1. 為什麼穿旗袍馬褂的人比穿漢服的多
看看吧
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從三皇五帝到明朝這一段時期漢民族所穿的服裝，被稱為漢服。漢服是漢民族傳承千年的傳統民族服裝，是最能體現漢族特色的服裝，每個民族都有屬於特色的民族服裝，漢服體現了漢族的民族特色。從三皇五帝到明代的幾千年時間里，漢民族憑借自己的智慧，創造了絢麗多彩的漢服文化，發展形成了具有漢民族自己獨特特色的服裝體系——漢服體系。博大精深、體系完備、悠久美麗的漢服，是中國不可多得的一大財富，是非常值得每一個炎黃子孫引以為自豪的。 客觀上的漢族人某些歷史階段的民族服裝例如漢化旗裝/旗袍/馬褂等絕對不可以被稱作「漢服」，因為它們與真正的漢服沒有正常的演變銜接過程。
【基本特點】
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漢服的主要特點是交領、右衽，不用扣子，而用繩帶系結，給人灑脫飄逸的印象。這些特點都明顯有別於其他民族的服飾。漢服有禮服和常服之分。從形制上看，主要有「上衣下裳」制（裳在古代指下裙）、「深衣」制（把上衣下裳縫連起來）、「襦裙」制（襦，即短衣）等類型。其中，上衣下裳的冕服為帝王百官最隆重正式的禮服；袍服（深衣）為百官及士人常服，襦裙則為婦女喜愛的穿著。普通勞動人民一般上身著短衣，下穿長褲。配飾頭飾是漢族服飾的重要部分之一。古代漢族男女成年之後都把頭發綰成發髻盤在頭上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多樣。女子發髻也可梳成各種式樣，並在發髻上佩帶珠花、步搖等各種飾物。鬢發兩側飾博鬢，也有戴帷帽、蓋頭的。
男裝的式樣：
「黃帝垂衣裳而天下治」傳下來的大襟右衽交領寬袍大袖博衣大帶那種（秦漢服飾為代表），延續了夏、商、周（春秋戰國）、秦、漢、三國兩晉、南北朝、隋、唐、五代、宋、蒙元、明，並影響了日本，朝鮮等國。日本和服最常見的式樣便是如此。
自隋唐開始盛行的圓領衫（唐太宗李世民所穿）延續了唐、五代、宋、蒙元、明，並影響了日本，朝鮮等國。宋太祖，明太祖所穿均是這個類型服飾。至今日本天皇出席某些場合穿的服飾就是這種漢服的變種。
女裝式樣相對稍多些，但基本式樣大體也只有兩種：
大襟右衽交領這種（同樣以秦漢服飾為代表）。
隋唐興起的大襟低胸這種，同秦漢深衣不同的是服飾分為上衣下裳，不再像深衣那樣衣裳連在一起。這兩種女服式樣對宋明時期以及日本朝鮮的民族服飾（女服）影響非常大。隋唐時期漢族婦女也穿過窄袖緊身翻領的胡服，但那些胡服基本是作為流行服飾來穿的（或者說是出於獵奇心理），並不是漢族傳統民族服飾。宋明時期漢族婦女也穿過一些別的式樣，但影響並不廣。
大家看到了秦漢唐宋明服飾某些地方有些不同，但主體部分相同。西漢的深衣和明朝的漢服基本式樣是相同的，只是在細枝末節上不同。共性是大襟右衽交領寬袍大袖博衣裹帶。其實象大襟右衽交領寬袍大袖博衣裹帶那種漢服在唐朝時期漢人依然在穿，不過在以長安為中心的北方以圓領為主，而在吳越地區則兩者兼顧，宋明類似。日本和服就是在飛鳥奈良時期（中國唐朝時期）引進漢人服飾發展成為今天的日本和服。
漢族服飾的風格是怎樣的呢？如果我們把漢族同歐洲民族相比的話，我們會發覺二者在許多方面都呈現明顯的不同。漢族服飾幾千年來的總體風格是以清淡平易為主。漢族古代的袍服最能體現這一風格，這種袍服的主要特點是寬袍大袖，褒衣博帶，形制雖然簡單，但一穿到人身上便各人各一樣，神采殊異，可塑性很強。我們現在雖然不能見到這種服裝的千姿百態的原型，但我們還是可以從漢代的帛畫和魏晉隋唐遺留下的一些人物畫中窺其神貌之一二——形制簡單的漢裝大衣附著在不同體態的人物身上頓時具有了一種鮮活的生命力，線條柔美流暢，令人浮想聯翩。樸素平易的裝束反而給他們增添了一種天然的風韻。袍服充分體現了漢民族柔靜安逸和嫻雅超脫、泰然自若的民族性格，以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的審美情趣。
（1）歷史性
