㈠ 什麼是旗袍文化，旗袍文化有哪些特色
旗袍文化是中國經典傳統文化之一，它不僅僅是一種女士服裝，更是民國文化的縮影。她誕生於20世紀初葉，盛行於三四十年代，是中國女性服裝的典型代表。由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一。
現代女性身穿旗袍
一直到現在，旗袍一直是中國女性所喜愛的一種服裝。從旗袍的構成要素可以看出，女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、腿以及手足，構成眾多曲線巧妙結合的完美整體，因此旗袍成為了最能體現中國女性美的服裝。旗袍文化既保留了東方女性嚴肅、保守的文化傳統，又體現了東方女性思想解放、個性獨立的追求。可以說，旗袍文化就是女性解放的一個載體。
以上是我的一點看法，滿意請採納哦。。。
㈡ 旗袍的起源
旗袍是民國的國服，盛行於三四十年代。行家把二十世紀二十年代看作旗袍流行的起點，三十年代它到了頂峰狀態，很快從發源地上海風靡至中國各地。
辛亥革命廢除帝制，創立民國。民國之初，剪辮發，易服色，把屬於封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切為倒大袖與新樣式旗袍的誕生創造了條件。二十年代早期，城市女性中時興過一陣「文明新裝」。
旗袍追隨著時代，承載著文明，以其流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的性情與氣質。旗袍連接起過去和未來，連接起生活與藝術，將美的風韻灑滿人間。
(2)旗袍的省道怎麼畫擴展閱讀：
旗袍，中國和世界華人女性的傳統服裝 ，被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議，但它仍然是中國悠久的服飾文化中最絢爛的現象和形式之一。
旗袍形成於上個世紀20年代，有部分學者認為其源頭可以追溯到先秦兩漢時代的深衣 ，民國20年代之後成為最普遍的女子服裝 ，由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一。
50年代後，旗袍在大陸漸漸被冷落，尤其文革中被視為「封建糟粕」、「資產階級情調」遭受批判。
80年代之後隨著傳統文化在內地被重新重視，以及影視文化、時裝表演、選美等帶來的影響，旗袍不僅逐漸在大陸地區復興，還遍及世界各個時尚之地。
1984年，旗袍被國務院指定為女性外交人員禮服。
從1990年北京亞運會起，歷次大陸舉行的奧運會、亞運會以及國際會議、博覽會多選擇旗袍作為禮儀服裝。
2011年5月23日，旗袍手工製作工藝成為國務院批准公布第三批國家級非物質文化遺產之一。
2014年11月，在北京舉行的第22屆APEC會議上，中國政府選擇旗袍作為與會各國領導人夫人的服裝。
㈢ 旗袍怎麼做
旗袍做法如下：
工具/原料：面料、縫紉機、剪刀。
方法/步驟：
第一步，我們准備旗袍面料，最好使用花素全棉府綢或滌棉面料。
第二步，我們畫出裁剪圖，按照版型公式畫出合適的紙板，然後畫到布上。
第三步，按照畫出的模型進行裁剪，裁布之前可以燙上牽條，可以避免布料變形。
旗袍，又稱褀袍，中國和世界華人女性的傳統服裝，被譽為中國國粹和女性國服。旗袍形成於上個世紀20年代，有部分學者認為其源頭可以追溯到先秦兩漢時代的深衣，雖然其定義和產生汪改型的時間還存有諸多爭議，但它仍然是中國悠久的服飾文化中最絢爛的現象和形式之一。
旗袍在中華民國20世紀20年代之後成為最普遍的女子服裝。
中華民困猜國政府於民國十八年（1929年）頒布了《服制條例》，將漢女傳統襖裙以及旗袍定為了女子禮服。
㈣ 大家可以給些關於旗袍的資料嗎
旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋戰國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。事實上，深衣與袍服頗有差異，前者上下分裁，效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義，後來袍服逐漸被接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並行不悖。袍服自漢代被用於朝服，起始多為交領、直據，衣身寬博、衣長至附、袖較肥闊，在袖口處收縮緊小，臂肘處形成圓弧狀，稱為「袂」，或稱「牛胡」，古有「張袂成蔭」之說。袍服式樣歷代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領襇袍，明代直身，都是典型的寬身長袍，穿著者多為知識分子及統治階層，久而久之蔚成風尚。袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活。服飾上的寬衫大袍。褒衣博帶，逐漸成為中原地區衣飾文明的一種象徵。
流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。
順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至?整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內外交困，國力式微。帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門。為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。
此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流，青樓女子等時髦人物都紛紛作女學生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻於成熟。產生於辛亥革命後，北伐戰爭時期始漸流行的新式旗袍，有別於旗女的長袍。30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以後的章節中將會詳細介紹。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已遇然不同於舊制，成?為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。
旗女與漢女的著裝
作為女性著裝的旗袍，與旗女有著密切的關系。所謂旗女，是指旗人家庭中的女性成員；旗人，則是清代對被編入八旗的人的稱呼。清代八旗的成分以滿族為主體，融合了漢族與蒙古族等其他民族在內。八旗中除清朝皇族愛新覺羅的宗室、覺羅以外，還包括八旗滿洲、八旗蒙古和八旗漢軍。八旗漢軍和八旗蒙古分別由歸附的漢人和蒙古人構成。清初八旗漢軍有26萬之眾，是八旗滿洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不僅是滿族人，還可以是蒙古族或漢族人。這樣，把旗袍定義為滿族人所穿的服裝也就有失准確了。滿族是生活在北方的少數民族，擅長漁獵並四處游牧，他們所穿著的袍四面開權，有扣絆束腰帶，脫卸方便又保暖，非常適合他們的生活方式。後來歸附於他們的漢人和蒙古人也採用了這種服式。明末清初八旗制度逐步確立，旗人的袍服有所變化發展，與滿洲早期的樣式也有所不同，這時旗女所穿的袍可說是旗袍真正的?前身，到民國才成為現代意義上的旗袍，稱為新旗袍或新式旗袍。旗女的袍裝與漢族婦女的兩截裝束，在清初有著明顯差異。
