① 童裝設計的步驟是怎樣的
在如今這個時代，人們開始講究個性，著裝也成為表達自己個性的一種方式。在這種高度自我覺醒的時期，流行似乎成為有品位的人們某種不屑於談的元素，標榜自己的與眾不同才是人們所要達到的效果。我們不分析這中間的社會原因，單從服裝的角度來淺析一下流行在服裝設計中不可替代的作用。
學過服裝設計的都知道，在設計之初最先要了解的就是今年的最新服裝潮流，而這種潮流的解析大都來自各大時裝周的最新發布，而毫無疑問每一季的新發布都不是某個人的智慧結晶而是一個團隊的整體合作，市場調研、營銷策劃、設計師團隊的共同努力成就了某個大牌設計師在台上的幾十分鍾。
而如今的童裝的設計已經越來越成人化，因此與成人裝設計的步驟已無太多不同。其實流行服裝的本質是演變的，很少有真正的創新。完全的創新只有兩次，一次發生在法國大革命時期；一次發生於1947年迪奧發表的新外觀。一般來說，款式的變化是漸進式的。消費者購買服裝只是為了補充或更新現有的衣服，如果新款式與現行款式太離譜，消費者就會拒絕購買。因此，大多服裝企業更應關注目前流行款式，並以此為基礎來創新設計。
因此即使是個性爆棚的年代，流行也是不容忽視的，消費者也不必為了因為穿著了流行服裝而自覺不夠個性，畢竟我們的著裝只是在一個以不同時代著裝方式所畫成的圓中周而復始著。
美國學者E·斯通和J·薩姆勒斯認為：流行時裝的產生取決於消費者對新款式的接受或拒絕。時裝不是由設計師、生產商、銷售商創造的，而是由上帝創造的。服裝設計師們每個季節都推出幾百種新款式，但成功流行的不足10%。
當然由於孩子的生長特點，童裝的設計是有著與成人不同的特質的。為讓孩子的成長發育不受限制，休閑裝永遠是童裝的主流趨勢，因此童裝也因此而更自由，那些限制活動的款式是無法在童裝中流行開來的。
目前國內的童裝還沒有國外童裝有那麼多的文化底蘊，很多童裝企業在研究流行時的做法就是在國外買來大量樣衣來進行研究，很多企業在延續這種做法的時候也意識到這對於品牌的成長不是長久之計。某種風格的締造和堅持，是童裝品牌在市場中經歷風雨的法寶。
② 我想自己做童裝加工，在哪裡可以找到樣衣我不會設計！
阿里巴巴皮膚網有樣衣，淘寶也有，可以關注兒童服飾。希望採納，碼字辛苦！
③ 服裝設計師如果什麼都會的話，要打版師和樣衣師做甚
這是一個層次的問題；
設計師肯定會懂一些打版與制樣的流程與工藝技術;
但是打版師，樣衣師就不一定會設計了；
另外。這幾個職位的主攻方向不一樣；
設計師的工作是設計最新款，最潮流的服裝，需要把握的是當前時尚資訊與潮流；他的主要工作是創意與設計；
打版師/樣衣師的工作職責：
1.負責休閑女裝打版
2.根據設計圖紙及版單要求定尺寸、定圖紙
3.根據設計款式及工藝製作，提出合理化建議，及時反饋、恰當調整
4.跟進、核查版衣製作效果（含工藝與尺寸）
5.根據修改意見，對版式改進和進行確認
6.負責與生產部門銜接，監控大貨投產的質量
7.時尚觸覺敏銳，能把握公司產品風格定位和設計師意圖，靈活地將工藝製作與設計相結合
說明白點就像是設計現是做方案。打版師是按照設計師的方案去執行；沒有發言權；
④ 服裝樣衣師的工作內容是什麼
服裝樣衣工的工作內容沒有月，季，年度之分。在一個服裝廠（或公司）按照設計師的設計，製版師製作樣板，裁剪好以後，就交給樣衣工製作。你的工作內容就是：一邊製作樣衣，一邊需要編寫工藝流程和工藝要求，同時要記錄每道工序的製作時間，以便在縫紉組大批量生產時計算工價，如果大批量投入生產，還得下車間當技術指導。所以說，你的服裝縫紉技術是第一流的。
⑤ 在織里做童裝設計師怎麼樣
有能力在織里做設計師肯定好啊！十年前我就差點去那裡工作的！但為了武漢的童裝情結還是回了武漢，十年前織里的正規廠已經把設計這塊分成南北二塊啦！你要考慮擅長南邊還是北邊，因為有地域差別！
