㈠ 請問這上面的吉祥紋樣代表的什麼裡面的圖案是什麼意思什麼節日比較適合用
這個是福壽紋，中間的紋樣是」壽「字的變體，左下角中間除了壽，還有代表福壽連綿不斷的」卐「字；外圈是諧音」遍福「的蝙蝠，這個紋樣用處很多，可以當剪紙紋樣，可以當衣服紋樣，紗帳紋樣，被子紋樣等等。
㈡ 中國傳統元素在現代服裝設計中的應用有哪些
中國傳統藝術在現代服裝設計中的應用具體表現有：
1、面料上使用棉麻、綢緞等來體現。如：馬可的品牌例外，江南布衣、茵曼等等
2、中國的吉祥圖案，如祥雲、龍鳳、青花瓷、牡丹等等，
㈢ 旗袍的花紋樣式都哪些
先說說樣式吧。大體的就兩樣，正宗的和改良性的。
至於花紋，多得不計其數
㈣ 旗袍的文化內涵及象徵意義是什麼
旗袍的文化內涵：
旗袍文化內涵展現了生動的民族精神，是一種民族文化理念的代表。旗袍表達的是含蓄、朦朧、婉約，它適度地強調胸、臀和細腰，以造型的自然簡約格調體現服飾的大家品質：典雅、淑秀、端莊，給人以審美的感受。
旗袍注重精細藝術手法和工藝表達，大量採用的刺綉、圖案等豐富的服飾手段，表達了豐富的現象和意境，同時旗袍的端莊、大氣，較好地體現了中國服飾力求穩重、平靜，有助安寧、融洽和禮讓的人際關系，較好地體現了中國服飾文化以倫理道德自律、維持禮儀之邦的精神。
現在的旗袍已經和流行趨勢相結合，在國際時裝舞台上頻頻亮相，而且被作為一種民族代表意義的正式禮服，出現在各種國際社交禮儀場合。
旗袍的象徵意義：
因為旗袍是中國傳統服飾的代表，它的產生和發展，都深深紮根於中華文明的沃土之中，體現了中華民族特有的文化價值和民族精神。
旗袍中盤花扣的編制，鑲滾邊的精作，都是中國服飾的獨特創舉。盤花扣是古老的「中國結」的一種，從原始社會新石器時代這種繩結就已經出現，慢慢地演變成一種民間手工藝，延傳至今，在服飾上的應用，凝結了先民們的智慧和創造潛能，展示了中華民族悠久的歷史和燦爛的文明。
而旗袍上的盤花扣是利用中國結的編制工藝手段，以大自然為題材，在旗袍扣位的小小面積上，進行了精工再造，發展出很多的圖案和花式，展現了中國傳統的民族藝術和民族精華，具有中國濃郁的民族風格。
旗袍的用料多為錦、緞、縐、綢，這些都是中國生產的傳統的衣服面料，面料上多配有象徵吉祥如意的圖案，以表達獨特的文化內涵。這些特色，不但具有傳統文化的意蘊，更體現了深邃的民族精神。
中華民族一向崇尚溫和寬厚，追求溫馨祥和、凡事適可而止的中庸之道，要求為人要謙虛謹慎、含蓄內斂，這樣的審美心理與旗袍表現的特徵是一致的。旗袍的高貴典雅使中國女性看起來更加優雅、嫻靜，同時也符合中華民族的審美心理。
㈤ 中國傳統藝術在現代服裝設計中的應用具體表現有哪些
中國是個歷史文化悠久的多民族國家,傳統藝術文化異彩紛呈,這些都為設計師的藝術設計帶來豐富的創作源泉.在現代設計發展日益呈現多元化的今天,任何設計創新都需要以傳統文化藝術作為依託,才能顯示其獨有的魅力和旺盛的生命力.因此,現代設計需要從傳統藝術的元素中尋求有益的營養,從而提高中國藝術設計品格,豐富現代藝術設計的創作語言.
