Ⅰ 旗袍的起源
旗袍的起源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋戰國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。
袍服自漢代被用於朝服，袍服式樣歷代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領襇袍，明代直身，都是典型的寬身長袍，穿著者多為知識分子及統治階層，久而久之蔚成風尚。袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活。寬衫大袍，褒衣博帶，逐漸成為中原地區衣飾文明的一種象徵。
在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。
順治年間（公元1644年），清世祖入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。
從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。從順治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身較為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境界，此時的清王朝正為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習。在中國學生最先出現了西式學生的操衣、操帽，洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開始。
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。
此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流時髦人物都紛紛作女學生裝扮。
30、40年代是旗袍的頂盛期，這時出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。
Ⅱ 旗袍是滿族的服裝不是漢族的，為什麼會成為最能代表中國服飾的衣裝甚至上升到國服的地位
某種服裝好不好看不能一概而論，每個人的審美觀不一樣，你覺得不好看的，可能另一個人就覺得很好看。旗袍能夠生存並發展就說明有其價值所在，何況我們今天的旗袍是經過改良了的，與滿人傳統的旗袍並不完全一樣。個人認為旗袍最突出的地方在於能展示女性纖腰豐臀的曲線美。中山裝實際是西服改良而來，是傳承自日本，就像漢語里的很多現代科學名詞一樣。日本的和服則是唐裝的一種變異體。旗袍、唐裝、和服各有其美感，哪種最好看，仁者見仁智者見智，在於各人的喜好。感覺你可能是因為歷史的原因不太喜歡滿人，其實我也不太喜歡滿人，但我們不能因為不喜歡某個民*族在歷史上的行為就否定它的一切，你說是嗎？個人的一點淺見，純手打。哈哈！
Ⅲ 日本人為什麼喜歡穿和服
日本的和服，與我們中國的旗袍一樣，是日本的民族傳統服飾。在中國，並不是每個女人都喜歡旗袍的，也不是平時常看到的。而在日本，和服卻是每個女人的最愛，而且常常穿著和服招搖過市。為什麼呢？原來這美麗的和服裡面，隱藏著一個秘密。
日本女人並非天生麗質，她們不僅不能與歐美的女人相比，就是比起中國的女人來，也占不了上風。這首先要怪她們的身材太不行，她們既無歐美女人高大，也不及中國女人勻稱，若是參加世界級選美大賽，恐怕連入圍的資格都沒有。 與身材瘦小不成比例的是，日本女人的腿部卻是不恰當地高度發達，尤其是小腿，其粗壯強大，令人望而生畏。對此日本男人有個形象的稱呼：大根腿，即「蘿卜腿」的意思。
日本女人最缺乏當模特兒的資格，因為島國人身材異常矮小，平時穿著長袍，踏在半尺高的木屐上，看上去還不討人嫌，等到脫了衣裳，望上去真是難看得很，只見肥大的一段身子，四肢短小的如同烏龜的腳。