滿族入關後成了統治者，曾強令漢人剃發易服，但是強制性的服飾同化政策非但沒有達到預期目的，反而激起漢人強烈的反抗。為了緩和矛盾，清政府不得不採納了明朝遺臣金之俊的「十不從」。其中有：「男從女不從」、「生從死不從」、「倡從優伶不從」。「仕宦從而婚姻不從」等數條，才使漢族婦女得以繼續穿著顯示本民族氣節的服飾，而戲裝、結婚禮服、死殮喪葬服也同時被允許保恃明代式樣。在清代前期一直沿續到中期，旗女著裝與漢女著裝呈現出涇渭分明的特色。
當時區分旗女與漢女的裝扮主要有三點：一看發髻。旗女梳旗髻，即兩把頭、叉子頭或一字頭，因其中插入架子使之呈雙角扁平狀，故又稱「架子頭」。這種假髻到咸豐以後更為誇張高聳，演變成為「達拉翅」，被漢人稱作「旗頭」。漢女則梳平髻，喜戴黑絨布帽和遮眉勒，發型低矮而貼體，更顯其低眉順眼的含蓄氣質。
二看著裙還是著袍。旗女穿袍，袍是她們最重要也最普遍的服飾。袍裡面穿褲，禮服袍還要加馬蹄袖和繁復的裝飾與附件。八旗婦女從不穿裙，即使把貴婦朝服中的朝裙算作裙的話，也還是極少有機會穿著的。八旗婦女一般在隆重場合穿禮服袍，包括朝服、吉服和行服，而日常則穿便服袍，包括旗袍的原身－－襯衣和氅衣。襯衣圓領右衽，捻襟直身平袖，無開襟，有五個紐，衣長掩足。袖分有袖頭和無袖頭兩類，面料以絨綉、織花、平金為多，周身加以邊飾，常穿在裡面。夏季襯衣可單穿，秋冬加有皮棉。氅衣穿在襯衣外面，與襯衣類同，只是左右開禊至腋下，開禊頂端飾以雲頭，且裝飾較為華麗考究。邊鑲和紋飾繁復精細，還綴有花邊、花絛子、狗牙兒。氅衣多穿於正式場合。清代文康的《兒女英雄傳》中就有許多關於旗女這種袍裝打扮的文字描寫，如：「只見那太太穿一件魚白的百蝶襯衣兒，套一件絛色二個五幅捧壽織就地景兒的氅衣兒，窄生生的領兒，細條條的身子，周身絕不是那大寬的織邊綉邊，又是甚麼豬牙絛子，狗牙絛子的，胡鑲滾作，都用三分寬的石青片金窄邊兒，拓一道十三股里外拄金線的絛子，正卷著兩折袖兒；頭上梳著短短的兩把頭兒……。」
而與旗女相反，漢女穿裙，從不穿袍，她們仍沿襲舊時的上衣下裳制。上著衫祆下著裙或褲，上下衣不連屬。穿裙是漢族婦女的一大特點，清代漢族女裙種類繁多，如百褶裙、鳳尾裙、月華裙、馬面裙、襇干裙等。裙前後有裙門，裙內穿褲，也有青樓女子或獨處家中時不穿裙只穿褲的。《兒女英雄傳》中寫道：「忽見旁邊兒又過來了個年輕的小媳婦子，穿一件享肩貼背，鑲大如意兒、水紅里子、西湖色的濮縣綢的半大夾襖兒，並不穿裙子，露出半截子三鑲對靠青縐縐散腿褲兒褲子；腳下一雙過橋高底大紅緞子小鞋兒；……」漢族女子婚嫁時穿紅喜裙，上配石青或大紅綉花襖褂，鳳冠霞帔，沿襲舊制。
三看鞋。由於旗女無纏足陋習，她們穿寬大的高底旗鞋。木製高底位於鞋底中部，因形似花盆、馬蹄，又被稱為「花盆底」、「馬蹄底」。而漢女則個個「三寸金蓮」，著小巧精緻的綉花弓鞋，高底則位於鞋的後部。
旗袍與上襖下裙的裝式在總體風格上區別明顯。首先，旗女的旗袍上下一體，線條流暢，漢女的上襖下裙分割線多，富節奏感；旗袍緊窄合體顯露腰身，而上襖下裙卻異常寬肥，竭力將女性曲線掩藏於寬衣大袖之下，集中反映了宋明理學「存天理滅人慾」的一面；旗袍更易使穿著者顯得長身玉立。?其次，旗袍的審美趣味中心在上面，而襖裙的趣味就顯然在下面了。穿高底鞋加之袍長及地，將旗女腰線抬高，下肢拉長，重心也隨之上移；而肥大至膝的襖衫則將漢女腰線降低，拉長了上身，重心隨之下移。基於民族文化的差異，旗人重頭而輕腳，假髻雖然誇張高聳，天足卻被掩蓋於袍擺之下。相反，漢文化傾心於「纖纖作細步」，「三寸金蓮」倒是無論如何要露出裙擺的。簡約的小髻，肥大平直的衣裙更容易將觀者的注意力吸引到足下，這就是漢人的重腳而輕頭了。
