A. 服裝的名稱 英語
clothes 衣服,服裝
wardrobe 服裝
clothing 服裝
habit 個人依習慣.身份而著的服裝
ready-made clothes, ready-to-wear clothes 成衣
garments 外衣
town clothes 外衣
double-breasted suit 雙排扣外衣
suit 男外衣
dress 女服
tailored suit 女式西服
everyday clothes 便服
three-piece suit 三件套
trousseau 嫁妝
layette 嬰兒的全套服裝
uniform 制服
overalls 工裝褲
rompers 連背心的背帶褲
formal dress 禮服
tailcoat, morning coat 大禮服
evening dress 夜禮服
dress coat, tails 燕尾服,禮服
nightshirt 男式晚禮服
dinner jacket 無尾禮服 (美作:tuxedo)
full dress uniform 禮服制服
frock coat 雙排扣長禮服
gown, robe 禮袍
tunic 長袍
overcoat 男式大衣
coat 女大衣
topcoat 夾大衣
fur coat 皮大衣
three-quarter coat 中長大衣
st coat 風衣
mantle, cloak 斗篷
poncho 篷卻(南美人的一種斗篷)
sheepskin jacket 羊皮夾克
pelisse 皮上衣
jacket 短外衣夾克
anorak, ffle coat 帶兜帽的夾克,帶風帽的粗呢大衣
hood 風帽
scarf, muffler 圍巾
shawl 大披巾
knitted shawl 頭巾,編織的頭巾
fur stole 毛皮長圍巾
muff 皮手筒
housecoat, dressing gown 晨衣 (美作:ster)
short dressing gown 短晨衣
bathrobe 浴衣
nightgown, nightdress 女睡衣
pyjamas 睡衣褲 (美作:pajamas)
pocket 衣袋
lapel (上衣)翻領
detachable collar 假領,活領
wing collar 硬翻領,上漿翻領
V-neck V型領
sleeve 袖子
cuff 袖口
buttonhole 鈕扣孔
shirt 襯衫
blouse 緊身女衫
T-shirt 短袖圓領衫,體恤衫
vest 汗衫 (美作:undershirt)
polo shirt 球衣
middy blouse 水手衫
sweater 運動衫
short-sleeved sweater 短袖運動衫
roll-neck sweater 高翻領運動衫
round-neck sweater 圓領運動衫
suit, outfit, ensemble 套服
twinset 兩件套,運動衫褲
jerkin 獵裝
kimono 和服
ulster 一種長而寬松的外套
jellaba, djellaba, jelab 帶風帽的外衣
cardigan 開襟毛衣
mac, mackintosh, raincoat 橡膠雨衣
trousers 褲子
jeans 牛仔褲
short trousers 短褲
knickers 兒童燈籠短褲
knickerbockers 燈籠褲
plus fours 高爾夫球褲,半長褲
braces 褲子背帶 (美作:suspenders)
turnup 褲角折邊,挽腳
breeches 馬褲
belt 褲帶
skirt 裙子
divided skirt, split skirt 裙褲
underskirt 內衣
underwear, underclothes 內衣褲
underpants, pants 內衣褲 (美作:shorts)
briefs 短內褲,三角褲
panties 女短內褲
knickers 女半短內褲,男用燈籠短褲
brassiere, bra 乳罩
corselet 緊身胸衣
stays, corset 束腰,胸衣
waistcoat 背心
slip, petticoat 襯裙
girdle 腰帶
stockings 長襪
suspenders 襪帶 (美作:garters)
suspender belt 吊襪腰帶 (美作:garter belt)
socks 短襪
tights, leotard 緊身衣褲
handkerchief 手帕
bathing trunks 游泳褲
bathing costume,msuit, bathing suit 游泳衣
bikini 比基尼泳衣
apron 圍裙
pinafore (帶護胸)圍裙
shoe 鞋
sole 鞋底
heel 鞋後跟
lace 鞋帶
moccasin 鹿皮鞋
patent leather shoes 黑漆皮鞋
boot 靴子
slippers 便鞋
sandal 涼鞋
canvas shoes, rope soled shoes 帆布鞋
clog 木拖鞋
galosh, overshoe 套鞋
glove 手套
tie 領帶 (美作:necktie)
bow tie 蝶形領帶
cravat 領巾
cap 便帽
hat 帶沿的帽子
bowler hat 圓頂硬禮帽
top hat 高頂絲質禮帽
