『壹』 袖肥尺寸怎麼量
一、如何測量衣長 由前身靠脖根的肩縫處(也稱肩頸點)通過胸部最高點(乳點)往下量至所需長度. 要求顧客平視面前的鏡子,不要低頭彎腰看尺子(低頭彎腰就會影響測量的准確度). 註：測量身長尺寸時,對於特體的人更要注意!最好,前、後都要進行測量. 如：女士胸高,肚子大的要測量前面,有駝背的要測量後面.男士也是一樣的,肚子大的要測量前面,駝背的要測量後面.根據需要可註明前、後兩個尺寸. 建議：女士身長量至臀部中或稍上一點,男士身長量至臀部稍下一點. 二、如何測量胸圍 在胸部最豐滿處經過兩乳點圍量一周,保持皮尺的前後左右平行,皮尺不宜拉得過緊也不宜過松,圍量時能夠輕輕轉動皮尺順勢貼身為宜. 注意: 1、手指應墊在胸部最豐滿處,而不要墊在胸溝處. 2、要求被測量者呼吸均勻 3、女性客戶要注意溝通客戶習慣穿著的胸罩的薄厚 三、如何測量腰圍 在腰部的最細的地方圍量一周,皮尺前後左右保持平行,不要拉得太緊或太松,以能夠輕輕轉動皮尺為宜. 注意： 1.測量時要求客戶把腰帶解松,這樣測量的尺寸才會准確 2.體型胖的客戶往往腰部位置不明顯不好確認,測量時要仔細觀 查 3.注意女性客戶所穿著的束身衣對測量的影響 四、如何測量臀圍 在人體臀部最豐滿處圍量一周,注意皮尺前後左右平行,以皮尺能夠輕輕轉動為宜.臀圍尺寸是連衣裙和褲子所必須的尺寸,一定要認真對待.冬季測量時要注意客戶下身是不是穿的太厚,否則會影響到成衣的尺寸. 五、如何測量肩寬 在人體的左右肩胛骨的外端橫量肩部(過第七頸椎),所量尺寸稱為全肩寬;由一側脖根沿肩部量至一側肩胛骨外端稱為小肩寬. 註：男士測量肩寬要量滿,也就是從左肩胛骨到右肩胛骨兩則的頂端,女士測量肩寬要量淺,也就是從左肩胛骨到右肩胛骨稍收一點(0.5cm-1.5cm). 六、如何測量袖長 從肩胛骨的外端沿胳膊量至所需要的長度,測量時要求客戶手臂自然下垂 註：量肩寬時,是從左肩胛骨量至右肩胛骨,這時手不要離開右邊肩胛骨的點,用腦子記下肩寬尺寸,接著測量量袖長(三點一線,一次測量出兩個尺寸). 七、如何量手臂的圍度(俗稱袖肥) 把皮尺水平圍住胳膊上部最粗的地方測量一周,皮尺不要拉緊也不要太松以皮尺能夠輕輕轉動為宜.這個尺寸很重要,特別是貼身穿的羊絨衫等薄料毛衫一定要測量,很多工藝員是按胸圍推算的,我個人認為不是十分准確 . 八、如何測量手腕尺寸(也稱袖口) 用皮尺在手腕處圍量一周的尺寸,皮尺下墊進一指頭,以能輕輕轉動皮尺為宜.這個尺寸一般來說可以不量. 九、如何測量腰節高的尺寸(一般只量前腰節高) 從量衣長的起點位置向下過胸高點(乳點)量至腰的最細處所得的尺寸.這個尺寸很重要,決定了我們收腰位置的高低. 十、如何測量胸高從肩頸點向下量至乳點的位置所得的尺寸為胸高.這個尺寸一般是不需要測量的,但是有些領窩挖的比較深的低領款式還是需要量的. 