剃發易服的暴力強制已經消失，漢服趨向於復興。
（2）傳承性
傳承性即漢服歷史具有傳承性。在這漫長的時間中，漢服歷史的發展一直遵循著代代相傳，世世相襲的特點，這體現了漢服歷史發展的傳承性。
（3）多樣性與同一性
多樣性與同一性是指漢服款式的多樣性與漢服型制（或樣式）的同一性。作為一個擁有千年歷史的事物，漢服從來就不是一種款式，「上衣下裳」，「深衣」，「襦裙」等豐富多彩的款式體現了作為一種悠久的民族服飾應有的多樣性。雖然漢服歷來款式豐富，但漢服的基本形制（或樣式）「交領右衽，不用扣子，而用繩帶系結」的特點卻是千古未便的，這就是漢服的同一性。同一性與多樣性的統一是漢服的一大特色。
（4）完備性
完備性是指漢服自身內部體系的完備性。經過千年的發展，漢服已經是一種成熟的服飾了，它不但內部種類豐富，工藝考究，而且漢服的配飾也非常繁多而豐富。
（5）相融性
相融性是指漢服與傳統文化的相融性，漢服在很大程度上就已經被視為正宗傳統文化的象徵了，而且漢服本身就處處體現著傳統文化，漢服與傳統文化是和諧的一家。
【歷史發展】
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漢服即漢族服飾的簡稱：主要是指清代以前，在文化發展和民族交融過程中形成的漢族服飾。
漢服作為一種獨立服飾體系，在歷史的傳承與發展中，形成了獨特的文化背景和民族風貌，即已形成了鮮明的風格特色，並且明顯區別於我國其它民族，及世界任何一個民族的傳統服裝，更與現代服飾在制式風格上有著質的不同。
漢族服飾博大精深。因為其歷史悠久，應用地域廣泛，並在不斷的創新與融合中發展演變，使得對中國服飾研究較少的人難以把握，而作為一個大的服飾體系，不能僅以表象和簡單的制式來界定漢服，而應以其主導風格為界定標准。
所以漢服的界定標准可以用以下文字進行表述：「上溯炎黃，下至宋明，以漢族(先秦時則為華夏族)人民所穿著的服飾為基礎，並在此基礎上發展演變而成的一種明顯具有獨特風格的一系列服飾的集合。」
如此界定漢服—漢民族的傳統服飾，主要基於以下三點性質的考慮：
第一：漢服的民族性，即漢服是漢民族的服飾。而中國古代胡人所穿的服裝不能稱為漢服。民族是個整體的概念，所以一個漢族人所穿的胡人的服裝，也不能稱其為漢族的傳統服飾。
第二：漢服發展的傳統性，而傳統又必須分為兩方面，即傳承性與統一性。漢服的傳承性表現在：漢服的源流可以追溯到中國上古黃帝時期，並一直保留風格傳承而不斷的發展演化。漢服的統一性表現在從黃帝時期到宋明，在中國廣袤的土地上，在歷時近五千年的時間跨度，和數百萬平方公里的空間廣度上，所有漢族人的服飾在其主流中擁有的共同特點。即以右衽、大袖、深衣為典型代表。
第三：漢服發展的自然性，即非外力強制下，漢人自覺自願的情況下，通常不易被人們明顯覺察到的自然的發展，這也是一般事物或文化發展的常規規律。而漢服發展的自然性，更是一個民族傳統服裝的傳承性的基礎，即某一事物或文化，在其自身正常的發展軌跡之下的正當發展演變的方向。其方向，可以通過一般的規律，向前追溯其源頭，也可以向後預測其發展方向。
以此界定下，中國古代，除了清裝外，只要是明末以前的漢人所穿的服裝，不論樣式、地域、融合、分化、發展，都可稱為漢服，而現代古戲裝，除清戲裝以外，雖然與古代有所區別，但也是依照傳統風格合理改制而來，所以也可以稱為漢服。而漢服，用肉眼是很容易將其與其它民族的傳統服裝(包括滿裝、洋裝、現代裝)區分開的，現在這種漢服，又多被稱為「古裝(除清裝外)」。
清朝的服飾，向前追溯，來源於滿族的服飾，向後觀察，也非漢服傳統。所以雖然是漢人所穿，但不符合漢族傳統服飾的「傳統性」要素，所以不能劃入漢服范疇；而今天漢人所穿的服裝，其源流主要是來自西方，「唐裝」馬褂、旗袍等主要(要分清主次)源流來自滿族的傳統服裝，所以不能稱為：漢族的「傳統服裝」。即要分清，一個漢族人所穿的服裝和漢民族整體的傳統服裝之間的區別。
漢服是世界上歷史最悠久的民族服飾之一。
在未有考古實物支持的年代之前，漢服最早的出現應該是殷商時期。