日本女人長成這樣，應該怪罪於「榻榻米」這種特殊的起居方式，世代相傳的跪坐與盤腿坐，使日本女人的雙腿受盡扭曲和壓迫，變得不成體統，就像過去我們中國女人裹小腳。
不過，聰明的日本人善於在不利的條件下揚長避短，化腐朽為神奇的，因此，為了掩蓋缺陷，一種叫作「和服」的美麗服裝，就是這樣被發明創造出來了，成了日本的國服。
當日本女人用這種寬松修長、典雅艷麗的服裝，將不起眼的軀體連同「大根腿」一起包裹起來時，奇跡就發生了：一個個嫵媚嬌柔、儀態萬般的美人，出落在世人面前。說是包裹，並非全然封閉，和服的裝束雖然森嚴繁瑣，卻在日本女人最迷人、最性感的胸脖這個部位上網開一面，留下最大空檔，令天下男人心盪神搖。
日本女人的脖子確實好看，白晰玉潤的肌膚劃出一道柔美的線條，恰到好處地將和服點綴的更加絢麗妖嬈。
Ⅳ 為什麼旗袍在中國流行不起來，而和服卻在日本那麼流行
首先 和服在日本不是流行 而是傳統 而日本恰是一個非常重視傳統的國家
中國雖然也重視傳統 但是沒有到日本那種程度 和服在日本由來已久 甚至可以追溯到公元3世紀 而旗袍只是上個世紀20年代才流行的服裝 自然無可相比
說到底 這只不過是民族性格的原因罷了 少數民族另說 但是漢人基本不在乎這些
Ⅳ 描寫民國時期「女生衣著」和「北洋軍閥」的句子有哪些
我們不大能夠想像過去的世界，這么迂緩，安靜，齊整——在滿清三百年的統治下，女人竟沒有什麼時裝可言！一代又一代的人穿著同樣的衣服而不覺得厭煩。開國的時候，因為「男降女不降」，女子的服裝還保留著顯著的明代遺風。從十七世紀中葉直到十九世紀末，流行著極度寬大的衫褲，有一種四平八穩的沉著氣象。領圈很低，有等於無。穿在外面的「大襖」，在並非正式的場合，寬了衣，便露出「中襖」。
「中襖」裡面有緊窄合身的「小襖」，上床也不脫去，多半是嬌媚的，桃紅或水紅。三件襖子之上又加著「雲肩背心」，黑緞寬鑲，盤著大雲頭。
削肩，細腰，平胸，薄而小的標准美女在這一層層衣衫的重壓下失蹤了。她的本身是不存在的，不過是一個衣架子罷了。中國人不贊成太觸目的女人。歷史上記載的聳人聽聞的美德——譬如說，一隻胳膊被陌生男子拉了一把，便將它砍掉——雖然博得普通的贊嘆，知識階級對之總隱隱地覺得有點遺憾，因為一個女人不該吸引過度的注意；任是鐵錚錚的名字，掛在千萬人的嘴唇上，也在呼吸的水蒸氣里生了銹。
女人要想出眾一點，連這樣堂而皇之的途徑都有人反對，何況奇裝異服，自然那更是傷風敗俗了。
出門時褲子上罩的裙子，其規律化更為徹底。通常都是黑色，逢著喜度年節，太太穿紅的，姨太太穿粉紅。寡婦系黑裙，可是丈夫過世多年之後，如有公婆在堂，她可以穿湖色或雪青。裙上的細褶是女人的儀態最嚴格的試驗。家教好的姑娘，蓮步姍姍，百褶裙雖不至於紋絲不動，也只限於最輕微的搖顫。不慣穿裙的小家碧玉走起路來便予人以驚風駭浪的印象。更為苛刻的是新娘的紅裙，裙腰垂下一條條半寸來寬的飄帶，帶端系著鈴。行動時只許有一點隱約的叮當，像遠山上寶塔上的風鈴。晚至一九二○年左右，比較瀟灑自由的寬褶裙入時了，這一類的裙子方才完全廢除。
穿皮子，更是禁不起一些出入，便被目為暴發戶。皮衣有一定的季節，分門別類，至為詳盡。十月里若是冷得出奇，穿三層皮是可以的，至於穿什麼皮，那卻要顧到季節而不能顧到天氣了。初冬穿「小毛」，如青種羊，紫羔，珠羔；然後穿「中毛」，如銀鼠，灰鼠，灰脊，狐腿，甘肩，倭刀；隆冬穿「大毛」，——白狐，青狐，西狐，玄狐，紫貂。「有功名」的人方能穿貂。中下等階級的人以前比現在富裕得多，大都有一件金銀嵌或羊皮袍子。
姑娘們的「昭君套」為陰森的冬月添上點色彩。根據歷代的圖畫，昭君出塞所戴的風兜是愛斯基摩式的，簡單大方，好萊塢明星仿製者頗多。中國十九世紀的「昭君套」卻是顛狂冶艷的，——一頂瓜皮帽，帽檐圍上一圈皮，帽頂綴著極大的紅絨球，腦後垂著兩根粉紅緞帶，帶端綴著一對金印，動輒相擊作聲。
對於細節的過份的注意。為這一時期的服裝的要點。現代西方的時裝，不必要的點綴品未嘗不花樣多端，但是都有個目的——把眼睛的藍色發揚光大起來，補助不發達的胸部，使人看上去高些或矮些，集中注意力在腰肢上，消滅臀部過度的曲線……古中國衣衫上的點綴品卻是完全無意義的。若說它是純粹裝飾性質的罷，為什麼連鞋底上也滿布著繁縟的圖案呢？鞋的本身就很少在人前露臉的機會，別說鞋底了，高底的邊緣也充塞著密密的花紋。