⑥ 服裝行業的樣板師，樣衣師，制板師，打板師和車板師的具體區別
你說的幾個師中有幾個其實是一樣的，只不過叫法不一樣而已，我一個個給你解釋一下
樣板師和制板師還有打板師都是一個工種，就是在服裝公司的技術科做打紙樣的工作，包括打服裝的初樣，大貨樣和裁剪樣等等，有的師傅甚至還要承擔排料的工作
樣衣師也是和打樣師在同一個技術科里工作的，只是過是在為工廠製作給客戶看的樣衣，是做幾件或者單件的服裝，它對工人的縫紉工藝技術要求比較高，畢竟樣衣是給客戶看的，還是要做好一點的
車板師不知道你說的是什麼樣的，我估計你說的應該也是和樣衣師一樣的吧，把樣板衣服製作完成
我知道的只有這么多
如果你那個朋友在板房裡做了這么多年的雜活，應該能分的清這些工作的，我想在板房裡最有技術含量的應該是打樣師，一個經驗多的打樣師年薪可以到幾十萬，當然一般般的師傅也就3-5W不等，這是最平常的，因為這是技術活，所以經驗的積累是很重要的，如果在板房裡做樣衣，技術含量真的不算高。
⑦ 我想自己學習童裝設計。應該從哪開始學起
學設計不如學【視頻剪輯】。理由很簡單，容易學（不像其它行業學習成本高，難度大），適合短期3-4個月短期學習，而且行業缺口非常大，無論是找工作還是自己在家裡接私單，月收入輕松過萬，兩三萬也是稀鬆平常。【點擊進入】免費「短視頻剪輯後期」學習網址：
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而且剪輯這個技術並不需要高超的電腦技術，也不需要美術音樂造詣，基本都是固定套路，要什麼風格的片要什麼節奏，經過三四個月的培訓都可以輕松掌握。但凡有點電腦基礎會用滑鼠拖拽，會點擊圖標，會保存除非自己不想學，沒有學不會的。但是要學好學精，就一定要找專業負責的培訓機構了，推薦這個領域的老大——【王氏教育】
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⑧ 如何成為服裝車版 樣衣工
得還是進服裝廠先了解車縫工藝，同時找些相關資料了解服裝的結構與原理，等有點基礎了再找個師傅，學起來就容易多了，一聽就容易明白（就像拼圖你拼之前肯定要知道是個什麼圖形才好去拼，做紙樣也是一樣，看到一張圖首先想到該如何起樣及用途。
⑨ 童裝製作的所有工序
具體的童裝製作流程如下。
1服裝生產准備
2服裝裁剪工藝
3粘合工藝
4縫制工藝
5服裝的熨燙工藝
6服裝後整理
7服裝產品包裝
8復轉產品的儲運
以上是服裝生產的流程大過程~~當然每項還有很多細節
呵呵本人就學服裝的
現代服裝，講求在穿著風格上體現舒適、柔軟、輕盈和隨意有彈性。粘合襯作為「服裝的骨架」，是服裝不可忽缺的輔料，其與面料的合理配合，不僅能充分體現服裝設計師的設計思想，而且能夠達到良好的服用效果。
經編粘合襯是襯布的一種，指採用經編布作基布，通過粉點、漿點、雙點等塗層方法加工而成服裝用粘合襯。經編類粘合襯最早在歐洲廣泛生產應用，其中KUFNER、HANSEL、LAINIERE de PICARDIE等歐洲著名襯布商生產的經編系列襯布品種豐富、工藝和品質較先進。
經編粘合襯的生產流程
相對機織襯，特別是純棉、滌棉襯衣襯，經編襯工藝流程要簡短，一般的生產流程是：經編坯布－－收縮（或起絨）－－染色－－拉幅定型－－塗層－－檢驗包裝。產品的幅寬一般分為90cm、122cm和150cm，顏色以本色、漂白、黑色、灰色居多，女裝襯色彩變化要更多。
經編粘合襯的分類
經編不襯緯襯
由滌綸長絲作經紗（單梳）勾編而成，無襯緯紗，緯向伸縮性大，布面多成網狀且比較稀薄，主要用於經緯向有較大彈性的面料如杜邦的萊卡，活動幅度較大的服裝部位以及對粘合襯粘合強力要求不高的服裝，多採用微細粉點法塗層，塗層量相對較少。
