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2. 旗袍裙小了怎麼改大
如果旗袍裙小了，將其改大可以考慮以下幾種方法：
1.添加面料：可以在裙子的側縫、背部或腰部添加面料，增加裙子的寬度。可以選擇與原有面料相似的面料，或者使用類似綉花、蕾絲等裝飾物來修補。
2.調整腰圍：如果問題主要存在於裙子的腰圍，可以嘗試改動腰部的設計。可以通過增加松緊帶、添加腰部的拉鏈或鈕扣等方式來擴大腰圍。
3.改動裙擺：如果裙擺太小，可以嘗試減小或刪除褶皺，重新裁剪裙擺。
4.添加擴大設計：如果裙子的面料不足以進行上述改動，可以在裙子的側邊、背部或腰部添加約1-2cm的可開合式的擴大設計，如扣眼排和紐扣。
請注意，這些方法可能需要專業的裁縫或縫紉師進行操作，建議在尋求幫助前先詳細考量裙子的材質和設計，以確保改動後的效果符合您的期望。
3. 旗袍領子包邊怎麼處理 這樣做簡單又快捷
旗袍的領子包邊問題是很多人都很想學會的一項手藝，其實領子包邊不算很困難，而且包邊完全是可以自己來操作的，我們一起來學學旗袍領子包邊的具體方法吧！
旗袍領子包邊怎麼處理
旗袍領子包邊之前要先進行夾牙子處理。
夾牙子：用現成的夾牙子繩很方便，用夾繩壓腳，再方便不過了(用中間針位)，轉彎處用手慢慢轉動圓角，在圓弧的地方打剪口3~4個，約4mm，這樣就很容易車好圓弧了，這樣夾牙繩就車好了，下一步就是包邊了。
拉筒包邊：
1.用26s梭織拉筒，搭配一個專用壓腳，這個壓腳很重要。拉筒擋板要卡在壓腳的缺口裡。
2.包邊前，把包邊條松開一段，再開始包邊。
3.把布條穿好，布條拉出來一段，再開始包邊。
4.拐彎處，用手慢慢轉動圓角，包直邊的時候，要拉著布邊(不要拉包邊條)。
旗袍領子包邊常見方法
包邊，也叫滾邊。是布藝手工中常用工序。可以純手縫包邊、半手縫包邊和純機縫包邊。首先，包邊布要斜裁，需要多長，裁多長;需要多寬，裁多寬。
常規的包邊方法里，包邊布的寬度 =包邊的寬度×4+輔棉的厚度。常用的包邊布寬度：3.5cm、4cm、4.5cm、5cm。做嵌條用的寬度一般是2.5cm。純手縫包邊和半手縫包邊，方法是一樣的，只是用機縫取代第一道手縫線。
旗袍純手工包邊方法
1.在包邊布上，折一道四分之一寬度的摺痕，紅色箭頭的線。綠色箭頭所指的線 是二分之一寬度。
2.包邊布的正面和表布的正面相對並且對齊它們的布邊，在包邊布的四分之一摺痕線上，用半回針縫，完成包邊的第一道縫線。
3.半回針縫，要扎透輔棉和裡布。看看裡布上的線跡。
4.把包邊布折過來，並向里折邊，要剛剛好覆蓋住第一道縫線的線跡，立針貼縫，完成包邊的第二道縫線。