襖子有「三鑲三滾」，「五鑲五滾」，「七鑲七滾」之別，鑲滾之外，下擺與大襟上還閃爍著水鑽盤的梅花，菊花。袖上另釘著名喚「闌干」的絲質花邊，寬約七寸，挖空鏤出福壽字樣。
這樣聚集了無數小小的有趣之點。這樣不停地另生枝節，放恣，不講理，在不相乾的事物上浪費了精力，正是中國有閑階級一貫的態度。惟有世界上最清閑的國家裡最閑的人，方才能夠領略到這些細節的妙處。製造一百種相仿而不犯重的圖案，固然需要藝術與時間；欣賞它，也同樣地煩難。
古中國的時裝設計家似乎不知道，一個女人到底不是大觀園。太多的堆砌使興趣不能集中。我們的時裝的歷史，一言以蔽之，就是這些點綴品的逐漸減去。
當然事情不是這么簡單。還有腰身大小的交替盈蝕。第一個嚴重的變化發生在光緒三十二三年。鐵路已經不那麼稀罕了，火車開始在中國人的生活里佔一重要位置。諸大商港的時新款式迅速地傳入內地。衣褲漸漸縮小，「闌干」與闊滾條過了時，單剩下一條極窄的。扁的是「韭菜邊」，圓的是「燈草邊」，又稱「線香滾」。在政治動亂與社會不靖的時期——譬如歐洲的文藝復興時代——時髦的衣服永遠是緊匝在身上，輕捷利落，容許劇烈的活動。在十五世紀的義大利，因為衣褲過於緊小，肘彎膝蓋，筋骨接榫處非得開縫不可。中國衣服在革命醞釀期間差一點就脹裂開來了。「小皇帝」登基的時候，襖子套在人身上像刀鞘。中國女人的緊身背心的功用實在奇妙——衣服再緊些，衣服底下的肉體也還不是寫實派的作風，看上去不大像個女人而像一縷詩魂。長襖的直線延至膝蓋為止，下面虛飄飄垂下兩條窄窄的褲管，似腳非腳的金蓮抱歉地輕輕踏在地上。鉛筆一般瘦的褲腳妙在給人一種伶仃無告的感覺。在中國詩里，「可憐」是「可愛」的代名詞。男人向有保護異性的嗜好，而在青黃不接的過渡時代，顛連困苦的生活情形更激動了這種傾向。寬袍大袖的，端凝的婦女現在發現太福相了是不行的，做個薄命人反倒於她們有利。
那又是一個各趨極端的時代。政治與家庭制度的缺點突然被揭穿。年青的知識階級仇視著傳統的一切，甚至於中國的一切。保守性的方面也因為驚恐的緣故而增強了壓力。神經質的論爭無日不進行著，在家庭里，在報紙上，在娛樂場所。連塗脂抹粉的文明戲演員，姨太太們的理想戀人，也在戲台上向他們的未婚妻借題發揮討論時事，聲淚俱下。
一向心平氣和的古國從來沒有如此騷動過。在那歇斯底里的氣氛里，「元寶領」這東西產生了——高得與鼻尖平行的硬領，像緬甸的一層層疊至尺來高的金屬頂圈一般，逼迫女人們伸長了脖子。這嚇人的衣領與下面的一捻柳腰完全不相稱。頭重腳輕，無均衡的性質正象徵了那個時代。
民國初建立，有一時期似乎各方面都有浮面的清明氣象。大家都認真相信盧騷的理想化的人權主義。學生們熱誠擁護投票制度，非孝，自由戀愛。甚至於純粹的精神戀愛也有人實驗過，但似乎不會成功。時裝上也顯出空前的天真，輕快，愉悅。「喇叭管袖子」飄飄欲仙，露出一大截玉腕。短襖腰部極為緊小。上層階級的女人出門系裙，在家裡只穿一條齊膝的短褲，絲襪也只到膝為止，褲與襪的交界處偶然也大膽地暴露了膝蓋，存心不良的女人往往從襖底垂下挑撥性的長而寬的淡色絲質褲帶，帶端飄著排穗。
民國初年的時裝，大部份的靈感是得自西方的。衣領減低了不算，甚至被蠲免了的時候也有。領口挖成圓形，方形，雞心形，金剛鑽形。白色絲質圍巾四季都能用。白絲襪腳跟上的黑綉花，像蟲的行列，蠕蠕爬到腿肚子上。交際花與妓女常常有戴平光眼鏡以為美的。舶來品不分皂白地被接受，可見一斑。
軍閥來來去去，馬蹄後飛沙走石，跟著他們自己的官員，政府，法律，跌跌絆絆趕上去的時裝，也同樣地千變萬化。短襖的下擺忽而圓，忽而尖，忽而六角形。女人的衣服往常是和珠寶一般，沒有年紀的，隨時可以變賣，然而在民國的當鋪里不復受歡迎了，因為過了時就一文不值。
時裝的日新月異並不一定表現活潑的精神與新穎的思想。恰巧相反。它可以代表呆滯；由於其他活動范圍內的失敗，所有的創造力都流入衣服的區域里去。在政治混亂期間，人們沒有能力改良他們的生活情形。他們只能夠創造他們貼身的環境——那就是衣服。我們各人住在各人的衣服里。
