A. 民國時期上海流行的旗袍，這種服裝是怎麼演變出來的
說到旗袍，這對很多女性來說應該不奇怪，特別是民國時期，旗袍成為那個時代女性非常獨特的服務。事實上，這種服裝是從滿族服務演變而來的。必須說，這些青年學生為旗袍的普及做出了自己的積極貢獻。
旗袍流行的黃金時代是上世紀30年代，旗袍在這一時期流行起來，風格不斷翻新，旗袍在流行之初，人們常穿得有點豐滿，後來，隨著時間的推移，這種風格得到了改進，它綜合了一些西方短裙的優點，領口相應減少，長度也適當縮短。
我想很多女人都很欣賞這種服務，當然，有些現代女性還是要求服裝店為她們剪一兩件旗袍，但她們大多隻是想在家裡過「民國」癮，時代日新月異。
B. 旗袍 求關於旗袍的各種介紹~ 要求內容豐富，言簡意賅 不要長篇大論，點到為止~
旗袍簡介
旗袍(qipao,cheongsam）傳統女性服飾之一，在20世紀上半葉由民國時漢族女性參考滿族女性傳統旗服和西洋文化基礎上設計的一種時裝，是一種東西方文化揉和具象。在現時部分西方人的眼中，旗袍具有中國的女性服飾文化象徵意義。在濃厚的封建禮教氛圍中，想要婦女如
現在一般外露曲線是不可能的。傳統旗袍的裁製一直採用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身體的曲線毫不外露。
[身穿傳統旗袍的宮廷人士]
身穿傳統旗袍的宮廷人士
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旗袍起源
現代旗袍的起源
二十世紀初盛行內穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前後擺及地的無袖長馬甲。此後旗袍在邊、袖、襟、領等處作了一些改動，增加了裝飾，出現繁復的變化。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風格，襲用傳統的直線裁製方式，顯露不出女性的窈窕身段。
[旗袍]
旗袍
二十年代後期和三十年代，旗袍在長短、寬窄、開衩高低以及袖長袖短、領高領低等方面的改動尺度有所反復。 1929年，受歐美短裙影響，原來長短適中的旗袍開始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。後來又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子採用西式。這一改變遭非議，1931年後旗袍又開始變長，下擺下垂。三十年代中期發展到極點，袍底落地遮住雙腳，稱為「掃地旗袍」。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。以後袖長越來越短，縮至肩下兩寸，1936年後幾乎無袖。
清代旗袍不開衩，旗袍在縮短袖子時也悄悄在左邊開低衩。後來衩越開越高漸漸及膝部高到大腿。由於有人反對，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年後流行大開衩旗袍。
傳統旗袍是上下一條直線，外加高高的硬領。三十年代初期，袍腰開始日積月累地收縮，到一九三四年後，女性身材的曲線終於全部顯露出來。高聳及耳的領子也逐漸變矮，後來有的成了無領旗袍。
滿族旗袍的起源
順治年間（公元1644年），清世祖入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行剃發易服，掀起了一場聲勢浩大的血腥殺戮，至此傳統服飾漢服幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的漢服形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。
從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。從順治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身較為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境界，此時的清王朝正為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習。在中國學生最先出現了西式學生的操衣、操帽，洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開始。
民國時期的旗袍
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。
此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流時髦人物都紛紛作女學生裝扮。
30、40年代是旗袍的頂盛期，這時出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。
旗袍源於旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是屬於京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由於旗袍是女裝，所以也可以說旗袍源於旗女之袍。清初較為瘦長緊窄小袖素簡的旗女之袍，到了清末已變得寬大繁褥。辛亥革命之後，旗人多棄袍服而著大褂與褲，故20世紀10年著旗袍者極少，20年代才略有回復。鼎革後的旗袍有了質的變化，這個變化的主要發生之地，卻是上海。
清末旗女之袍與民國旗袍的主要差別有三點：
1. 旗女之袍寬大平直，不顯露形體；民國旗袍開省收腰，表現體態或女性曲線。
2. 旗女之袍內著長褲，在開衩處可見綉花的褲腳；民國旗袍內著內褲和絲襪，開衩處露腿。
3. 旗女之袍面料以厚重織錦或其他提花織物居多，裝飾繁瑣；民國旗袍面料較輕薄，印花織物增多，裝飾亦較簡約。
正是這三點差別，使旗袍發生了質的變化--從傳統的袍服變成可與西方裙服相類比的新品種。袍服是外套，是強調功能（防寒、遮體、表示身份等）的服裝種類，其審美意味是傳統的含蓄。裙服，法語中的robe或英語中的one-piece dress,雖也有著與中國袍服相仿的歷史和強調功能的傳統，但表現女性體態曲線卻也是它悠久的傳統之一；而現代裙裝則加強了這一特點，由含蓄的、理想化的、局部的表現，變為暴露、性感和全身的表現。現代西方裙裝的所有這些表現女性體態細微變化的表現而言，民國旗袍是無與倫比的。新中國成立之後，大陸穿旗袍的女性急劇減少。有一位知名人曾不無遺憾地說："對身材較好的女子而言，不能穿旗袍實在是一大損失！"
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旗袍形成過程
民國旗袍這些與西方服飾審美一致的特徵，並非偶然產生。在當時，上海這個中西文化雜處的大都市是最具條件的誕生地。現在我們或許已經難以尋找民國旗袍在上海誕生的確鑿證據，但我們還是可以斷言，海派袍是民國旗袍的典型。如果我們再膽大一點，我們還可以進一步假設，現代旗袍，或鋏義的旗袍，就是海派旗袍。因為，在一般人的心目中，旗袍兩字所引發的聯想或意象，就是20世紀三、四十年代的海派旗袍。
20年代的旗袍仍然寬大平直；與沁時流行的倒大袖相呼應，旗袍的下擺比較大，整個袍身也是呈"倒大"的形狀。但肩、胸乃至腰部，則已呈合身之趨勢。張愛玲說："初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風格。"這位以善於觀察和描述時裝的女作家所說的"初興"，如果是指20年代，那"嚴冷方正"一定是她童年的印象了。
30年代和40年代是旗袍的黃金時代，也是近代中國女裝最為光輝燦爛的時期。這時的旗袍造型纖長，與此時歐洲流行的女裝廓形相吻合。此時旗袍已經完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一個"中西合璧"的新服式了。先是有了"別裁派"的說法。旗袍的局部被西化，在領、袖外採用西式的處理，如用荷葉領、西式翻領、荷時袖等，或用左右開襟的雙襟。這些改革的應用雖並不廣泛，但表示了當時人們思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必須遵循的。旗袍與西式外套的搭配也是"別裁派"的一個特點，這使得旗袍進入了國際服裝大家族，可以與多種現代服裝組合，用現在的話來說，它已經"國際化和現代化了"。30年代末又出現了"改良旗袍"。旗袍的裁法和結構更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同時出現了肩縫和裝袖，使肩部和腋下也合體了。有人還使較軟的墊肩，謂之"美人肩"。這表明女性開始拋棄以削肩為特徵的舊的理想形角。這些裁剪和結構上的改變，都是在上海完成的。上海鴻翔公司的後人金泰鈞先生對此堅信不疑。他本人雖未親身經歷了這一過程的全部，但他在40年代工作於鴻翔時，還可從老師傅處獲得有關於此的很多消息。這時旗袍已經成熟已經定型，以後的旗袍再也跳不出30年代旗袍所確定的基本形態，只能在長短、肥瘦及裝飾上作些變化。全世界女性們所鍾愛的旗袍，就是以30年代旗袍為典型的。而30年代的旗袍，就是以海派旗袍為楷模的。當時的上海，是亞洲時尚的中心，是社會名媛的樂園。