Panama hat 巴拿馬草帽
beret 貝蕾帽
peaked cap, cap with a visor 尖頂帽
broad-brimmed straw hat 寬邊草帽
headdress 頭飾
turban 頭巾
natural fabric 天然纖維
cotton 棉
silk 絲
wool 毛料
linen 麻
synthetic fabric 混合纖維
acryl 壓克力
polyester 伸縮尼龍
nylon 尼龍
worsted 呢料
cashmere 羊毛
patterns 花樣
tartan plaid 格子花 (美作:tartan)
dot 圓點花
stripe 條紋
flower pattern 花紋花樣
veil 面紗
B. 現代旗袍的發展
更正一下：很多人把滿清時期的滿人服裝稱為旗袍，這是錯誤的，那個時候的滿人服裝叫旗服。
順治年間（公元1644年），清世祖入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行剃發易服，掀起了一場聲勢浩大的血腥殺戮，至此傳統服飾漢服幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的漢服形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。
從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。從順治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身較為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境界，此時的清王朝正為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習。在中國學生最先出現了西式學生的操衣、操帽，洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開始。 1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。
此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流時髦人物都紛紛作女學生裝扮。
30、40年代是旗袍的頂盛期，這時出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。旗袍源於旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是屬於京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由於旗袍是女裝，所以也可以說旗袍源於旗女之袍。清初較為瘦長緊窄小袖素簡的旗女之袍，到了清末已變得寬大繁褥。辛亥革命之後，旗人多棄袍服而著大褂與褲，故20世紀10年著旗袍者極少，20年代才略有回復。鼎革後的旗袍有了質的變化，這個變化的主要發生之地，卻是上海。 近代旗袍：進入了立體造型時代，衣片上出現了省道，腰部更為合體並配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。 現代旗袍是是式樣簡潔合體的線條結構代替精細的手工製作。
近年來，時裝中重新出現的旗袍，在國際時裝舞頻頻亮相，風姿綽約有勝當年，並被做為一種有民族代表意義的正式禮服出現在各種國際社禮儀場合。
C. 旗袍怎麼理解都有那些品類啊
旗袍一般從長度來區分可分為中短款旗袍和長款旗袍。
再從服裝細節來說：
按旗袍的開襟來看：
旗袍的開襟通常有七種，包括單襟、雙襟、直襟、斜襟、琵琶襟、曲襟以及無襟。
按旗袍的領型來看：
旗袍的領型有很多種，常見的有以下八種樣式：傳統立領、企鵝領、鳳仙領、無領、水滴領、竹葉領 、馬蹄領等。
按旗袍的袖型來看：
大致上可分為無袖、削肩、短袖、七分袖、八分袖、長袖、窄袖小、喇叭袖、大喇叭袖、馬蹄袖等。
D. 什麼是旗袍文化，旗袍文化有哪些特色
旗袍文化是中國經典傳統文化之一，它不僅僅是一種女士服裝，更是民國文化的縮影。她誕生於20世紀初葉，盛行於三四十年代，是中國女性服裝的典型代表。由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一。
現代女性身穿旗袍
一直到現在，旗袍一直是中國女性所喜愛的一種服裝。從旗袍的構成要素可以看出，女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、腿以及手足，構成眾多曲線巧妙結合的完美整體，因此旗袍成為了最能體現中國女性美的服裝。旗袍文化既保留了東方女性嚴肅、保守的文化傳統，又體現了東方女性思想解放、個性獨立的追求。可以說，旗袍文化就是女性解放的一個載體。
以上是我的一點看法，滿意請採納哦。。。
E. 旗袍發型【淺議旗袍】
摘 要：旗袍是我國服裝中的一枝奇葩，是我國女性服裝的驕傲。其優雅的線條、精湛的工藝、美輪美奐的色彩，深受世界各國女性的喜愛。本文主要從旗袍的淵源、發展等方面講述不同時期旗袍的特徵。希望對愛好旗袍的人士提供一些參考。
關鍵詞：旗袍；淵源；發展
1. 旗袍的淵源