經編全幅襯緯襯
一種是起絨襯緯襯，襯緯紗用粘膠紗，起絨後基布手感柔軟豐滿，因採用粉點塗層彈性手感差、易起泡，熱縮率和縮水率難以控制，面料適應性不廣，已不流行，但一些手感柔軟的起絨雙梳襯緯品種改用雙點塗層後，克服了粉點塗層的缺點，擴大了對面料的適應性，在不少中厚型外衣及制服中還是較多使用；另一種是滌綸低彈絲襯緯襯，一般單梳節編織多，雙梳、多梳節編織的工藝要復雜點，品種尚少。低彈絲襯緯襯是目前主流經編粘合襯品種，使用廣泛。採用粉點塗層的，工藝簡單、成本低，但彈性手感較差；採用漿點塗層的主要用於質地輕薄型、手感柔軟的女裝，以及服裝小部位用襯以及對粘合力要求不高的服裝；採用雙點法塗層的效果更好、適應范圍更廣，比較好的是選用熱固型聚亞氨脂（PUR）作底漿，麵粉選用共聚醯胺（PA），手感好、粘合力強，耐乾洗水洗，不滲膠，相對塗層成本要高點，中高檔品種適用。
經編粘合襯的特點
用作加工襯布的經編布組織結構簡單，其組織多是經紗相互勾編並在緯向襯入緯紗。勾編織結構使其具有輕、軟、彈等特點，特別是在作為服裝用料時具有穿著舒適，透氣透濕性、隨意性、保型性都較好的特點。
用經編布加工粘合襯，其生產過程無需退漿、減量、一般也無需樹脂整理，流程短成本低，無甲醛，加工過程污染極少，比較環保，只是染色襯布染色時產生的污水需經處理後排放，所以可以將經編襯稱為是環保型襯布。
經編粘合襯採用的經編布，其經紗一般是滌綸長絲或粘膠紗，緯紗是滌綸低彈絲或粘膠紗，其經向平整且懸垂性好，緯向具有良好彈性，手感柔軟，隨意性強，適應彈性面料。
經編布本身的優良特性，使得利用其加工的粘合襯風格品種變化豐富，能滿足從輕薄到厚重不同質地、不同風格面料的需要，充分適應了當今各種面料及服裝對粘合襯的多種要求，應用廣泛。
總之，生產高質量且品質穩定的系列化經編襯雖並不容易，但由於簡單的流程和優良的特性，經編粘合襯正在逐漸成為襯布市場的主流。
⑩ 服裝樣衣師與服裝製版師的區別
1、概念不同：服裝製版師就是根據服裝效果圖製作出所需要的平面剪裁圖，也就是服裝樣版；而服裝樣衣師，就是在樣版師製作完樣版後，樣衣師按照工藝要求製作出樣衣，也就是說樣衣師主要負責的是服裝的工藝。
2、難度不同：服裝樣衣師是可以獨立完成整件衣服的製作，會工藝單製作，排版或裁剪，而且對版型了解的更好，需要長時間的經驗，難度較大；服裝製版師需要學習設計版型，難度相對來說較小一些。
(10)童裝樣衣師怎麼做擴展閱讀：
服裝樣板特點：
制板是結構設計的繼續，制板必需要有扎實的結構設計基礎，不精通服裝結構設計原理很難把板制好，特別是款式、結構變化多樣的時裝樣板其制板、推板難度系數更大。
服裝工業用樣板比較復雜，按照國家號型標准把我國成年男女分成四種體型，即Y、A、B、C四種，其中170、160和A屬於中間體，而170/90A和160/84A分別是男女中間標准體；
要打制不同體型，不同身高人群的全套樣板種類繁多，技術水平要求也很高，所以不同體型的樣板不能一一都打出來，一是工作效率低，還有可能走樣，將中間標准體作為基礎母板，通過基礎母板繪制其它體型的樣板；
即通過中間體170、160和A體型的樣板將Y、B、C體型的中間體（170、160）的樣板制出來,這種程序方便、快捷、准確。
最後運用不同體型的中間體樣板進行樣板縮放，才能將全套樣板制好，加上計算機的輔助縮短制板時間、提高工作效益，適應現代服裝工業的發展。
服裝工業制板的技術水平要求很高，要有科學的理論作為指導，在繪制凈樣板之前一定要將中間標准體以外其它中間體體型（Y、B、C）的結構圖繪制出來。Y、B、C體型的結構圖利用中間標准體的結構圖繪制會使款式和結構不走樣。
工業用所有樣板都建立在結構圖之上的，繪制准確的結構圖才能為下一步工作打好基礎。