一九二一年，女人穿上了長袍。發源於滿洲的旗裝自從旗人入關之後一直是與中土的服裝並行著的，各不相犯。旗下的婦女嫌她們的旗袍缺乏女性美，也想改穿較嫵媚的襖褲，然而皇帝下詔，嚴厲禁止了。五族共和之後，全國婦女突然一致採用旗袍，倒不是為了效忠於滿清，提倡復辟運動，而是因為女子蓄意要模仿男子。在中國，自古以來女人的代名詞是「三綹梳頭，兩截穿衣。」一截穿衣與兩截穿衣是很細微的區別，似乎沒有什麼不公平之處，可是一九二○年的女人很容易地就多了心。她們初受西方文化的薰陶，醉心於男女平權之說，可是四周的實際情形與理想相差太遠了，羞憤之下，她們排斥女性化的一切，恨不得將女人的根性斬盡殺絕。
初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風格。政治上，對內對外陸續發生的不幸事件使民眾灰了心。青年人的理想總有支持不了的一天。時裝開始緊縮。喇叭管袖子收小了。一九三○年，袖長及肘，衣領又高了起來。往年的元寶領的優點在它的適宜的角度，斜斜地切過兩腮，不是瓜子臉也變了瓜子臉，這一次的高領卻是圓筒式的，緊抵著下頷，肌肉尚未鬆弛的姑娘們也生了雙下巴。這種衣領根本不可恕。可是它象徵了十年前那種理智化的淫逸的空氣——直挺挺的衣領遠遠隔開了女神似的頭與下面的豐柔肉身。這兒有諷刺、有絕望後的狂笑。
當時歐美流行著的雙排鈕扣的軍人式的外套正和中國人凄厲的心情一拍即合。然而恪守中庸之道的中國女人在那雄赳赳的大衣底下穿著拂地的絲絨長袍，袍叉開到大腿上，露出同樣質料的長褲子，褲腳上閃著銀色花邊。衣服的主人翁也是這樣的奇異的配搭，表面上無不激烈地唱高調，骨子裡還是唯物主義者。
Ⅵ 和服不方便，為什麼日本女性平時也會常穿
日本的和服，與我們中國的旗袍一樣，是日本的民族傳統服飾。但在中國，你很少能在大街上看到穿旗袍出行的女人。
小編只想說，看來看去，還是我們的傳統服飾更好看，無論是數千年文化的漢服，還是將東方女人的風情刻畫入骨的旗袍，才是真正的經典。
Ⅶ 女性國服為什麼是旗袍，而不是漢服
女性國服之所以為旗袍而不是漢服，原因有三。其一，旗袍是女性追求平等的產物；其二，旗袍更能勾勒出中國女子的獨特身材，且在大場合中更加端莊典雅；其三，漢服容易被人認為是亞洲別國的服飾，而旗袍能被人一眼就看出是來自中國的。
01、旗袍是女性追求平等的產物民國初期的男女地位並不平等，社會中還滿是封建思想。但那時西方男女平等的思想已經開始傳入中國，新時代的女性為了追求自由平等就開始通過行動來表明立場。她們開始刻意模仿當時的男子服飾，那時候男子都是穿著長袍，於是，她們就也穿長袍，來體現男女之間的平等，旗袍便被製造出來了。旗袍成了她們追求平等的產物，是男女地位平等的象徵。
其實，無論是旗袍還是漢服，都是中國的傳統服飾。不同的人對它們有不同的看法，眼光不同，觀點就會不同。就我個人觀點而言，女性國服我站旗袍。
Ⅷ 日漫中的中國角色為什麼總穿旗袍馬褂
哈哈，我想這應該就是代表中國角色的既定形象吧，像是我以前看的銀魂里的神樂神威，亂馬二分之一里的珊蒲，魔法少女小櫻裡面的小狼，還有大家最最熟知的拳皇裡面的春麗，都是日漫中典型的中國形象，女性角色永遠離不開包包頭和旗袍，男性角色也一般是馬褂加上老北京布鞋，而且他們貌似功夫都不錯。其中中國角色的武器有油紙傘，符咒羅盤，太極八卦等，都是反映了一些中國傳統技藝的，這些和著旗袍馬褂，應該是反應了古中國在日本人心中是神秘而強大的形象，這也反映了日本對古代強大的中國的崇拜。
但如果要問起來，為什麼不選擇漢服作為中國人的代表形象服飾呢？或許是因為漫畫中的中國人都會武功，而漢服不好活動，旗袍既方便活動，又可以展現女性角色的魅力和性感，與之相對的男性角色自然就選擇馬褂了，這樣大家一眼就可以看出來是中國角色。當然其實日漫中很多角色，都是穿著富有他們當地特色的服飾，其中的歐洲人常常穿著盔甲帶配劍，要說起來的話，現在歐洲大街上也沒人這么穿呀。
所以我想日漫中的中國角色選擇旗袍馬褂，只是具象化的中國形象的象徵之一。