旗袍與襖裙在具體形制上也存在許多差異，例如旗袍有一字襟、缺襟等種種斜襟，禮服上還有馬蹄袖，襖裙卻多為對襟；襖衫上戴領抹，沿用本族的交領，而旗袍在最初則無領，只戴領巾兌，直到清末才有旗袍立領，而且也非交領。在裝飾配伍方面，旗袍原本是相當簡朴的，入關後慢慢朝繁復的方向發展，甚至大大超過漢女的襖裙，鑲、滾、嵌、綉、盪、貼、盤、釘樣樣俱全（這在漢女襖裙上也能見到），而且許多正式禮服袍均有接袖和箭袖，使整隻袖被分成數段，每一段的圖案風格、色彩和面料都截然不同，這是漢裝所沒有的。
旗女與漢女著裝存在的差異，歸根結底反映了異族文化間的差異。內斂型的漢文化造就了上襖下裙，而外向的八旗文化則產生了旗袍。在兩種服飾截然對立的時期，也是兩種文化撞擊的年比。然而，正如文化之間的沖突會逐漸磨合化解，旗漢服飾的差異也並非不可調和。清王朝統治穩固後社會趨於安定富足，民族融合在不知不覺中進行。即使是禁令也禁不住旗袍變得寬身大袖，襖褂變得越來越長，類似於袍。清中期時旗女與漢女著裝的界限已不再那麼明確，晚期更是互借互用。旗袍採用漢族的吉祥紋飾以及刺綉工藝，袖上也出現類似半臂的深色裝飾。有穿著長坎肩的漢女，也有穿袍身極短露出雙腳的旗女。同一時期的旗漢服裝也會反映同樣的時興做法和裝飾手段。總之，旗女與漢女的著裝已由初期的對立走向了融匯交合。
旗人之袍與旗袍
旗袍不是一個固定的形式，而有一個變化發展的過程。把旗袍視為旗人之袍或旗女之袍雖看似無大錯，卻難免有望文生義之嫌。旗袍的內涵要比旗人之袍或旗女之袍豐富得多。
清代的旗人之袍包括男袍和女袍，而旗袍卻僅指女袍。民國男子們所著袍衫即使仍帶清代遺風，也不算旗袍。旗人之袍中有冠服袍和一般日常穿的袍，冠服袍有龍袍、蟒袍、常服袍和行袍，按級別等差穿用。一般男子的袍，初期尚長，順治未減短至膝，不久又加長至腳踝。中後期流行寬松式，袖子有一尺余長的。甲午、庚子戰爭之後，受適身式西方服式的影響，男袍的款式也變得越來越緊瘦，長蓋腳面，袖僅容臂，形不掩臀。穿了這種袍，連蹲一蹲身子都會把衣服撐破。《京華竹枝詞》有「新式衣裳誇有根，極長極窄太難論，洋人著服圖靈便，幾見纏躬不可蹲」的描述，反映了清末男袍的時尚趨向。
清代旗女之袍與男袍差別不大，主要是服飾圖案上的差異。旗女之袍本身的發展可分為兩個階段。第一階段的旗女之袍較為瘦長緊窄，袖口亦小，裝飾簡單，原因是旗人重騎射，所著之袍要與生活方式相適應。第二階段的旗女之袍變得寬肥，裝飾卻繁褥到了極點，這主要是由於天下承平，旗人生活安定，趨於奢侈，旗女、漢女服飾之間的交流融合日多的緣故。
廣義地說，旗袍經歷了清代的旗女之袍、民國時期的新旗袍和當代時裝旗袍三個時期的發展，其中以民國時期的新旗袍最典型也最為重要。狹義地說，旗袍就是民國旗袍，當然還可以包括民國以後基本保持民國旗袍特徵的旗袍。旗袍這一稱謂雖然也偶見於清代文獻，但廣泛而頻繁地被使用也要到民國。
民國旗袍也經歷了經典旗袍(basic?style)和改良旗袍兩個階段。第一階段以傳統的直身平面裁剪為主，並開始引人西方的開省道等工藝，使旗袍更加合身。第二階段引人更多的西式裁製方法，如裝袖、裝墊肩和拉鏈等。
清代旗女之袍與民國新旗袍的主要差別有四點。第一是旗女之袍不顯露形體，特別是後期，寬大平直；民國旗袍開省收腰，表現體態。這與兩個時期的思想觀念有關。中國古代服裝，包括清代的旗人之袍，強調文本而漠視人本，重服飾圖案而不強調人體曲線。中國一貫不贊成太觸目的女人，對人體也持十分含蓄的態度。古代的美人，臉是主要的，削肩、平胸、細腰、窄臀、單薄的美人壓在層層的衣衫底下。與歷代中原服裝相比，旗人之袍就算是稱身適體的了，但它只是修長了旗女的身材，卻依然隱藏起她們的身體。民國旗袍受西方人本思想的影響很大，西方服飾充分表現甚至誇張人體線條，往往不惜採用極端的方法。在這里，要緊的是人，旗袍的作用不外乎烘雲托月忠實地將人體輪廓曲線勾出。