定義更為寬泛而事實上基本形卻更加確定了。在30-40年代中旗袍的變化更多地表現於面料和裝飾的選擇，以及長度和開衩的變化。由於裙擺的位置是女裝流行的重要特徵，擺線是最重要的風格線。在歐洲，30年代女裝的擺線一直很低，而腰線較高。長裙是30年代的特徵，是區分於20年代女裝的標志。30年代的旗袍也很長。1931年和1932年，由於20年代的影響未除，下擺位置較高。從1932年起，到1938年，旗袍一直很長。尤其在1934年左右，在上海，下擺幾乎及地的旗袍十分流行。這表明海派旗袍與國際女裝的流行幾乎是同步的。任何具有中國趣味（或面料或細節或裝飾上所顯示）的one-pieie dress（以合身者為多）都可以被稱為旗袍。所以我們可以有無襟、無領或不開衩的旗袍。
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旗袍穿著特點
特徵
現代旗袍的外觀特徵一般要求全部或部分具有以下特徵：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領盤紐，擺側開衩，單片衣料，收腰，無袖或短袖等。開衩只是旗袍的很多特徵之一，不是唯一的，也不是必要的。
旗袍的京派與海派 京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業氣息濃厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。
藝術家與旗袍
藝術，是通過塑造形象具體地反映社會生活、表現作者思想感情的一種社會意識形態。
設計師與旗袍
經過20世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特徵和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為一種經典女裝。經典相對穩定，而時裝千變萬化。但時裝設計師常從經典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設計師靈感的來源之一。
旗袍是近代興起的中國婦女的傳統時裝，而並非正式的傳統民族服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的現在。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度比較高，因而富有一定收藏價值。現代穿旗袍的女性雖然較少，但現代旗袍中不少地方仍保持了傳統韻味，同時又能體現時尚之美，所以也具有一定的收藏價值。
旗袍樣式分類
旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。
旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。
袖形的款式主要有：寬袖形、窄袖形、長袖、中袖、短袖或無袖。
襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等：
圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢；
直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長；
方襟旗袍禮服——將襟部進行了大膽的改革，適合不同臉形穿著。
琵琶襟旗袍禮服——
此外還有雙圓襟旗袍、雙開襟旗袍等款式。
領子
一般領、企鵝領、鳳仙領、無領 、水滴領、竹葉領 、馬蹄領
材質
製作旗袍的有布料，絲綢、錦緞等，目前又有真絲雙縐、絹紡、電力紡、杭羅等真絲織品。
色彩
常見的大紅旗袍，色彩絢麗醒目，款式別致，充分展現出滿民族悠久的歷史文化，著重體現東方女性含蓄優雅的魅力。
圖案
現代常見的旗袍圖案為織錦緞，配以傳統的中國紋飾如雙魚、富貴花、梅花等,還有以中國水墨畫手法描繪的花卉圖案設計的手繪旗袍。
製作
1.裁剪
（1）確定衣料的正反面——把衣料的正面疊在裡面，將粉線畫在反面，淺色衣料勿用過深色的畫粉；
（2）確定衣料的對折線——因旗袍前後中心都沒設縫，所以排料時可以把面料獨邊對折，折夠身肥為止。
（3）確定衣料圖案的方向，使衣片、袖片、領片上的圖案方向一致；
（4）裁剪絲絨面料時，注意使各衣片毛絨倒向一致，以免有色差；
（5）裁剪時，要在輪廓線外加適當的縫份和貼邊。 如裝縫普通拉鏈，止口需1.5cm，隱形拉鏈，止口需1cm，包邊和嵌邊的止口也有所不同。
（6）檢查面料裁片和里料裁片的數量和質量。如一片右底襟（正反有無錯裁）
2.縫制
（1）衣片歸拔
（2）側縫貼牽條
（3）襟邊貼牽條
（4）縫制
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旗袍旗裝旗服
現在的旗袍，盡管改於滿族婦女的袍子（或稱「旗裝」或稱「旗服」），但旗袍並不是旗裝；二者更不存在你包括我或我包括你的關系。旗袍，是帶有中國特色、體現西式審美、採用西式剪裁的時裝。而旗裝，則是滿族婦女的民族服飾。
為便於區別與理解，以下也對旗裝進行「特色」概述：
特徵：大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；在
[清末女子]
清末女子
袖口領口有大量盤滾裝飾。
色彩：黃色是皇家獨尊之色，民眾是忌用。旗裝色彩鮮艷復雜，用料等花色品種就多樣，喜用對比度高的色彩搭配。
盤滾設計：在領口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子。由於旗裝是一種平面服飾，盤滾成為旗裝除面料外的唯一設計空間，因而以多盤滾為美。清末曾時興過「十八鑲」（即鑲十八道花邊）。
圖案：清代旗袍紋樣多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。
C. 旗袍歷史
最使之初——滿清之袍
旗袍的起源：旗袍，最初即「旗人之袍」。清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身較為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。
民國之初——悄然過渡過的旗袍。
20世紀初，中國政治風雲跌宕。辛亥革命廢除帝制，創立民國，剪辮發，易服色，摧枯拉朽，把屬於封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切為新式旗袍的延生創造了條件。辛亥革命以"驅除韃虜"的口號推翻了滿話政權，同時也使旗人袍服走向了暫時的沉寂。三百年來終得一吐的對滿族統治政權的不滿，使"達拉翅"、"花盆底"等旗女的特徵裝束在一夜之間銷聲匿跡……
1924年，末代皇帝溥儀被逐出紫禁城，清朝冠服就此成為絕唱。1920年前後，新文化運動的春潮喚醒了人們對美的渴望，年輕一代顯出空前的天真、輕松和愉悅。
這一時期，上海成為以女性妝飾的新展示台，追求服飾的新穎時髦成為當時的社會風尚，時髦女子對政治與服飾流行有著雙重的敏感。
受日本式服裝影響，20世紀10年代和20年代早期，"文明新裝"開始流行，女學生與女教師愛著的黑色裙成為時尚。
20年代——倒大袖與新樣式。
20世紀10年代和20年代早期，城市女性中時興過一陣「文明新裝」。
30年代——黃金時代（i）
本世紀20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。
40年代——黃金時代（ii）
旗袍走向經典的過程，可說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續。
20年代以後到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。
進入30年代後，旗袍造型完美成熟，堪稱經典之作，使得以後的旗袍始終難以跳出該種廓形，只能在長短、胖瘦及裝飾上略作變化而已……
全世界家喻戶曉的旗袍，被稱作Chinese dress的旗袍，實際上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成於30年代，30年代是屬於旗袍的黃金時代。
可以說到這時中國才有了真正的時裝，現代意義上的時裝。外國衣料的源源輸入，各大報刊雜志開辟的服裝專欄，還有紅極一時的月份牌時裝美女畫，都無疑推動著時裝的產生與流行。由於旗袍的修長適體正好迎合了南方女性清瘦玲瓏的身材特點，所以在上海灘倍受青睞……
而加入西式服裝特點的海派旗袍，也就自然很快從上海風靡於全國各地。這樣，作為海派文化的重要代表，海派旗袍便成為30年代旗袍的主流，我們所講的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。
30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已迥然不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝……
建國之初，婦女穿衣服都學解放區的樣子，鄙夷穿紅戴綠扔"資產階級小姐"。
人們對衣著美的追求似乎已完全轉化成了對革命工作的狂熱。旗袍所代表的悠閑、舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了其生存空間……
50年代——也有過燦爛的一瞬
在人民當家作主的時代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導已轉向平民。
到1956年，據說前蘇聯的某領袖人物到中國訪問時提出，中國人的服裝要體現**欣欣向榮的新面貌，於是，政府號召「人人穿花衣裳。
