❶ 明朝服飾的服飾類型
常服又稱翼善冠服，即頭戴烏紗折上巾（又稱烏紗翼善冠），身著盤領、窄袖（明中後期袖型逐漸肥大）、前後及兩肩綉有金盤龍紋樣，玉帶皮靴。此服用途較多。明代皇帝的常服，服裝以黃色的綾羅，上綉龍、翟紋及十二章紋。龍的圖案從上古發展到明代，經歷了無數次的變化。總的看來，先秦的龍紋，形象比較質朴粗獷，大部分沒有肢爪，近似爬蟲類動物。秦漢時期的龍紋，多呈獸形，肢爪齊全，但無鱗甲，常繪成行走狀，給人以虛無縹緲的感覺。明代的龍，形象更加完善，它集中了各種動物的局部特徵，頭如牛頭、身如蛇身、角如鹿角、眼如蝦眼、鼻如獅鼻、嘴如驢嘴、耳如貓耳、爪如鷹爪、尾如魚尾等等。在圖案的構造和組織上也很有特色，除傳統的行龍、雲龍之外，還有團龍、正龍、坐龍、升龍、降龍等名目。本圖服裝上所綉的團龍中，就有升龍、降龍兩種。
圖一：洪武皇帝所穿乃明前期皇帝常服，風格較明後期簡潔，烏紗翼善冠+黃色團龍窄袖圓領袍+紅色交領衣； 圖二：萬曆皇帝所穿常服乃典型明中後期風格，紋樣較明前期增多，此半身像可見：烏紗翼善冠增加了紋飾，黃色圓領袍增加了色彩和紋樣（加入了十二章紋），兩肩圓形紋樣紅色者為日紋，白色者為月紋，袖子變寬，其上可見華蟲（紅腹錦雞），其餘章紋見於袍服其他部位。 官員平日里在本署衙門辦理公務，則穿常服。常服的規制是：頭戴烏紗帽，身穿團領衫，腰間束帶。洪武二十三年，指定文武官員常服的長度：文官，白領至裔，去地一寸，袖長過手，復回至肘，公、侯、駙馬與文官同。武官去地五寸，袖長過手七寸。洪武二十四年，再制定品冠補子紋樣，又規定品官常服的衣料，只能用雜色貯絲、綾羅、采綉。官吏衣服及帳幔，不許用玄、黃、紫三色，也不許織綉龍鳳紋樣，如有違犯禁令者，罪及染織工人。
戴烏紗帽、身穿盤補服是明代官吏的主要服飾，以補子來區分官職。這種袍服是明代男子的主要服式，不僅官宦可用，士庶也可穿著，只是顏色有所區別。平民百姓所穿的盤領衣必須避開玄色、紫色、綠色、柳黃、姜黃及明黃等顏色，其他如藍色、赭色等無限制，俗稱「雜色盤領衣」。明朝建國二十五年以後，朝廷對官吏常服作了新的規定，凡文武官員，不論級別，都必須在袍服的胸前和後背綴一方補子，文官用飛禽，武官用走獸，以示區別。
現據《明史·輿服志》及《明會要》卷二十四《輿服下》的記載，將明代百官衣冠服飾制整理成簡表如下： 品級 朝冠 帶 綬 笏 公服顏色 補子綉紋 文官 武官 一品 七梁 玉 雲鳳，四色 象牙 緋袍 仙鶴 麒麟 二品 六梁 犀 同一品 象牙 緋袍 錦雞 獅子 三品 五梁 金花 雲 鈒鶴 象牙 緋袍 孔雀 虎豹 四品 四梁 素花 同三品 象牙 緋袍 雲雁 虎豹 五品 三梁 銀 鈒花 盤雕 象牙 青袍 白鷳 熊羆 六品 二梁 素銀 練鵲，三色 槐木 青袍 鷺鷥 彪 七品 二梁 素銀 同六品 槐木 青袍 鸂鶒 彪 八品 一梁 烏角 鸂、鶒，二色 槐木 綠袍 黃鸝 犀牛 九品 一梁 烏角 同八品 槐木 綠袍 鵪鶉 海馬 未入流 與八品以下同 練鵲 註：表中所謂未入流，是指那些不能列入九品以內的官員，諸如典史、驛丞之類。