十一、如何測量胸距 水平測量兩乳點之間的距離稱為胸距.這個尺寸一般也不用測量,但在一些領窩挖的很大的低領款式時則要和胸高尺寸綜合考慮. 十二、如何量頸圍 在脖子的中部圍量一周的尺寸.這個尺寸也很少需要量,大部分工藝師都是根據胸圍尺寸憑經驗推算的.但是如果做領面緊貼脖子的立領或高領款式時,這個尺寸就很重要的. 十三、如何測量前胸寬 在前胸橫量左右皺襞之間的距離所得的尺寸.這個尺寸一般很少量,大部分工藝員也不靠慮這個問題,但本人覺得這個尺寸和後背寬尺寸在做一些要求很合體的貼身款式時(比如旗袍)則很重要,建議還是認真這個問題,工藝員在做工藝時也應該重視這個問題,可以有效的避免腋下多布的弊病. 十四、如何測量後背寬 站在被測量者的身後,在背部橫量左右皺襞之間的距離所得的尺寸.這個尺寸同胸寬一樣也是很少測量的,也不被工藝師所重視,但本人覺得還是應該認真之. 十五、如何測量下擺大 在所測衣長的位置圍量一周所得的尺寸稱為下擺大.這是一個很少量的尺寸,也是工藝員很少考慮的地方,很多工藝員做工藝時並不考慮客戶下擺位置的尺寸,基本上都是等同於胸圍的尺寸,以致於加盟店報來的訂單也沒有下擺尺寸一說,這樣顯然是不合理的.對於量身定做毛衫來說,其實這是一個很重要的尺寸,工藝師在做工藝時應該按照所量的下擺大尺寸,綜合考慮毛衫下擺的款式結構、組織結構的不同做出相應的調整. 十六、如何測量褲長 在被測量者的右側從褲腰的上沿向下量至腳踝骨的長度就是褲長的尺寸.這是一個比較簡單的問題,但在測量時也要認真對待,特別要注意在測量時要客戶把褲腰提到合適的位置再進行測量,否則也會造成做出的毛褲長短不合適的. 十七、如何測量通檔 把皮尺從被測量者的檔下穿過,測量前後腰節間的弧線長度 這個尺寸對於做毛褲來說非常重要,它是檔部是否合體舒服的最重要的因素.測量前先要求客戶把褲腰提到自己滿意的位置,測量的兩端一定要在褲腰的上沿,皮尺不能拉得太緊但也絕對不能鬆了,自我感覺合適為宜. 十八、如何測量橫檔 在被測量者的大腿根部用皮尺圍量一周的尺寸稱為橫檔的尺寸.測量時皮尺所拉的松緊以能夠輕輕轉動為宜.這個尺寸是量身定做毛褲的重要尺寸之一.
『貳』 西服該怎麼改
我改著改著前面的話就讓我改不見了，就是你就得背緊袖子車縫線的後背後背部分（有兩個地方）和後背三條線（中間一條，以中間為對稱線的兩條有弧度的背省線）共五個人地方一個地方放出一厘米（五個地方的布片各5毫米）這樣比較的保險
公司訂做的衣服（西服），你是只覺得手臂活動不自然，袖肥（就是手臂的地方）不會小的
肩寬有放鬆量。你現在肩寬頂多是整合，頂多是大一點
袖弧的形也不會錯的，連袖弧的形都裁錯，就不用做這行吃飯了是你後片的量不夠 ，放布出來，就行了
服裝成品的放鬆量
（一） 放鬆量如何產生
由於人體運動，呼吸，體表伸縮，皮膚堆積，必須加一定的餘量，這全餘量就是放鬆量，成衣的放鬆量除了要考慮的以上人體的幾個因素外，還要考慮服裝的季節，內外層次，面料質地流行傾向等因素。
