1. 怎樣把旗袍穿出品味
1.
花色上不要太過復雜太過五彩斑斕,旗袍本身就有包邊滾邊還有盤扣來進行點綴,實在不需要太多的顏色了;
2.
如果是花旗袍,盤扣就不要那種太花俏的盤扣,一字扣就可以。不然兩相爭輝,穿著者自身如何顯示自己魅力?
3.
如果是凈色旗袍,包邊滾邊上可以有些圖案(參見上面一款銀灰色的旗袍設計),這樣的旗袍更顯示其獨有的味道。或者盤扣上可以匠心獨運,做更別致的設計。
2. 清代的貴族婦女一般是怎麼樣的裝束，衣服的顏色以什麼為主
旗裝是清代貴族婦女的主要服飾，其設計節省材料，製作簡便，穿著方便，這一特點使其得以廣泛流傳。旗裝的外形呈長方形，領口像馬鞍一樣覆蓋住頰部，不強調腰身，衣服的正面和背面不露出，使用盤紐作為裝飾，假袖有兩到三幅，馬蹄袖覆蓋手部，通過鑲滾工藝進行裝飾，外加坎肩或馬褂。這種裝束造型完整、嚴謹，呈現出封閉的盒狀體，給人以莊重、清高的印象，獨樹一幟，打破了傳統的飄逸服飾，給人留下深刻印象。至今，它已經對國內外產生了深遠的影響。特別是隨著時代的發展，經過改進的旗袍更加突出修長和優雅，已經成為漢族服飾的代表，展現了東方女性的溫柔和內涵，具有永恆的價值。
旗袍有多種形式，包括琵琶襟、大襟和對襟等。旗袍搭配的裙或褲常以滿地印花、綉花和襇等工藝進行裝飾。衣物的邊緣、領口和袖口通常用鑲、滾、綉等工藝進行裝飾。歷史記載中，鑲滾工藝的費用非常高，使用的材料多樣，如白旗邊、金白鬼子欄干、牡丹帶、盤金滿綉等，衣物的鑲滾部分往往占據了很大比例。此外，還有將羊皮反穿在衣服外面，並在皮面上加鑲滾的做法，以及各種雲肩、冬夏不同的衣服等。
在清代，滿族婦女的服飾與男性相似，區別主要在於滿族女性會穿耳洞、梳髻，未婚女性則垂發。滿族女性不纏足，不穿裙子，衣外的坎肩與衣服齊平，裡面有小衣，相當於漢族女性的肚兜。衣外的衣服又稱為「烏龍」。
不同時期的旗裝有其獨特的特點。例如，康熙年間，貴族婦女流行穿著褐色袍子，外加綠色鑲邊的大褂，襟前有佩飾，頭上梳大髻或包頭巾。乾隆年間，婦女穿著黃色衫，外加黑色大雲頭背心，裙邊或褲腿鑲有黑色綉花欄干，足著紅色弓鞋。嘉慶、道光年間，女子多著藍色紫裙，袖口和衣服裙子鑲有闊欄干，裙帶垂至膝下，肩部有鑲滾雲肩。同治年間，流行藍色緞地鑲闊邊的綢褲帶，帶端有綉紋，腰帶系後垂至膝下為時尚。光緒中期，婦女衣裙漸短，袖子漸寬，帶長過膝，顏色以湖藍、桃紅為主。光緒末年，婦女衣服身長過膝，有大鑲滾裝飾，裙上有時加十六至二十條飄帶，每條帶尾繫上銀鈴。清末，流行假袖口，用料考究，裝飾布局追求與旗袍相同，增加了華麗的效果。宣統至民國初年，婦女的衫褲更窄小，衣領增高，襟前仍然系掛裝飾物。
清代女子的服裝包括公服、禮服和常服。公服是皇後至七品命婦規定的服制，禮服在民間指的是吉服或喪服，而常服形式多樣，變化和使用較為自由。
3. 請問現代旗袍的式樣方面有什麼講究嗎
累琅個讓港咸話，曾項背奈記尼光嗒嗒
蘇綉旗袍史談
冷 堅
旗袍，原為滿族人穿的長袍。由於滿族被稱為旗人，因而這種長袍也就被稱為旗袍。最初，這種旗袍不分男女老少，同一款式，只按季節分為單、夾、皮三種。其款式為：右衽大襟，直身式，圓領，下擺有直筒，左右開叉及四面開叉，鑲石青色領袖邊，長袖接馬蹄形袖端。這種款式，是為滿足滿族人騎射生活需要而設計的。清王朝統一全國後，於順治二年（1645年）下達剃發易服政令，逼迫漢人剃發留辮，改穿滿旗服飾。但是，由於漢文化的影響，也由於滿人騎射生活方式的改變，旗袍的款式和用料也逐漸發生了變化。特別是婦女的旗袍變化尤為顯著，馬蹄袖被改去，袖口漸漸由窄變寬至8寸至1尺；領口、衣襟及袖端邊緣等處都鑲綉著花紋，甚至旗袍滿身都綉有當時流行的花卉和吉祥圖案，做工越來越細，旗袍也越來越俏麗。於是蘇綉旗袍也應運而生了。
