。無袖或半臂之衣，皆為胡服，《罪唯錄·冠服志》雲：「歷朝挎褶，戎服也，袖短，或無袖而衣中斷，下有橫摺，又下有豎摺。若袖長，則為曳撒，或腰中間斷，以一線道橫之，謂之程子衣，無線道，謂之道袍。」 似此褲褶，又變為胡服總名。凡無袖、短袖、長袖之衣，與腰中間有線道橫截或無線道橫截之袍，皆可稱為褲褶，因而今所論之半臂，其為胡服，決無問題。至其形制，宋曾三異《同話錄》「貉袖」條述之最詳：
「近歲衣制，有一種如旋襖，長不過腰，兩袖僅掩肘，以最厚之帛為之，仍用夾裹，或其中用綿者，以紫皂緣之，名日貉袖，聞之起於御馬苑圉人，短前後襟者，坐鞍上不妨脫，著短袖者以其便於控馭耳。」長不過腰，兩袖僅掩肘，緣邊用紫皂布，有夾衣，亦有綿衣，顯然為半臂制度。以其短前後襟，坐鞍上不妨脫，故亦可稱為馬褂，馬褂即對襟衣。明清之制猶然。《日知錄》卷二十八《對襟衣》所謂：「太祖實錄洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服對襟衣，唯騎馬許服，以便於乘馬故也。」是也。」（摘自黃現璠著《古書解讀初探》）
秦漢時期由於國家統一，服裝風格也趨於一致。秦朝是中國歷史上第一個幅員廣大、民族眾多的封建統一國家。
秦王政當上始皇帝之後，立即著手推行一系列加強中央集權的措施，如統一度量衡、刑律條令等，其中也包括衣冠服飾制度。不過，由於秦始皇當政時間太短，服飾制度僅屬初創，還不完備，只在服裝的顏色上做了統一。秦始皇深受陰陽五行學說影響，相信秦克周，應當是水克火，因為周朝是"火氣勝金，色尚赤"，那麼秦勝周就是水德，顏色崇尚黑色。這樣，在秦朝，黑色為尊貴的顏色，衣飾也以黑色為時尚顏色了。
秦代鎧甲戰服我們從出土文物中可以看見。在陝西臨潼出土的陶俑所著鎧甲應是秦兵俑中最為常見的鎧甲樣式，是普通戰士的裝束，這類鎧甲有如下特點：胸部的甲片都是上片壓下片，腹部的甲片，都是下片壓上片，以便於活動。從胸腹正中的中線來看，所有甲片都由中間向兩側疊壓，肩部甲片的組合與腹部相同。在肩部、腹部和頸下周圍的甲片都用連甲帶連接，所有甲片上都有甲釘，其數或二或三或四不等，最多不超過六枚。甲衣的長度，前後相等，下擺一般多為圓形。
秦始皇陵兵馬俑坑中大批陶俑的出土，為秦漢武士的服裝提供了較充分的例證。
他們穿的半長衣所交掩之曲裾雖較淺， 但仍為深衣之屬， 其下身著長褲，腰系施鉤之革帶。這種裝束在西漢時仍廣泛流行，褲也逐漸向全社會普及。冠制的確立是在漢代實現的。上古時，華夏族之冠主要從屬於禮制，男子成年時皆行冠禮。漢代的冠則主要從屬於服制，是身份、官職以至官階的表徵。身份低微的人，只能戴幘而不能戴冠。冠本為加於發髻上的一個發罩，並不覆蓋整個頭頂。幘則像一頂便帽。冠和幘原來互不相關，到了王莽時，據說因為他頭禿，所以先戴幘，幘上再加冠。後來這種戴法普及開來，因而在東漢畫像石上出現的冠，也都在下面墊著幘。冠和幘不能隨便配合，文官戴的進賢冠要配屋頂狀的介幘，武官戴的武弁大冠則要配平頂的平上幘。進賢冠前部高聳，後部傾斜，外觀若斜俎形。冠前有「梁」，可根據梁數的多寡來區別戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和諸侯王戴的遠游冠也都是在進賢冠的基礎上增益華飾而成。武弁大冠又名「惠()文冠」，起初只是用(薄麻布)製作的下垂雙耳之弁，後來在弁下墊幘，進一步又在弁上塗漆，其狀遂若漆沙籠，故又名「籠冠」。甘肅武威磨嘴子62號新莽墓曾出土了紗籠冠。此外，武士也戴冠。執法的官員則戴獬豸冠。
在區別尊卑方面，進賢冠上的梁雖然起一定作用，但梁數多不過三，等級的劃分較粗略。所以漢代又用綬作為官階的標志，不同等級的官員之綬的顏色、織法、密度和長度都不相同。這時的綬是系在官印上的帶子，但它和西周時佩玉之組實一脈相通。
漢代婦女一般將頭發向後梳成下垂的圓髻，名椎髻。常著深衣，女式深衣之華麗者名衣，它的曲裾不但在下身纏繞好些層，且在其斜幅上綴以三角形物及長飄帶，即文獻中所稱之與。其狀可在四川出土的漢代畫像磚上見到。
漢代著衣有七個特點：
1．穿外衣時，由於領大而且彎曲，穿衣時必需暴露中衣的領型；