這時出現的旗袍比以往增添了健康自然的氣質。不妖、不媚、不纖巧、不病態，符合當時"美觀大方"的標准，而且更為實用……
60、70年代——被冷落的20年
從1966年至1976年的「文革」，是傳統文化的浩劫，也是旗袍的災難。
80、90年代——輝煌難再
整個80年代，一直有人預測旗袍將會流行。尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改變，高挑細長、平肩窄臀的身材為人們所嚮往。
做為最能體現這種完美身材的旗袍有了生存和發展的空間。照說當年大受青睞的旗袍會再次回到人們當中。但出人意料的是，旗袍並未再度流行，而是只有少數人在穿……
旗袍的鼎盛年代已經遠去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來開放後的國土上顯得有些落伍了。
不過，在80、90年代卻出現了一種具有職業象徵意義的"制服旗袍"。為了宣傳和促銷等目的，禮儀小姐、迎賓小姐以及娛樂場合和賓館餐廳的女性服務員都穿起了旗袍。
這種旗袍千篇一律，多用化纖模擬絲面料，色彩鮮艷，開衩很高，做工粗糙。這實在有損旗袍在人們心目中的美好形象。人們為了區別自己的身份，更不敢貿然穿旗袍了……
90年代以來，女性理想形象又有所改變。高挑細長，平肩窄臀的身材為人們所嚮往。而作為最能襯托中國女性身材和氣質的中國時裝代表--旗袍，再一次吸引了人們注意的目光。國外，還有不少設計大師以旗袍為靈感，推出了有國際風味的旗袍，甚至是中國旗袍與歐洲夜禮服的結合產物
D. 清末民國服飾是怎麼發展的
作者：Zutto
鏈接：https://www.hu.com/question/51121064/answer/124220735
來源：知乎
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首先，你該明白【漢人不是漢族，晚清之前的記載的」漢服『』也不是漢民族服飾】漢人服飾並未消亡於明末清初，而是【旗人也不是滿族】旗人進入中原進行易服令導致明代衣冠體系崩塌，注意了，我說的明代衣冠崩塌而不是消亡，注意兩者的區別。清代長袍馬褂不是什麼人都穿，不是漢服愛好者所宣傳那樣所謂旗人入關中原，平民男子百姓易成長袍馬褂，關於清代易服可以看看清代的《輿服志》，自古以來都有《輿服志》這是由皇權頒布，規定了不同身份的人著穿樣式，規定顏色等級、服飾等級制度和禮儀，記錄著衣冠文化的規矩和變遷，有興趣可以去看輿服志。清代由於男從女不從的緣故，漢女服飾日常便服、吉服一直存續到民國時期，哪怕清中期旗民服飾互相影響，衣著還是區別，旗女日常衣著是長至足面兩側不開叉的袍子，漢民女襲明制以傳統的兩截衣穿打扮，上衣長至膝蓋的襖衫下著長裙。
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清末民初「民族主義」傳入中國之前，中國強調的是天下觀念的文化國家，天下觀念意識在漢朝形成，文化支撐的是經濟交流，加上另一個支柱是文化上的統一，此為漢之為漢的原因。兩千年來漢之為漢的精神一直維持到清末，然後才由民族主義的意識代替了天下觀念。
清朝是中國最後一個封建王朝，辛亥革命爆發，清政府倒台，旗人被迫改漢姓、易服，清政府法定的衣冠體系崩潰，服飾等級制度廢除，旗、民沒有衣冠體系的約束，服飾陷入混亂，出現了許多穿奇裝異服的現象，像什麼男人穿女人服飾，女人穿男人的服飾，有的穿西服，有的人穿戲服，有的披頭散發，有的剪長辮為短發。這是漢人明末衣冠體系崩潰第一次服裝大變易。
1912年3月《申報》：當時出現了「中國人外國裝，外國人中國裝」，「男子裝飾像女，女子裝飾像男」，「妓女效女學生，女學生似妓女」，以及平民穿官服、官僚穿民服的現象。封建王朝的滅亡，等級制度的消除，瓦解了中國堅如磐石的衣冠體制。民國迎來了一個長袍馬褂和西裝並行、服飾開放的時代。
《新女界雜志》：「近年來大家都不肯往這點上講究，也有女扮男裝的，也有仿妓女戲子裝飾的，也有學生仿流氓打扮的」
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民國元年，民國政府頒發了第一個服飾法令《服制》規定了常服、禮服等，這跟王朝衣冠制度不同，民國政府頒發的服飾法令《服制》除去了等級制度，無階級觀念的基本原則注入了服飾平等精神，再加上當時由於西方服飾傳入中國，同時帶還來了機器生產的洋布，揭示了中國傳統文明受到的沖擊，正式這種對外來服飾的接納，體現了人們的趨洋趨新觀念，促進了服飾交流與融合。
《服制》法令將燕尾服定為大禮服，西裝定為半正式禮服，然而當時上流社會的名門望族、知識分子普遍穿著的依舊是長袍馬褂，這也使得西裝與長袍馬褂並行於民初社交場合。20年代，由軍服服制改成的中西合璧中山裝誕生，成為中國男子普遍穿用的服裝，很快，中國男子服裝演變成中山裝、短衣短打、長袍馬褂、西服局面。後來20年代末，國民政府頒布新的《服制條例》將國民禮服燕尾服廢除，而將袍、褂定為男子禮服。
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漢族女子服飾依然襲明制，以傳統的兩截衣穿特徵打扮，民初襖衫由長變短，窄而修長，下著長裙，當時還受日本影響，有些女子梳起了日本（西洋）發型，中日服飾混搭。清末民初，西裝、呢絨洋布進入中國，當時社會是以洋貨為時髦，特別是洋布、絲襪、皮鞋之類，因此助長了洋貨在中國傾銷。民初由於服飾等級制度廢除，當時衣著時尚先鋒，有兩類人是不可不提一是女學生，二是妓女，她們除了互相模仿外，還帶頭流行了男袍。【有些極端漢服復興者攻擊旗袍是妓女服，實際上妓女所穿的是男裝】清末民初，西裝、呢絨洋布進入中國，當時社會是以洋貨為時髦，特別是洋布、絲襪、皮鞋之類，因此助長了洋貨在中國傾銷。民初由於服飾等級制度廢除，當時衣著時尚先鋒，有兩類人是不可不提一是女學生，二是妓女，她們除了互相模仿外，還帶頭流行了男袍。【有些極端漢服復興者攻擊旗袍是妓女服，實際上妓女所穿的是男裝】
《清稗類鈔·服飾類》：同、光之交，上海青樓女子「有戴西式之獵帽，披西式之大衣者，皆泰西男子所服者也。徒步而行，雜稠人中，幾不辨其為女矣。」
《清稗類鈔·服飾類》：光，宣間，滬上（行，亢居中）衏中人競效男裝，且有翻穿干尖皮袍者．然《路史．後紀》雲：「帝履癸伐蒙山，得妹嬉焉．一笑百媚，而色厲少融，反而男行，弁服帯劍．」此女子男裝之初祖也．
《海上繁華夢》妓女金菊仙出場，即以男裝亮相博得喝彩： 「身穿元色外國緞夾袍、二藍漳緞馬褂，足上平底緞鞋，淡湖色緞子套袴，頭上梳的是松三股辮子，元色長須頭辮線，好一個男子裝束，皎如臨風玉樹一般」
因女學、女權運動興起也反映到了服飾上，女效男袍是因為女子為與爭取男子服飾平等而穿的風氣，同時也是挑戰傳統倫理觀念改變千百年的兩截衣穿主流。
《新女界雜志》：「近年來大家都不肯往這點上講究，也有女扮男裝的，也有仿妓女戲子裝飾的，也有學生仿流氓打扮的」
《光復會見聞雜憶》：「（秋瑾）當時身穿一件玄青色湖的長袍（和男人一樣的長袍），頭梳辮子，加上玄青辮穗，放腳，穿黑緞靴。那年她三十二歲。光復會的年輕會員們都稱呼她為『秋先生』」。
《更衣記》：五族共和之後，全國婦女突然一致採用旗袍，倒不是為了效忠於清朝，提倡復辟運動，而是因為女子蓄意要模仿男子。
女穿男袍在當時成為女性追逐的時尚，繼而推廣向全國。
北京的報紙載文：「如今的女子剪發了，足也放了，連衣服也多穿長袍了。我們乍一見時，辨不出他是男是女，將來的男女裝束必不免有同化之一日。"
除了女效男裝的流行以外，襖衫也產生變化，袖子流行倒大袖樣式下擺半圓形，同時上海還出現了旗袍馬甲，這個馬甲跟旗裝馬甲不同，無袖雙側不開叉，長至足面，是搭配倒大袖襖衫的長衣，因此被稱作為旗袍馬甲。除了女效男裝的流行以外，襖衫也產生變化，袖子流行倒大袖樣式下擺半圓形，同時上海還出現了旗袍馬甲，這個馬甲跟旗裝馬甲不同，無袖雙側不開叉，長至足面，是搭配倒大袖襖衫的長衣，因此被稱作為旗袍馬甲。
圖下為倒大袖襖裙和露出黃色袖管的旗袍馬甲。
後來，倒大袖襖衫和長馬甲合並演變了旗袍，旗袍在最初並非叫旗袍，而是長衫，長衣，長袍等，因為它也是和男子一樣的袍式，同年上海《民國日報》有短文《袍而不旗》提議改稱「中華袍」，又有祺袍等等。後來，倒大袖襖衫和長馬甲合並演變了旗袍，旗袍在最初並非叫旗袍，而是長衫，長衣，長袍等，因為它也是和男子一樣的袍式，同年上海《民國日報》有短文《袍而不旗》提議改稱「中華袍」，又有祺袍等等。
《申報》1931年1月11日李寓一的《新裝五年之一回顧》：「此衫子(即俗名旗袍)之變化，亦有線索可尋。初能毅然打破三百年來之裙制者，現已息影之黎明暉女士，創著旗袍馬甲以代裙。」
《良友》1940年第150期《旗袍的旋律》：「中國舊式女子所穿的短襖長裙，北伐前一年便起了革命。最初是以旗袍馬甲的形式出現的，短襖依舊，長馬甲替代了原有的圍裙。「