蘇州是蘇綉的發源地，也是絲綢的盛產地，刺綉、緙絲、織造等無不精美絕倫。因此從元代至正年間起，朝廷便在蘇州建立織造局，將蘇州作為織綉宮廷服飾的基地。之後，雖然朝代變更，但蘇州織造局的地位和作用卻始終受到歷代皇朝的重視，從明代到清代無一例外。清順治三年（1646年），朝廷在蘇州復建總織造局。次年，又在前明朝織造局的舊址上增建機房、染作、綉作等房屋89間，稱織造北府，蘇州人俗稱「北局」。（段本洛，張圻福著：《蘇州手工業史》）織造府專門為朝廷製作上至皇太後，下至文武各級官員的服飾，並由朝廷派京官督造，所耗經費非常驚人。康熙二十一年（1682年），僅絲織、刺綉工料兩項支出白銀就達八萬余兩。運用蘇綉技藝製作的旗袍格外光彩照人。根據1966年內蒙古昭烏達盟巴林右旗十家子村考古發現，清康熙皇帝第三個女兒榮憲公主墓內隨葬品中有三件袍服。（現藏內蒙古自治區博物館）其中一件是吉服龍袍，二件是常服蘇綉旗袍。這二件綉滿精美圖案的旗袍雖然陪葬二、三百年，卻依然光彩熠熠，亮麗如新。其款式與現代的旗袍差別很大；除了右衽用的紐扣相同外，其款式象是上狹下寬的連衫裙。旗袍刺綉圖案內容十分豐富。其中1件的前身及兩袖頭綉花瓶、鳥、壺、寶鼎等；胸前綉寶鼎、煙壺、果盤，間有螃蟹；下緣綉爵、鼎、如意、寶劍等。後身下緣綉獅子、如意、鼎、書畫等，一軸畫上綉花卉，並用黑色絲線綉「夏日畫」三字，另一軸畫上則綉著「春城無處不飛花」的詩句，並綉有書畫收藏戳記三枚。另一件旗袍款通身綉的是蝴蝶；五彩繽紛的蝴蝶競相飛舞，其間以花卉、彩雲點綴，下緣綉山水，山水間又綉有吉祥寶物。胸前及背後各有兩只大蝶相向飛舞，形成直徑26厘米的圓形圖案。（王維堤著《衣冠古國》）這兩件旗袍充分顯示了榮憲公主的尊貴氣派，同時也反映了當時康熙女兒的生活情趣與審美追求。
在民間，清代初期一般婦女的服飾都比較樸素，而到了清代中期就較為繁褥了。道光朝以後，流行一種叫作氅衣的長便裝。這種長可掩足的罩衣，形體寬大，圓領，大襟右衽，左右大開襟，袖寬而短，並鑲接二層至三層不同顏色的襯袖，領襟、裙擺均鑲有幾道花邊，左右腋下開裙上端以花邊組成如意紋飾。氅衣在社會上影響很大，開始只是滿族婦女穿著，後來各階層婦女都紛紛仿效，廣泛流行。更重要的是這種服飾對蘇綉旗袍的演進，產生了深刻的影響。我們可以從清代中期刻印的桃花塢木刻年畫《簪花舞蹈圖》、《母子圖》等作品中，見到當時閨閣女子穿的旗袍衣袖寬大，領、袖、襟、擺等處都鑲綉著精美的如意花邊圖紋，十分華麗動人。到了咸豐、同治年間，蘇州婦女的服飾更是追求新時離奇，旗袍款式多種多樣，有琵琶襟、大襟、對襟等，在裝飾工藝上，有綉花、印花或盤金間綉，鑲滾之費更是成倍增長，有的旗袍的鑲滾面積就佔去整件衣服的四成，可謂不惜功本，至使江蘇巡撫不得不頒布訓俗條約，對蘇州地區的風俗衣飾加以制約。至光緒、宣統年間，旗袍又有了變化：衣袖變小而短，上衣也縮短了一些，衣領卻逐漸加高，但袖口的鑲綉仍然較闊，第二道雙重鑲則縮小了些。今天，我們仍可以從一些現存的清代民間蘇綉旗袍綉片實物見到：當時的旗袍多以質地優良的各色軟緞為面料，刺綉紋樣一般以花卉，吉祥題材為主，色彩秀麗雅潔，綉面平薄細勻光亮，針法有套針，施針，擻和針、戳紗、盤金等，做工相當精細。