所謂「袍」：是指直腰身、上下相連、長度過膝的外衣。「旗」是指：中國清代滿族的軍隊編制和戶口編制，特指滿族的旗人。因此我們如果從字面上理解「旗袍」就是旗人所穿的袍，但是事實上並非如此簡單。如果把旗袍認為是旗人所穿的袍服難免有狹隘之嫌。所謂「旗袍」：是指清代旗人袍服、民國的改良旗袍、現代的時尚旗袍，歷經三個時期發展的總稱。它是經歷了300多年的發展，不斷的演變、推陳出新，變成了獨具中國特色的女性服裝。
2. 旗袍納前兆的發展
旗袍是我國服裝中的一枝奇葩，從清代至今已有300多年時間里，旗袍不但沒有退出時尚的舞台，反而成為我國女性服飾的驕傲，被世人所矚目。
2.1清代旗袍。滿族人在入關前，長年住在東北長白山一帶，是游牧民族。為了狩獵方便他們的服裝逐漸演變成了寬松的袍服，長到腳面、四面開衩。這樣的款式既適合東北寒冷的天氣又便於悔絕騎射。
滿族人入關後，隨著滿、漢文化不斷的交融，這時候滿族的袍服也發生了變化。到了晚清袍服更加註重裝飾，鑲邊滾邊達到極致。這時期袍服才是現代旗袍的雛形。
清代旗袍的特徵：直線剪裁、衣身下擺寬大、不開權、色彩華麗、注重鑲邊和滾邊。清初旗袍風格樸素自然、紋樣簡單、色彩素雅。清末旗袍受到漢文化的影響其風格奢華，多裝飾有大量的鑲邊和滾邊、色彩華麗。
2.2民國時期的改良旗袍。民國時期的旗袍不斷的推陳出新，不僅吸收漢文化服裝的精華，更是借鑒了西方服裝的優點，這時期旗袍進入到了鼎盛時期。奠定了旗袍在中國服裝史上不可替代的重要地位，成為中國女裝的一支奇葩。
20世紀20年代旗袍的特徵：這個時期的旗袍款式上有些改進，但與清代末期的旗袍相比沒有多大的改觀，仍然是寬衣大袖，只是鑲邊滾邊沒有以前那樣復雜。
20世紀30年代旗袍的特徵：旗袍在這一時期吸收了很多西式服裝的優點，這是旗袍發展史上最為輝煌的時期。這時期的旗袍造型合體、款式多變。領子既有低領、無領甚至還有托到腮邊的高立領。袖子有長袖、中袖、短袖、無袖，
而且還出現了喇叭袖、泡泡袖、荷葉袖等。胸部、腰部、腋下出現了省道。這時期的旗袍完全顯示了女性的曲線美。
20世紀40年代旗袍的特徵：這個時期的旗袍與30年代的旗袍相比，在款式上並沒有多少改變，但是這時期旗袍的長度卻縮短到膝部，款式也比30年代的旗袍簡潔。這是由於此時婦女的社會活動大量增多，對服裝的要求更加簡潔。
民國時期的旗袍可謂是旗袍最輝煌的一頁，這個時代的女性不論年齡都喜穿旗袍。這個時期的旗袍端莊富貴、優雅迷人，「S」型的曲線與若隱若現的開衩，顯出了東方女性含蓄的性感。
2.3建國後的旗袍。1949年，新中國成立後，旗袍就退出了人們的視線。為什麼旗袍會在建國後的幾十年幾乎從中國消失？原因如下：
①政治、經濟方面的影響。新中國剛成立，人們迎來了新的社會制度，此時的人們認為旗袍是舊社會的的產物洞租，是奢侈、腐朽的代表。被廣大人民群眾所遺棄，取而代之的是體現了勃勃生機的中山裝、列寧裝、軍裝。加之新中國剛剛成立，各種物質都很缺乏，如果製作旗袍這種重裝飾不實用的服裝也不能被當時社會的外部條件所接受。
②女性社會地位的提高。新中國成立以後，國家要求男女平等，中國女性的地位被提高。這時期的女性不願意呆在家中，進入社會參加工作。在這種環境下如果女性穿著講究曲線，兩側開衩的旗袍顯然是很不方便的。所以這個時候女性的服裝幾乎是偏男性化設計，如女性也穿著軍裝、列寧裝等。因此，這個時期旗袍退出了人們的生活，進入到發展的低潮時期。
2.4現代旗袍。在20世紀80年代末90年代初旗袍再次出現在人們的生活中。究其原因是：①影視作品的影響，婀娜多姿的旗袍經常出現在影視作品中，勾起了人們對旗袍的回憶。②復古風潮的影響，服裝界在這個時期掀起了復古的風潮，風華絕代的旗袍又一次成為時尚的焦點。③是在國際時裝舞台上持續不斷的上演「中國風」，如約翰?加里阿諾1997年設計的紅色旗袍裝。使得旗袍這一傳統而古老的服裝又一次在世界時裝舞台上光芒四射。
現代旗袍的魅力在於它的大膽創新，既保留民國時期旗袍的優雅風格又結合國際時尚界的流行元素，不斷推陳出新使其美不勝收。現代旗袍設計既符合現代人追逐時尚、個性的心裡又要保持旗袍優雅的風韻。進入21世紀後，旗袍受到了追逐時尚年輕姑娘的青睞，如現代女性會選擇優雅端莊的旗袍作為結婚禮服，會選擇性感時尚的旗袍做派對服裝，也會在工作中穿著時尚優雅的旗袍，甚至很多明星也酷愛旗袍。總之，旗袍又回到了時尚的前沿。
現代旗袍的特點：現代旗袍的款式可謂形式多樣，如：無領旗袍、低胸旗袍、高開衩旗袍、不開衩旗袍、超短旗袍、露背旗袍、旗袍裙等。而且現代旗袍在工藝中還大量創新如：印花、手繪圖案、鏤空等。在輔料的運用上大膽突破了旗袍的舊有模式，如加入了蕾絲、金屬扣等。現代旗袍如圖3既保留了傳統的優雅又融入了現代時尚元素，被服裝設計師們重新注入了時代的流行元素，賦予了青春的活力。
總之，旗袍在經歷了300多年的發展變化後，他的魅力依舊不減當年，是我國女性服裝的奇葩。隨著時代的進步，旗袍的設計也在不斷的發展，在以後的歲月里旗袍將不斷吸取各國服飾文化的精華，並以嶄新的面貌進入到時尚的服裝王國之中。
參考文獻：
[1]《旗袍傳統工藝與現代設計》[M]作者:鄭嶸，張浩 出版社:中國紡織出版社 出版日期:2000.
[2]《中國旗袍》[M]作者:袁傑英 出版社:中國紡織出版社 出版日期:2000.
[3]《旗袍的變革及其所體現的東方美學特徵》[J]作者：陳東生，尉曉娟，周麗艷 寧波服裝職業技術學院學報 2004.
[4]《淺析旗袍的發展與演變》[J]作者：范康寧 美術大觀2010.