2．穿衣必用白色面料做里；
3．袖寬為一尺二寸；
4．衫無袖；
5．穿皮毛服裝時裘毛朝外；
6．腰帶極為考究，所用帶鉤以金製成各種獸形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生動有趣。一般長度在帶鉤從形、色和工藝上都達到了極高的水平，較比西周和戰國時期，在設計和製作方面都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛，佩戴者很多；
7．男子保持佩刀習俗，但所佩之刀有形無刃，因此失去了實際價值，主要是顯示儀容。
漢代祭服延用"大制度"，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉。皇帝、公卿、諸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或絲繩的質地上加以區別。皇太後、太後、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式都採用深衣制。
漢時勞動女子總是上穿短襦，下穿長裙，膝上裝飾長長垂下的腰帶。勞動男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，並在衣外圍罩布裙；這種裝束不分工奴、農奴、商賈、士人都一樣。
魏晉服裝服飾雖然保留了漢代的基本形式，但在風格特徵上，卻有獨到突出的地方，這與當時的藝術品和工藝品的創作思路有密切關系，其風格的同一性比較明顯。
公元六世紀波斯圖案花紋通過"絲綢之路"傳入中國，對當時的紡織、服裝以及其他裝飾物，都產生了不小的影響。這一點在敦煌壁畫上多有反映。
魏晉時期規定宮中朝服用紅色，常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時的服式仍以襦、裙為主，裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究，有金環、銀約指和繞腕的跳脫等。在質地上宮中與宮外仍有很大區別。
魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧，長至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成，有的用整塊大甲片，甲身分前後兩片，肩部及兩側用帶系束。胸前和背後有圓護。因大多以銅鐵等金屬製成，並且打磨的得極光，頗似鏡子。在戰場上穿"明光鎧"，由於太陽的照射，會發出耀眼的"明光"，所以這樣稱呼。這種鎧甲的樣式很多，而且繁簡不一，有的只是在襠的基礎上前後各加兩塊圓護，有的則裝有護肩、護膝，復雜的還有重護肩。身甲大多長至臀部，腰間用皮帶系束。
南朝服式以襦裙為主，婦女尤其以著裙為正統，不穿裙而露褲的人，被看做是沒禮貌的行為。當時女子頭上包白綸巾(是一種配有青絲帶的頭巾，傳說在三國時諸葛亮平時戴此頭巾)，衣袖長而且窄並加以縷雕花紋。跳舞者穿長衫，並在身上披掛很長的帶子，頭上束紈巾。
南北朝服式還有"袍"和"衫"，衫在晉時已是必著衣的一種。"裘"在此時極為珍貴，以貂裘為最。""是少年喜愛的衣物，浮薄少年更喜愛有色之""、"襦"、"帔"、"鶴氅"，這些都是此時普及的衣裝。 南朝服式基本上繼承魏晉，由於戰亂和國度的頻繁更替，反映在著裝方面也有變化。江南衣式比北方短小，但當時卻流行戴小帽穿大衣的風氣，有時將一隻袖分成兩只，一條裙截成兩裙，有的款式大領大帶，有的衣窄袖小，有的裙長曳地，有的衣長蔽腳。南朝的朝服仍是玄衣。服飾用料有規定，三品官以下的不得穿用雜色綺做的衣服，六品官以下者只能穿七彩綺，不可使用羅綃。南朝的藝術品與服飾風格一脈相承，許多出土的陶俑形象，向我們展示了細腰圓臉型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特點更突出，這與服飾的拖地長裙和寬衣披帶均十分協調一致。
