㈠ 旗袍後背鼓起怎麼回事
不合身引起的，再則就是旗袍裁剪水平欠佳
㈡ 穿旗袍後背凸起是小了嗎
小了。旗袍是我國傳統服飾，穿著時後塌型背會有不同程度的凸起，在訂購時都是量身定製，凸起相對就會變小。旗袍是中國和世界華人女性的傳統服裝，被譽為中敗團國國粹和女性國服，是中國悠久的服飾文化中最絢爛的現象和形式之一，旗袍在中察衫橘華民國20世紀20年代之後成為最普遍的女子服裝。
㈢ 40歲熊黛林穿旗袍，揭開了多少名媛遮羞布呢
女模特出生的熊黛林，有著著苗條妙曼的身形和亮麗的長相，不論什麼時候現身一直那麼的艷麗又高雅。在《葉問》以後，熊黛林又擁有個新的頭銜叫「最美麗葉太太」，她身穿旗袍、溫碗又沉穩的氣質，將東方女性的古典風格呈現得恰如其分，也變成熊黛林不可多得的經典屏幕品牌形象。
熊黛林的家世1980年10月10日，熊黛林問世於江蘇省南京的一個普通人家。為了更好地生活，七歲的熊黛林就伴隨著爸爸媽媽全家老小搬到外省市餬口停留。1980年10月10日，熊黛林問世於江蘇省南京的一個普通人家。為了更好地生活，七歲的熊黛林就伴隨著爸爸媽媽全家老小搬到外省市餬口停留。
看熊黛林的妝發配搭一直都較為淡雅溫碗，而當熊黛林配搭梨落的發鬢，裝點艷麗的香唇，反過來都還沒自然妝來的震撼。因此，在平時配搭旗袍時，鞋品牌包和妝發的配搭，都需要依據旗袍的風韻來，既不必太過引人注意而奪走了旗袍的可謂是，又不必太「放碼」而擺脫了總體的氣氛感。
㈣ 日本姑娘和服，後面為什麼有小枕頭
中國的旗袍，日本的和服，每個國家都有自己國家特色的衣服，日本和服後面有個枕頭，其實小枕頭原來是繩子用來細腰帶顯得身材好，但是太長了因此再後面打個結，顯得好看又清新，所以日本和服後面的不是小枕頭而是腰帶結。
一般日本姑娘到了節日的時候都非常喜歡穿和服，如果後面的太鼓結是蝴蝶結樣式的，說明這個姑娘還沒有結婚，你可以追求；如果是小枕頭的形式，就說明她已經結過婚了，你已經沒有機會了。一般這個太鼓結都是用冰絲材質製作的，手感摸起來特別好，上身也很舒服。
㈤ 為何很多女人愛穿旗袍
像我就特別喜歡旗袍，因為旗袍是我們中國的傳統服裝，代表著中國女性的美麗，能夠展現優美的線條，也是一種文化的傳承，非常受歡迎和青睞。女人穿上旗袍會非常有韻味，很迷人。
㈥ 旗袍上的流蘇叫什麼
旗袍上的流蘇叫穗子。
流蘇又稱穗子，為一種下垂的，以五彩羽毛或絲絨等紮成、如禾穗狀的飾物，常見掛與帳中窗簾四角或玉佩扇子手柄。有道是道家崇紫色，釋門尚姜黃，才子香紅佳人綠，流蘇，隨風飄搖盪漾，傳遞著古雅與婉約的韻味。
一種下垂的以五彩羽毛或絲線等製成的穗子，常用於舞台服裝的裙邊下擺等處。唐代婦女流行的頭飾步搖，是其中一種。還有冕旒，帝王頭上的流蘇，以珍珠串成，按等級劃分，數量有所不同。
流蘇製作款式簡介
製作流蘇的方式，與繩結藝術有一個不同的地方是，它是帶有神秘的宗教意味。當時的流蘇方式只是用四種顏色的羊毛繩線，以綁結方式製成。
由於時代的變遷，加上各地的風俗各異，令流蘇有了重大的不同；主要的材料和製作方法不同，已分有兩種特式－阿什肯納茲式和塞法迪式。
一個縫結圈、2個結扎十個縫結圈、2個結扎五個縫結圈、2個結扎六個縫結圈、2個結扎五個縫結圈、2個結扎。其餘三條如以上的方式製造。從10、5、6和5的圈的數目總和為26個圈數，為13圈數的2倍的數目。
㈦ 旗袍是從什麼時候流行的呢
20世紀二三十年代，旗袍在中國時尚前沿上海開始流行，後迅速風靡全國。1929年4月，民國政府將旗袍定為國服。
旗袍形成於上個世紀20年代，有部分學者認為其源頭可以追溯到先秦兩漢時代的深衣，民國20年代之後成為最普遍的女子服裝，由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一。