約五千年前，中國在新石器時代的仰韶文化時期，就產生了原始的農業和紡織業，開始用織成的麻布來做衣服，後又發明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠服飾日臻完備。殷商以後，冠服制度初步建立，西周時，服飾制度逐漸形成。周代後期，由於政治、經濟、思想文化都發生了急劇的變化，特別是百家學說對服飾的完善有著一定的影響，諸侯國間的衣冠服飾及風俗習慣上都開始有著明顯的不同。並創造深衣。冠服制被納入了「禮治」的范圍，成了禮儀的表現形式，從此中國的衣冠服制更加詳備。
1644年清軍入關後，以滿族為核心建立了半殖民，半奴隸制國家。為打擊、奴化廣大漢族人民，尤其是上層人士（士人）的民族精神，以保持滿族的統治地位。滿清統治者下令全國剃發易服，引起全國性的憤怒、不滿及武裝抵抗，隨後在滿清統治者進行的武力血腥鎮壓與屠殺下，漢服逐漸消亡。
非實物時期
在有現有考古實物支持的年代之前，一些古籍的觀點認為，漢族（及其先民）已有獨特的服裝體系了。
例如，《史記》認為「華夏衣裳為黃帝所制」。「黃帝之前，未有衣裳屋宇。及黃帝造屋宇，制衣服，營殯葬，萬民故免存亡之難。」（《史記》卷一五帝本紀第一）
有人認為（註：無充分的考古資料支援）：約五千年前，中國在新石器時代的仰紹文化時期，就產生了原始的農業和紡織業，開始用織成的麻布來做衣服，後又發明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠服飾日臻完備。黃帝時代冕冠出現，服飾制度逐漸形成。夏商以後，冠服制度初步建立，西周時，逐漸完備。周代後期，由於政治、經濟、思想文化都發生了急劇的變化，特別是百家學說對服飾的完善有著一定的影響，諸侯國間的衣冠服飾及風俗習慣上都開始有著明顯的不同。並創造深衣。冠服制被納入了「禮治」的范圍，成了禮儀的表現形式，從此中國的衣冠服制更加詳備。
實物時期
漢族的這一服飾制度自周代至明代，三千年來漢人服裝的基本特徵是沒有大的該變。一直三百多年的清初，這一服飾制度才崩潰。1644年明朝滅亡後，清在與南明的戰爭中，清朝統治者為了達到削弱漢人的民族認同感，以達到統一中國的目的，而大力推行滿族發型和滿族服裝，禁止人民穿戴漢族服飾，史稱「剃發易服」（「剃發」也作「剃發」）。這使得漢服逐漸消亡。當時孔子的後裔衍聖公孔聞謤上書多爾袞，請求保存孔府家服飾，說：「先聖為典禮之宗……定禮之大要莫於冠服……惟臣家衣冠，三千年來未曾變易……」，遭到多爾袞拒絕。今天的旗袍、長衫、馬褂都是以滿族為主體的民族服飾的改良和發展而來。
辛亥革命推翻滿洲貴族的統治之後，人們的思想趨於西化，改穿西式服裝，沒有恢復漢服。但在21世紀初，隨著中國國力的發展，人們開始審視自己傳統文化中的優秀部分。一些人又重新宣導恢復傳統漢服並身著漢服進行推廣。
【樣式特徵】
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漢服具備獨特的形式，其基本特徵是交領、右衽、系帶、寬袖，又以盤領、直領等為其有益補充。
漢服的基本款式大約有九類，在基本款式下又因其領口、袖型、束腰、裁剪方式等的不同變化演繹出幾百種款式。他與西服大不相同，與那些即使受到漢服影響而產生的韓服、和服等服飾也不同，足以體現華夏民族的特色。
從形制上看，主要有「上衣下裳」制（裳在古代指下裙）、「深衣」制（把上衣下裳縫連起來）、「襦裙」制（襦，即短衣）等類型。其中，上衣下裳的冕服為帝王百官最隆重正式的禮服；袍服（深衣）為百官及士人常服，襦裙則為婦女喜愛的穿著。普通勞動人民一般上身著短衣，下穿長褲。
歷代基本樣式
漢服男裝的式樣基本有兩種：
1、自古傳下來的大襟、右衽、交領、寬袍大袖、博衣裹帶那種（秦漢服飾為代表），延續了商、周（春秋戰國）、秦、漢、三國、兩晉、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明，並影響了日本、朝鮮等國。日本和服最常見的式樣就是這種。
2、自隋唐開始盛行的圓領衫（唐太宗李世民所穿）延續了唐、五代、宋、元朝、明，並影響了日本、朝鮮等國。常見的宋太祖、明太祖畫像中所穿均是這個類型服飾。至今日本天皇出席某些場合穿的服飾就是這種漢服的變種。注意這種圓領袍衫也是右衽的，在右肩附近用圓形小扣系緊。