辛亥革命後，由於受到外來西洋服飾的影響，旗袍的腰身開始收緊，衣領從1寸加高到2寸。至三十年代，旗袍更加盛行，此時的旗袍吸收西方裁剪的優點，使女性的胸部，腰際曲線得到充分的顯示，大襟的式樣更為多樣，如一字襟，雙大襟、斜大襟等。進入40年代後，旗袍省去繁雜的裝飾，因而顯得簡潔，輕便、適體，一年四季都可穿著，其款式有單、有夾、有棉；有長袖、短袖、無袖；有低領、高領、無領；還有硬領、軟領、直角領、圓角領等；在用料上有綢緞、有棉綢、士林布等；有綉花的，也有無綉的。
新中國成立後，旗袍成為中華文化的一種符號。穿著旗袍的中國婦女更能顯示東方女子的莊重、秀美、典雅、嫻靜，就連東南亞各國乃至歐美等國家的婦女也愛上了旗袍。而精美秀麗的蘇綉旗袍更受到各國婦女的喜愛。從二十世紀六十年代始，蘇綉旗袍開始出口海外。其面料為精選的優質軟緞、素縐緞，刺綉圖案亦豐富多樣，如月季、牡丹、鳳凰、梅、蘭、竹、菊等，一般多布局在前胸、領口、袖邊，所用針法有散套、施針、打籽等，針法活潑、綉工精細、色彩雅潔。一些高檔的蘇綉旗袍還在刺綉圖案上鑲嵌五彩繽紛的珠子及閃閃發光的水鑽，更使旗袍顯得雍容華貴，華麗非凡。在款式上既繼承了傳統，又有創新，如在大襟上既有斜襟，琵琶襟，雙開襟，還有彎襟。1989年，蘇州刺綉廠設計綉制的一件旗袍在首屆北京國際博覽會上獲得了金牌獎。這是一件以粉紅色的軟緞為面料綉制的超長旗袍，前身精綉了一隻昂首而立的孔雀，其頭在胸前，而雀身及其五彩翎毛尾巴一直延伸到旗袍的下緣。孔雀色彩艷麗而不俗，羽毛豐富，層次清晰、具有很高的藝術欣賞性，至使觀眾無不稱贊其美。進入二十一世紀後，蘇綉旗袍受到了崇尚時代新潮的年青女子的追捧，常將刺綉精美的旗袍作為婚禮及慶典上的禮服。可以相信，具有中華傳統文化韻味的蘇綉旗袍，今後還會有更新的發展。
4. 中國國服是什麼旗袍,還是漢服
中國國服是改良版的中式服裝簡潔、精煉、大方，中間一排中式綉花使其更加禮服化，也更典雅，左上口袋放了一塊口袋巾，是借鑒西方元素顯示貴賓身份，在晚宴等隆重場合表明對對方的尊重。
與傳統中山裝不同，中國國服把慣常的明門襟改為暗門襟，襯托本人大方、沉穩氣質。以中山裝為基礎的改良中式服裝場合適應性好，既「上得廳堂」，也能作為便服。
只要在顏色上稍作變化即可，還可用新式面料體現時尚感，年輕人穿同樣好看，老少皆宜，推廣性好。中式服裝比西裝更有特點，在國際舞台展現更加鮮明的中國符號和中國色彩，中國人看到也會感覺十分親切。
(4)武警常服配什麼顏色旗袍擴展閱讀
自炎黃時期至清朝以前，漢服作為歷史悠久的服飾幾千年來一直是中國的國服、禮服和常用服裝，清軍入關後被清朝統治者強行廢除，從此漢服走向沒落。 民國時期中山裝一度被公認為中國的「國服」。
中山裝曾一度被世界公認為中國的「國服」。1911年辛亥革命後孫中山設計了中山裝。1929年，國民政府將中山裝定為禮服，同年公布的《服裝條例》又選定旗袍為「國服」。
中山裝雖然在建國後並未被明確定為國服，但在相當長的一段時間黨和國家領導人帶頭穿中山裝，大部分國家公務人員也將其作為制服。在一些重要的國際場合，許多名人仍習慣於選擇以中山裝亮相。
有人認為孫中山在極其艱難的條件下設計的中山裝主要著眼於政治考慮，略顯簡陋，還不能完全展示中華民族獨有東方美學神韻，因而也就不能承擔新時期國服的重任。
5. 在古代，官員穿的制服的顏色與官職有什麼關系各種顏色的制服代表著什麼樣的官職
男子服飾
官服清代的官定冠服，上自皇帝，下至文武官員，以及進士、舉人等，均按品級服用。