摘
要：中華民族文化源遠流長，博大精深。這些文化中所構成美的因素是中華民族的國寶。現代設計無論怎樣的發展都無法脫離傳統文化對它的深刻影響，這些具有民族性、地域性、社會性和歷史性的傳統文化，無時無刻不在影響著現代設計運動。設計師應該繼承並發展這些傳統文化的精髓。
關鍵詞：傳統文化 現代設計 民間美學
自入行設計以來，就一直對「越是民族的就越是世界的」，這句話深有感觸。我們中華民族有著五千多年的發展史，形成了一個多元一體的民族大家庭。在這個大家庭中，五十六個民族共生共榮，共同創造了人類歷史上最美的輝煌。我們民族的美是我國獨有的，但美是沒有國界的，所以我們民族的美也是世界的美。設計中加入中國傳統文化的元素，不僅能充分表達出我們神秘的東方色彩，也能更好的起到國際傳播及交流作用。在當今世界上，文化能一脈相承並始終不曾中斷的也只有經歷了五千多年的中華文化，也正是基於這一點，中國人民對傳統文化、對民間美學更情有獨鍾。
在博大精深的中華文化之下，我們都應該以傳承和發展中華文化為己任，為榮耀。而這個文化體系所蘊藏著的中國文化的傳統精髓，從思想到行為上都潛移默化地影響著我們。所以，在設計中，若能融入這些讓我們引以為豪的文化，這又是怎樣的一種民族自豪感！現引用著名民藝家張授一先生對傳統的解釋，他認為：「『傳』即傳布和流傳，『統』即一脈相承的系統」。
總的說是指一個國家或民族由歷史沿傳下來的思想、道德、人倫、風格、藝術、制度等，概括起來主要是表現在文化方面。而有學者又將文化定義成：「在人類社會的歷史實踐過程中，所創造的物質財富和精神財富的總和。是人類為了以一定的方式來滿足自身需要而進行的創造性活動。」
那究竟什麼是美？首先，勞動創造著美，美產生於以勞動為中心的多方面的生活實踐，生產情景中。多樣的不同性質的事物，不同情形的場景經整體協調融和而產生出美，亦即快樂、融洽的美。孔子倡導的「和」的美學思想對後世有著深遠的影響，很多藝術家的審美理想、審美趣味都是以這個「和」字為核心的。和五味以適口，和五色以悅目，和六律以快耳，和天地人三才以自適娛心，都是為了美的創造。而且除美學的理論形式之外，在古代勞動人民創造的大量工藝產品之中，也體現出了豐富的美學思想和頗高的藝術造詣。從先輩能工巧匠的高度技巧之中仍然表現出了他們美的藝術構思，正如馬克思所說：「他們是按照美的規律來創造的。
」
其次，與西方文化的美相比，西方文化從柏拉圖開始突出的特點是「以個體為美」，強調形象性、生動性、新穎性。而中國美學的起點是從老子美學開始的，中國傳統美學強調的是統一的美——「整體意識」，認為萬事萬物都是一個和諧統一的整體，都遵循同一個本質規律，因而中國古代的藝術家始終致力於「以整體為美」的創作，把人的情感賦予物的形式，借物抒情，「以形寫意」，「形神兼備」。
由於這種「天人合一」的整體世界觀與「物我同一」的審美觀念，中國的藝術表現形式不重「寫實」而重「傳神」，注重表現整體造型的氣勢，而不是對客觀對象事無巨細的全盤描繪，這與西方的審美是很不相同的。
中國古代審美要求「內斂」，即所謂含蓄的美，而西方審美觀中張揚的是唯美主義、片斷性思維。再次，傳統美學中的審美追求潛移默化地影響著現代設計思想，而設計思想反過來又會影響著民族的審美觀念。在我們中華民族看來，美不是別的什麼，也不是什麼神秘而不能及的，美就是使人快樂的融和體，所謂「非和弗美」。正如莊子所說：「與人和者，謂之人樂；與天和者，謂之天樂。」因此，可以說，美出於和，也就是快樂之美。任何人都存在著對美好事物追求的這一心理，但各個人的欣賞能力、水平不同，這畢竟是和每個人的文化修養、受教育程度、偏好度及很多其它因素有關，但美――真正的美是雅俗共賞的。