女裝在早期和男裝類似，也穿深衣，後來則以襦裙為主。
漢族各朝服飾某些地方有些不同，但主體部分相同。西漢的深衣和明朝的漢服基本式樣是相同的，只是在細枝末節上不同。
春秋戰國時期，服飾大致沿襲商代的服制，只是略有變化。衣服的樣式比商代略寬松，衣袖有大小兩式，領子通用矩領，沒有扭扣，一般在腰間系帶，有的在帶上還掛有玉制的飾物。當時的腰帶主要有兩種：一種以絲織物製成，叫「大帶」或叫「紳帶」；另一種腰帶以皮革製成，叫「革帶」。這時出現了曲裾深衣，與其他服裝相比，除了上衣下裳相連這一特點之外，還有一明顯的不同之處，叫「續衽鉤邊」。「衽」就是衣襟，「續衽」就是將衣襟接長，「鉤邊」就是形容衣襟的樣式。它改變了過去服裝多在下擺開衩的裁製方法，將左邊衣襟的前後片縫合，並將後片衣襟加長，加長後的衣襟形成三角，穿時繞至背後，再用腰帶系扎。
秦尚黑，所以秦的服飾標准色都是黑色。但式樣依然是大襟右衽交領這種。基本沿襲戰國時期。
漢代的男子的服裝樣式，大致分為曲裾、直裾兩種。曲裾，即為戰國時期流行的深衣，漢代仍然沿用，但多見於西漢早期。到東漢，男子穿深衣者已經少見，一般多為直裾之衣，但並不能作為正式禮服。秦漢時期曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式，這種服裝通身緊窄、長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，時稱「三重衣」。另外，漢代窄袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經轉折，繞至臀部，然後用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。
漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時就已出現，但不能作為正式的禮服，原因是古代褲子皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系於腰間。這種無襠的褲子穿在裡面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當時被認為是不恭不敬的事情，所以外要穿著曲裾深衣。以後，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進，出現有襠的褲子（稱為「褌」）。由於內衣的改進，曲裾繞襟深衣已屬多餘，所以至東漢以後，直裾逐漸普及，並替代了深衣。
魏晉南朝時期，男子的服裝有時代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好，成為一時的風尚。
魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，在傳統基礎上有所改進，一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，款式多為上儉下豐，衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折襇裙，裙長曳地，下擺寬松，從而達到俊俏、瀟灑的效果。
唐代，官吏除穿圓領窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下著圍裳、玉佩組綬等。襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。
五代時期服飾基本筵沿襲了唐朝服飾。
宋朝漢族男子服飾服沿襲了大襟右衽交領和圓領這兩種傳統服飾式樣。宋朝漢族女服基本式樣有兩種：大襟右衽交領和對襟，女裝相比男裝要富於變化些。
配飾
頭飾是漢族服飾的重要部分之一。
古代漢族男女成年之後都把頭發綰成發髻盤在頭上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多樣。