北朝的服式，官宦正式場合穿著硃色單衣，便服和軍服以為主。穿紅色袍就佩帶金帶，穿小袖長身袍則用金玉帶。平民婦女以襦襖為常服，這與南朝並無兩樣。北朝時期著裝衣料中綾錦最為華貴。
南北朝的卷草花紋是在漢代的雲紋圖案的基礎上發展起來的。敦煌造井(單獨適合紋樣)、三角形花(適合紋樣)和條狀花(二方連續)、飛天、雲紋等動態形象巧妙地結合起來，既古樸、秀麗，又含蓄柔和。當時的毛織毯、麻布和絲綢都是盛行的產品。
在南北朝胡、漢服裝相互影響而又各成系統的基礎上產生的唐代服制，出現了「法服」 與「常服」並行的局面。作為大禮服的法服仍是傳統的冠、冕、衣、裳，常服則是在鮮卑裝的基礎上改進而成。唐代男子上自皇帝下至廝役，在日常生活中都穿常服，包括圓領缺袍、襆頭、革帶及長靴。缺袍即開衩的長袍。襆頭則是由鮮卑帽演變出來的，它本是一幅頭巾，系裹時兩個巾角向前抱住發髻，其餘兩個巾角在腦後結扎，多餘的部分自然垂下。襆頭的質料起初用黑色的繒或羅，所以垂下的巾角也是軟的，故稱「軟腳襆頭」。以後又在巾角中用銅、鐵絲作骨，將它撐起來，成為「硬腳襆頭」。由於硬腳的形狀及翹起的角度不同，又有「句腳」、「展腳」、「朝天」等式。唐代的革帶上起初裝有供系物用的窄皮條，故此種帶名帶。上面並固著若干方形飾牌，名。依官階之不同，分別用玉、金、犀、銀、瑜石、藍鐵等材料製作，從而使革帶也成為區別官階的標志。另外，北周時出現的「品色衣」，在唐代已形成制度，成為此後中國官服的一大特色。唐代官員自一品至九品，服色以紫、緋、綠、青為等差。
唐代女裝主要由裙、衫、帔組成。這時常將衫掩於裙內，所以顯得裙子很長。帔又名帔帛，像一條長而薄的披巾，是受了西亞佛教的影響才在中原流行的。唐代前期女裝中還流行卷檐虛帽、翻領外衣等胡服，安史之亂後，此風漸歇。
唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。
盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱"鈿釵禮衣"。
唐高宗以後，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。 唐裝還對鄰國有很大的影響。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長處。唐裝襦裙線條柔長，十分優美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以"軟"和"飄柔"著稱。唐裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇，風格獨特奇異多姿，成為中國歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。
宋代服裝大體沿襲唐制。這時的襆頭內襯木骨、外罩漆紗，宋人稱之為「襆頭帽子」， 宋代服裝可隨意脫戴，與唐初必須臨時系裹的軟腳襆頭大不相同。這時，皇帝和高官戴的展腳襆頭，兩腳向兩側平直伸出，可達數尺。身份低的公差、僕役等，則多戴無腳襆頭。
宋代婦女也穿裙和衫，這時的衫子多為對襟，蓋在裙外。裙較窄，多施細摺，福州黃墓中除出羅裙外，還有開襠褲與合襠褲，可見宋代婦女在裙內著褲。起於五代時的纏足，至北宋晚期已逐漸流行。
宋代品官制度基本上沿襲前代，因此宮中的官服也與前代相仿，分為朝服、祭服、公服、戎服、喪服和時服。朝服是紅衣紅裳，內穿白色羅質中單，外系羅料大帶，並有緋色羅料蔽膝，身掛錦綬、玉、玉釧，下著白綾襪黑皮履。除這種朝服是統一樣式外，官職的高低是以搭配的不同來區別的。主要是在有無禪衣（中單）和錦綬上的圖案上作級別變化。穿朝服時必戴"進賢冠"（一種塗漆的梁冠帽），"貂蟬冠"(又名"籠巾"，是以藤絲編成形，上面塗漆的冠帽)，獬豸冠(屬進賢冠一類)。