旗袍最初以旗袍馬甲形式出現，後來長馬甲與套在裡面的襖衫作一線縫，合並一起變成了「一片式"裁剪的長袍【據說這也是肩縫旗袍的來源】。,上海是中西合璧的城市，上海作為西方交流窗口，始終走在時尚的前沿，當時的旗袍受西方影響運用了西式風格，像荷葉邊、泡泡袖、蕾絲之類，後來40年代前後衣身還採用了立體剪裁【民國大多數旗袍一般是平面剪裁】。旗袍最初流行於上海後來影響了廣東、廣州、香港等地，再藉助報刊雜志和電影以及上流社會的時髦女學生、摩登女郎、電影明星的傳播，旗袍的流行更加廣泛，影響了全國，30年代便是旗袍的巔峰，同時還流行到了國外華人界去了，旗袍取代了兩截衣穿的傳統漢服成了女子標准服飾。【30年代旗袍的立領跟明代時期倒是有點相似，都是把自己的脖頸束縛的緊緊的】旗袍最初以旗袍馬甲形式出現，後來長馬甲與套在裡面的襖衫作一線縫，合並一起變成了「一片式"裁剪的長袍【據說這也是肩縫旗袍的來源】。,上海是中西合璧的城市，上海作為西方交流窗口，始終走在時尚的前沿，當時的旗袍受西方影響運用了西式風格，像荷葉邊、泡泡袖、蕾絲之類，後來40年代前後衣身還採用了立體剪裁【民國大多數旗袍一般是平面剪裁】。旗袍最初流行於上海後來影響了廣東、廣州、香港等地，再藉助報刊雜志和電影以及上流社會的時髦女學生、摩登女郎、電影明星的傳播，旗袍的流行更加廣泛，影響了全國，30年代便是旗袍的巔峰，同時還流行到了國外華人界去了，旗袍取代了兩截衣穿的傳統漢服成了女子標准服飾。【30年代旗袍的立領跟明代時期倒是有點相似，都是把自己的脖頸束縛的緊緊的】
不同時期旗袍的特點也不同，民國時期旗袍是按年代分。另外現在所指的「盤扣」，一般都是指扣尾盤成格式花樣的布扣（如下圖），而這種布扣正式民國旗袍興盛起來之後在旗袍上發揚光大的，在清代或之前的布扣，絕大多數都是簡單的一字扣。不同時期旗袍的特點也不同，民國時期旗袍是按年代分。另外現在所指的「盤扣」，一般都是指扣尾盤成格式花樣的布扣（如下圖），而這種布扣正式民國旗袍興盛起來之後在旗袍上發揚光大的，在清代或之前的布扣，絕大多數都是簡單的一字扣。
30年代《服制條例》將旗袍將視為女子禮服，除了旗袍還有裙褂。30年代《服制條例》將旗袍將視為女子禮服，除了旗袍還有裙褂。
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裙褂最初源頭源於明代，具體點就是披風紅裙，披風源於明代男子服飾，明中期被女子接受所流行，明代披風主要的形制有兩種，一種是對襟直領，男女通用，另一種是對襟豎領，女性專用，明末到清初大多稱為氅衣，清代在男裝外褂的影響下，同樣是對襟的女性專用的披風逐漸具有了禮服或吉服的性質，披風流行的巔峰期是在康乾時代，其後保留為禮服，日常極少著穿。由於披風和清代男子的外褂相似，所以當時把女性披風也稱為「褂」。江南一帶稱呼為披風，而南粵等地亦用「褂」來稱呼披風，與紅裙合稱「褂裙」或「裙褂」。
《六十年來妝服志》：「婦女的禮服，最普通者，曰披風、曰紅裙。披風比於男子的外套，也是吉服則作天青色，而素服則作元青色，不得有異色。披風之內襯以襖，那就盡你愛用什麼顏色，便用什麼顏色了。披風也像男子外套的作對襟，長可及膝。有兩袖，極博，以我幼時所見，大概以藍緞而綉以五彩或夾金線之花。六十年以上對於披風上的裝飾，我不知道了。但未嫁的閨女，不得穿披風。
到了晚清時代，女太太們踵事增華，披風上除補服以外，還有平金的團花，以及水浪形的金邊，她們稱之為『水腳』，此種裝飾，北方官太太們頗為提倡。披風上有短領，可以點綴各種珠寶。披風亦似男子的外套，從紗的一直可以穿到皮的，但皮毛的翻穿，似近日的女大衣，卻是沒有過。
紅裙也有種種花樣，大紅之裙，加以百襕，有的還裝以各種飄帶。有一時代，裙幅上裝以無數的小銀鈴，行一步輒丁令作聲。但此種裝飾，都為年輕少婦為之，年老者穿紅裙，亦頗素樸。」
裙褂是一脈相承倖存下來為數不多的傳統服飾，裙褂定製到完工起碼要一年多吧，價格貴死。另外，還有一種一脈相承倖存下來的傳統服飾—襖褲。裙褂是一脈相承倖存下來為數不多的傳統服飾，裙褂定製到完工起碼要一年多吧，價格貴死。另外，還有一種一脈相承倖存下來的傳統服飾—襖褲。
科普一下傳統服飾的定義，傳統服飾的「傳」即傳承，有歷史淵源的一脈相承，「統」就是統一制式。
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襖褲是襖裙去掉裙子的裝束，襖裙去裙流行褲裝普遍大概是在光緒年間，襖褲褲腿各自分開，釘環系帶，下端褲口平直，褲腿常鑲花邊裝飾（下圖為襖褲）。襖褲跟旗女裝有區別的，襖褲這種裝束有些人很難分清和旗女裝的區別，我來科普一下，襖是漢女日常裝束之一，襖衫的長度最長也就在膝蓋上下，兩側開衩至腰。旗女裝的日常袍一般長至足面，兩側不開衩，那叫襯衣，還有一種款式叫「氅衣」，這是外衣不能單穿，一般穿在襯衣的外面，氅衣兩側開衩至腋下，一般是富貴人家日常裝束或者民間禮服。
《更衣記》：襖子有「三鑲三滾」，「五鑲五滾」，「七鑲七滾」之別，鑲滾之外，下擺與大襟上還閃爍著水銀盤的梅花，菊花，袖上另釘著名喚「闌干」的絲質花邊，寬約七寸，挖空鏤出福壽字樣。這里聚集了無數小小的有趣之點.....長襖的直線延至膝蓋為止，下面虛飄飄垂下兩條窄窄的褲管，似腳非腳的金蓮抱歉地輕輕踏在地上。鉛筆一般瘦的褲腳妙在給人一種伶仃無告的感覺。
光緒年間，婦女流行穿褲，穿裙遂漸減少，由於清末日常流行褲裝，裙子就被作為禮服使用【下面的資料反映當時裙子穿著情形】，後來民國時期受西方裙子影響，中國傳統圍系的裙子演化為套穿裙子。
《南北看》：「清末民初，裙子是婦女們的禮服，嫡庶之分，就在裙子上。還有喜慶大典。正太太，姨太太一看就可以看出來，正太太都是大紅綉花裙子，姨太太只能穿粉紅、胡色和淡青色的裙子，除非有了顯赫的兒女，大婦賞穿紅裙子才能穿」
《更衣記》：出門時褲子上罩的裙子，其規律化更為徹底。通常都是黑色，逢著喜慶年節，太太穿紅的，姨太太穿粉紅。寡婦系黑裙，可是丈夫過世多年之後，如有公婆在堂，她可以穿湖色或雪青。裙上的細褶是女人的儀態最嚴格的試驗。家教好的姑娘，蓮步姍姍，百褶裙雖不至於紋絲不動，也只限於最輕微的搖顫。不慣穿裙的小家碧玉走起路來便予人以驚風駭浪的印象。更為苛刻的是新娘的紅裙，裙腰垂下一條條半寸來寬的飄帶，帶端系著鈴。行動時只許有一點隱約的叮當，像遠山上寶塔上的風鈴。晚至一九二零年左右，比較瀟灑自由的寬褶裙入時了，這一類的裙子方才完全廢除。
服飾的變遷取決於社會生活條件和環境改變的程度，所以鄉村及一些經濟相對落後地區的服飾變遷遠遠落後於經濟發達地區和城鎮。襖褲這種裝束以前鄉村挺常見，有些老人也是這種打扮。由於風俗原因，不同地域審美趣味發展出了各具特色的民俗服式，那些漢裝甚至和其他民族服飾也很相近。
鳳陽漢裝<img src="https://pic3.mg.com/_b.jpg" data-rawwidth="3350" data-rawheight="2534" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="3350" data-original="https://pic3.mg.com/_r.jpg">客家人客家人
<img src="https://pic4.mg.com/_b.jpg" data-rawwidth="769" data-rawheight="507" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="769" data-original="https://pic4.mg.com/_r.jpg"><img src="https://pic3.mg.com/_b.jpg" data-rawwidth="499" data-rawheight="335" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="499" data-original="https://pic3.mg.com/_r.jpg">
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民國末年由於政治原因，香港與中國大陸分開發展，從此兩地衣飾樣貌差異漸大，審美與主流服飾亦大為不同。共和國建國初破四舊土改運動使傳統文化失去生存土壤，關於服飾不管是裙褂、褂袍、旗袍、女子長衫等漢服及傳統習俗都代表封建、腐朽、沒落的文化范疇；西服則代表西方資產階級，所以那時候人們思想意識上認為不能穿，穿了的後果你懂的。這種土改運動使民國政府確立的服飾制度盪然無存，中山裝、軍裝遠比任何款式流行【據說尼姑、和尚也被易成中山裝】，社會服飾高度統一，中國進入了「灰藍黑綠」的時代，這個時代一套中山裝或軍裝就能讓你面對所有的場合，使得社會失去服裝體系化的認知。
改革開放之後迅速被西方、日韓服飾審美佔領【喇叭褲、蝙蝠衫、蛤蟆鏡等】。復興的旗袍傳統韻味全無，如今本朝旗袍已然面目全非多，改革開放外來時裝的沖擊下殘存的本土傳統服飾及審美被淘汰並打上「老土」的標簽。【漢服復興者搞出來的所謂「漢服」也好不到哪裡去，比旗袍還low】。沒有受到土改運動影響的南粵地區，裙褂、男褂袍是倖存下來了，香港、台灣等地那帶女子禮服選擇要麼是旗袍，要麼是裙褂，男穿西裝或褂袍。後來03年「漢服復興」運動出現，掛羊頭賣狗肉的東西．．更亂上加亂，簡直胡來。
改革開放之後迅速被西方、日韓服飾審美佔領【喇叭褲、蝙蝠衫、蛤蟆鏡等】。復興的旗袍傳統韻味全無，如今本朝旗袍已然面目全非多，改革開放外來時裝的沖擊下殘存的本土傳統服飾及審美被淘汰並打上「老土」的標簽。【漢服復興者搞出來的所謂「漢服」也好不到哪裡去，比旗袍還low】。沒有受到土改運動影響的南粵地區，裙褂、男褂袍是倖存下來了，香港、台灣等地那帶女子禮服選擇要麼是旗袍，要麼是裙褂，男穿西裝或褂袍。後來03年「漢服復興」運動出現，掛羊頭賣狗肉的東西．．更亂上加亂，簡直胡來。
傳統服飾真正消亡的原因毀在建國初「灰藍黑綠」時代，如今傳統服飾只在部分地區、鄉村倖存，後來漢服運動更是亂來，據我所知所謂「漢服」就是X朝X代不同審美趣味和形制一鍋亂燉+日韓影視元素審美七拼八湊出的，沒有衣著場合規則，更是違背服飾發展史理論，這種掛羊頭賣狗肉的東西更談不上是漢民族服飾，更不是傳統服飾，必須是共同遵守的著裝系統才能叫民族服飾。傳統服飾真正消亡的原因毀在建國初「灰藍黑綠」時代，如今傳統服飾只在部分地區、鄉村倖存，後來漢服運動更是亂來，據我所知所謂「漢服」就是X朝X代不同審美趣味和形制一鍋亂燉+日韓影視元素審美七拼八湊出的，沒有衣著場合規則，更是違背服飾發展史理論，這種掛羊頭賣狗肉的東西更談不上是漢民族服飾，更不是傳統服飾，必須是共同遵守的著裝系統才能叫民族服飾。