㈤ 旗袍的特點
旗袍在外觀上基本都具有以下特徵：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領盤紐、擺側開衩，單片衣料、衣身連袖的平面裁剪等。開衩只是旗袍的很多特徵之一，不是唯一的，也不是絕對必要的。
古代旗袍大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近。而近代旗袍則進入了立體造型時代，衣片上出現了省道，腰部更為合體並配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。
發展至今，旗袍一直秉持著讓女性更美的宗旨融入潮流、追趕時代。到現在，旗袍也仍然是美麗典雅的代名詞。
(5)旗袍的省道怎麼畫擴展閱讀
分類：
1、無袖
無袖的款式是通用款，無論胖瘦高矮還是老少，都可以駕馭的款式。張曼玉在影視作品《花樣年華》中身穿的無袖旗袍特別經典。無袖的旗袍，最大的特點就是清涼舒適，露出一整條手臂，所以最適合夏天的穿著。
2、連肩袖
連肩袖比無袖稍微長一些，它將人的肩部用衣物遮擋起來，但是並不會顯得十分死板，而是和自然的貼合我們的肩部的弧度，使肩部看起來非常柔美，連肩袖能夠很好的突出肩的曲線。
3、小蓋袖
如果在肩部和手臂連接的地方會顯得比較胖的話，但是又不想選擇袖子太長的旗袍，小蓋袖的旗袍是比較合適的一個選擇。因為它包住了一部分的手，不會顯得太胖。缺點呢就是如果旗袍使用的面料是沒有彈力的話，會有一點卡胳膊，限制活動。
小蓋袖與月牙袖很多姐妹也是傻傻分不清，小蓋袖的裁剪，袖口平直，而月牙袖就像彎彎的月牙一樣，袖口是有弧度的，切袖子長度比小蓋袖再短一些。
4、四分袖
四分袖是常見的袖型，長度在28公分左右，這個袖型非常適合胳膊比較有肉感的女性，可以適當遮擋手臂。
5、中袖（五分袖）
中袖容易顯成熟，更適合年輕的女子，所以選擇中袖旗袍要慎重些。另外胳膊比較粗的女性也不適合中袖旗袍，會顯得手臂粗且短。
6、七分袖
七分袖是一個比較適合春秋的長度，長度40cm~43cm這樣。這個袖子的好處就是露出纖細的手腕，而實際在初春和深秋穿的時候手腕處會感覺到寒涼，春末初秋時七分袖是不錯的選擇。
7、九分袖
基本上就是只露出手腕的一款旗袍袖子，長度一般在50公分及以上，可以很好的顯示出纖細的手腕，如果配上合適的首飾，就更好看了。相比長袖，九分袖在秋冬搭配外套更適合。
8、長袖
長袖大家都知道，袖子長度蓋住手腕，一般有55公分以上，但是長袖比較挑人，非常適合氣質雍容大氣的女性，不過天氣較冷的時候，穿上長袖旗袍比較保暖。
㈥ 旗袍怎麼裁剪
旗袍怎麼裁剪步驟如下：
1、繪制大框架：分別以大於二分之一臀圍距離和衣長繪制一個長方形，在長方形上找到適應位置，長方形從上到下適應位置為H線，W的位置在H上滾並適應處，這三個位置分別做出水平線，在H水平線上，分別從兩邊量取適應長度，分別從這兩點向下做垂線，背寬線在長方形上從左量取適應長度，並向B線做出垂線，前寬線在長方形上從右量適應長度，向B線做出垂線。
㈦ 省道形成的原理主要是因為什麼因素
省道形成的原理主要是因為服裝款式的造型、面料和花型的特點等因素來決定。
省道的形成原理和種類：
在服裝製版中，合體性梭織服裝都會涉及到省道的運用，由於人體尤其是女性人體的凹凸起伏、圍度落差（胸腰差、臀腰差）都比較大，把二維的面料置於三維的人體上，根據合體的程度把面料的鬆散量以一種集約式的形式處理便形成省道，省的產生使服裝的造型由傳統的二維平面走向三維立體，平面的衣片結構能符合人體的體型，服裝結構中的省道就是針對人體的幾個凹凸部位（胸高突點、肩胛突點、臀高突點等）形成的，它也是合體服裝版型的基礎。