冠有朝冠、吉服冠、常服冠、行冠、雨冠。分冬夏兩種，冬天所戴之冠稱暖帽，夏天所戴叫涼帽。
皇帝朝冠，暖帽為圓形，帽檐反折向上，上綴紅色帽緯，頂有三層，用四條金龍相承，飾有東珠、珍珠等。涼帽則是前綴金佛，後綴舍林，亦綴紅色帽緯，飾東珠，頂與暖帽相同。
皇子、親王、鎮國公等，朝冠形制與皇帝大體相似，僅帽頂層數及東珠等飾物數目遞減而已。
文武官員的冠頂，上銜頂珠，其質料、顏色依官員品級而不同。頂珠之下，有一支兩寸長短的翎管，用以安插翎枝。翎有藍翎、花翎之別。藍翎是雕羽製成，藍色，羽長而無眼。花翎為孔雀翎。尾端有如眼睛似的一圈，叫做眼，有單眼、雙眼、三眼之分，翎眼多者為貴。
服飾有袞服、朝服、龍袍、常服袍、行袍、端罩、螃袍、補服、行掛等。袞服、朝服、
龍袍是皇帝的禮服。
袞服為祭祀先王、圜丘等大禮時服用。
朝服用於殿廷朝會、重大軍禮、外藩朝觀等。
龍袍，是次一等的禮服，明黃色，綉九條龍、十二章及五色雲紋飾。龍袍下幅，斜向排列許多彎曲線條的水腳，上有波濤翻滾的水浪，水浪之上立有山石寶物等，寓「一統山河」綿延不斷、「萬世昇平」等吉祥含義。龍袍的製作極為考究。清代龍袍，往往先由清宮第一流工師精心設計，經皇帝審定、認可後，才派專差送蘇杭等地精工督造。
常服袍，是日常處理政務時穿的服裝，前後左右開衩，顏色花紋隨意。除皇帝外，宗室成員都可以穿這種四開衩袍。
行袍，為出巡、騎馬時的服裝，形制大體如常服袍，只是袍長略短。
端罩，是皇帝的禮服掛，類似普通外掛，用紫貂、黑狐皮製作。職位較高和其它皇族近臣及侍衛等都可穿用。蟒袍是官員的禮服袍。皇子、親王等親貴以及一品至七品官俱有蟒袍，以服色及蟒的多少分別等差。
禮服袖端做成馬蹄形，俗稱「馬蹄袖」，男子及八旗婦女皆用。以常服代禮服穿時也需另做馬蹄袖，用鈕扣連於袖口，行禮時放下，禮畢解去，袍仍為常服。這是清代禮服衣袖的特點。
凡官員參加三大節、出師、告捷等大禮必須穿蟒袍。
官員禮服的另一種是補服，也叫補掛，是比袍短比掛長的一種長掛，對襟，胸、背各綴一塊補子，是清代官服中主要的服裝。掛罩在袍服外面，增減方便，是滿族風習，也是清代官服的又一特點，與頂戴同為品官級別的重要標志，(清代補子的具體規定)，補掛為品官標志，不得混用。
一般官員也有常服袍、掛，平時穿用，顏色、花紋不限。一般官員的行掛比常服掛短，袖長及肘，石青色，庶官、扈從都可以穿。清代還有一種黃馬掛，是較為榮寵的官服。巡行肩從大臣，如御前大臣、內大臣、內廷王大臣、待衛什長，都例准穿黃馬掛。有功大臣也特賜穿著。太平天國之後，文武勛臣得賜者較多。
一般男服一般男服有袍、掛、換、衫、褲等。
馬掛，一罩在袍衫之外，長僅及腰，原為軍中服飾，因便於騎馬，故稱「馬掛」。康熙末年，富家子弟開始穿著。雍正時，穿者日多。以後傳至民間，不分貴賤，逐漸作為一種禮服。馬掛有對襟、大襟、琵琶襟等式樣。馬甲，或叫坎肩，向例為王公貴族服用，至清後期人人可穿。
長衫、袍掛是清代男子的主要禮服，官吏人士開兩衩。不開衩的稱「一裹圓」，為市民百姓服裝。
清代一般官吏士庶所戴之帽，最常見的是瓜皮帽，系沿襲明代六合帽式，作瓜棱形，圓頂，頂部有一紅絲線編的結子。咸豐初，帽頂又作尖形。帽為軟胎，可折旦放於懷中。一般市販、農民所戴氈帽，亦沿襲前代。冬天人們多戴風帽，又稱「觀音兜」，因與觀音大士所戴相似而得名。夏天則戴竺帽、涼帽等。