女子發髻也可梳成各種式樣，並在發髻上佩帶珠花、步搖等各種飾物。鬢發兩側飾博鬢，也有戴帷帽、蓋頭的。
古漢服的鞋也是很講究的，在傳統繪畫和戲曲中體現出來的履與其它民族的有很大不同，有的有很厚的鞋底、鞋頭往往有翹起的的裝飾。鞋頭向上翹起也是為了避免人踩到衣服上，跌倒。
佩劍也是古漢服的一部分，士人著正式服裝往往有佩劍。
【文化內涵】
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中國又稱「華夏」，這一名稱的由來就與漢服有關。《尚書正義》註：「冕服華章曰華，大國曰夏。」《左傳正義？定公十年》疏：「中國有禮儀之大，故稱夏；有章服之美，謂之華。」中國自古就被稱為「衣冠上國、禮儀之邦」，而「衣冠」便成了文明的代名詞。比如五胡亂華之時，原先在中原地區的知識分子及各階層人民紛紛逃亡到南方，保留了中原文明的火種，而逐漸把江南開發成繁華富庶之地，這一事件史稱「衣冠南渡」。
「漢服」一詞的記載最早見於《漢書》：「後數來朝賀，樂漢衣服制度」。這里的「漢」主要是指漢朝，是指漢朝的服裝禮儀制度。所謂「漢人」的名字形成，直接與漢朝有關。正如胡人傳統服飾被叫做「胡服」，漢人傳統服飾被稱之為「漢服」。所以，後來"漢服"這個詞彙的基本內涵也固定下來，即漢族傳統服飾。在漫長的歷史中"漢服"逐漸成為漢人自我認同的文化象徵。在唐代樊綽的書中就明確的稱大唐的服飾為"漢服".到了宋元明時期，一些異族執政者也明確地用「漢服」來指稱漢人服飾，如「遼國自太宗入晉之後，皇帝與南班漢官用漢服；太後與北班契丹臣僚用國服，其漢服即五代晉之遺制也」。元代修《遼史》時，甚至專門為漢服開辟了一個「漢服」條。
【漢服影響】
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·中國北魏鮮卑族：改穿漢服
北魏孝文帝禁止穿鮮卑服裝，一律改著漢服。495年1月13日（太和十八年十二月初二日）。北魏孝文帝大力推行了一系列漢化政策，主要內容有：
禁止穿鮮卑服裝，一律改著漢服；
禁止說鮮卑話，以漢語為唯一通行語言；
凡遷到洛陽的鮮卑人，一律以洛陽為籍貫，死後葬在洛陽，不準歸葬平城；
改鮮卑姓氏為漢姓。首先從皇室做起，把拓跋氏改為元氏，「其餘所改，不可勝紀（記）」。還規定鮮卑族的八個大姓與漢人頭等貴族崔、盧、李、鄭四姓門第相當，鮮卑八個大姓以外的貴族也規定了品級。使鮮卑貴族也和漢族一樣實行門閥制度；
禁止鮮卑族同姓通婚，鼓勵鮮卑族按門第與漢人結婚。孝文帝還率先做起，納漢族大姓的女子做後妃並為他的五個皇弟娶漢族大姓的女子作正妻，同時把公主們嫁給漢族大姓。盡管遭到一部分鮮卑貴族的阻撓和反對，孝文帝的改革最終得以成功，極大的促進了民族融合。此後僅經過數十年時間，中原的鮮卑等各少數民族就基本上和漢族人民融為一體了。
·日本服裝：和服
和服，在日本稱為「著物」或者「吳服」，意為從中國的吳地（今江浙一帶）傳來的服裝。在日本的奈良時代，也即中國的盛唐時期，日本派出大量遣唐使到中國學習中國的文化藝術、律令制度，這其中也包括衣冠制度。當時他們還模仿唐制頒布了「衣服令」。初期和服為唐服翻版，之後的盛裝十二單的外套華服也被稱為「唐衣」（李氏朝鮮禮服長上衣也稱為唐衣，雖然兩者已經有了更多的民族特色）。和服雖由漢服發展而來，但經過漫長的歷史時期，已經發展岀自己的民族特色。如男服的褲子，江戶時期之後女服腰帶逐漸增寬到比較大的尺度，腰帶鼓節移到後背並發展出種種樣式，也是區別和服與漢服的主要標志。和服衣料上的紋飾等往往也具有鮮明的日本民族特色。
·朝鮮服裝：韓服
唐代時期，新羅與唐朝交往甚密，服飾特點幾乎與唐朝無異，李氏朝鮮中期之後韓服吸收了明朝服裝式樣，特別是女服朝高腰襦裙發展，而官服、朝服、宮廷重要禮服亦一直保留漢服制度，並隨漢服變化而變化，如唐朝時官員的烏紗襆頭的後系帶為下垂帶樣式，新羅官員襆頭同為此樣式，而明代之後改為展角樣式，李朝也改為短展角；如李朝王後大禮服一直都為中國皇後翟衣樣式。而現代韓服和漢服的主要不同之處：漢服一般是交領右衽，也有對襟的（V字領），而朝鮮服裝的交領不明顯，近似小v領；女服裙子束的特別高，而且下擺十分寬大、蓬鬆。