明代官員常服方補與清代官服方補相比有如下區別：
面積：明的一般邊長四十厘米，清的三十厘米，且清方補多從中間分為左右兩塊（因底衣為對襟）；
位置：明的更靠上，清的更往下；
色調：明單色補子底色與衣同，補子底色因衣色鮮艷而鮮艷，彩色補子艷而不妖；
清的補子底色隨衣色深暗而深暗；
構圖：明補子構圖飽滿線條和諧；清補子圖案多繁復堆砌，缺乏設計美感（終清一世，越往後越缺乏圖案駕馭力，清初因有明代遺風，構圖尚和諧）
邊框：明補子邊框簡潔，清補子邊框粗寬或飾有紋樣
內容：明代禽鳥補子多為雙只，清代禽鳥補子多為單只；清方補一般有一顆紅日在上。 琉球國在14世紀開始向明朝朝貢，琉球和福建地區的關系密切，琉球常派留學生往福建學習中國文化。一些留學生在福州長期生活後，也把福建的民間習俗帶回琉球。所以，不少琉球服飾式樣仿製福建當時的服飾。
❷ 民國旗袍特點有哪些
民國旗袍，作為中國近代女性服飾的代表，不僅承載著豐富的歷史文化內涵，更以其獨特的藝術魅力和審美價值，成為了中國女性優雅氣質的象徵。它的特點主要體現在以下幾個方面：
立領：民國旗袍的立領設計是其顯著特點之一，領口通常較高，有的甚至能達到下巴，這種設計既顯得端莊大方，又能有效保暖。
對襟：民國旗袍多採用對襟設計，即前襟從領口一直開到下擺，兩側對稱，用扣子系合。這種設計既便於穿脫，又增添了服裝的層次感。
盤扣：盤扣是民國旗袍的又一特色，通常由布條製成，呈螺旋狀，既具有實用功能，又起到裝飾作用。盤扣的數量、形狀和材質都有一定的講究，如單排扣、雙排扣等。
收腰：民國旗袍注重展現女性的身材曲線，因此通常會在腰部進行收緊處理，使腰部線條更加纖細，突出胸部和臀部的豐滿。
下擺開衩：民國旗袍的下擺通常會開至膝蓋或大腿處，以便於行走和活動。開衩的高度和寬度也有一定的講究，既要保持端莊，又要兼顧舒適。
紋飾：民國旗袍的紋飾豐富多樣，包括刺綉、印花、鑲邊等。這些紋飾通常具有一定的寓意，如吉祥如意、富貴安康等，既增添了服裝的藝術美感，又體現了人們對美好生活的嚮往。
面料與色彩：民國旗袍的面料多為絲綢、棉麻等天然材質，質地柔軟，手感舒適。色彩方面，既有傳統的大紅、玫瑰紅等鮮艷色彩，也有淡雅的粉藍、翠綠等清新色調，滿足了不同年齡段和身份的女性的需求。
搭配：民國旗袍的搭配也有一定的講究，如佩戴珍珠項鏈、耳環等飾品，以及穿著高跟鞋等，都能增添整體造型的優雅氣質。此外，一些女性還會搭配披肩、手套等配件，以應對不同的場合和氣候。
綜上所述，民國旗袍以其獨特的立領、對襟、盤扣、收腰、下擺開衩等設計元素，以及豐富的紋飾、面料和色彩選擇，展現了中國女性的獨特韻味和優雅氣質。同時，民國旗袍的發展也反映了當時社會的變遷和女性地位的提升，成為了中國近代服飾文化的重要組成部分。
❸ 旗袍是根據哪個民族的服裝發展而來的
民族服飾中的立領即明立領，最早出現於明朝中期，到了明朝後期的 中原和
江南已經廣泛流行，當時明朝正經歷千年不遇的小冰河時期，氣候異常寒冷，立領應運而生。明末立領盤扣式樣（不過明立領是金屬的扣樣式沒有尾巴，也有布扣的