軍戎服清代早期的武士服裝，也用馬蹄袖。頭盔有皮革和鐵制兩種。盔周圍垂貂尾、獺尾、鵰翎等裝飾物，有垂於後面的護領。武將所穿鎖甲，有明甲、暗甲、綿甲、鐵甲，形式是上衣下裳，有護肩、護腋及護心鏡。穿盔甲時，腰旁掛撒袋貯放弓矢。自火器發明後，這種盔甲已不大用了。另有藤牌營、綠營兵，戴虎帽，穿黃布虎紋衣。一般士兵穿短衣窄袖的緊身襖褲，加鑲邊背心。背心胸背各有一圓圈，內書兵、勇等標明所屬的字樣。水兵短衣窄袖，襟前也有標明某船的字樣。
3、女子服飾
命婦冠服婦女服飾中的最高等級是命婦(包括皇後，皇太後，親王、郡王福晉，貝勒、鎮國公、輔國公夫人，公主、郡主，以及異姓的品官夫人等)冠服。它與男服大體類似，只是冠飾略有不同。冠有朝冠、吉服冠，分冬夏二種。皇太後、皇後朝冠，極其富麗。皇後之下命婦的冠飾，依次遞減，有的將金鳳改為金孔雀，也以數目多少區分等級。冠飾還有金約、耳環之類飾物。金約是戴在冠下用來約發的，上飾東珠、珍珠、珊瑚、綠松石等。服飾有朝掛、朝袍、朝裙、龍掛、龍袍、吉服掛、命婦蟒袍、彩帨、朝珠等。皇後朝掛，制有三式，俱用石青片金緣為飾。綉紋皆用龍，或正龍，或飛龍，下擺或用行龍，或用八寶平水及萬福萬壽等紋樣。朝袍亦有三式，都用明黃色錦緞製作，上織龍紋。其它命婦與皇後的形制大體相似，只是顏色有明黃、金黃、香色、藍色及石青色的區別。紋樣有龍、正蟒、行蟒，以及五爪、四爪之分；數目有九團、八團、四團、二團、九蟒、八蟒、五蟒之異。
滿族女服清代婦女服飾有滿、漢兩種。滿族婦女一般穿長袍，或外罩坎肩；漢族婦女仍以上衣下裙為主，清中期以後也相互仿效。滿族婦女的長袍，袖口平大，長可掩足。貴族婦女用團龍、團蟒，一般則用絲綉花紋。袖端、衣襟、衣裾等鑲有各色花邊。衣領較低，後漸加高。長袍初極寬大，後腰身漸小。外面往往加罩短的或長及腰間的坎肩，有對襟、一字襟、琵琶襟等各式。這種長袍以後演變為漢族婦女的主要服裝─旗袍。
漢族女服漢族婦女服裝較男服變化為少，一般穿披風、襖、裙。披風是外套，作用類似男掛，形制為對襟，大袖，下長及膝。披風裝有低領，點綴著各式珠寶。裡面為上襖下裙。裙子初期還保存明代的遺俗，有鳳尾裙、月華裙等式樣，後有在裙上裝飾飄帶的，有在裙幅底下系小鈴的，也有在裙下端綉滿水紋的，各式各樣，頗為美觀。清後期，又流行不束裙而著長褲，褲多為綢緞製作，上面綉有花紋。另外還有背心，長可及膝下，多鑲滾邊。冬季所穿皮衣，有的將裡面的毳毛露出在外，叫「出鋒」。清代中期以後，婦女冬季流行披斗篷，還有采自西式的大衣，也有沿用明代雲肩的。
6. 長袍、馬褂與旗袍，與北京的流行服飾有什麼關聯嗎
清末時長袍的特點是：長過膝、領為圓，帶大襟，有扣襻，袖適中，擺開衩。馬褂則是一種對襟、圓領、有開禊帶扣襻兒的外罩衣，顏色以黃為貴，俗稱「黃馬褂」。而一般平民多著藍、紫、灰色。
伴隨著改革開放，在東西方文化的碰撞與交融下，京城市民的衣著綻放出絢麗的色彩，而旗袍則作為中華民族傳統經典服飾被保存下來。今天在喜慶的禮儀，以及大型文化、商務活動中，人們都會看到旗袍的倩影。
7. 請問女的穿的叫旗袍,男的穿的叫什麼啊
男的穿的是長袍馬褂。
旗袍形成於上個世紀20年代 ，民國20年代之後成為最普遍的女子服裝，由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一。國民政府於民國十八年（1929年）公布的《服制條例中》正式將藍長袍、黑馬褂列為「國民禮服」。長袍馬褂是一種男性服飾名，為男性傳統服飾，由長袍與馬褂兩部分組成。