公服即常服，又名"從省服"，以曲領大袖，腰間束革帶為主要形式，另有窄袖式樣也。這種服式以用色區別等級。如九品官以上用青色；七品官以上用綠色；五品官以上用硃色；三品官以上用紫色。到宋元豐年間用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用緋色；九品以上用綠色。按當時的規定，服用紫色和緋色(硃色)衣者，都要配掛金銀裝飾的魚袋，高低職位以此物加以明顯的區別。
時服是按季節賜發給官臣的衣物。上至將相皇帝大將下至侍衛步軍，賜發的品種有袍、襖、衫、袍肚、褲等。所賜之服大部分是織有鳥獸的錦紋。
宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官與平民百姓的燕居服形式上沒有太大區別。只是在用色上有較為明顯的規定和限制。
宋時常服有如下幾種：
"袍"有寬袖廣身和窄袖窄身兩種類型，有官職的是錦袍，無官職的是白布袍。
"襦"、"襖"為平民日常穿用的必備之服。 "短褐"是一種既短又粗的布衣，為貧苦人服。
"衫"，這是一種裳下擺接一橫的男人長衫。
"裳"，沿襲上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式樣。宋時也有上衣下裳的穿法。男子也穿用對領鑲黑邊飾的長上衣配黃裳。居家時不束帶，待客時束帶。
"直裰"是一種比較寬大的長衣。由於下擺無衩而背部卻有中縫而稱"直裰"。
"鶴氅"，寬長曳地，是一種用鶴毛與其他鳥毛合捻成絨織成的裘衣，十分貴重。
此外宋代男式衣著，還有布衫和羅衫。內用的叫汗衫，有交領和頜領形式。質料很考究，多用綢緞、紗、羅。顏色有白、青、皂（黑）、杏黃、茶褐等。襖的質料有布、綢、羅、錦、絲和皮。襖的用色有青、紅、棗紅、墨綠、鵝黃等幾種。貴族褲子的質地也十分講究，多以紗、羅、絹、綢、綺、綾，並有平素紋、大提花、小提花等圖案裝飾，褲色以駝黃、棕、褐為主色。
元代是中國歷史上民族融合的時代，服裝服飾也充分體現了這一特點。元太祖成吉思汗自1206年建都，滅西夏、金之後，民族組成主要以蒙古族為主。元代由於民族矛盾比較尖銳，長期處於戰亂狀態，紡織業、手工業遭到很大破壞。宮中服制長期延用宋式。直到l321年元英宗時期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短，並在腰間加襞積，肩背掛大珠的"質孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質孫服"。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制。
"質孫服"服用面很廣，大臣在內宮大宴中可以穿著，樂工和衛士也同樣服用。這種服式上、下級的區別體現在質地粗細的不同上。天子的有十五個等級(以質分級層次〉。每級所用的原料和選色完全統一，衣服和帽子一致，整體效果十分出色。比如衣服若是金錦剪茸，其帽也必然是金錦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等級，與冬裝類同。百官的冬服有九個等級，夏季有十四個等級，同樣也是以質地和色澤區分。
"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一種有里有面的較馬褂稍長的皮衣，元代蒙人稱之為"襻子答忽"。"比甲"則是便於騎射的衣裳，無領無袖，前短後長，以襻相連的便服。元代男子的公服多隨漢族習俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，婦女也有這種習俗（稱為襦裙半臂）。
元代女服分貴族和平民兩種樣式。貴族多為蒙人，以皮衣皮帽為民族裝，貂鼠和羊皮製衣較為廣泛，式樣多為寬大的袍式、袖口窄小、袖身寬肥，由於衣長曳地，貴夫人外出行樂時，必須有女奴牽拉。這種袍式在肩部做有一雲肩，即所謂"金綉雲肩翠玉纓"，十分華美。作為禮服的袍，面料質地十分考究，採用大紅色織金、錦、蒙茸和很長的氈類織物。當時最流行的服用色彩以紅、黃、綠、褐、玫紅、紫、金等為主。元代平民婦女穿漢族的襦裙，半臂也頗為通行，漢裝的樣子常在宮中的舞蹈伴奏人身上出現，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受鄰國高麗的影響，都城的貴族後妃們也有模仿高麗女裝的習俗。