但沒有長長的尾巴）已經基本形成了現在旗袍的雛形（只不過旗袍扣子是長尾布盤扣）。滿族入關後,在「男從女不山掘租從」的服制規定下,漢族婦女得以沿襲使用明式
立領襖和褙子等所謂「漢裝」。（這一問題可以從明朝和清朝流傳下來的皇宮畫像中得到佐證，明朝的
皇後已經穿高領系扣的中衣，而清朝皇帝皇後散歲仍然穿著「廠字襟」圓口衣。）清朝中期，明式立領進一步演化，融入了許多滿式要素（滾邊、大寬邊、長尾盤扣、廠
字襟），明立領更加廣泛流行，在民國時期，中華立領成為中山服和旗袍的構成要素。清末漢族女子流行旗裝後來她們將旗裝改良與明立領結合形成旗袍。後來到了民國又與西方立體裁剪結合形成海派旗袍，清朝的旗袍叫京派旗袍。唐裝和長衫也是漢人根據滿族服飾改逗兆良的同時也與立領結合
❹ 旗袍的起源旗袍的真實起源
明朝漢族婦女穿的高立領褙子！明朝皇後的畫像可見一斑。
概述
旗袍作為中華民族的傳統服飾，常作為禮服，一直在許多重大慶典場合而使用。作為服飾的歷史，可以追溯到明朝中期明服立領即明立領，她最早出現於明朝中期，到了明朝後期的中原和江南已經廣泛流行，當時明朝正經歷千年不遇的小冰河時期，氣候異常寒冷，立領應運而生。明末高領盤扣式樣已經基本形成了現在旗袍的雛形。滿族入關後,在「男從女不從」的服制規定下,漢族婦女得以沿襲使用明式立領襖和褙子等所謂「漢裝」。（這一問題可以從明朝和清朝流傳下來的皇宮畫像中得到佐證，明朝的皇後已經穿高領系扣的中衣，而清朝皇帝皇後仍然穿著「廠字領」圓口衣。）， 清朝中期，明式立領（方領，二枚金屬扣）進一步演化，方領變成了弧形領，同時也融入了許多滿服要素（滾邊-大寬邊，蜈蚣盤），此後，明立領更加廣泛地流行，到了民國時期，承襲明立領的中華立領成為中山服和旗袍的構成要素。
起源考
關於旗袍的起源，許多歷史真相淡忘了，不知實情的現代人望字生義，認為清朝傳統服飾是滿族人入關時帶入中原的。其實這是一種誤解。
一、關於領子：在滿清的早期，旗人的男女裝是沒有領子的，類似於現代圓口T恤。而小立領在明朝中後期的中原和江南已經廣泛流行，這是程朱理學思想禁錮在婦女服飾上的體現(婦女脖頸要用立領加以遮掩)。明末高領盤扣式樣與清代民國時的差不多。當至清代,在「男從女不從」的服制規定下,漢族婦女得以沿襲使用明式立領襖和褙子等所謂「漢裝」。（這一問題可以從明朝和清朝流傳下來的皇宮畫像中得到佐證，明朝的皇後已經穿高領系扣的中衣，而清朝皇帝皇後仍然穿類似唐朝男裝中的無領圓口衣。），清朝中期，在明式立領（方領，二枚金屬扣）基礎上添加了許多滿式因素（滾邊-大寬邊，蜈蚣盤扣）成為現代旗袍的前身。換個說法就是旗人受中原漢服影響，在無領圓口上鑲上了衣領。
二、滿清女式袍子下擺是不開衩到胯的，是上世紀二十年代的上海上流社會受西方文化的影響，豁開的。
三、現在的滿族人是不穿所謂的旗袍的，因為那不是他們的服裝，他們依然穿大滾邊袍。
四、滿族人未入關前，一直屬明朝建州衛，穿著明朝軍服，並做為本民族的日常服裝，就從這一點，滿服從一開始，就受到了明朝服飾的影響。
❺ 旗袍的起源
旗袍雛形-明立領