長袍，為大襟右衽、平袖端、盤扣、左右開裾的直身式袍，這種沒有馬蹄袖端的袍式服飾在清代原屬便服，稱為「衫」、「襖」，又俗稱「大褂」。馬褂，對襟、平袖端、身長至腰，前襟綴扣襻五枚。馬褂原為清代的「行裝」之褂，後逐漸成為日常穿用的便服。
(7)武警常服配什麼顏色旗袍擴展閱讀：
民國建立後，前後約曾頒布過三個全民性的服飾制度，分別為民國元年的《服制案》、民國三年的《祭祀冠服制》、民國十八年的《服制條例》，另有汪偽政權的《國民服制條例》。
民國元年（1912），北洋政府制定了一個《服制案》，公布了男女禮服條文，男款禮服較為繁雜，分大禮服和常禮服，常禮服又分為甲乙兩類，其中大禮服和甲種常禮服再細分為晝用和晚用兩種，均以西方的燕尾服、晨禮服等服飾為藍本；乙種常禮服則為長袍和馬褂組合的套裝，來自晚清的男子便服。
民國三年（1914）曾公布過有《祭祀冠服制》，為根據古經書臆造的祭服（「士庶」祭服可通用乙種常禮服），帶有濃厚的以等級尊卑為特徵的帝制時代輿服制度色彩，國民政府時期被廢除，此不詳敘。
到民國十八年（1929），國民政府又重新制定了一個《服制條例》，條文由禮服、制服和附則三章構成並有附圖。此條例台灣地區一直到2000年之後才被正式廢除。
8. 漢服常服和禮服有什麼區別
旗袍是近代中國的新產物 誕生時間不久遠 從一開始便受到女性的歡迎 其實 旗袍畢竟是迎合大多數現代人的審美觀點的 性感且苗條 可是 作為一種單純追求時尚 追求美的服飾 或者是滿族自己的服飾倒也罷了 最近這幾年卻頻頻代表中國特有的文化 以及作為中國傳統民族服飾亮相於世界 在這里我就不得不想說上幾句了
旗袍 眾所周知 是滿族婦女服飾的改良 可現在很多人卻把它當成漢族的民族服飾甚至將其代表整個中華 這些主要是由於他們認為在各民族興旺或發展的歷代 像旗袍這樣的服裝自古就有或者產生過 第二種認為旗袍是漢民族服飾的觀點就是清時期的滿漢服飾的相融合的作品
在這里我想反駁一下 旗袍是滿族民族的服飾是無可厚非的 首先 中國古代雖為多民族國家但漢文化還是佔主流 自古以來中國就是個以農業為主的民族 不是馬背上的游牧民族 也是個愛好和平不好戰的民族 由於生產節奏的需求以及氣候特徵的需要 產生了以寬衣大袖為主 緩慢休閑式的服飾特色 雖然有胡服騎射等那也僅僅限於軍隊 目的是為了便於打仗 貴族和廣大人民老百姓還是以寬大 舒適的裙襦為主 以符合民族習慣的生活節奏 因此 自古以來占國家主體的服飾還是漢族服飾 漢族服飾根深蒂固的文化潛在意識在我們腦海中打下了深深的印記 我們之所以把傳統穿的東西叫衣裳（衣 上衣 裳 下裙）而不是袍 寬大的袖子在古代典籍中有很多關於它的記錄 如兩袖清風這樣的成語 袖裡藏書藏物之類的典故 漢族服飾也是沒有像旗袍那樣的扣子的 據說扣子這個東西起源於西方 功效等同於當時的『領帶』 都是為了系住衣服的 古代漢族則不用扣子領帶而用裙子上的腰帶將衣服系住 因此便有了像「羅帶輕分 裙帶關系」這樣的詞彙
現在南方很多地區也將穿衣服叫「扎衣裳」 可見不是「系 扣 」而是用繩子或帶子扎綁 還有漢族服飾的領制從歷代來看幾乎都是呈」y」字形，一直沒有變化，這在其他民族服飾中是不多見的，而且都較寬松不像旗袍那樣的領子緊貼在脖子上 主要是由於滿族長期在較寒冷的地區居住 氣候的差異而形成的 因此 明以前歷史上像旗袍這樣的服飾並沒有佔主流