（二） 成衣放鬆量參考（順序由內層向外層介紹）
成衣種類 特殊部位放量 緊身放量 得體放量 寬松放量
女西褲 W:0.5—1 6—8 9—12 12—16
男西褲 W:2 8—10 11—16 16—20
女式牛仔褲 W低腰圍度 2—3 4—6 6—10
中老年女褲 W0.5—1 8—12 12—18
裙子類 W0.5—1 2—3 4—6 6—
女襯衫 N0.5—1 4—6 7—10 11—14
中式服 W:4—6 4—6
旗袍 W:3—5 H:3—5 4—6
女職業裝 8—12 10—14 14—18
女茄克 8—12 10—14 14—18
女式大衣 16—18 19—25 26—
男襯衫 10—15 16—20 20—
男馬夾 4—8 9—12
中山裝 16—20 20—25
男茄克 14—18 19—25 25—
西服 14—18 19—25 25—
男大衣 20—25 25—30 30
大部分的服裝上衣加放B的放鬆量，下裝加放臀圍。單位：厘米
『叄』 定做旗袍如何量尺寸需要量哪些部位尺寸
衣長，胸圍，中腰，臀圍，領圍，胸高點，前腰節後腰節，臀高，肩寬，袖肥
『肆』 怎麼做旗袍
女旗袍打版規格
成品規格:160/86
衣長:60，胸圍:94(加放常量)，肩寬:39，領圍:38，肩寬:24（這些數據根據實際情況來）
外形概述前,後均片有公主分割線, 省前面中間開襟釘紐扣6粒. 側縫腰節處收腰.,袖口壓2.5---3厘米的貼邊.
制圖公式 前片: 前中線 首先畫出的基礎直線
上平線 垂直於前中線
下平線 按衣長規格平行於上平線
止口線 取1.5厘米，由前中線量進
袖籠深線@/10＋胸圍/10-1厘米(包含橫胸省)
腰節線 @/4
橫領寬 2領圍/10-0.5
直領深 2領圍/10+1(也可加深1厘米)
肩寬 肩寬/2-0.2
肩斜 22度
胸圍大 胸圍/4+0.5
胸寬 1.5胸圍/10+3
腰節收1.5厘米
下擺大1.5厘米
起翹1.5厘米
前腰省大2.7厘米
橫胸省 2.8厘米
胸高點 胸高:@/10+胸圍/10+1
胸距 :胸圍/10
延長上平線,袖籠深線,腰節線,下平線衣長降低0.7
橫領寬:2領圍/10-0.4
直領深:橫/3
肩寬:肩寬/2+0.3
肩斜:20度
胸圍大:胸圍/4-0.5
背寬:1.5
胸圍/10+3.5
腰節收1.5厘米,
下擺放1.5厘米,後側縫起翹1.5厘米,後中起翹 0.7厘米.
後腰省大3.3
備注:收省的大小可根據人體胸腰差和穿著的習慣進行適當的分配及調整
短袖制圖公式
先量取前,後袖肥的長度
上平線 下平線
袖中線: 袖長袖山高:袖肥/4+(3--4厘米)
袖肥大:前袖肥大=前袖肥-1（斜量）
後袖肥大=後袖肥-0.5(斜量)
袖口大：比總袖肥大兩邊各小2---3厘米.