作者簡介：陶維冉，女，學歷：碩士研究生，職稱：助教。
F. 旗袍又叫什麼
中華民族傳統女性服飾之一，二十世紀上半葉由民國女性參考滿族女性傳統旗服和西洋文化基礎上設計的一種時裝，是一種東西方文化揉和具象。在現時部分西方人的眼中，旗袍具有中國的女性服飾文化象徵意 甘婷婷旗袍照
義。在濃厚的封建禮教氛圍中，想要婦女如現在一般外露曲線是不可能的。傳統旗袍的裁製一直採用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身體的曲線毫不外露。盡管旗袍改於滿族婦女的袍子，或稱旗裝、旗服，但旗袍並不是旗裝。旗袍是帶有中國特色、體現西式審美、採用西式剪裁的時裝。旗裝是滿族婦女的民族服飾。旗裝大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；在袖口領口有大量盤滾裝飾。黃色是皇家獨尊之色，民眾是忌用。旗裝色彩鮮艷復雜，用料等花色品種就多樣，喜用對比度高的色彩搭配。在領口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子盤滾設計。由於旗裝是一種平面服飾，盤滾成為旗裝除面料外的唯一設計空間，因而以多盤滾為美。清末曾時興過「十八鑲」（即鑲十八道花邊）。清代旗袍紋樣多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。
編輯本段歷史沿革
滿族之袍
旗袍是民國時期的婦女時裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。 從順治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。 從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。在清代，婦女服飾可謂是漢滿並存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚；清中 身穿傳統旗袍的宮廷人士
期，漢滿各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至出現了「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」的情況，而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在一些達官貴婦中流行起來。 流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長，故袍服可視為典型服飾。 順治年間（公元1644年），清世祖入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行剃發易服，掀起了一場聲勢浩大的血腥殺戮，至此傳統服飾漢服幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的漢服形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。 清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身較為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境界，此時的清王朝正為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習。在中國學生最先出現了西式學生的操衣、操帽，洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開始。
民國旗袍
30年代和40年代是旗袍的黃金時代，也是近代中國女裝最為光輝燦爛的時期。這時的旗袍造型纖長，與此時歐洲流行的女裝廓形相吻合。此時旗袍已經完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一個"中西合璧"的新服式了。先是有了"別裁派"的說法。旗袍的局部被西化，在領、袖外採用西式的處理，如用荷葉領、西式翻領、荷時袖等，或用左右開襟的雙襟。這些改革的應用雖並不廣泛，但表示了當時人們思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必須遵循的。旗袍與西式外套的搭配也是"別裁派"的一個特點，這使得旗袍進入了國際服裝大家族，可以與多種現代服裝組合，用現在的話來說，它已經"國際化和現代化了"。20年代的旗袍仍然寬大平直；與沁時流行的倒大袖相呼應，旗袍的下擺比較大，整個袍身也是呈"倒大"的形狀。但肩、胸乃至腰部，則已呈合身之趨勢。張愛玲說："初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風。"這位以善於觀察和描述時裝的女作家所說的"初興"，如果是指20年代，那"嚴冷方正"一定是她童年的印象了。 30年代末出現了"改良旗袍"。旗袍的裁法和結構更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同時出現了肩縫和裝袖，使肩部和腋下也合體了。有人還使較軟的墊肩，謂之"美人肩"。這表明女性開始拋棄以削肩為特徵的舊的理想形角。這些裁剪和結構上的改變，都是在上海完成的。上海鴻翔公司的後人金泰鈞先生對此堅信不疑。他本人雖未親身經歷了這一過程的全部，但他在40年代工作於鴻翔時，還可從老師傅處獲得有關於此的很多消息。這時旗袍已經成熟已經定型，以後的旗袍再也跳不出30年代旗袍所確定的基本形態，只能在長短、肥瘦及裝飾上作些變化。全世界女性們所鍾愛的旗袍，就是以30年代旗袍為典型的。而30年代的旗袍，就是以海派旗袍為楷模的。當時的上海，是亞洲時尚的中心，是社會名媛的樂園。 1911年辛亥革命推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化 鄧麗君旗袍照