第二種觀點認為旗袍是滿漢融合的產物 不錯 旗袍確實經過很大的變革和改良 也容進很多漢族服飾元素在裡面 比如採用漢族的絲綢錦綉等華貴的面料 漢族的紋飾 刺綉技巧等等 但問題是旗袍的滿族服飾的本質沒有改變 正所謂萬變不離其中 旗袍之所以叫旗袍而不是別的 旗袍的兩旁開旗 立領 盤襟 盤扣都是滿族服飾的最重要特徵 說是有漢族的服飾特色 就跟裝潢的不能再中國的餐廳裡面賣的還是賣當勞一樣
其次 現在的中國除了服裝 主流文化上還是漢族文化 漢族是一個有著豐富文化思想的民族 因此服飾里也蘊涵著相當的文化內涵 比如受儒家 道家的思想充分在服飾里體現出來 追求那種平和 不於世爭 寬厚仁愛塑造了漢服的寬大 隨和以及包容四海的氣度 天人合一 飄逸灑脫也體現在漢服的樣式 感覺上 漢族女子更是深受禮教等道德的束縛與影響 以穿寬大隨和的裙子為主 不可能像最初的滿族婦女那樣穿旗袍是為了騎馬 因此 旗袍馬褂的樣式與中國自古的文明文化相悖 也無法體現一個民族的文化內涵與文化特色
現在旗袍也並不是純滿族的東西 而是滿族服飾與西方文明結合的產物 因此 露出大腿 穿著高跟鞋的旗袍女未免會顯得不倫不類 運用西方的剪裁方式顯得性感苗條與晚禮服無甚差別 失去了民族很多原汁原味的東西 民族服裝是需要原有特色的 並不是成天的與時俱進 也不是盲目的追求西方去迎合西方人的審美觀點 否則的話 西方人回去欣賞本國MM的晚禮服西裝好了 還用的著成天看你的『國粹』？ 也許在他們眼裡看來 以著如此性感大方服飾的民族怎麼會是傳說中的含蓄 典雅的東方/中國女性？ 再加上短袖/無袖 露著大腿 幾乎半赤的民族服裝 會不會讓他們以為中國人以前居住在類似非洲或熱帶地區的雨林里？恐怕怎麼也不會想到《禮記》中那個記載服飾類型繁多 以莊重為主的民族會和眼前的這個民族是同一個民族
也許有人會說我守舊 管他這么多隻要是美的服飾不就可以了嗎？但一個民族的服飾與其民族的文化背景是緊密相連的 它所代表的是一個民族 一個民族整體的素質 不管這個文化好也巴歹也罷 它畢竟反映的是一個民族純粹的東西 是這個國家/民族歷史的縮影
其實 漢民族是個包容性很強的民族 但包容性很強的民族並不是所有的事物都以『拿來主義』的方式才能顯的其胸襟廣闊 拿來主義也要吸收好的 吸收伊優點 摺扇是日本人發明的但中國人覺得它輕巧美觀逐漸的就發展成了扇畫 中國人主動西方科技是為了使自己壯大 民族之間的融合發展也是要優生劣汰的 不可否認在歷史上漢族文明是燦爛先進的 有利於統一和發展全國各族人民 因此少數民族自身學習漢族很多習俗文化 同樣 漢族也有其不足之處 同樣也應該學習有些民族的熱情奔放 坦誠 好客等品質 先進的方面融合其不先進的方面 只有這樣 各民族才能在交流 融合中取得共同發展與進步
同樣漢服相比於旗袍 更具有文化底蘊 更能展示中國古老的文明 也更能代表中國人的思想與面貌
現在旗袍受到人們青睞的原因是什麼？不是人們不知道旗袍來自於滿裝 而是民族性格有了根本的改變 受西方文化理念的同化 我們已經不再認為飄逸優雅為美 而是越暴露越美 我們的審美觀已經有可根本的改變 說白了 我們已經被西方所同化 漢文化中華文化復興絕不是僅僅漢服一件事 它需要連帶支撐起太多的東西 只有等中國強大了 民族意識有了 文化才能復興 我們才能真正做回我們自己 做回中國人來 而且 更重要的是受西方審美的影響 或者是 潛意識里透著西方就是性感大方的代表 這還是一種文化觀念 並且更是一種地地道道的文化霸權侵略 現在國人已經迷失了自己 其實他們會發現 漢服也不遜色
.旗袍 一個沒有文化內涵 它的暴露恰恰說明了那僅僅是赤露的文化 只有精神赤露的民族才會去當做珍寶.