旗袍挑選技巧
1.年齡大些的婦女，面料顏色應稍深些，款式要寬松一點，以體現莊重文靜、典雅大方。
2.中年婦女，宜選色彩富麗高雅，乃至綉花、滾邊的旗袍，體現雍容華貴。
3.年輕女性，則宜選用絢麗優美的色澤花式、活潑俊俏的款式，體現青春健美，朝氣勃勃。
4. 花旦的戲服怎麼穿啊一共有多少配飾
人物服飾
京劇的服裝製作極為講究，採用上等綢緞，用金、銀及各色絲線手工綉制。大致可以分成六大類：
長袍類：也可叫袍服類，包括蟒，帔，褶子，開氅，箭衣，以至斗篷，長背心，旗袍等。
短衣類：包括短衣裳，短褂子，褲子，裙子等。
鎧甲類：古代作戰時，戰士穿的鎧甲，在京劇舞台上叫做靠，可分為硬靠、軟靠和改良靠。
盔帽類：盔帽就是戴的帽子，可分為盔、冠、帽、巾，總稱為盔頭。
靴鞋類：只有靴鞋兩種。
輔助服裝類：包括水袖、翎子、靠旗以及穿在裡面的胖襖和系在身上的腰帶等。
蟒袍：在戲中是帝王將相的官服。樣子是圓領，大襟帶水袖，質料用緞子，手工綉花，圖案是團龍或虎，下擺綉海水、江涯。皇帝穿正黃色，王爵、太子穿杏黃色，元老穿香色或白色，侯爵穿紅色，此外還有藍色、紫色、綠色、黑色的。服裝的基色，除身份、地位，和人物的性格，臉色也有關系：如正直的人常穿紅色或綠色。粗魯的人或姦猾的人，則穿黑色：像《霸王別姬》的項羽，《宇宙峰》中的趙高都穿黑蟒。前者表現他的性情粗豪，後者表現他的陰險姦猾。女子穿蟒的，有皇後、公主、將相的夫人等。樣式與男蟒相同，圖案用飛鳳、團鳳。但尺寸稍短，只過膝蓋，上身加「雲肩」，下面系裙。梅蘭芳在《醉酒》中扮楊貴妃第一場里就穿紅蟒，第二場改穿宮衣。宮衣一般也用緞地綉飛鳳，色彩都較復雜，周身綴有五色綉花飄帶，用金銀線及五色絲線綉成。這種服裝特別容易發揮舞蹈的性能。
鎧靠：軍中最庄嚴的戰斗服裝，作戰時用，惟當朝賀、及閱兵、凱旋等典禮時，外邊須穿蟒，即成為武將的大禮服。有功老將穿黃鎧，青年將官穿白鎧或粉紅鎧，粗魯人穿黑鎧。鎧靠的樣式是仿照中國古代鎧甲製成，緞地綉圖案，腹部和兩肩多綉虎頭。女鎧式樣與男鎧相同，惟下身全綴飄帶，圖案花樣亦較為絢麗。
靠旗：將官身背之令旗。古代軍事長官在陣上傳令，即用一面令旗，作為憑證，因此在作戰時都腰插幾面令旗，以備應用。現在劇中將官背上所扎之靠旗，亦有此意，惟每背四面，即已誇張加大成為裝飾品了。靠旗系三尖式，緞地綉花，顏色與鎧靠相同。《挑滑車》的高寵，《雁盪山》的孟海公均扎男靠。《穆柯寨》中的穆桂英，《抗金兵》中的梁紅玉均扎女靠。
官衣：中級官員的禮服，式樣與蟒相同，但用素色緞製成，胸前綴方形補子，從顏色上區別官級的高低，紅最高，藍次之，黑最低。