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衣冠，在古時是人的第二張臉，象徵著社會扮演的角色與地位。自古以來封建王朝穿衣從來就是個政治問題，與統治者緊密相連，辛亥革命清政府倒台，最後一個封建衣冠等級制度廢除，終結了自古以來服飾等級制度，也結束了貴族服飾制度，由於清政府統治者階級終結，衣冠體系崩潰，後來隨之來的是新的服飾制度，再加上外來西方文化帶來了民主、平等、自由的思想，使得人們在選擇服飾上不再受階級觀念身份高低的選擇，而是從審美，時尚的角度出發，其後迎來了「文明新裝」時代，同時吸取西方文化促進了中國社會發展，最直接的改變莫過於男人剪辮、女人放足，身份等級制度的廢除也引發了服飾變化【由於接觸不到新思潮的偏遠鄉村地區，大多數還是舊制】。受西方民族主義的影響、服飾開始變革，經過這關重要一環，民族，民族服飾便出現了。下文的「漢服」就是指漢民族服飾，這里的漢服指的哪些款式，應該不用我解釋了。
三十年代《三江縣改良風俗委員會補充規則》「苗瑤侗人之衣裙，應一律改用漢服，以資節省，而一觀瞻」
民國服飾發展真的特別豐富，最特別的是旗袍，旗袍是新女性形象構建的一種時代性標識。幾百年以來漢人衣冠，男穿袍女穿裙，男子強女子弱，社會地位上男女有別，明確地強調男尊女卑的觀念來壓迫婦女。
為葚事 ,兩截衣，女人不與丈夫齊。
百凡事體須卑順，不得司晨啼母雞。
清末女學、女權興起，裙子不再是需要的東西了。唐宋明清這幾百年以來實行衣冠等級之治的王朝社會，男女在著裝方面界限森嚴，所謂「男女不通衣裳」，規定男女服飾角色的不同。清末民初女權運動的興起，女效男袍這種挑戰傳統衣冠觀念使女子著裝觀念造成了強烈的沖擊，如果沒有西方打開國門，女學女權不會存在，女效男袍也不會存在，旗袍也不會存在，說起旗袍，我便想起它的高貴，它的性感，它的溫婉，一步一步婀娜多姿。
E. 民國時期的女性服飾旗袍
民國時期的女性服飾旗袍
看過《邪不壓正》的朋友一定對裁縫巧紅和朱局長情人唐鳳儀民國時期的經典服飾——旗袍影響深刻吧。以下便是對民國時期的女性服飾——旗袍的起源、變化過程的一些基本知識。讓大家更深入地了解民國時期的女性服飾——旗袍。
作為中國和世界華人女性的傳統服裝，也是中國悠久的服飾文化中最絢爛的現象和形式之一，被譽為「中國國粹」和「女性國服」。
唐鳳儀的著裝充分展示了民國時期，旗袍在中國女性中的地位，唐鳳儀可以說八面玲瓏，風情萬種，但成熟背後缺依然有一顆少女的心。同時唐鳳儀妖嬈的身姿和旗袍相互映襯，女性將旗袍優美的線條充分展現出來，旗袍將女性特有的嫵媚體現的淋漓盡致。
裁縫巧紅的著裝著代表的是民國時期普通百姓人家女性的衣著。那種普通女性穿的長袍和男性的長袍都體現了中國在當時大眾的含蓄之美。長袍將男女身體的大部分都包圍起來，沒有旗袍的妖嬈，沒有旗袍的開衩，但在當時的普通百姓人家，女性幾乎都是這種類型的服飾。
事實上，這個起源於旗人長袍的服飾，第一次將中華女性秀美的身材展示在世人面前。一經出現，旗袍便成為民國時期，上至達官貴人下至平民百姓最喜歡的服飾，並在隨後的發展中衍生出豐富多姿的「旗袍文化」。
1、由旗人長袍發展而來
旗袍本不是漢服，而是旗人的長袍，原本滿族男女都可穿旗袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後來的旗袍有關系。
清代初期旗人所穿的長袍，其外部呈長方形，圓領口，窄袖、有扣襻且衣襟右掩，兩腋部分明顯收縮。長袍下部開衩，下擺寬大，長袍長可掩足。旗人的長袍從上到下由整塊衣料剪成，顏色較素。清代中葉，旗人的長袍除圓領外，還出現了狹窄的立領，袍身和袍袖也比清初時寬大，而且長袍的下擺一般多垂至腳踝。
有清一代，旗人長袍的造型線條以直線為主，不用曲線，給人平直硬朗的感覺。而且，長袍上下一體，使得線條比較流暢，長袍能夠蓋住腳，八旗女子的天足被掩蓋在袍擺之下，因此當旗人女子穿上「花盆底」高底鞋之後，腰線得以抬高，下肢也被拉長，使穿著者顯得亭亭玉立，再加上八旗女子們頭上常戴高大的「如意頭」、「耷拉翅」假髻，更顯得嫵媚多姿。
但是，畢竟寬大、厚重的長袍沒有曲線的展示，還是給很多愛美的女性帶來頗多不滿。隨著民國的建立，服飾也成為時代革新的一個標識，男性服飾出現中山裝，女子從滿人的長袍中發現了女性服飾之美，擯棄寬袍大袖的缺陷，吸取了西方的審美趣味，便誕生了旗袍。這種新式服裝，大膽地體現了女性體態的曲線美。
旗袍的流行，始於上世紀20年代初。流行初期的改良旗袍一改寬大、平直的特點，對寬大直腰（無腰身）的滿人長袍進行收腰的設計，縮小袖口，形成腰身，以貼合女性的身體曲線；其次，旗袍的長度減短，滿人穿長袍，往往腳上穿著四五寸高的花盆底鞋子，長袍的下擺要蓋住鞋底，而漢人穿平底鞋，沒有高高的鞋底，頭上也沒有高大的發髻，旗袍的下擺因此大幅度剪短。
改良後的旗袍不僅可以凸顯身體曲線，旗袍的開衩還可以展示女性的秀腿，因此深得女性歡迎。再加上上世紀20年代正好是女權運動興起的時期，追求男女平等，放足、剪發、天乳、上女學、婚姻自由等觀念也開始深入人心，女性走出家庭，走向社會之後，她們競相身著旗袍，讓看慣了旗人長袍、漢族婦女對襟衫以及襖裙的中國人，有眼前一亮的感覺。沒過多久，女性紛紛效仿，她們扯上一塊布料，不一定是高檔的面料，哪怕就是普通的面料，在裁縫的巧手之下，就裁出一件貼合身體的旗袍。
不過，旗袍的出現，也經歷了多個發展階段。張愛玲說：「初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風格。」當時的旗袍，袍身寬松，廓形平直，袖身縮小，袖口增大，形成「倒大袖」的形制。
早在上世紀初期，「倒大袖」便是一種比較流行的女性服飾風格，女子的襖子有倒大袖的款式（大袖襖），清末貴族婦人的大襟衫也是倒大袖的形制，民國初年在女學生中流行的「文明女裝」也是倒大袖。因此，最初的旗袍也結合倒大袖的風格，形成了「倒大袖」旗袍。
上世紀20年代，在一些關於宋慶齡的圖片中，就有她穿著多款倒大袖旗袍的記錄。1923年12月21日，宋慶齡陪同孫中山前往廣州嶺南大學演講，她穿著黑綢緞面料的倒大袖旗袍，脖子上圍著一條格子圍巾，襟口、袖口處都綉著一朵花。1925年3月12日孫中山在北京逝世，宋慶齡在治喪期間，穿的喪服是黑色長袖倒大袖旗袍。
1925年宋慶齡拍攝的一張照片中，所穿的旗袍是一款特殊的倒大袖旗袍。從旗袍鑲的邊來分析，旗袍做工考究，屬於大做。不過到了上世紀30年代，旗袍款式層出不窮，倒大袖旗袍已經很少見了。
此時旗袍總體特點是領小、袖小、下擺多變化，核心是講究腰身。依穿著者的不同身材，量身定做，在腰身的放、收之中，體現旗袍的貼身。翻看當年的照片，會驚奇地發現，旗袍在每一個穿著女性的'身上都是合身、妥帖的，絕對沒有後來制服的松垮感覺。其原因就是旗袍是量身定做的個性化服飾，千人千樣。
2、旗袍變化多端
民國時期，女性旗袍呈現出變化多端的特點，主要體現在旗袍的下擺長短、腰身寬窄、領口樣式、袖子大小等方面的變化。
先說領口樣式。先是時興低領口，繼而流行高領口，即使在盛夏酷暑，薄如蟬翼的旗袍仍必須配上高聳及耳的硬領，以示時髦。後來領口高到直抵齶下，繼而至耳。而後盛行低領，領子越低越摩登，當低到實在無法再低的時候，乾脆不要領子，也是一種時尚。
旗袍下擺長度時長時短。長時蓋過腳面，走起路來衣邊掃地，短時則在膝蓋略上些。上世紀30年代旗袍流行長下擺，長可及地，蓋住腳面，被形象地稱為「掃地旗袍」。
長旗袍一般配高領，衣領緊裹脖頸，有的直抵下巴，即使在炎熱的夏天，女性穿著旗袍，也不改高聳的姿態。再配上高跟鞋，長旗袍將女性的身材襯托得亭亭玉立。考慮到旗袍貼身而穿，行動有所不便，於是旗袍開始開衩，尤其是高開衩正好解決了貼身行動不便的問題，而且高開衩在女性走動時，隱約露出白皙的大腿，散發出撩人的姿態，非常性感。
上世紀30年代旗袍大衩逐漸流行。所謂大衩，當時也僅僅是衩高過膝，盡管如此，這種旗袍還是受到老派人士的抨擊。不過，裸露小腿的旗袍並沒有絕跡；後來旗袍開衩到達臀部，而且腰身也變得緊窄，女性秀美的腿部得以充分地展示，不過大開衩流行幾年後，又漸漸回落。
旗袍袖子的變化隨著時間的推移，也是忽高忽低，時而長過手腕，時而短至露肘，最後變成無袖。
當時旗袍的第二個特點是與西式服裝結合得十分完美，剪裁合身，除兩邊開衩外，前後也可開衩，並出現了左右對襟旗袍。上世紀30年代末期，還有一種改良旗袍，旗袍借鑒西式服裝剪裁方法，有了胸省和腰省（省，在此專指服裝方面的獨特設計）。同時，第一次出現肩縫和裝袖，使肩部和腋下變得適體。改良旗袍的出現，使玲瓏突兀的女性美成為一種社會時尚。另外，荷葉袖、開叉袖等西式服裝的裝飾元素也被大量採用。
這種融合西方風格的旗袍可以與各式服裝搭配。比如冬季在旗袍外面可以套裘皮大衣，在旗袍的領、袖處還加以搭配毛皮飾邊，這些都是當時比較時髦的穿法。
3、陰丹士林旗袍風靡全國
隨著旗袍的發展，當時的旗袍製作出現京派旗袍與海派旗袍兩大流派。因旗袍的發源地在北京，所以最初階段，融合漢族元素立領、左右兩面開衩等特點的改良旗袍稱之為京派旗袍；後來，由平面裁剪改為立體裁剪，增加腰身等時尚元素的旗袍，稱之為海派旗袍。海派旗袍修長適體的特點正好迎合了南方女性清瘦玲瓏的身材特點，成為一種服飾風尚，並且後來居上，逐漸取代了京派旗袍。