的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。 二十世紀20年代，受西方服飾影響，經改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族人在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷漢化改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。 此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流時髦人物都紛紛作女學生裝扮。 30、40年代是旗袍的頂盛期，這時出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。 旗袍
旗袍源於旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是屬於京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由於旗袍是女裝，所以也可以說旗袍源於旗女之袍。清初較為瘦長緊窄小袖素簡的旗女之袍，到了清末已變得寬大繁褥。辛亥革命之後，旗人多棄袍服而著大褂與褲，故20世紀10年著旗袍者極少，20年代才略有回復。鼎革後的旗袍有了質的變化，這個變化的主要發生之地，卻是上海。 清末旗女之袍與民國旗袍的主要差別有三點： 1. 旗女之袍寬大平直，不顯露形體；民國旗袍開省收腰，表現體態或女性曲線。 2. 旗女之袍內著長褲，在開衩處可見綉花的褲腳；民國旗袍內著內褲和絲襪，開衩處露腿。 3. 旗女之袍面料以厚重織錦或其他提花織物居多，裝飾繁瑣；民國旗袍面料較輕薄，印花織物增多，裝飾亦較簡約。 正是這三點差別，使旗袍發生了質的變化--從傳統的袍服變成可與西方裙服相類比的新品種。袍服是外套，是強調功能（防寒、遮體、表示身份等）的服裝種類，其審美意味是傳統的含蓄。裙服，法語中的robe或英語中的one-piece dress,雖也有著與中國袍服相仿的歷史和強調功能的傳統，但表現女性體態曲線卻也是它悠久的傳統之一；而現代裙裝則加強了這一特點，由含蓄的、理想化的、局部的表現，變為暴露、性感和全身的表現。現代西方裙裝的所有這些表現女性體態細微變化的表現而言，民國旗袍是無與倫比的。新中國成立之後，大陸穿旗袍的女性急劇減少。有一位知名人曾不無遺憾地說："對身材較好的女子而言，不能穿旗袍實在是一大損失！" 1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了滿族統治者，摧毀了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。 民國之初——悄然過渡過的旗袍。 20世紀初，中國政治風雲跌宕。辛亥革命廢除帝制，創立民國，剪辮發，易服色，摧枯拉朽，推翻了滿族封建統治者，把屬於封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切為新式旗袍的延生創造了條件。 陳數旗袍照
辛亥革命後「達拉翅」、「花盆底」等旗女的特徵裝束在一夜之間銷聲匿跡…… 1924年，末代皇帝溥儀被逐出紫禁城，清朝冠服就此成為絕唱。1920年前後，新文化運動的春潮喚醒了人們對美的渴望。 這一時期，上海成為以女性妝飾的新展示台，追求服飾的新穎時髦成為當時的社會風尚，時髦女子對政治與服飾流行有著雙重的敏感。 受日本式服裝影響，20世紀10年代和20年代早期，"文明新裝"開始流行，女學生與女教師愛著的黑色裙成為時尚。 20年代——倒大袖與新樣式。 20世紀10年代和20年代早期，城市女性中時興過一陣「文明新裝」。 30年代——黃金時代（i） 20世紀20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。 40年代——黃金時代（ii） 旗袍走向經典的過程，可說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續。 20年代以後到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。 進入30年代後，旗袍造型完美成熟，堪稱經典之作，使得以後的旗袍始終難以跳出該種廓形，只能在長短、胖瘦及裝飾上略作變化而已…… 全世界家喻戶曉的旗袍，被稱作Chinese dress的旗袍（海派旗袍），實際上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成於30年代，30年代是屬於旗袍的黃金時代。 可以說到這時中國才有了真正的時裝，現代意義上的時裝。外國衣料的源源輸入，各大報刊雜志開辟的服裝專欄，還有紅極一時的月份牌時裝美女畫，都無疑推動著時裝的產生與流行。由於旗袍的修長適體正好迎合了南方女性清瘦玲瓏的身材特點，所以在上海灘倍受青睞…… 而加入西式服裝特點的海派旗袍，也就自然很快從上海風靡於全國各地。這樣，作為海派文化的重要代表，海派旗袍便成為30年代旗袍的主流，我們所講的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。 30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已迥然不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝…… 建國之初，人們對衣著美的追求已完全轉化成了對革命工作的狂熱。旗袍所代表的悠閑、舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了其生存空間……
現代旗袍
二十世紀初盛行內穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前後擺及地的無袖長馬甲。此後旗袍在邊、袖、襟、領等處作了一些改動，增加了裝飾，出現繁復的變化。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風格，襲用傳統的直線裁製方式，顯露不出女性的窈窕身段。 劉亦菲旗袍照