玉帶：穿蟒或官衣時，腰間圍玉帶，男女都一樣，這是明代以前就流行的服制。製作方法用硬帶鑲玉若干塊，與真的玉帶差不多。
帔：常禮服性質的服裝，男女都用，式樣是大領、對襟帶水袖，緞地綉各種圖案，如團龍、團鶴、團鳳、花鳥等等，也有素帔，老年人穿香色，或藍色，中年人穿紅色、藍色，少年人穿紅色、粉色。女子的帔，大致相同，惟尺寸稍短小，只過膝而已，《奇雙會》的趙寵、桂枝均穿帔。
開氅：武官的常禮服，有時大臣也穿，其顏色的區別與鎧靠大致相同。式樣是大領、大襟帶水袖，緞地綉圖案，《將相和》廉頗，《宇宙峰》趙高均穿開氅。
箭衣：輕便的戰斗服裝，有時皇帝或武將在行軍中也穿。樣式是小領、大襟、紐絆、窄袖帶馬蹄袖，有緞地綉花，也有素色。常外加馬褂，這和古代所謂"胡服騎射"的服裝有淵源關系。
褶子：一般男女的便服，有綉花或素色的區別，大領、大襟帶水袖。《秦香蓮》中的秦香蓮穿素褶，《游園驚夢》的杜麗娘穿花褶，《拾玉鐲》的傅朋穿花褶，《金山寺》的許仙則穿素褶子。
斗篷：在軍中或行路時禦寒用的服裝，小領，繞身一圍，無袖，男子多用大紅素緞，女子則可用各種顏色，上綉圖案，如《別姬》中虞姬，《游園驚夢》的杜麗娘所穿。
八卦衣：是道教中的服裝，和古代文人所穿的鶴氅也相近。黑緞底上面綉太極圖、八卦，周圍鑲寬邊，腰間圍有綉帶，且有兩根綉帶下垂。這種衣服是象徵著穿的人具有法術，又為諸葛亮專用的服裝。諸葛亮是三國時代輔佐蜀主劉備的丞相，他是有名的政治家、戰略家，分析事理，有遠見，又懂得天文，地理和各種學問，在作戰時善於用心理戰術，因此小說中把他描寫成為有道術的人，戲里也把他打扮成為有道術的人，他無論在任何場合都穿八卦衣。以後凡戲里屬軍師（即高級參謀人物）出場，都穿八卦衣。
茶衣和老斗衣：古代勞動人民所穿的衣服，前者是短衣，後者是長衣。樣子是大領、大襟帶水袖。質料用布質或綢質，不綉花，茶衣一般顏色是藍色、褐色、米色，腰裡系腰包。老斗衣是米黃色，別有一種淳樸、簡潔之美。
襖褲：原是清代中葉流行的服裝，這種服裝很適合花旦這門角色的表演，就被採用做戲裝。立領、大襟、紐絆、禿袖（無水袖露手），顏色圖案各種都有區別也不甚嚴格。式樣常常因時代變化，吸收當時社會婦女服裝，予以加工，《拾玉鐲》中孫玉姣穿襖褲。
古裝：是梅蘭芳編演《嫦娥奔月》、《天女散花》、《別姬》、《太真外傳》等新戲時，參考古代繪畫、雕塑中適合上述各劇中人的身份和特點來創制的，當時稱它做古裝，以別於一般通用的戲裝。這種古裝與其他戲裝的區別是，頭上的發髻在頭頂，不在腦後。上衣較短，略如褶子，有時亦加雲肩，有有水袖及無水袖兩種，水袖也比普通戲衣較長。裙子系在上衣的外面，有時加飄帶。這種古裝是為了在舞台上發揮古代歌舞特點設計的。