當然，兩派主要以風格作為區分，並非簡單的以地域為標准。即並非在北京的旗袍就是京派旗袍，在上海的旗袍就是海派旗袍。京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西方藝術為特點，形式靈活多樣，商業氣息濃厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。
近年來有人提出「蘇派旗袍」的概念，即江蘇旗袍，這是一個新提法，多半是商業炒作的概念，與民國時期的京派旗袍、海派旗袍，並不是一個概念。民國時期，因為南京曾作為首都，其旗袍風格曾廣為流行，但南京旗袍在製作風格上仍然屬於海派風格，只不過在具體樣式的製作上與上海旗袍略有差別。
民國時期，旗袍是女性最為代表性的服飾，其適用性非常廣。上至貴族女性下至平民百姓，家庭婦女，都可穿著旗袍。旗袍的年齡跨度很大，十來歲的小女孩，七八十歲的老奶奶，皆可著旗袍。而且旗袍一年四季皆可穿著，其形制可單，可夾，可棉。夏季有單旗袍，冬季有棉旗袍，春秋天有夾旗袍，裡面還可以襯穿其他的服飾。秋冬季節的棉旗袍為長袖，長下擺，重保暖輕時尚。
而且旗袍的搭配性廣，受季節因素影響小，可以搭配多種服飾。天涼時旗袍外可加短背心或絨線衫，冬季在旗袍外面套裘皮大衣，領、袖處加以毛皮飾邊。另外，旗袍還可以與絲巾、絲襪、項鏈、耳環、手錶、皮包、高跟鞋等時尚之物完美搭配，正因為如此，旗袍成為民國女性的最愛。她們個個穿得風姿綽約，吸引世人的目光。
F. 旗袍的歷史及形制特點
一、旗袍形成於上個世紀20年代，有部分學者認為其源頭可以追溯到先秦兩漢時代的深衣，是民國20年代之後最普遍的女子服裝 ，由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一。
二、50年代後，旗袍在大陸漸漸被冷落，尤其文革中被視為「封建糟粕」、「資產階級情調」遭受批判。80年代之後隨著傳統文化在內地被重新重視，以及影視文化、時裝表演、選美等帶來的影響，旗袍不僅逐漸在大陸地區復興，還遍及世界各個時尚之地。1984年，旗袍被國務院指定為女性外交人員禮服。從1990年北京亞運會起，歷次大陸舉行的奧運會、亞運會以及國際會議、博覽會多選擇旗袍作為大會禮儀服裝。2011年5月23日，旗袍手工製作工藝成為國務院批准公布第三批國家級非物質文化遺產之一。2014年11月，在北京舉行的第22屆APEC會議上，中國政府選擇旗袍作為與會各國領導人夫人的服裝。
三、它的形制特點豐富多彩：旗袍歷經百年的演進，隨著人們的生活方式和審美情趣的變化，演繹出多姿多彩的樣式，讓人目不暇接。20世紀30、40年代旗袍發展的黃金時代，樣式變化多且非常豐富。旗袍的襟、領、袖、裙擺等部位風格別樣：襟有圓襟、方襟、長襟等；領有上海領、元寶領、低領等；袖子有長袖、短袖，有挽大袖、套花袖，還有喇叭形的倒大袖，在袖口鑲、綉、滾、盪各種紋樣，十分別致；裙擺除了長短變化，還增加了魚尾形、波浪形等裙擺款式。
G. 說說古代，近代旗袍的發展變化（簡單點）謝謝
旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋戰國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。事實上，深衣與袍服頗有差異，前者上下分裁，效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義，後來袍服逐漸被接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並行不悖。袍服自漢代被用於朝服，起始多為交領、直據，衣身寬博、衣長至附、袖較肥闊，在袖口處收縮緊小，臂肘處形成圓弧狀，稱為「袂」，或稱「牛胡」，古有「張袂成蔭」之說。袍服式樣歷代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領襇袍，明代直身，都是典型的寬身長袍，穿著者多為知識分子及統治階層，久而久之蔚成風尚。袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活。服飾上的寬衫大袍。褒衣博帶，逐漸成為中原地區衣飾文明的一種象徵。
流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。
順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至?整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內外交困，國力式微。帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門。為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。
此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流，青樓女子等時髦人物都紛紛作女學生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻於成熟。產生於辛亥革命後，北伐戰爭時期始漸流行的新式旗袍，有別於旗女的長袍。30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以後的章節中將會詳細介紹。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已遇然不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。
旗女與漢女的著裝
作為女性著裝的旗袍，與旗女有著密切的關系。所謂旗女，是指旗人家庭中的女性成員；旗人，則是清代對被編入八旗的人的稱呼。清代八旗的成分以滿族為主體，融合了漢族與蒙古族等其他民族在內。八旗中除清朝皇族愛新覺羅的宗室、覺羅以外，還包括八旗滿洲、八旗蒙古和八旗漢軍。八旗漢軍和八旗蒙古分別由歸附的漢人和蒙古人構成。清初八旗漢軍有26萬之眾，是八旗滿洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不僅是滿族人，還可以是蒙古族或漢族人。這樣，把旗袍定義為滿族人所穿的服裝也就有失准確了。滿族是生活在北方的少數民族，擅長漁獵並四處游牧，他們所穿著的袍四面開權，有扣絆束腰帶，脫卸方便又保暖，非常適合他們的生活方式。後來歸附於他們的漢人和蒙古人也採用了這種服式。明末清初八旗制度逐步確立，旗人的袍服有所變化發展，與滿洲早期的樣式也有所不同，這時旗女所穿的袍可說是旗袍真正的?前身，到民國才成為現代意義上的旗袍，稱為新旗袍或新式旗袍。旗女的袍裝與漢族婦女的兩截裝束，在清初有著明顯差異。
參考資料：http://b-113373.hotnews.alibaba.com.cn/news/detail/v3000103-d5327468.html
旗袍源流棗旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。
旗人之袍與旗袍棗旗袍不是一個固定的形式，而有一個變化發展的過程。把旗袍視為旗人之袍或旗女之袍雖看似無大錯，卻難免有望文生義之嫌。
民國之初——悄然過渡過的旗袍。
20世紀初，中國政治風雲跌宕。辛亥革命廢除帝制，創立民國，剪辮發，易服色，摧枯拉朽，把屬於封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切為新式旗袍的延生創造了條件。
20年代——倒大袖與新樣式。
20世紀10年代和20年代早期，城市女性中時興過一陣「文明新裝」。
30年代——黃金時代（i）
本世紀20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。
40年代——黃金時代（ii）
旗袍走向經典的過程，可說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續。
50年代——也有過燦爛的一瞬
在人民當家作主的時代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導已轉向平民。
60、70年代——被冷落的20年
從1966年至1976年的「文革」，是傳統文化的浩劫，也是旗袍的災難。
80、90年代——輝煌難再
旗袍的鼎盛年代已經遠去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來開放後的國土上顯得有些落伍了。
旗袍的審美
近十幾年來，時裝中重新出現的旗袍，在國際時裝舞頻頻亮相，風姿綽約有勝當年，並被做為一種有民族代表意義的正式禮服出現在各種國際社禮儀場合。
旗袍的京派與海派
京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業氣息濃厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。
藝術家與旗袍
藝術，是通過塑造形象具體地反映社會生活、表現作者思想感情的一種社會意識形態。
設計師與旗袍
經過20世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特徵和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為一種經典女裝。經典相對穩定，而時裝千變萬化。但時裝設計師常從經典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設計師靈感的來源之一。