二十年代後期和三十年代，旗袍在長短、寬窄、開衩高低以及袖長袖短、領高領低等方面的改動尺度有所反復。 1929年，受歐美短裙影響，原來長短適中的旗袍開始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。後來又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子採用西式。這一改變遭非議，1931年後旗袍又開始變長，下擺下垂。三十年代中期發展到極點，袍底落地遮住雙腳，稱為「掃地旗袍」。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。以後袖長越來越短，縮至肩下兩寸，1936年後幾乎無袖。 清代旗裝不開衩，出現旗袍後，旗袍在縮短袖子時也悄悄在左邊開低衩。後來衩越開越高漸漸及膝部高到大腿。由於有人反對，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年後流行大開衩旗袍。 傳統旗袍是上下一條直線，外加高高的硬領。三十年代初期，袍腰開始日積月累地收縮，到一九三四年後，女性身材的曲線終於全部顯露出來。高聳及耳的領子也逐漸變矮，後來有的成了無領旗袍。 建國之初，人們對衣著美的追求已完全轉化成了對革命工作的狂熱。旗袍所代表的悠閑、舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了其生存空間…… 50年代——也有過燦爛的一瞬 在人民當家作主的時代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導已轉向平民。到1956年，據說前蘇聯的某領袖人物到中國訪問時提出，中國人的服裝要體現社會主義欣欣向榮的新面貌，於是，政府號召「人人穿花衣裳。 這時出現的旗袍比以往增添了健康自然的氣質。不妖、不媚、不纖巧、不病態，符合當時"美觀大方"的標准，而且更為實用…… 60、70年代——被冷落的20年 從1966年至1976年的「文革」，是傳統文化的浩劫，也是旗袍的災難。 80、90年代——輝煌難再 整個80年代，一直有人預測旗袍將會流行。尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改變，高挑細長、平肩窄臀的身材為人們所嚮往。 作為最能體現這種完美身材的旗袍有了生存和發展的空間。照說當年大受青睞的旗袍會再次回到人們當中。但出人意料的是，旗袍並未再度流行，而是只有少數人在穿…… 旗袍的鼎盛年代已經遠去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來開放後的國土上顯得有些落伍了。 不過，在80、90年代卻出現了一種具有職業象徵意義的"制服旗袍"。為了宣傳和促銷等目的，禮儀小姐、迎賓小姐以及娛樂場合和賓館餐廳的女性服務員都穿起了旗袍。 這種旗袍千篇一律，多用化纖模擬絲面料，色彩鮮艷，開衩很高，做工粗糙。這實在有損旗袍在人們心目中的美好形象。人們為了區別自己的身份，更不敢貿然穿旗袍了……現代旗袍(12張) 20世紀90年代以來，女性理想形象又有所改變。高挑細長，平肩窄臀的身材為人們所嚮往。而作為最能襯托中國女性身材和氣質的中國時裝代表--旗袍，再一次吸引了人們注意的目光。國外，還有不少設計大師以旗袍為靈感，推出了有國際風味的旗袍，甚至是中國旗袍與歐洲夜禮服的結合產物。 定義更為寬泛而事實上基本形卻更加確定了。在30-40年代中旗袍的變化更多地表現於面料和裝飾的選擇，以及長度和開衩的變化。由於裙擺的位置是女裝流行的重要特徵，擺線是最重要的風格線。在歐洲，30年代女裝的擺線一直很低，而腰線較高。長裙是30年代的特徵，是區分於20年代女裝的標志。30年代的旗袍也很長。1931年和1932年，由於20年代的影響未除，下擺位置較高。從1932年起，到1938年，旗袍一直很長。尤其在1934年左右，在上海，下擺幾乎及地的旗袍十分流行。這表明海派旗袍與國際女裝的流行幾乎是同步的。任何面料或細節或裝飾上具有中國趣味都可以被稱為旗袍。所以我們可以有無襟、無領或不開衩的旗袍。
編輯本段旗袍特徵
綜述
古典旗袍大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近。 旗袍的京派與海派，代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業氣息濃厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。 藝術，是通過塑造形象具體地反映社會生活、表現作者思想感情的一種社會意識形態。 旗袍
設計師與旗袍經過20世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特徵和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為一種經典女裝。經典相對穩定，而時裝千變萬化。但時裝設計師常從經典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設計師靈感的來源之一。 旗袍是近代興起的中國婦女的傳統時裝，而並非正式的傳統民族服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的現在。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度比較高，因而富有一定收藏價值。現代穿旗袍的女性雖然較少，但現代旗袍中不少地方仍保持了傳統韻味，同時又能體現時尚之美。 民國旗袍這些與西方服飾審美一致的特徵，並非偶然產生。在當時，上海這個中西文化雜處的大都市是最具條件的誕生地。現在我們或許已經難以尋找民國旗袍在上海誕生的確鑿證據，但我們還是可以斷言，海派袍是民國旗袍的典型。如果我們再膽大一點，我們還可以進一步假設，現代旗袍，或鋏義的旗袍，就是海派旗袍。因為，在一般人的心目中，旗袍兩字所引發的聯想或意象，就是20世紀三、四十年代的海派旗袍。 近代旗袍進入了立體造型時代，衣片上出現了省道，腰部更為合體並配上了西式的裝袖、旗袍的衣長、袖長大大縮短、腰身也越為合體。 現代旗袍的外觀特徵一般要求全部或部分具有以下特徵：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領盤紐，擺側開衩，單片衣料，收腰，無袖或短袖等。開衩只是旗袍的很多特徵之一，不是唯一的，也不是必要的。