京劇旦角臉部化妝
京劇的旦角，包括青衣、花旦、馬刀旦、武旦，在演出前都要根據劇中所扮演的人物特點進行面部和頭部的化妝與裝飾。旦角的化妝分為拍底色、拍腮紅、定妝、塗胭脂、畫眼圈、畫眉毛、畫嘴唇、勒頭、貼片子、梳扎、插戴頭面等程序。
1、拍底色：底色由紅、白色的化妝油彩調配成嫩肉色。底色的深淺要根據舞台燈光的強弱、人物的年齡、身份而加以區別。拍底色的順序是先腦門、鼻子、下巴後拍兩頰、兩腮和脖子。要注意是拍底色，不是抹，而且一定要拍均勻。還要注意眉眼、鼻窩、嘴角、眼角等細小部位要面面俱到，既不要色彩太薄，露出皮膚本色，也不要太厚，如戴面具。
2、塗腮紅：以大紅色化妝油彩為主，略加玫瑰紅色。方法是從眼窩、鼻樑兩側開始，壓住眉毛，再由上而下、由中間向兩側，由深漸淺地均勻地拍打，直到與底色融為一色。以上眼皮部位為最紅，要注意鼻樑、嘴角與底色銜接的部位要自然過渡，不要有明顯的紅白界線。塗腮紅時在技巧上要注意根據臉型的特點加以變化，起到彌補缺陷、美化臉型的作用。如圓型臉可把腮紅上下拉長；長型臉可把腮紅向橫向拉寬，再通過貼片子的技巧來幫助演員改變臉型的長短胖瘦。
3、定妝：即敷粉，在拍打的油彩上敷上一層薄薄的脂粉，可使油彩的造型固定在臉上。敷粉應先從腦門、鼻樑和底色部分開始，然後敷腮紅部分，敷好後再用刷子輕輕撣去浮粉。
4、塗胭脂：用大紅、荷花、赫紅等顏色的胭脂塗在腮紅的部位。方法是從眼窩和鼻樑兩側，眉毛以下開始，自上而下、由淺至深。重點要突出的是上眼皮，下眼皮和兩頰要逐漸過渡到與底色一樣的深淺。胭脂的作用是使面部色彩更加鮮艷。
5、畫眼圈：眼睛是心靈的窗戶，更是演員揭示人物心情的關鍵部位。所以畫眼圈要畫出生動的神韻來，才能起到烘托演員的表演的作用。同時，畫眼圈也要根據演員的眼睛大小、臉型胖瘦，進行比例的誇張。畫眼圈用的是眉筆或鍋煙，從下眼皮畫起，加寬上下眼圈的輪廓線。旦角演員基本是以風眼的形式，外眼角略往上挑，給人嫵媚之感。眼小者，眼圈線可畫得大一些；眼大者，眼圈線可畫得小一些；眼圓者，眼圈可畫得長一些；眼長者，眼圈可畫得圓一些；兩眼近的可以拉開距離；兩眼距離遠的可以畫得近一些。
6、畫眉毛：即用鍋煙和眉黑筆在原有的眉毛的基礎上加以誇張，如青衣、花旦要畫柳葉眉；武旦、刀馬旦要畫劍眉；彩旦要畫八字眉。畫眉毛的長短粗細曲直也要結合演員的臉型、五官的特點，從整體上進行協調和彌補，用鍋煙打好的眉毛要有毛茸茸的立體感。
7、畫嘴唇：即用大紅油彩勾畫上下嘴唇的輪廓。其畫法即採取以演員的嘴唇進行相反相成的原理進行勾畫：如嘴大的，可畫小畫薄；嘴小的可畫大畫厚；嘴鼓的，可畫癟；嘴癟的，可畫鼓，這樣才能充分發揮畫嘴唇的美化作用.