旗袍做為民族服飾，它的雛形最早可追溯到明朝中期的明立領中衣褙子，高立領款式到了明朝後期,在中原和江南更加廣泛流行，這是程朱理學思想禁錮在婦女服飾上的體現(婦女脖頸要用立領加以遮掩)。明末高領盤扣式樣已經基本形成了現在旗袍的雛形。滿族入關後,在「男從女不從」的服制規定下,漢族婦女得以沿襲使用明式立領襖和褙子等所謂「漢裝」。（這一問題可以從明朝和清朝流傳下來的皇宮畫像中得到佐證，明朝的皇後已經穿高領系扣的中衣，而清朝皇帝皇後仍然穿類似唐朝男裝中的無領圓口衣。），尤其崑曲青衣花旦戲服更是沿用以前的立領制式。清朝中期，明式立領（方領，二枚金屬扣）進一步演化，方領變成了弧形領，更融入了許多滿族服飾要素（滾邊-大寬邊，蜈蚣盤），在民國時期，中華立領成為中山服和旗袍的構成要素。
❻ 關於漢服立領與旗袍立領有什麼區別啊
1. 漢服飾發展到明朝，已經達到了極為豐富的程度，這一點是歷史上其他任何時期都無法比擬的。
2. 在明朝，女袍主要有四種形式：交領、直領、盤領和合領，其中合領就是人們常說的立領。這種高領在明清時期流行，尤其是在南方中層女性的日常裝扮中非常普遍。它的特徵是領子高約一寸，有一兩個領扣。
3. 然而，明清時期的漢人女子高領是否就是旗袍的立領呢？雖然它們之間有一定的相似性，但仔細觀察可以發現它們之間存在很大的差異。首先，它們的款式就不同。明朝漢族女子的立領通常沒有鑲邊，裝飾簡單，邊緣呈直線型，自然流暢。而滿族立領則通常有鑲邊，並且後來鑲邊風氣日益盛行。另外，滿族立領呈元寶型，有明顯的弧度，這與同期康濤所繪的三娘子可以清晰區分。
4. 開邊方式也不同。漢族女子的立領通常是直線對襟開邊，而滿族女子的立領則是弧線繞襟開邊。
5. 此外，立領在形態上的表現也有所不同。漢族的高領更注重裝飾性，並且通常會有內衫和外衫兩種形式，可以搭配對襟或圓領等多種款式，體現了明朝服飾的混搭性和層次性。相比之下，滿族服飾的實用性更強，一般只有單一的外衫形式。
6. 立領這個術語即使統稱為清代的元寶領也是不準確的。立領特指在民國二三十年代後，領子經過上漿處理，顯得硬挺的旗袍領。但這並不是最重要的區別。漢服和旗袍的根本區別在於，旗袍以其布藝盤扣和斜腋線開邊為標志，而漢服則以系帶和斜腰線開邊為特點。
7. 漢民族服飾中的立領，也稱為明豎領，其特點是方角、瘦高，領上通常裝飾有兩顆金屬扣，因此這類衣服也被稱為「扣身襖兒」。它最早出現於明朝中期，並在明後期女性服飾中廣泛流行。有觀點認為豎領的興起與當時「小冰河」時期的氣候變冷有關，但從立領的形成結構來看，它更像是寬交領的一種變異形式。由於明末清初滿洲八旗強迫漢人「剃發易服」的制度，明豎領和其他女裝在一段時間內得以保留。明豎領的款式主要有兩種：大襟襖兒（即斜襟）和對襟襖兒。
8. 到了清代中期，即乾隆中後期，女性的豎領開始發生許多變化，首先是高度變低，通常鑲有深色邊緣，這種領子在清末被新興的弧形高領所取代，這種弧形領子即後來俗稱的旗袍領的起源。實際上，旗人的長袍原本是無領的，旗袍領的出現是旗人借鑒了漢人女性服飾在袍子上裝領子後的產物。