總之，旗袍是中國婦女的傳統服裝，而並非已經湮滅失傳的歷史服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的現在。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度高，因而極富有收藏價值。現代穿旗袍的女性雖然不多，但現代旗袍中不少地方仍保持了傳統韻味，同時又能體現時尚之美，所以也具有一定的收藏價值。
H. 民國名媛穿著
民國服裝；旗袍；文明新裝
民國時期的服裝是中國服裝史的一個重要的時期，是中國傳統服裝走向衰落和蛻變的一個重要的時期。同時也是新服裝孕育新生的時期。旗袍作為民國時期女性最有代表性的服裝，她的產生、變化、發展都伴隨著整個民國社會。
一、民國初年的旗袍
在民國初期，整個國家社會一直處在革命與動盪中，人們經歷革命的洗禮為時不久，衣著觀念、生活方式都處於新舊更迭的大轉折時期，旗袍也正在亂世妝扮中悄然過渡。總體說來，旗袍在此時已退居到一個不太顯眼的位置，不復昔日的顯赫地位。此時的旗袍在廓形上變化不大，仍以清末的寬敞為其特點，領子由早期的無領或低領變化為「元寶高領」，最高時可與鼻尖齊平；袖子稍有收緊並略有縮短，至肘與手腕之間；袍身長度減短至膝與腳踝之間。旗袍線條造型仍較為平直，色調力求素雅，領、袖、襟等部位也用鑲滾，但比以前簡練概括得多，通常只有少許幾道。綉紋也趨於簡單，不復以裝飾體現地位與身分，而且開始注重體現女性的曲線。
二、20年代嶄露頭腳
隨著民國社會的不斷開放，中西方交流的加強，西方大量的女裝樣式流入中國，許多報刊、雜志都進行大篇幅的刊載；當時留學歸來的留學生也帶回了許多國外的思想和服裝；當時的許多女裝設計師們都跟隨西方模仿西方的樣式設計女裝。因而西方的女裝大量充斥在社會上，而且這些服裝樣式和設計方法日益被人們接受並推崇。西方流行女裝的這些特徵，在旗袍上也是有所映射。
20年代中葉起，一種新的旗袍誕生。在當時的上海是公認的服飾時尚中心，其聲勢遠遠領先於全國各地並左右著中國服飾時尚的變化。上海旗袍時尚的最初，是以無袖的長馬甲形式出現的，短襖外面的長馬甲代替了長裙。1926年，長馬甲同短襖合並，就有了民國新旗袍最初的款式。張愛玲評價道：「初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風格。[1]」袍身寬松、廓形平直，長度在踝關下之上或大約小腿肚的地方，倒大袖。領、襟、擺等處仍喜做滾邊鑲飾，但繁褥之風日減，「襇干」和闊滾條被視為過時的象徵。秋冬時穿的夾旗袍，倒大袖，只有一道花邊裝飾，已略顯腰身。1924年秋，末代狀元劉春霖之女劉沅穎下嫁《玉梨魂》作者徐枕亞，新娘當時穿的就是這種倒大袖旗袍[2]。1926年後，旗袍的下擺一升再升。
至20年代末，旗袍開始收腰，受歐美短裙流行潮流的影響，擺線提高至膝下，女子大大方方地露出她們秀麗的小腿。雖仍為倒大袖，但袖口變小。裝飾性質的鑲滾趨潔，甚至完全取消，色調也力求淡雅和諧，後體上顯得十分簡潔方便。1929年上海女學生穿的旗袍，擺線已到膝蓋處，袍身變得合體，有的袖口裝上仿西式的克夫，成為流行一時的時尚。民國初的「文明新裝」也是倒大袖，20年代的旗袍一直沿用這種袖形，直至30年代才慢慢消失[3]。整個20年代，中西交流的機會增多，從歐洲進口的布匹、羽紗、呢、絨、蕾絲等紡織品，擴大了國人的著裝選擇，改變著人們的著裝觀念。人們不再那麼固執地追求「做一件傳三代」，從而刺激了購買慾望，推動了旗袍的流行和變革。20年代的旗袍就明顯受迪考藝術的影響，主要表現為直線造型、對稱的裝飾品和紋樣圖案。
三、走向經典
三四十年代是中國革命最為壯烈，中國女性解放運動最為波瀾壯闊的二十年。此時也是女性進步思想和自我意識最為活躍的年代，所以三四十年代也是中國近代女裝最為燦爛繁榮的年代。而恰恰就在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝典型代表。被稱作Chinesedress的旗袍和加入西式風格的海派旗袍，很快地從上海風靡全國各地。讓全世界家喻戶曉的實際上是三十年代的旗袍。
旗袍比較適合中國女性清瘦玲瓏的身材特點。加上這一時期外國的面料不斷地進入中國，各大報刊雜志上都有服裝專欄，還有流行的月份牌時裝美女畫，都推動時裝的產生與流行。各大百貨公司也常常舉行時裝表演及展覽。尤其是上海，成了全國的時裝中心，因為當時歐美的最新款式僅隔三、四個月就流行到上海，全國各地都以上海為樣板，競相模仿。海派旗袍便成了30年代旗袍的主流了。而且這時期，旗袍被很多中學、大學採用為校服。30年代歐美流行收腰，更能體現出女性美，這就註定旗袍會變得更修長而緊身，並有高叉。1934年就幾近臀下，腰身又裁得窄，行走起來雙腿隱隱可見。可見當時對女性的行為約束已經大大放鬆，從而符合了30年代精緻玲瓏、開放活潑的理想形象。
30年代旗袍的款式有兩個特點：「中西合璧，變化多端」。當時愛美女性旗袍穿著方法是多種多樣的，有局部西化，也有在旗袍外搭配西式外套。局部西化是指領和袖採用西式服裝做法。如西式翻領、荷葉袖、開叉袖、還有下擺綴荷葉邊，或綴不對稱蕾絲等誇張的樣子。但這僅是一些明星和貴婦的社交禮服，大多數人還是喜歡將旗袍和西式服裝搭配起來穿。比如：在旗袍外穿西式外套、裘皮大衣、絨線衫、背心等，在脖子上系圍巾或戴上珍珠項鏈顯得大方而別致。當時修長而收腰的旗袍配上燙發、透明絲襪、高跟皮鞋、項鏈、耳環、手錶、皮包，都是最時尚的裝扮，女性角色的扮演得到了充分的強調。旗袍，成為中華民族別具一格的「國服」了。
四、經典的延續
旗袍走向經典的過程，可以說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續。抗日戰爭硝煙燃起，大多數國民皆無心於服飾的奢侈。出於經濟、便於活動等實用的功能考慮，40年代初的旗袍不復30年代衣邊掃地的奢靡之風，長度縮短至小腿中部，高時到膝蓋處。炎夏季節多傾向於取消袖子，領高減低，省去了種種繁瑣的裝飾。使其更為簡便、適體，從而形成了40年代旗袍獨特的風格。
改良旗袍最早出現於30年代後期，短袖旗袍上始有肩縫，起初尚無省，歸拔比較多。後來逐漸有了胸省，開始時收省還不明顯，以後漸漸發展到吸腰省並使用裝袖，裝袖在40年代中期得以推廣，自此旗袍更為合身適體。據40年代初報載，衣料漲價百分之百。故而服飾裝扮上力行節儉，倡導「舊衣運動」，普遍興起國貨運動，使旗袍在面料的使用上也頗具特色。當時頗有影響的《申報》元旦新春例發「衣食住行」計劃：「在這國難深重的今日，正應節約救難，提倡穿舊衣運動，衣服新舊無關宏旨，但求有新思想。新腦筋就好了……4]」；只要求其適體、經濟，萬一要做新的，就採用純粹的土布。因此土布成為旗袍常見的用料就不足為奇了。抗戰初期的上海還一度流行用國產白棉布或毛藍布（又稱愛國布）做成的旗袍。此時的旗袍雖然裝飾極為簡單，用料也十分平常，但仍不失為日常服裝的主流。40年代中期的旗袍還引進了兩種西式配件——墊肩與拉鏈。把傳統的盤香紐、直角紐換成拉鏈，也成為當時的時尚之一。禮服旗袍稍長一些，裝飾更為考究，校服則以樸素、淡雅為尚；工廠女工夏季風行穿一種簡便型的旗袍：略似麵粉袋上挖個圓孔——無袖無領或低領，不收身、小開衩，長度在膝蓋上下，內穿一條短褲，以圖涼快，勞動輕便。
五、旗袍退位
在解放戰爭結束後，新中國成立，人們似乎沉浸在了革命的浪潮中；人們的熱情似乎完全轉到了革命和勞動中，旗袍所代表的舒適、悠閑似乎已經失去了生存的空間。更多的代表勞動女性，適合勞動女性，能展現新時代和革命的女性服裝成為了主流；旗袍悄悄的退隱到了一個歷史的角落裡，至此民國時期的旗袍到此結束。
圖片參考：
（1）最初的旗袍
（2）20年代末期，南洋兄弟煙草廣告。署名之光(謝之光)。發式袖端仍帶20年代余韻，整件旗袍的風格已開30年代的先河。
（3）1938年的海外旗袍，高領而低擺，開衩至膝，袍身緊窄修長且無袖，更顯穿著者的婀娜身段，兩道滾邊十分細巧精製。
（4）受歐美影響，30年代中期流行「透、露、瘦」。透明的絲織品用來做旗袍了，開衩高至臀下。
（5）30年代末40年代初流行的旗袍，陰丹士林藍布面料作禮服在月份牌畫中處理得更像絲綢旗袍，袖短呈臂，窄身修腰。
I. 誰能幫我詳細介紹一下旗袍
旗袍有300多年的歷史，和很多中華文化相比，算不上是特別的長。但旗袍在這300多年的時間里，蘊育出了一道享譽全世界的靚麗風景線。我們既然熱愛我們的中華旗袍，對於她的歷史，應當有所了解。
旗袍，是一種內與外和諧統一的典型民族服裝，被譽為中華服飾文化的代表。它以其 流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的 性情與氣質。
服裝不能脫離人體而孤立存在，旗袍也一樣。女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足，構成眾多曲線巧妙結合的完美整體。旗袍的審美，似乎可以從這里談起。
旗袍之源——棗（zao 三聲)旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。
旗人之袍與旗袍棗旗袍不是一個固定的形式，而有一個變化發展的過程。把旗袍 視為旗人之袍或旗女之袍雖看似無大錯，卻難免有望文生義之嫌。
民國之初——悄然過渡過的旗袍。
20世紀初，中國政治風雲跌宕。辛亥革命廢除帝制，創立民國，剪辮發，易服色，摧枯拉朽，把屬於封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切為新式旗袍的延生創造了條件。