在化妝時還要注意人物與行當的差別，如：青衣要顯得莊重、典雅，因此底色要淺一些，腮紅的部位要小一些，顏色也要淺一些，柳葉眉、丹風眼，眼圈不要太重、太寬；花旦大多年輕、活潑、天真，因此底色略深，腮紅部位略大一些，要顯示出青春的活力，眉毛要兩頭尖細，中間略、粗而彎，呈弦月型；口型要小，呈圓型，嘴角略往上挑。有的花旦的印堂還要畫一紅點，顯得天真，可愛；武旦和刀馬旦的底色要深一些，腮紅的部位也要大一些，以表示人物妁健壯和勇敢。
京劇旦角頭部化妝
《木蘭辭》中雲：「當窗理雲鬢，對鏡貼花黃」，早已經吟出了中國古代婦女的審美理想。京劇旦角化妝的粉面、紅唇、娥眉、鳳眼、雲鬢也把這種傳統梳妝方法發展到極點。旦角俗稱貼片子的技巧完善了京劇化妝的第二個步驟。
京劇旦角貼片子可分為三個類型：
1、二柳：是過去貼片子的重要方法。再加上齊眉穗把二柳貼成月亮門型，一般使用范圍是古代仙女一類。兩個大柳貼的前後位置，決定於演員的胖瘦，大柳的長短要根據臉型把不需要的部分蓋住，齊眉穗留得不能太短，選中兩眉的中間部位，腦門狹窄的要往上貼，露出腦門；腦門大的要往下貼，以便遮蓋，主要幫演員彌補缺陷。
2、小彎、大柳：是一般青衣、花旦角色最常用的貼法。舊時用紙胎塗生漆製成，十分粗糙，後改為人發。用刨花水梳理後貼在演員臉上，青衣要貼水折，擋住耳朵，左右手各刮一個比較吃功夫。小彎又分七個、五個兩種，現多為七個小彎的一種，它的貼法是中間一個，其它六個分別以拱型貼在兩邊。這七個小彎的作用特別大，它排列的高低、疏密甚至可以決定演員的美醜，雖然有臉長可貼短，臉短可貼長的一般規律，更有隻可意會不能言傳特殊效果。它應該是經驗和規律，程式與感覺的天成。一般傳統戲旦角的小彎和大柳的貼法以鴨蛋形為標准，這里更需要結合演員、人物、行當的標准，綜合把握。
3、歪桃：所謂歪桃片子是由人物的內心情感通過技術手段外化出來。而戲曲化妝的貼片子也服務於人物的性格特徵。一般歪桃片子適用於潑辣旦角，如《巴落河》的九奶奶就是貼歪桃，以表示人物的豪爽、放浪的性格。歪桃片子由三個小彎和兩個大柳組成，在腦門左邊貼三個，右邊用一個小片子彎成歪桃型，然後播花或戴齊眉穗。還有一種是禁婆,也大都貼歪桃片子，梳搭拉蘇頭。
總之，戲曲的片子是和粉面構成強烈反差，而產生的一種藝術效果，加上它流雲一樣彎彎的形式，構成了與臉部工整對比美的效果，產生了中國的、民族的、戲曲的內在韻律。
5. 為什麼旗袍兩邊要開那麼大一個口子呢
旗袍改於滿族婦女服飾「旗服」，是中西。旗袍誕生於二十世紀二十年代，很快從發源地上海風靡開來，盛行於三四十年代。當時的上海是貴婦、交際花的福地，她們熱衷於奢華的社交生活並追趕時髦，帶領著旗袍的流行風尚。由於上海一直崇尚海派的西式生活方式，因此後來出現了「改良旗袍」，從遮掩身體的曲線到顯現玲瓏突兀的女性曲線美，使旗袍徹底擺脫了舊有模式，成為中國女性獨具民族特色的時裝之一。
需要說明的是，旗袍是並非漢族的民族服飾，但卻成為了世界上最具中國特色的服裝 旗袍是民國時期的婦女時裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。在清代，婦女服飾可謂是漢滿並存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚；清中期，漢滿各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至出現了「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」的情況，而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在一些達官貴婦中流行起來。
到了20世紀20年代，受西方服飾影響，經改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族人在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷漢化改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。