『伍』 服裝製版袖山的高度是怎樣計算出來的
在我國服裝行業中，習慣應用的袖山高確定方法, 多採用獨立確定法，即把成衣胸圍尺寸作為基數，採取不同的分配比例。加上不同的調整量來計算袖山高的尺寸。例如：0.15的胸圍+1.5等。
更多的就直接把袖山的高度尺寸設為定數。 例如:14-15-16-17CM等。這種方法沿用較久，應用較簡便。需要憑借豐富的經驗來控制袖山弧長與袖籠弧長的匹配合理，才能保證加工過程的順利進行。
原則上講，袖山弧長與袖籠弧長應在量上達成一致，按造型工藝要求，還應使袖山弧長比袖籠弧長有一個增值縫份。這個增值又由於面料不同、袖子造型不同而有一定的差異。
在袖肥寬一定的前提下，袖山高是影響這個增值的重要因素。 如果A 、B 兩點不變，袖山頂點由D 點變化到E點，其袖山弧長是不等的。且袖山弧長與袖山高DC 成正比。
不難看出， 如果把AB 、DC 都以定式計算，盡管這些公式都是經過一系列的比例關系推算出來的，但是袖山弧長必然是一個定數，若想使其因面料或造型的要求而適應與袖籠弧長的匹配關系，必須依靠相當豐富的實踐經驗來控制。
(5)旗袍袖肥怎麼量擴展閱讀
確定袖山高度的時候，還要考慮衣服的款式。
不同款式上裝袖窿深的取值方式：
A、貼體類、無袖類、晚裝禮服、針織類：2B/10+2.2+X，X=0 ;
B、較貼體類、時裝襯衫、唐裝、旗袍類：2B/10+2.2+X，X=1～1.5cm ;
C、合體類、正裝類：2B/10+2cm+x，x=2～3cm ;
D、較寬松類、襯衣、風衣、休閑類：2B/10+2cm+X，X=3～4cm ;
E、寬松類：風衣、大衣、茄克類：2B/10+2cm+X，X=4～6cm 。
『陸』 袖籠深設計方法
袖籠深設計方法
引導語：下面是我我為大家精心整理出來的一些關於袖窿深的設計方法，希望可以幫助到大家哦!
袖窿結構原理與設計：袖窿深設計方法
袖窿與人體臂根圍相吻合，形狀與尺寸來源離不開人體。在服裝袖窿結構與形狀的研究中，一是解剖人體，觀察人體臂根圍截面，能直觀並且詳細的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前後腋窩下脂肪層等內部關系。二是用蛇型尺在人體臂根圍進行精確測量，在保證不變形的情況下，拓畫在紙上，這樣也能清楚的觀察到外型輪廓線。同時，可以准確測量臂根圍度尺寸，建立起袖窿結構的基礎理論。有利於在各種款式服裝變化中，推導出科學合理的計算公式。
一、先說說袖山和袖籠的關系。
比喻：一個西瓜切兩半。一刀下去兩個面。大小形狀一樣。凹凸互補。在說袖肥和袖山高的關系。比喻：想想白鐵皮煙同。袖山越低仰角越大袖肥越大。。 當然還有些變形袖。如“棍袖”“雙袖山”等。是在其中一個面上的某處加一個量。來滿足視覺或運動功能性。袖子結構造型要把握幾個要點：1、處理好人體拐點的這種轉折關系，畢竟人體皮膚有彈性，而服裝沒有，所以充分的活動量是要有的，至於袖山與袖肥的關系除了滿足人體基本活動量以外，更大的成分在於處理款式造型上，比如落肩肯定袖山小袖肥大。2、符合美學原理。3、符合人體臂部特徵，曲度與肌肉。
二、人體臂根圍測量：
臂根截面形狀是測量凈胸圍84cm的標准人體取得的'。人體臂根圍形狀及尺寸近似整圓，直徑在11.5cm左右，圍度36cm，可從觀察中得到，前袖山強彎曲，後袖山弱彎曲。因為前袖山由眩骨頭形成，後袖山由三角肌形成。前後腋窩點成前略高、後略低的形狀。
三、按人體臂根圍推導公式：