·越南服裝：越服
越南古稱交趾（中國稱作「安南」），西元968年，丁部領（丁環）建立丁朝（大瞿越國），開始成為獨立的封建王朝，兩年後（970年）自稱皇帝。在服飾上，尤其是宮廷禮服，皇帝、大臣的朝服，幾乎就是中國漢族王朝宮廷禮服，皇帝、大臣朝服的翻版，試以越南末代皇帝保大所著之弁冠、兗服來看，與明朝宗藩服飾如出一轍，不過比之明朝皇帝，其造型顯得小一號而已。以漢族帝王的正式禮服——冕旒兗服為例，明代皇帝的冕旒是十二旒的，越南是六旒的。滿清占據中國之後的兩百多年間，與中國南疆山水相連的越南，仍然完好的保存著明式衣冠，從十九世紀末二十世紀初法國殖民者在越南存留下來的許多珍貴照片和大量的歷史資料可以明確的反映出這一點，有一個典型的例子就是，1898年駐雲南府（今昆明）的法國領事方蘇雅（AugusteFrancois，1857年8月20日—1935年7月4日）所著龍袍的照片，被許多人誤認為是古代皇帝的龍袍或者中國戲曲中的裝束，實際上，方蘇雅所著之服，乃是越南皇帝的朝服，從造型看，和明代宗藩、大臣的朝服一般無二。
【漢服劫難】
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滿清入關之後，正式頒布剃發令的時間為順治二年農歷六月十五日，換算為公歷則為公歷1645年7月8日，也就是1645年的7月8日，滿清撕下了不強迫剃發的假面具，徹底強硬的執行起剃發令來，至此展開了江陰等其他各地人民反剃發的斗爭，至慘至烈，難以筆盡。死亡人數無法統計。
滿清使漢族人的服裝面貌產生了一個重大的變化，將延續了三千年的漢民族冠冕衣裳送進了墳墓。順治二年，清軍攻下江南各省，清政府從此下令在全國推行剃頭改服的制度。清政府命令，從公文所到之日起，在10天內要將全體男子統統剃去頭發，改梳發辮，如果有「仍存明制，不隨本朝之制度者殺無赦。」與此配合的是強行更改漢人衣裳式樣。當時由於穿漢人衣裳而被捕殺的人不計其數。
漢族對清政府的命令極力抵制，反抗活動此起彼伏。長期的抵制斗爭使清政府也考慮做些讓步，以穩定局勢。於是提出所謂「十從十不從」，即：服裝上男從女不從，生從死不從，陽從陰不從，官從隸不從，老從少不從，儒從而僧道不從，倡從而優伶不從；以及：仕宦從而婚姻不從，國號從而官號不從，役稅從而語言文字不從。這點有限的讓步，終於保留了一些漢族衣裝中的特點。
滿清建立後為什麼要強迫漢人剃發垂辮易服？按常理，穿什麼服飾，留什麼發型和統治並無多大關系，但滿洲人入關並建立清後賦予了它們新的內涵。漢人不能接受異族統治是因漢人鄙視野蠻，接受野蠻的統治對漢人來講是種侮辱。漢族有幾千年的文明史，有燦爛的文化，相比異族，漢人有一種強烈的文化優越感，相比之下，滿洲人文化實在膚淺，實在自愧不如。這種民族自卑感一方面促使滿洲貴族拚命學習漢文化，另一方面又使滿洲貴族深恐漢人看不起他們，因此要想統治漢人最好的辦法就是使漢人習異族風俗，以人格侮辱的方式使漢族精神萎縮，使漢人喪失自尊、自信，打掉漢人骨子裡的民族優越感。
清建立後全國因服飾，發式而被殺的漢人不下幾百萬，當時在中國的一位西方傳教士看到這些情景寫到：「全世界像漢族這樣因服飾，發式而遭屠殺的民族絕無僅有。」
怎樣看待「胡服騎射」與「剃發易服」？
我們應當接受外族先進的東西——但是在保留我們的基本典章的前提下。所謂「中道」是也！——拒絕，那是故步自封；但失掉自己，那是背棄祖先！胡服，包括唐的胡服，都是在保留漢家傳統衣冠的前提下，進行的。
胡式服裝，只是作為方便勞作的職業服裝，和某個特定時期特定區域的流行風尚。而作為國家典禮的祭祀、朝見、禮賓——則一律是使用標準的傳統漢服。漢服一直是莊重、禮儀制度的代表；胡服，只是時尚、實用主義的流行。
胡服騎射——是我們主動學習外來文化的典型；
剃發易服——是我們的奇恥大辱，被奴役的標志。
鳳凰涅磐，浴火重生。
2. 為什麼中國的傳統服裝是旗袍而不是漢服
漢服被侵略者強行截斷傳承達300餘年，故現在的人不知道漢服，但是現在的環境是，漢服在逐漸的復興。