流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長，故袍服可視為典型服飾。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正內外交困，為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。
6. 為什麼旗袍要在兩邊開衩
旗袍是清代的旗人之袍，是貴族的衣飾，現代意義的旗袍，誕生於20世紀初葉，盛行於三四十年代，是中國女性服裝的代表。行家把上個世紀20年代看作旗袍流行的起點，三十年代它到了頂峰狀態，很快從發源地上海風靡至全國各地。當時上海是上流名媛，高級交際花的福地，她們熱衷於游泳、打高爾夫、飛行術、騎馬，奢華的社交生活和追趕時髦，註定了旗袍的流行。由於上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致後來出現了「改良旗袍」，從遮掩身體的曲線到顯現玲瓏突兀的女性曲線美，使旗袍徹底擺脫了舊有模式，成為中國女性獨具民族特色的時裝之一。
經過多年的修正與改良，旗袍已經成為一種能很好體現女性曲線美的服裝，用最中國的布料，絲綢、錦緞，做成最中國的服裝———旗袍，穿在發髻高挽身段窈窕的中國女子身上，那種東西方審美觀的完美結合、東方的神韻，令人嘆為觀止。旗袍在這里，已超脫了一般意義上的服裝而成為一種象徵，為什麼它會成為永恆的時裝經典，答案也正在這里。
旗袍的美是一種典雅而高貴的美，這種由旗袍內涵所決定的文化品位限制了它的普及、大眾化，同時它對穿著者的要求也十分苛刻，這不僅僅表現在對身體的要求上，同時也表現在對穿著者內涵及氣質表現上，而且，旗袍的出現對背景、環境、氣氛要求特別講究。旗袍的美是一種距離的美，一種靜止的典雅美。
旗袍追隨著時代，承載著文明，顯露著修養，體現著美德，演化為天地間一道絢麗的彩虹。願旗袍連接起過去和未來，連接起生活與藝術，將美的憧憬、美的風韻灑滿人 間。
旗袍是中華女性最具代表性的傳統風格時裝。說到傳統，人們總要想到封建主義的保守 、 封閉，還有封建主義對婦女的各方面的禁錮。數千年來，中華女性的著裝是嚴肅的。直到現在，嚴肅而正規的「職業女裝」仍然占據著中國女性服裝的主要地位。
鳳冠霞帔，母儀天下，如果說中國幾千年來的封建傳統把婦女的最高期望值定到這里 ， 那麼最能說明一切奧妙的關鍵字眼就是「表 現」。把美好的體貌表現出來的唯一媒介 是好的服裝。
人類文明有五千年悠久的歷史，女性的服裝也隨著歷史不斷改變。比起科技帶給世界 的巨大變化，人體卻頑強地保持了原狀，這雖然不能算是奇跡，卻為服裝發展史、提供了可能。
服裝不能脫離人體而孤立存在，旗袍也一樣。女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足，構成眾多曲線巧妙結合的完美整體。
【特色】
1.特徵
旗袍的外觀特徵一般要求全部或部分具有以下特徵：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領盤紐、擺側開衩，單片衣料、衣身連袖的平面裁剪等。開衩只是旗袍的很多特徵之一，不是唯一的，也不是必要的。
滿族旗裝：大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；在袖口領口有大量盤滾裝飾。
近代旗袍：進入了立體造型時代，衣片上出現了省道，腰部更為合體並配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。刺綉精細。
2.工藝特點
滿族旗裝的工藝特點：是精細的手工製作，適用各種刺綉、鑲、嵌、滾等工藝；
近代旗袍的工藝特點：是式樣簡潔合體的線條結構代替精細的手工製作。
3.審美
近十幾年來，時裝中重新出現的旗袍，在國際時裝舞頻頻亮相，風姿綽約有勝當年，甚至還被做為一種有中國少數民族代表意義的正式禮服出現在各種國際社禮儀場合。
旗袍的京派與海派
京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業氣息濃厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。
藝術家與旗袍