明初要求衣冠恢復唐制，其法服的式樣與唐代相近，只是將進賢冠改為梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用襆頭和圓領袍，但這時的襆頭外塗黑漆，腳短而闊，名烏紗帽，無官職的平民不得服用。公服除依品級規定服色外，還在胸、背綴補子。文官補子中飾鳥，武官飾獸。為褒獎官員的功勛，另特賜蟒袍、飛魚服、鬥牛服等服飾。蟒是四爪之龍，飛魚為魚尾有鰭之蟒，鬥牛則在蟒頭上加彎曲的牛角。官至極品則用玉帶。所以「蟒袍玉帶」就成為這時大官僚之最顯赫的裝束。明代的漢服影像頗遠，近至東北亞的朝鮮，遠至日本、琉球等藩屬國。漢服是中國漢族的傳統服裝，起於軒轅黃帝，而終止於滿清的大屠殺。56個民族，每個民族都是平等，而漢族也應當永遠其民族服裝，即漢服。
清朝是以滿族統治者為主的政權機構，滿族旗人的風俗習慣影響著中原地區。幾千年來世代 清代服飾相傳的傳統服制度，由於滿族貴族的「剃發易服」、「十從十不從」、「留頭不留發」政策以及大量的屠殺漢民，造成了中國傳統的衣冠的消亡。這種屠殺式的變革，是中國傳統服制的又一次變態式的發展，是歷史上"胡服騎射"、"開放唐裝"之後的第三次明顯的突變。
歷時數千年的寬袍大袖（祭服，非常服）、瀟灑富麗、纖細柔弱，與衣身膨脹、衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對比。
滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂。時至今日，它對現代服裝也有一定的影響。特別是隨時代發展，經過加工曲線突出體態暴露的旗袍，具有暫時的存在價值。
旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱"烏龍"。
明、清兩代漢族女裝變化不大，仍著衫、裙，清代後期始以褲代裙。清中期以後女裝層層鑲邊，稱為「滾鑲」。清代滿族婦女著旗裝，她們不纏足，不束裙，皆穿旗袍，有時外加坎肩。乾隆以後，滿族女裝中出現高底的「花盆底」鞋。咸豐以後，又出現高大的「兩把頭」、「大拉翅」等發型，成為滿族女裝之突出的特徵。馬褂、旗袍是清代滿族男女的典型服飾。
馬褂是一種穿於袍服外的短衣，衣長至臍，袖僅遮肘，主要是為了便於騎馬，故稱為「馬褂」。它區別於漢族在宋明時期的馬褂，滿清的馬褂不修邊幅。滿人初進關時，通過大屠殺而迫使漢族穿上它們的馬褂。康熙雍正年間，由於奴化政策，才開始在社會上流行，並發展成單、夾、紗、皮、棉等服裝，成為男式便衣，士庶都可穿著。 樣式有琵琶襟、大襟、對襟三種。琵琶襟馬褂，因其右襟短缺，又叫缺襟馬褂，穿上它可以行動自如，常用作出行裝。大襟馬褂，則將衣襟開在右邊，四周用異色作為緣邊，一般作常服使用。對襟馬褂，其服色在各個時期有多種變化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，後又推崇深絳色（人稱「福色」），到了嘉慶年間，則流行泥金及淺灰色。大袖對襟馬褂可代替外褂而作為禮服使用，顏色多用天青色，大小官員在謁客時常穿此服，因其身長袖窄，也稱作「長袖馬褂」。其中有一種顏色不能隨便使用，那就是黃色。黃馬褂，是皇帝特賜的服裝。穿著這種賜服的人，主要有三類：一是隨皇帝「巡幸」的侍衛，稱為「職任褂子」；二是行圍校射時，中靶或獲獵多者，稱為「行圍褂子」；三是在治事或戰事中建有功勛者，稱為「武功褂子」，這些人還要被載入史冊。只有這種御賜的馬褂才可以隨時穿著。
旗袍是中國清朝的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裳為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛。經漢人改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。