50年代後，旗袍在大陸漸漸被冷落，尤其文革中被視為「封建糟粕」、「資產階級情調」遭受批判。
歷史文化
民國文化女性的名字，總伴隨著她們的旗袍照，例如宋氏三姐妹、吳健雄、吳貽芳、林巧稚、阮玲玉、周旋、張愛玲、林徽因、蕭紅和丁玲等。
珍貴文化遺產——蘇州評彈的女演員的服裝也依然是旗袍， 其它傳統說唱藝術如大鼓和評書等也多以旗袍為女演員傳統服裝。
歷史悠久的香港小姐,香港華裔小姐,亞洲小姐和廣州西關小姐選舉中，她們期間或最後必定會穿旗袍。
以上內容參考網路-旗袍
㈧ 旗袍文化是什麼
旗袍是民國的國服，盛行於三四十年代。行家把二十世紀二十年代看作旗袍流行的起點，三十年代它到了頂峰狀態，很快從發源地上海風靡至中國各地。
旗袍追隨著時代，承載著文明，以其流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的性情與氣質。旗袍連接起過去和未來，連接起生活與藝術，將美的風韻灑滿人間。
中國旗袍的文化內涵:
中國旗袍永久的魅力在於它的變化無窮，其獨特的個性和神韻與現代時裝審美觀念相通。在時裝國際化的時代，旗袍雖然已難以重現其鼎盛時期的服飾壟斷局面，但其鮮明的民族特色，已經使旗袍的美具有了永恆的意義。
一、旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源可以追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋韓國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。
事實上，兩者還是頗有差異的，深衣上下分裁效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義。後來袍服被逐漸接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並不相悖。
流行於少數民族地區的袍服，一般多採用左衽、窄袖，袍身比較緊窄合體，利於騎射和其他劇烈活動。歷史上漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服式樣，比較典型的有趙武靈王推行的「胡服騎射」。清代由於歷時最長且較穩定，故將袍服視為其典型服飾。
今天我們見到的所謂「旗袍」，不僅僅是滿族服裝的傳統款式，而是多個民族服飾的融合。它源自古代蒙古系游牧民族的袍服，至清代滿族承襲了這種服裝。
滿族入主中原後實行八旗制度，凡編入旗籍者都被稱為「旗人」。旗人所穿之袍統稱為「旗袍」，有朝袍、龍袍、蟒袍和常服袍等之分。不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才有後世的旗袍有血緣關系。
五、旗袍走向經典的過程在20世紀30年代已基本完成，40年代是旗袍黃金時代的延續。戰爭硝煙彌漫，大多數國民無心於服飾的奢靡。經濟蕭條，物價飛漲，物資匱乏，出於經濟實用等考慮，40年代初的旗袍長度縮短至小腿中部，高時到膝蓋處。
夏季多傾向於去掉袖子，降低領高，省去種種繁瑣的裝飾，更為簡潔適體。土布、本白棉布、毛藍布（又稱愛國布）成為常用的面料。此時的旗袍雖然裝飾簡單，用料平常，但仍是日常服裝的主流。
抗戰勝利後，改良旗袍更為廣泛的流行，開始收省還不明顯，後來逐漸發展到吸腰省並使用裝袖，自此旗袍更為合體。40年代中期西式配件——拉鏈也替代了傳統的盤香紐、直角紐，成為當時的時尚。這一時期旗袍變化的總趨勢是長度減短，更能表現女性曲線，暴露程度有所增加，配穿方式多種多樣，穿著范圍更加廣泛。
參考資料來源:旗袍文化_網路