樣式
旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。 旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。 袖形的款式主要有：寬袖形、窄袖形、長袖、中袖、短袖或無袖。 襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等： 圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢； 直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長； 方襟旗袍禮服——將襟部進行了大膽的改革，適合不同臉形穿著。 琵琶襟旗袍禮服—— 此外還有雙圓襟旗袍、雙開襟旗袍等款式。
領子
一般領、企鵝領、鳳仙領、無領 、水滴領、竹葉領 、馬蹄領
材質
製作旗袍的有布料，絲綢、錦緞等，目前又有真絲雙縐、絹紡、電力紡、杭羅等真絲織品。
色彩
常見的大紅旗袍，色彩絢麗醒目，款式別致，充分展現出滿民族悠久的歷史文化，著重體現東方女性含蓄優雅的魅力。
圖案
現代常見的旗袍圖案為織錦緞，配以傳統的中國紋飾如雙魚、富貴花、梅花等,還有以中國水墨畫手法描繪的花卉圖案設計的手繪旗袍。
編輯本段製作工藝
G. 省的定義
省是顙道（顙道sǎngdào）的簡寫（發音為sǎng，經常被學生誤讀成shěng），英文為dart。專指為適合人體或造型需要，服裝技術中通過捏進和折疊面料邊緣，讓面料形成隆起或者凹進的特殊立體效果的結構設計。
省道即顙道，發音為sǎngdào。就是把布捏進一個量，形成凸起或者凹進的立體效果。 （1）釘子省：即釘子顙（dīng zi sǎng），顙形類似釘子形狀，顙上部較平行，下部成尖形。這種顙道常用於表達肩部和胸部等復雜形態的曲面，如肩顙，袖肘顙等。
（2）錐形省：即錐形顙（zhuī xíng sǎng），顙形類似於錐形，是從衣片邊緣向內收進的長三角形狀。常用於製作圓錐形曲面，如腰顙、腋下顙、袖肘顙等。
（3）橄欖省：即橄欖顙（gǎn lǎn sǎng），也叫柳葉顙、菱形顙，顙道兩端尖、中間寬，因其形似橄欖、柳葉或菱角而得名。這種顙通常應用在人體的凹凸相互轉換的部位，如上裝或連衣裙的腰顙。
（4）弧形省：即弧形顙（hú xíng sǎng），這種顙道的形態不是常見的直線形態，而是弧形，顙道從上部至下部都均勻變小這是一種裝飾性與功能性兼備的顙道，這類顙常用在極度合體的服裝設計中，如文胸等內衣類。
（5）開花省：即開花顙（kāi huā sǎng），一端為尖形，另一端為非固定形，或兩端都是非固定的平頭的顙道稱之為開花顙，是一種裝飾性與功能性兼備的顙道。 （1）肩省：即肩顙（jiān sǎng），顙根設在肩縫部位的顙道，常作釘子形，且左右兩側形狀相同。分為前肩顙和後肩顙，前肩顙是作出胸部隆起狀態及收去前中線處需要撇去的浮起餘量；後肩顙是作出背部隆起的狀態。
（2）領省：即領顙（lǐng sǎng），顙根設在領窩部位的顙道，常作釘子形。作用是作出胸部和背部的隆起狀態，用於連衣領的結構設計，有隱蔽的優點，常代替肩顙。
（3）袖窿省：即袖窿顙（xiùlóngsǎng），顙根設在袖窿部位的顙道，常作成錐形。分為前袖窿顙和後袖窿顙，前袖窿顙是作出胸部隆起的狀態；後袖窿顙是作出背部隆起的狀態。
（4）側縫省：即側縫顙（cè fèng sǎng），顙根設在側縫部位的顙縫，常作成錐形。主要使用於前衣身，作用是作出胸部隆起的狀態。
（5）腰省：即腰顙（yāo sǎng），顙根設在腰部的顙道，常作成錐形或釘子形，上下連體類可以作柳葉形。作用是使服裝卡腰呈現和再塑人體曲線美。
（6）肋下省：即肋下顙（lèi xià sǎng），顙根設在肋下部位的顙道。作用是使服裝卡腰呈現人體曲線美。
（7）肚省：即肚顙（dù sǎng），前衣身腹部的顙道。作用是為符合腹部凸起的狀態。
（8）肘省：即肘顙（zhǒu sǎng），袖子肘部的顙道，作用是適當形成肘部的凸起和袖型的彎曲。
（9）胸省：即胸顙（xiōng sǎng），側縫顙、前肩顙等部位的顙，作用都是起到胸部隆起的作用，因此統稱為胸顙。 在服裝市場多樣化的進程中，服裝設計領域和服裝樣板技術領域也迅速發展變化。尋求設計領域中的線條設計和樣板領域中的省道隱藏技術的契合，是適應服裝市場多樣化進程的重要方式。
服裝款式千變萬化，最終還要受到人體的局限，服裝是以人體為基礎進行造型的，通常被人們稱為是「人的第二層皮膚」。服裝設計在滿足實用功能的基礎上應密切結合人體的形態特徵。線條是服裝契合人體的主要表現手段之一，在服裝的形態美構成中有著非凡的創造力和表現力；而省道是服裝結構設計中的一個首要環節，也是服裝造型藝術中重要的組成部分。如何把服裝中的省道隱藏到服裝的線條當中是本文要研究和探討的問題。 服裝中的線條包括造型線、裝飾線和結構線。造型線主要是指廓形的塑造線條，是服裝零部件廓形及外輪廓造型的主要手段，如我們常說的V字領、圓領、方領等，還有服裝外輪廓中常提到的A型、H形、X形、O形等，都是局部及整體廓形線塑造的說法。裝飾線則在服裝中起著裝飾和美化服裝的作用，不影響服裝的結構和造型，包括褶皺裝飾線條、分割裝飾線條、服裝中的圖案線條等等。在設計過程中，巧妙改變裝飾線的長度、粗細、濃淡等比例關系，將產生出豐富多彩的構成形態。結構線是服裝塑形的主要手段，有時候同時也起著裝飾服裝的作用，結構線的微妙變化會給服裝帶來完全不同的塑形結果，主要包括省道線、分割線、褶皺線等。
在服裝結構設計中，要使服裝裁剪合身貼體，體現完美的體形就必須處理好服裝中的結構線。在服裝的線條設計中，造型線可以從視覺的錯覺上改變人體的缺陷，裝飾線可以讓服裝在人體著裝後更加豐富多彩，結構線可以塑造挺拔優美的身姿。 （1）衣身基本省道的凸點射線。
服裝中的省道是指為了符合人體的凹凸起伏而採取的收取多餘量的方法，是一項從平面到立體的技術。省道在女裝中應用比較普遍，故以下以女裝為例。在衣身的結構中，省道無論怎樣改變位置，省的指向都是乳凸點，如果按照凸點結構線的作用范圍，只要省尖的指向固定，可以引出無數條結構線，這就是所謂的省道凸點射線原理。根據這個原理我們就可以實現省道的隱藏變化了。