藝術，是通過塑造形象具體地反映社會生活、表現作者思想感情的一種社會意識形態。
設計師與旗袍
經過20世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特徵和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為一種經典女裝。經典相對穩定，而時裝千變萬化。但時裝設計師常從經典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設計師靈感的來源之一。
旗袍是近代興起的中國婦女的傳統時裝，而並非正式的傳統民族服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的現在。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度比較高，因而富有一定收藏價值。現代穿旗袍的女性雖然較少，但現代旗袍中不少地方仍保持了傳統韻味，同時又能體現時尚之美，所以也具有一定的收藏價值。
7. 改良旗袍的裁剪與製作教程
改良旗袍的裁剪與製作教程如下：
工具/原料：剪刀、棉布、針線、縫紉機、尺子、水消筆、大頭針、拉鏈、包邊機。
製作步驟：
1、畫好紙樣，剪下來前片
2、後片
3、按照紙樣裁布
4、裙片
5、袖子，領貼可以不用加
6、前片的小舉虧片向內折邊，熨燙後走一道線
14、從剪頭所示的交界點開始，到另一邊好答銀的交界點結束，縫合兩邊向內折後熨燙，然後對折。兩邊要相差一毫米。短的一邊先和衣服正面相對縫合，包住後再縫合另一邊，在多出來的一毫米縫合，正面基本看不到線跡。
15、用另一件衣服的圖片說明反面縫合時，針是緊靠著正面邊緣縫合的。製作做盤扣的帶子，2.5㎝寬，三折，再對折縫住；
16、製作盤扣
17、縫在合適的位友宴置
18、完工，熨燙。
8. 旗袍開叉單包邊雙包邊的區別
旗袍凡是有邊處都必須包邊，不同的旗袍樣式，搭配的滾邊也會略有不同：包邊的顏色、是選擇寬滾邊，單滾邊，還是雙滾邊，這些都要和整件旗袍和諧搭配。
滾邊是一件旗袍的點睛之筆，它使整件旗袍變得生動而立體。雖然滾邊只是一個不起眼的細節，但也體現了旗袍的做工。好的旗袍講究手工滾邊，不僅包邊松緊均勻，連針腳的距離都必須一致。
挑選高品質的旗袍，還要看它的盤扣。好的盤扣顆顆緊實，粒粒飽滿，沒有毛刺，針腳細密。盤扣並不是越復雜越好，旗袍講究搭配，盤扣也要與款式設計及花色相配。
9. 旗袍滾邊如何製作啊
這個我教你吧，(*^__^*) 嘻嘻……我們天天做這個呢。
滾邊工藝，有很多種方法的，這個要根據你需要的效果來做。
1、滾條製作。
1）顏色。
配色是個大學問，對於我這個設計師來說，配色是第一位的。可以雅緻。也可以撞色。可以遵循傳統，可以打破傳統。關鍵看你想要什麼樣的效果。
2）上漿。
老師傅做滾條（我是指專業做旗袍的老師傅，比如我O(∩_∩)O~），一般都會對滾條布縮水，然後刮漿。而拒絕使用各種粘合襯。為啥呢，因為考慮到了後期的穿著和效果。這是專業旗袍的一部分。可惜，現在這樣做的旗袍太少了。因為太麻煩。
3）斜裁。
45°角斜裁，必須滴。因為布條的拉扯力。緯絲有彈力，一拉變形，所以放棄。經絲，沒有彈力，不利於滾邊邊緣線的塑造（否則太僵硬），所以，45°是兩者的結合，最好的滾條角度最好的拉伸力。
4）寬度。
裁剪多寬，要根據你需要的滾邊的成型效果來定的。
如果是成型滾邊寬度在0.5cm，那麼你的滾條應該在2.2-2.5，這個要看滾條的厚度和彈力來定。做之前，可以多試驗幾次看看效果。
2、滾邊工藝。分為機縫、手縫。
機縫的也可以做到表面沒有明線，但是不好的地方在於，機縫的過程中需要不斷的拉扯滾條和大身布，不能保證滾邊的松緊。如果一旦有松有緊，那滾邊最後就不好看（有的地方會皺巴巴的）。
建議手縫。但是很多商家為了追求速度，一般第一道縫紉線還是採用機器縫紉，最後一道線採用手縫。這樣的縫紉方法是目前好一點的旗袍比較常用的，但是本人並不認同，貌似多少有點掩耳盜鈴的味道。
最好的旗袍，滾邊所有的縫紉線全部是手縫的，因為手縫過程中，可以適當調整滾條的松緊程度，這樣滾出來的邊，才粗細均勻，不會有起伏褶皺。
你看看先看看下面的這個圖片，如果有不懂的再私信我吧。