漢服呢是華夏漢民族，從皇帝到明朝時期的傳統服飾，結合各個時代，每個朝代都在不斷的改進和傳承，直到清朝入關時期，一直作為中國國家禮服，現在很多人慢慢喜歡和接受漢服，而旗袍呢，旗袍就是民國時期，較為流行的改進服飾，很大一部分還是國外引進，再加以改良，旗袍看上去就是很有氣質的，但是只能作為一個分支來看待，畢竟只是一個時期的代表作。況且，高矮胖瘦的人不一定接受住，漢服呢，就比它更為接受和方便多了。
3. 怎樣推廣漢服
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受消費升級的影響，消費者的需求也越來越趨向於個性化，而能滿足不同需求的產品也能表現出更高的溢價能力。對於漢服市場而言，越來越多年輕人為了追求個性，對定製漢服的需求也越來越高，企業也需要對產業結構進行調整，以更加柔性的生產來應對市場為導向的
1. 何時何地
漢服作為一種服裝,購買的時間限制不大但還是有明顯的差異。差異一:春夏秋季購買漢服的數量比冬季多,因為較厚的冬季漢服難以體現飄逸美且價格更為昂貴,不受大多女性的追捧;差異二:傳統節日前比普通時候購買數量多,因為在傳統節日期間,各地的漢服愛好者會聚集在一起,舉辦一些祭祖紀念活動,這時候漢服需求較平時多。該市場何地購買?漢服不像日常服裝一樣產量大,且價格較貴,各種銷售渠道還不成熟,消費者更多的是選擇在網上定做,如今各大城市實體店也出現了,因此,對漢服裁製、布料等要求高的人也會選擇在實體店定做。除此以外,漢服的二手市場也比較活躍。廣大同袍們通過在貼吧發帖進出漢服,再通過淘寶二手進行交易。
2. 影響因素
漢服消費者購買決策也受其個人喜好的影響,比如消費者對漢服裁製以及現代服裝的偏好、對網店各種網店的信任程度,特別是受其所經歷的教育程度、文化環境、生活方式、個性等的影響。心理因素，喜愛漢服的絕大部分是漢族人,具有「尋根」的心理,普遍認為漢服代表著漢族人自皇帝以來的服飾文化,宣揚漢服,是對自己文化的肯定,因此,漢族人從古至今都有的追本溯源的傳統深扎心底。
3. 購買過程
①確認需要
引起購買者對漢服的購買需要有以下幾點原因:商家有新的款式上架並且購買者十分喜歡;商家進行促銷打折活動;生活環境的影響,如朋友的刺激、古裝劇的熱播等;傳統節日舉辦盛典需要漢服。
②收集消息
漢服消費者信息的來源有五種:個人來源,包括家人、朋友等;商業來源:互聯網上漢服商家的廣告、實體店服裝的陳列等;公共來源:大眾媒體的傳播;經驗來源:自己試穿漢服或以前購買漢服的經驗;組織來源,漢服社團、各地同袍的意見。
4. 售後
消費者在購買漢服之後,就進入買後階段。在這一階段璃,營銷人員應該特別注意,收集和整理消費者的滿意程度。很多時候消費者滿意不滿意是根據在購買之前的期望是否與得到該漢服相等來評價的。因此,同一件漢服,對不同的人來說,滿意程度都有可能是不相同的。總的來說,漢服營銷人員不宜把個人的商品太過美化,這樣會讓消費者在購買前產生過高的期望,從而很難讓顧客滿意,不利於留住老顧客和招攬新顧客。
傳統文化的升溫是必然的發展趨勢，未來，傳統文化類的影視節目將會越來越多，這對漢服產業的發展具有積極的促進作用。
4. 旗袍算不算漢服
旗袍，這一被當代國際服裝界譽為「東方女裝」的代表，如今不僅受到我國廣大漢族婦女的愛戴，而且也受到西方歐美婦女的青睞。其實，提起旗袍，它還是起源於十六世紀中期滿族婦女的民族服裝，至於這種旗袍是誰設計的，又是怎樣得以推廣的呢？滿族民間流傳著這樣一個美麗的傳說故事。傳說，從前鏡泊湖畔有個滿族漁家姑娘，因為長得臉黑俊俏，心靈手巧，人稱她「黑妞兒」。她覺得穿著古代傳下來的肥大衣裙，打魚不方便，就自己剪裁了一種連衣帶裙多扣拌長衫，既省布合體，又勞動方便。後來，她被選進宮中封為「黑娘娘」，因過不慣官廷生活，穿不慣又肥又大的山河地理裙，就穿起從前自己剪裁的多扣拌長衫。皇上認為她擅自改變官廷服飾有罪，就趕她出宮，並一腳踢中她後心而死去。關東滿人聽到黑娘娘死的消息，大哭了三天，還穿起她剪裁的那種長袍來紀念她。後來，在旗的婦女認為方便，穿的人多了，就叫它為「旗袍」。說也奇怪，凡穿上旗袍的婦女，都變得十分苗條、俊美，據說那是心靈手巧的黑娘娘在晴中幫助她們打扮哩。