（2）衣身基型省道的變化。
一是省道變化的方法。服裝的款式豐富多變，產生的重要原因之一就是省道的變化，要實現省道的變化，就要掌握其方法。省道變化的方法主要有旋轉法、剪開折疊法、移動法。旋轉法是以乳凸點為中心，旋轉直至省量隱藏。剪開折疊法是從收省的地方朝乳凸點剪開，然後折疊腰省，這樣剪開的地方就會張開，從而獲得省道量。移動法與旋轉法不同，它不轉動基本形，只是以乳凸點為中心，將側縫前後差移入側縫處事先設定的位置。這種方法簡單方便，但它只能用於同一側位置的省道隱藏。
二是省道變化的應用。如果把省道的變化應用到服裝當中就可以產生款式的多種變化，主要有以下幾種途徑：省道位置的變化，即通過省道變化的三種方法來實現省道位置的隱藏；省道的分散，即省道可以由一個分散成若干個；省道的合並，即把若干個省道合並成一個或者是兩個。省道的合並主要是用來加大省量、實現裝飾的效果，較多地運用於褶皺服裝當中，當然，在很多時候為了加強褶皺的裝飾效果，也往往通過剪開、展開的方式加大褶皺量。 省道與線條的關系在服裝中表現為以下兩種形式：一是線條與省道分離；二是線條與省道結合。前者主要針對輪廓線和裝飾線而言；後者則主要針對結構線而言。顯而易見，本文研究的是第二種形式。
（1）省道與結構分割線的關系。服裝中的分割線主要有縱向分割、橫向分割、斜向分割、直線分割及曲線分割等等。縱向分割線有經典的將肩省與胸腰省結合起來的公主線省、領口省與腰省的連接等。橫向分割線主要體現為一種水平或近似水平的分割線，有將袖窿省與前中心省連接形成，將肩胛省隱藏至袖窿處、連接兩省形成後片的水平分割線等。
斜向分割線是界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割線。無論是哪一種分割線，我們都可以根據分割線的特點和人體的凹凸起伏把省道隱藏在其中。
（2）省道與褶皺線的關系。抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。省道和褶皺的關系主要表現形式為：省道隱藏在規律褶皺中，省道隱藏在自由褶皺中。規律褶的大小、間隔、長短是相同或相似的，故在省道隱藏的過程中，可以把省量均勻地隱藏到褶皺線條中。
自由褶與規律褶相反，在褶的大小、間隔、長短等方面都表現出了一種隨意的感覺，所以，省道的量在這類線條中也表現得相對隨意一些。 服裝省道技術雖然在服裝樣板領域中也曾經出現過，但其方式、方法都比較陳舊，已不能滿足服裝領域的新要求。同時在服裝專業教材和服裝專業資料中也沒有系統的介紹，只是在小章節中穿插。而當今服裝市場中線條的設計也往往和樣板相脫離，雖然起到了一定的裝飾效果，卻沒有和塑形結合起來，這就更加需要新的技術與之相匹配。省道技術是服裝樣板設計中不可缺少的一部分，是實現服裝塑形的重要手段。國內同類技術也只是停留在單純的服裝線條設計和單純的省道技術設計的階段上，很少有把省道隱藏到線條當中去，即使有也只是線條和單個省道的結合，如中國傳統的旗袍，往往是以兩個胸省來塑造東方女性的胸部造型。如果我們設計旗袍用兩種面料，在兩種面料的拼接處，把胸省、腰省都隱藏到當中，這樣既豐富了旗袍的款式特點，又同時塑造了女性胸部、腰部、臀部的曲線特點。
因此，在省道技術的基礎上研究線條設計的美觀性，使兩者結合起來，既達到了服裝的塑形效果又有了線條的裝飾效果。掌握省道隱藏技術是服裝樣板師進行自由設計的前提和基礎，而只有把藝術形式和板形設計相結合的省道隱藏技術才可以使服裝樣板師的專業技術得到出人意料的發揮。根據服裝中線條設計的特點和省道設計的特徵，線條與省道隱藏技術結合的表現形式主要有以下幾種：
（一）線條的設計要根據省道位置變化
線條設計是服裝設計中最常用的一種設計手段，如果拋開省道的原理，不考慮服裝的塑形，線條可以不受約束地任意設計，但如果要把線條和省道隱藏技術結合在一起的話，線條就不是單純的線條設計了，而是把服裝中的裝飾線條和省道線吻合在同一條線上，也就是合二為一，把省量放在線條中隱藏起來。這就要求線條在設計的過程中要根據省道的位置來變化了。首先，線條不能距離省道太遠，否則就無法把線條和省道拉近進行隱藏處理；其次，省尖點不能剛好在所設計的線條上，這樣省道的量就無法放到線條中去；再次，線條一定要從一側穿越省道的另一側，相反兩者將互相脫離，出現各顧各的現象。
（二）省道要適當加以改變
省道是服裝尤其是女裝達到塑形效果的重要工藝手段，所以，省道的形狀、大小、長短直接影響著服裝的最終著裝是否合體。省道的長短在以往的板形設計中相對來說是比較固定的，但在線條和省道隱藏技術結合中，省道要根據線條的設計做適當的調整。如根據需要把省道拉長或者縮短，這樣有利於省道量的轉移，或者根據線條和省道的實際穿插關系，適當地把少量省尖省略。
（三）線條和省道的設計不能超出特定的板形線
胸圍線、腰圍線、臀圍線是人體曲線在服裝樣板上最直接的反映，省道隱藏技術也不能脫離這三條線去設計，所以，在線條和省道隱藏技術的結合中一定要注意處理和三圍線的關系。線條和省道的結合要符合人體的體形特徵，尤其是三維線的位置，省道在拉長的過程中不能超出胸圍線和臀圍線的極限；而腰圍線是服裝縱向省道量最大的地方，所以，省道也要根據線條設計的要求把這個最大量上升或下降。
（四）線條和省道的結合要遵循一定的裝飾效果
服裝設計中線條的設計很多時候都是以裝飾的目的出現的，而在筆者所研究的線條和省道隱藏技術結合中線條要受到省道設計一定的制約，但這並不排斥理想的線條設計在省道隱藏過程中也要具備一定的裝飾性，如通過趣味性可以把一定的圖案效果加以合理改變，符號、卡通圖案等都可以放在這項技術的線條設計當中。
（五）多個省道在線條中的隱藏
以女裝中的連身裙為例，在做省道的轉移時需要先做一個母板，在這個母板中，應先把線條設計好，在這個過程中線條的走向要根據實際情況，不能超出一定的板形線，適當地延長省尖、舍取省量等等，然後，根據輔助線的位置把腰省、胸省的量祛除，最後，把各個部位連成整體的裁片製作成衣。
總之，隨著服裝市場的多樣性變化，線條與省道的結合運用已成為服裝行業技術發展的必然趨勢。如何運用該項技術來輔助服裝的塑造是服裝樣板師必須掌握的新技術。我們相信，線條與省道隱藏技術將為服裝樣板師的技術創新提供一定的幫助，對服裝行業的發展起著推動作用。