省道的種類根據裁片位置的不同分為肩省、領口省、腰省、止口省、腋下省等；根據省的形態上分為錐形省、喇叭省、S形省、沖頭形省、月亮形省及折線形省六種。在服裝製版中每一種省類型的選擇，都要根據服裝款式的造型、面料和花型的特點等因素來決定。
省道是服裝結構設計中的一個重要環節，也是服裝造型藝術中重要的組成部分，省道的出現在旗袍的發展過程中起到了至關重要的作用，使旗袍著裝從二維平面到三維立體的效果，展現東方女性窈窕的身姿，將人體輪廓曲線勾描出來。
服裝中的省道是指為了符合人體的凹凸起伏而採取的收取多餘量的方法，是一項從平面到立體的技術。省的產生源於歐洲哥特時期，當時在服裝立體裁剪中使用收省的方法從前、後、側三個方面去掉胸腰之間多餘的量，讓服裝有立體的合體的造型。省的出現實現了服裝的緊身、收腰、上下合體，使服裝立體的意識以及服裝的三維尺度和人體相一致，服裝在外部空間形態上與人體有明顯的對應，完善雕塑般靜態的空間造型，這也是區分平面裁剪和立體裁剪的一個重要因素。省道形成的服裝的立體角度不僅是歐洲服裝造型結構演變發展的基礎，也是中國旗袍發展演變中一個關鍵的因素。
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㈨ 旗袍的特色
旗袍作為中國最具代表性的傳統服飾，它的存在與發展是在特定的文化因素與社會環境下完成的，對旗袍的這種人文因素的研究能使我們充分了解中國傳統文化，並以此作為我們改良現代生活方式(特別是現代服飾)的基礎。
其中旗袍作為一種中國傳統的服飾，風行於20世紀20年代，在當代也是眾多女性推崇的對象。它不但輕便適體，而且能充分的體現女性優美的身姿和流暢的線條.作為中國女人獨有的福音，旗袍的設計是隨著時代變遷和情趣愛好的演變而變化的，在個過程中，強調民族因素成了人們首先要把握的重點。 旗袍穿著特色
經過20世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特徵和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為一種經典女裝。經典相對穩定，而時裝千變萬化。但時裝設計師常從經典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設計師靈感的來源之一。
旗袍穿著特色
旗袍的特徵
現代旗袍的外觀特徵一般要求全部或部分具有以下特徵：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領盤紐，擺側開衩，單片衣料，收腰，無袖或短袖等。開衩只是旗袍的很多特徵之一，不是唯一的，也不是必要的。旗袍風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業氣息濃厚；多帶有官派作風，顯得矜持凝練。
旗袍樣式分類
旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。
旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。袖形的款式主要有：寬袖形、窄袖形、長袖、中袖、短袖或無袖。襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等：圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢；直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長；方襟旗袍禮服——將襟部進行了大膽的改革，適合不同臉形穿著。