A、袖窿深推導：將測量得到的臂根圍形狀拓畫在紙上，確定前胸寬與後背寬線。將肩峰點SP打開，將前袖山弧線拉成與前胸寬所形成的11度夾角，此時按水平線測出SP點移動為3cm，將此點作為有效袖窿深點加原來的直徑長度。再加肩斜角度形成的數據4.5cm，可以得出11.5+3+4.5=19為前NP點至BL線距離。代入2B/10可得到16.8cm再加2.2cm=19cm，因此BL公式可得到2B/10+2.2cm，B84cm，BL=19cm(最小BL線深)。如果彈力面料可以負緊身，前胸寬可減小至2B*/10，BL線公式可不變。
B、前胸寬，後背寬公式推導：已知：B/2-龍門寬=前胸寬+後背寬。84/2-11.5cm=30.5，30.5/2=15.25(平均分配)。按前胸後背差1cm，前胸寬等於15.25-0.5=14.75≈15cm;後背15.25+0.5=15.75≈16cm，代入1.5B/10公式，胸84cm，1.5B/10=12.6cm。距15cm相差2.4cm，可採用2.5cm計算，即1.5B/10+2.5cm。後背寬比前胸寬大1cm，可推導出公式為1.5/10B+3.5cm。將36cmAH代入HB，約毛病地0.85HB。凈胸圍84cm，HB-42cm，0.85HB×42=35.7cm≈36cm。內衣類可得出0.88HB，基礎推算完全可得到0.85HB。
四、按不同款式服裝確定BL線：
基本BL線公式推導，我們在人體上取得計算可簡化為BL=2B/10+2cm。各類服裝可加系數變化及放
松量變化，每類服裝袖窿應加深1.5-3cm，AH不小於5cm較科學。因為5cm除以2π等於0.8cm是可以看成是另一類服裝變化的。小於0.8cm可以認為是同一類款式放鬆量在做變化。
A.緊身類、無袖類、針織類：2B/10=2=x，x=0
B.緊身適體類、唐裝、旗袍類：2B/10+2+x，x=1～1.5cm
C.適體類、正裝類：2B/10+2cm+x，x=2～3cm
D.較寬松類、襯衣、風衣、休閑類：2B/10+2cm+x，x=3～5cm
E.寬松類：風衣、大衣、茄克類：2B/10+2cm+x，x=6～8cm
原型的袖窿深用B/8+10.5控制深淺(從後領中向下量，B是人體胸圍);
合體、緊身有袖襯衫、連衣裙的袖窿深直接按原型;
合體、緊身無袖襯衫、連衣裙的袖窿深可比原型提高1~2厘米;
合體、緊身春秋裝、西服等比原型加深1~2厘米;"
半寬松、寬松休閑裝、茄克等比原型加深2~8厘米(按設計視覺效果而定);)
合體大衣、風衣比原型加深2.5~3厘米;
半寬松、寬松大衣、風衣比原型加深4~10厘米(按設計視覺效果而定);
推板時，無論樣衣板袖窿深或深或淺，一律按B/8增減(完全按原型的跳檔增減比例);即胸圍每檔跳4厘米(合體、緊身)，袖窿深相應跳0.5厘米;胸圍每檔跳6厘米(半寬松、寬松)，袖窿深相應跳0.75厘米。
袖山：
合體、緊身的按AH/4+2.5(襯衫、連衣裙)、AH/3(春秋裝、西服)定袖山高，可以根據設計視覺效果微調加減0.5~1厘米，以增減袖寬;6 s.
半寬松按AH/5~6、寬松按AH/8~10定袖山高;均可加減1-3厘米，以增減袖寬。
上述方法體型覆蓋面較大，如果推9個規格(每檔差4厘米)，從最低規格到最高規格之間，袖深點的上下移動量僅4厘米(0.5x8=4)，稍大於人體腋下點的上下移動量一點兒，不會出現袖窿深超深超淺、袖寬超寬超窄的現象。袖窿周長與袖山弧線也比較容易匹配。
作為對比：當胸圍每檔跳4厘米，各種比例法(包括真比例法)的袖窿深相應分別跳0.67厘米、0.8厘米或1厘米;如果同樣推9個規格(每檔差4厘米)，從最低規格到最高規格之間，袖深點的上下移動量分別是5.3厘米、6.4厘米、8厘米，明顯地超過了人體腋下點的上下移
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