5. 漢服、旗袍都很美，為什麼旗袍可以稱國服，漢服卻不是
我們走在大街上經常會看到很多小姐姐身穿著美麗飄逸的漢服，可否認漢服確實是美麗大方，但是我國還有一個服飾叫做旗袍，非常的溫婉動人。漢服跟旗袍都很好看，但是為什麼旗袍會被稱為國服呢？因為旗袍是我國女性思想解放的一個象徵，是女性擺脫封建重重束縛後，所創造出來的一種新型服飾。
在中國幾千年的封建社會中，女性的思想一直束縛。我們從歷史起源中的服飾就可以看出，古代服裝將女性層層包裹，甚至女性要待字閨中，不能出來拋頭露面。而旗袍的出現，讓女性思想得到解放，同時也讓女性意識到自己也可以像男人一樣去養家糊口，獲得社會尊重。
6. 怎樣才能讓更多人知道旗袍不是我國的正宗 漢服才是
從三皇五帝到明朝的服裝都是漢服，有2千多年的歷史了，衣袂飄飄,舉袂若仙好看的很。
這下面有人說漢服不適合快節奏的生活，其實漢服也分禮服和常服的，禮服是比較復雜點，過節或者比較隆重的場合才穿的。常服是生活里穿的，也比較方便的。再說現在也有改良版的常服了，就更適合大家平時穿了。
旗袍畢竟是滿族人的服飾，不是說種族歧視啥的，只不過56個名族，其他名族都有代表自己名族的好看服飾（也不單是衣服的問題，更是體現了一種背後的傳統民族文化），可是漢族呢？穿的是現代裝 = = 不覺得很難過么？
大家也可以平時穿時裝，過節可以穿下漢服，過下傳統節日，有什麼不可以么？
其實這2年已經好不少了，各地都有不少人在宣傳漢服呢。
7. 推廣漢服的是抽風了嗎
因為原本就是抽風的人。
越是惡心的，浮躁的人越喜歡漢服。沒看過多少典籍，沒研究過多少人文社會學，沒什麼本事呆在人堆里找都找不著，披上個交領右衽窗簾，嚷嚷兩句剃發易服就能成為「值得敬佩的同袍」，這么一步登天、天上掉餡餅的貨，自然一幫沒什麼自知之明又自以為是、自命不凡的瑪麗蘇少年中二捧著像個寶似的恨不得舔兩口！倒是國學大師傅佩榮、曾仕強一個反對復興漢服，一個天天穿馬褂宣傳中國人、中國文化。
沒看在這噴你的都是一幫學校里找不到優越感，來這找「出息」的臭青春期的嗎？初中沒畢業、高中沒畢業的天真少女是此類人的主力。
順便告訴樓下那「有出息的」優越高中中二，為什麼穿衣？遮體保暖，為什麼選擇西服、旗唐中馬長，因為人家喜歡。我喜歡西服的簡潔和氣質就穿西服，喜歡中山裝的正直堅毅就穿中山。為什麼不選漢服？一個窗簾不如的材質賣出個西服更貴的神價，穿上了滿街掃地的破布你願意穿隨你便，別讓別人和你一塊穿。你的出息也就是在網上裝裝大，回學校該被老師罵接著挨罵，接著寫你作業去！
有個奇怪的現象樓主好像沒發現：衣冠、衣冠，衣+冠。出了個窗簾以外，還得束束發，扎個冠。為何不扎？一幫不學無術、不思進取，穿個窗簾就能成為「令人敬佩的同袍」了還扎個屁的冠？反正都「令人敬佩」了...根源在這：和什麼復興文化沒半點關系，就是網上找優越找存在感的。存在感一找，你讓他們在做努力那就是登天。
對了，漢服還能滿足他們的斗爭意識。他們決不允許漢服之外任何服裝有「中國文化的代表」的意義，黨同伐異的借口有了。有「同袍」穿出個旗袍，被一堆同袍罵了的！
順便告訴一下樓下那神奇的少女：旗袍馬褂唐裝來自滿族，所以只是滿服，不能做漢服。那韓服、和服都是漢服改來的，你去韓國、日本告訴他們「你們沒「民族服飾」，這都是漢服，我們中國的」好了，去吧！你牛逼，你比韓國人更牛逼，全宇宙開天闢地一來你是第一個！去吧，小少女。
其實樓主你應該這么問：除了民族之外，漢服還有什麼優點？我可以告訴你：極少極少，幾乎沒有。
8. 明明旗袍已經成為了國服，為什麼還有人推廣漢服，那已經是封建社會的產物了
第一，旗袍不是國服第二，漢服是漢族人的服飾。為什麼漢族人不能穿自己民族的服裝？第三，國服是什麼跟漢族人穿什麼完全沒有任何關系
9. 我要開唐裝漢服旗袍店，應該怎麼開店呢
如果你想招攬非漢服圈子的買家，就是喜歡古裝、唐裝、旗袍的，你就一起開；如果想讓漢服的同袍去買你的漢服，建議你單獨開。他們會覺得你不專業。
10. 為什麼漢服不如旗袍盛行
漢服的特徵廣袖長袍，穿起來是挺仙，好看是好看，但在生活中實在是很不方便，我覺得這才是它不如旗袍盛行的主要原因吧