民族文化心理的偏差
旗袍不僅和漢族傳統文化向悖 連國服都算不上 試問那一個國家把*女審美意向去當作正統文化稀罕？說白了還是現代人們理解的偏差 他們未必沒有什麼民族精神 否則也不會這么渴望民族服裝的出現 社會形態決定社會意識 國家對傳統文化教育的不重視才導致人們對傳統理解的不到位 乃至偏差
說道*女裝 誰都不會喜歡 但旗袍的問題只能說明他們認識不到那是*女裝或者就是認為古代中國文化就是那樣的 因為 他們沒有參照物 與現代更輕浮的服裝相比較之下 他們只能認為旗袍相對來說還算是比較保守含蓄的了 所以 看到有人總在說旗袍含蓄 旗袍最能表現中國女性美雲雲 就是因為他們沒有能看到或者發現更含蓄更能體現中國女性美的
再有就是明知傳統而故為的 這就是民族精神的偏差 和服比漢服更麻煩但卻被日本人視為國寶 這就是對歷史文化態度的問題 所以 抓問題要抓根源 走流行道路商業化只是圖一時之快 治標而不治本 對文化的學習認識上不去 現代化漢服也只能是陣流行風 人們也只是外在披著層表皮 精神上還是沒有衣服穿
觀世界各國 把如此膚淺沒有文化根基的服飾當作傳統來珍惜的也只有文化意識處於扭曲混亂時代的中國！
滿服與漢服的基本區別
滿服與漢服區別最大的就是衣領的部分與穿著方式 清代服裝無論一筒到底的宮裝 還是民間女子略帶有漢式風格的滿服 還是後來的旗袍 他們都是圍繞一個中心改良變化的 既衣領都是大襟 就是立領+圓襟+右衽的新式樣 呈橫S形 衣服主要是通過掛系方式穿上的 滿服有基本兩大樣式 既大襟與對襟 還有一種就是比較正宗滿服的琵琶襟 這幾種區別漢服的就是都有麻線扣暴露在外面
而漢服和滿服一樣 無論怎麼改變 也是圍繞一個不變的中心展開的 既交領 衣服主要是通過圍合方式穿上的
而漢服與滿服的基本區分也在此 他們二者最本質的地方式有區別的
所以 旗袍還是滿服的改良
9. 旗袍在當代很多人都在穿，那麼什麼是旗袍文化
旗袍是民國的國服，盛行於三四十年代。行家把二十世紀二十年代看作旗袍流行的起點，三十年代它到了頂峰狀態，很快從發源地上海風靡至中國各地。
旗袍追隨著時代，承載著文明，以其流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的性情與氣質。旗袍連接起過去和未來，連接起生活與藝術，將美的風韻灑滿人間。
中國旗袍的文化內涵:
中國旗袍永久的魅力在於它的變化無窮，其獨特的個性和神韻與現代時裝審美觀念相通。在時裝國際化的時代，旗袍雖然已難以重現其鼎盛時期的服飾壟斷局面，但其鮮明的民族特色，已經使旗袍的美具有了永恆的意義。
一、旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源可以追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋韓國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。
事實上，兩者還是頗有差異的，深衣上下分裁效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義。後來袍服被逐漸接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並不相悖。
流行於少數民族地區的袍服，一般多採用左衽、窄袖，袍身比較緊窄合體，利於騎射和其他劇烈活動。歷史上漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服式樣，比較典型的有趙武靈王推行的「胡服騎射」。清代由於歷時最長且較穩定，故將袍服視為其典型服飾。
今天我們見到的所謂「旗袍」，不僅僅是滿族服裝的傳統款式，而是多個民族服飾的融合。它源自古代蒙古系游牧民族的袍服，至清代滿族承襲了這種服裝。
滿族入主中原後實行八旗制度，凡編入旗籍者都被稱為「旗人」。旗人所穿之袍統稱為「旗袍」，有朝袍、龍袍、蟒袍和常服袍等之分。不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才有後世的旗袍有血緣關系。
五、旗袍走向經典的過程在20世紀30年代已基本完成，40年代是旗袍黃金時代的延續。戰爭硝煙彌漫，大多數國民無心於服飾的奢靡。經濟蕭條，物價飛漲，物資匱乏，出於經濟實用等考慮，40年代初的旗袍長度縮短至小腿中部，高時到膝蓋處。
夏季多傾向於去掉袖子，降低領高，省去種種繁瑣的裝飾，更為簡潔適體。土布、本白棉布、毛藍布（又稱愛國布）成為常用的面料。此時的旗袍雖然裝飾簡單，用料平常，但仍是日常服裝的主流。
抗戰勝利後，改良旗袍更為廣泛的流行，開始收省還不明顯，後來逐漸發展到吸腰省並使用裝袖，自此旗袍更為合體。40年代中期西式配件——拉鏈也替代了傳統的盤香紐、直角紐，成為當時的時尚。這一時期旗袍變化的總趨勢是長度減短，更能表現女性曲線，暴露程度有所增加，配穿方式多種多樣，穿著范圍更加廣泛。
參考資料來源:旗袍文化_網路