20年代——倒大袖與新樣式。
20世紀10年代和20年代早期，城市女性中時興過一陣「文明新裝」。
30年代——黃金時代（I）
本世紀20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞台上不可替代的重要地位，成為中國女裝的典型代表。
40年代——黃金時代（II）
旗袍走向經典的過程，可說在30年代已基本完成，40年代是其黃金時代在時間上的延續。
50年代——也有過燦爛的一瞬
在人民當家作主的時代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導已轉向平民。
60、70年代——被冷落的20年
從1966年至1976年的「文革」，是傳統文化的浩劫，也是旗袍的災難。
80、90年代——輝煌難再
旗袍的鼎盛年代已經遠去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來開放後的國土上顯得有些落伍了。
旗袍的審美
近十幾年來，時裝中重新出現的旗袍，在國際時裝舞頻頻亮相，風姿綽約有勝當年，並被做為一種有民族代表意義的正式禮服出現在各種國際社交禮儀場合。
旗袍的京派與海派
京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業氣息濃厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。
總之，旗袍是中國婦女的傳統服裝，而並非已經湮滅失傳的歷史服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的現在。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度高，因而極富有收藏價值。現代穿旗袍的女性雖然不多，但現代旗袍中不少地方仍保持了傳統韻味，同時又能體現時尚之美，所以也具有一定的收藏價值。
旗袍款式和面料的選購
——我們要認識旗袍，必須知道旗袍選購方面的知識。待我們了解相關的選購知識以後，在今後選購旗袍的時候，我們就會有自己的見解。
一、款式的選購
旗袍在選購時，要注意款式新奇，穿著後不僅優柔素雅、婀娜多姿，同時線條流暢、瀟灑大方。另外，應從式樣和面料上加以注意：
1、在式樣上，應以大圓襟、立領、裝袖、上身和下擺貼身緊俏的式樣為佳。其身長一般在小腿之下，長袖的長度至於手腕和肘關節中間，中袖長至肘上。
2、在面料上，宜選購質地柔軟、色澤高雅的高級面料。可根據自己的喜愛、打扮風格、身材、職業等情況來選擇不同的面料。
採用深墨綠、紫醬紅色縫制的高級花絲絨旗袍，顯得莊重華麗，文雅豐潤。
採用針織滌綸縫制的旗袍，則具有挺括、平整、光滑、端莊之感，且價格適宜。
用織錦緞、古香緞等面料做成的旗袍，花型典雅，富有民族氣質，是中青年婦最適宜的搶手貨。
真絲印花綢、柔姿紗等面料做成的旗袍，穿著舒適、涼爽、大方，顯得自然、俏麗。
二、面料的選購
旗袍已有300多年的發展歷史，是具有濃郁的民族特色、體現著中華民放牧 傳統藝術、為國際上獨樹一幟的中國婦女代表服裝。旗袍品種如此繁多，選購時應注意以下兩點。
要根據自己穿用需要而定。如結婚禮服（旗袍）不僅面料質地上乘而且色彩鮮艷奪目，充滿喜慶色彩；迎賓赴宴禮服（旗袍）面料應高級華貴，色彩柔和大方，外觀穩重而高雅；便服旗袍可隨心所欲，突出個性及體型美，穿著舒適大方便可。
市場上成衣旗袍的規格是按大眾化的身材體型量制的。由於每個人身材都有自己特殊性，而旗袍又是趨於緊身、抱合性強的服裝，尺寸規格則是選購旗袍的重要指標。所以，購買旗袍必須准確地測量出自己的「三圍」，即胸圍、腰圍、臀圍，並與旗袍：「三圍」相適或略有餘。然後，在更衣室試穿觀其「三圍」是否貼體舒適，其次還要觀領子、衣身、袖子孫的長短與肥瘦等。旗袍尺寸大小的選購非同連衣裙等服裝，要求十分嚴格，否則將會失去其風格和獨到之處。
旗袍面料的選擇：旗袍選料是很廣泛的。日常一般穿用的旗袍，夏季可選擇純棉印花細布、印花府綢、色織府綢、什色府綢、各種麻紗、印花橫貢緞、提花布等薄型織品；自製的短旗袍，輕盈、涼爽、美觀、實用。春秋季可選擇化纖或混紡織品，如各種閃光綢、滌絲綢、以及各種薄型花呢等織物。這些織品雖然吸濕性、透氣性差，但其外觀比棉織品挺括平滑、絢麗悅目，在不冷不熱的季節中穿用很適宜。
禮賓或演出穿用旗袍是十分考究的。夏季穿用，旗袍面料應選擇真絲雙縐、絹紡、電力紡、杭羅等真絲織品。該織品質地柔軟、輕盈不粘身、舒適透涼。春秋季穿用，旗袍面料應選各種緞和絲絨類：如織錦緞、古香緞、金玉緞、縐緞、喬其立絨、金絲絨等等，這些高級面料製做的的旗袍能充分表現東方女性體型美、點線突出，豐韻而柔媚，華貴而高雅，如果在胸、領、襟稍加點綴裝飾，更為光彩奪目。
旗袍的整理、洗燙、收藏
——旗袍的保養對於擁有旗袍的我們來說是非常重要的。
一、旗袍的整理
現在大部分女性所穿著的旗袍大都為織錦緞的面料，而這類錦緞都是不宜水洗的，所以穿著時應非常小心，尤其要注意不要沾染上油漬、可樂和口紅，因為這類物質最難清洗，就算送去乾洗店也未必能完全清除，所以我們建議：
1·旗袍不要連續穿著好幾天。
2·要留意尖銳的物件，以避免旗袍鉤洞與抽絲。
3·不要為了貪方便將袖子高高捲起。
二、旗袍的洗燙
如果新穿的旗袍不小心弄臟了，可以用塊微濕的布鋪在臟處用熨斗熨燙一下，這樣一些灰塵就會附著到布上，既清潔了旗袍，又起到整燙的作用。
三、旗袍的收藏
旗袍如果不穿了要用衣架（寬寬的那種）把旗袍掛起來，注意肩部要撐妥當。在掛進衣櫥前，還要記得放上防蛀用品。
看體態選旗袍
——我們要根據自身的條件，來選擇一件最適合自己的旗袍。
旗袍是我國婦女的傳統服裝，它的線條明朗，貼身合體，充分展現了女性的曲線美，現代旗袍更是我國婦女最為理想的禮服，甚至連一些外國婦女也爭相穿著。
旗袍緊扣的高領，給人以雅緻而莊重的感覺，微緊的腰身時裝與體型篇體現出腰臀的曲線；特別是兩邊的開衩，行走時下角微輕飄動，具有輕快活潑之感。日常穿用可選用花素全棉府綢或滌棉細布製作的旗袍，既樸素又大方。選用小花、素格、細條絲綢製做的旗袍，可表現出溫柔、穩重的風格。選用織綿緞、絲絨製作的旗袍，是迎賓、赴宴最華貴的服裝，集莊重典雅於一身。近年來，蠟染、扎染、手給等工藝用於旗袍，更使旗袍步入高檔時裝的行列。
旗袍在袖型上有無袖、短袖、中袖和長袖之分；領型上有傳統領和無領之變；經改良的旗袍裙也深受女士們的喜愛。
旗袍的穿著有講究。旗袍是禮儀服裝，做為飯店的工作服顯然是不合宜的；有人穿旗袍騎自行車，很不雅觀；穿旗袍必須穿連褲絲襪，以防襪頭從開袒露出不雅；著旗袍後要站有站像，坐有坐像，翹腿、叉腳、抬腿蹬凳子等都是不雅觀的。
選擇旗袍，要從年齡、體形、季節等多方面考慮。年齡大些的婦女，面料顏色應稍深些，款式要寬松一點，以體現莊重文靜、典雅大方。中年婦女，宜選色彩富麗高雅，乃至綉花、滾邊的旗袍，體現雍容華貴。年輕女性，則宜選用絢麗優美的色澤花式、活潑俊俏的款式，體現青春健美，朝氣勃勃。就季節來說，春秋兩季，天氣涼爽，應選薄毛料或厚實的中長纖維的旗袍，穿著保暖又挺括。初夏天氣漸熱，可選化學纖維面料的半袖旗袍，輕便、涼爽，價格便宜。盛夏時節，燥熱難當，應選薄花布或絲綢製成的無領無袖旗袍，穿上涼爽宜人，如扇在身。冬季也可以穿旗袍，不過得絮上絲棉、駝絨之類，製成旗袍，如鑲上皮毛，就成了皮袍了。
旗袍緊扣高領，顯得莊重雅緻，但要看體態而選。脖子細長的人，用緊而高的領子；會突出脖子的欠缺，領矮些、寬些，才能彌補這個不足，旗袍下擺的開衩，要跟身高成正比，身材修長，開極大些，走起路來風度翩翩，煞是好看，開衩小了，便裹腿難行。矮個短腿，擺衩要開的小些，才能諧調適當。
旗袍是最能展現體形美的服裝，穿著要特別合身才行。挑選現成的旗袍，一定要在試衣室仔細試穿。不僅長短、肥瘦要合適，領圍、肩寬、胸圍、腰圍、臀圍都要合身才行，甚至於腰節長、乳距以及腰到臀部的距離，都要合適，過緊的行動不便，過於寬松的，難以呈現女性的形體美。
旗袍的領，扣，襟，袖，擺，邊
——旗袍的領，扣，襟，袖，擺，邊都有特定的說法，我們不妨也了解一下。
領型：一般領、企鵝領、鳳仙領、無領 、水滴領、竹葉領 、馬蹄領等
開襟：斜襟、 中開襟、半圓襟等
扣型：一字扣、鳳尾扣、琵琶扣、蝴蝶扣、單色扣、雙色扣、單滾邊、另外還有：雙滾邊等
袖型：無袖、削肩、短袖、七分袖、八分袖、長袖、窄袖小、喇叭袖、另外還有：大喇叭袖、馬蹄袖、反摺袖等
擺型：寬擺、直擺、 A字擺、禮服擺、魚尾擺、前短後長、鋸齒擺等
滾邊：雙滾、單滾
旗袍的品牌
——一件旗袍的質量在很大程度上和做工有關的。定做一件旗袍，工本費占據很大的費用。我們平常看到的旗袍更多的是成品旗袍。一件成品旗袍的質量也是和做工有關的。有些好看的旗袍，中看不中穿的。拿到一件旗袍，仔細觀察一下她的領子，袖以及其他縫合的部分。然後穿著旗袍是否舒適。如果以上這些都到位了，那這件旗袍應該算是比較不錯了。現在國內有很多的旗袍廠商。大家注意一下就會發現，旗袍也是有很多品牌的。
旗袍品牌：
高檔品牌的代表是「楊成貴」。中檔的品牌有南京的「陶玉梅」和「繽紛秀」。 同等價位的中檔旗袍還有「唐錦」、「格格」這些都是內地品牌。我所知道的品牌還有「唐朝服飾」「竹君」「慧霞旗袍」「馮氏旗袍」「東方旗袍」「衣福」「華藝」「伊秀」「匯苑」「唐之戀」「喜得寶」「孫家小姐」等。設計師蔣明也開創了自己的品牌「蔣氏旗袍」。其他還有很多的品牌，由於地域限制，我很多都還不知道。還有一個「古老」的旗袍品牌，就是「月份牌」。這是舊中國的一個品牌。