讓我們再來研究一下傳統民族文化價值的多重性。首先是原創性，審美文化必須是體現一定的審美意識而又能給人以美感享受的文化，從這個角度看問題，我們就會發現詩、樂、舞等藝術和人體裝飾、韻律美、和諧美，都是來自民間的，都是各族人民群眾創造。中國歷代著名的詩人、畫家、戲劇家、書法家等所留下的詩文理論、繪畫理論、戲劇理論、書法理論、音樂理論中，也包含有豐富的美學思想，通常還是美學思想中的精品。設計師應該充分學習這些寶貴的知識。其次是蘊藏性，傳統美學活在民間，新美學誕生在民間，因而民族民間美學這個寶庫的蘊藏量特別豐富。所以設計師從中獲取的設計源泉是取之不竭用之不盡的。藝術需要創新，藝術本身又存在延續性。但這種創新不是一味的否定前文化，這種否定應該是肯定的否定，確切的說應該是揚棄。古人說的好，取其精華去其糟粕。這就指導我們用優秀的民間文化去設計出優秀的作品來。
在當今的信息時代，現代藝術與現代科技對現代設計都產生著深遠的影響，但無論怎樣的發展，它都無法脫離傳統文化、民間美學對它的深刻影響。也就是說，具有民族性、地域性、社會性和歷史性的傳統文化，不但無時不刻地影響著現代藝術運動，而且也直接影響著現代設計運動。在藝術與設計領域，中華文化對世界也產生了巨大的影響力。現代主義設計發展的高峰——包豪斯，就深受中國傳統文化的影響。包豪斯早在20世紀20年代，就對中國的老莊學說，產生了濃厚的興趣，而且還把老莊哲學，應用到教學和設計實踐中去。有一個曾經在包豪斯的歷史上產生過重要影響的人物，他就是瑞士畫家約翰·伊頓（Johannes
Itten）。他對東方哲學，尤其對中國的老子、莊子的哲學思想頗有研究，他在教學中還引導學生從東方的、中世紀的藝術中學習古代藝術的精神趣味，甚至讓學生練氣功。中華文化不僅僅只是停留在藝術的作品表面中，而是在某些方面已成為藝術作品的靈魂。很多世界優秀的服裝品牌，在它們的某些設計中，多多少少都可以看到一些中華文化的影子。有時，當你在街頭巷尾看到黃頭發，藍眼睛的外國友人穿著我們的唐裝時，你不禁也會驚嘆這不同的風韻，不禁也能感觸到這美果真是不分國界的。所以傳統民間文化的巨大魅力，以及它的廣博性都應是我們所繼承、發展並傳播的。
數千年以來，大量的哲學家、美學家、藝術家不斷在這一領域進行探索，從而形成了獨樹一幟，博大精深的中國美學體系。這個體系所蘊藏的傳統文化的精髓一直在影響、制約和調節著我們的審美觀，而這種審美觀是由這個民族的生活方式、習俗、制度、倫理道德、審美習慣等一系列因素決定的。所以，要成功的運用民族民間中美的因素，就首先要求設計者深深的愛著這個民族，理解這個民族，熟悉這個民族。這樣才能夠帶給我們豐富的美學思想、多元的傳統文化和對工藝、設計、美的規律的進一步認識，並能夠使我們從中提取許多有用的資料和新的啟發。
㈥ 中國有哪些吉祥紋飾
饕 餮 紋
亦稱「獸面紋」。青銅器上常見的裝飾紋樣之一。紋樣象徵古代傳說中一種貪食的凶獸饕餮的面形，圖案多有變化。
饕餮一詞見於《呂氏春秋·先識覽》：「周鼎著饕餮，有首無身，食人未咽害及其身，以言報更也。」
商代至西周時常作為器物上的主題紋飾，多襯以雲雷紋。西周後期以後逐漸推動主題紋飾的突出地位，常用仿器耳或器足上的裝飾。
自宋代宣和時的《博古圖錄》稱此類紋飾為饕餮紋後，歷代沿用這一名稱。
龍 紋
青銅器上的裝飾紋樣之一。龍是古代神州傳說中的動物。一般反映其正面圖象，都是以鼻為中線，兩旁置目，體軀向兩側延伸。若以其側面作圖象，則成一長體軀與一爪。
龍的形象起源很早，但作為青銅器紋飾，最早見於商代二里岡期，以後商代晚期、西周、春秋直至戰國，都有不同形式的龍紋出現。
商代多表現為屈曲的形態；西周多表現為幾條龍相互盤繞，或頭在中間，分出兩尾。
傳說龍的出現與水有關，《考工記·畫繢之事》謂：「水以龍，火以圜。」是用龍的形象來象徵水神，因此在青銅水器中，龍的圖卷或立體形象有更多出現。
根據龍紋的結體大致可分為爬行龍紋、卷龍紋、交龍紋、兩頭龍紋和雙體龍紋幾種。自宋代以來的著錄中，在青銅器上，凡表現為一爪的這樣紋飾，又稱為「夔紋」或「夔龍紋」。
爬行龍紋
青銅器上的裝飾紋樣之一。通常為龍的側面形象，作爬行狀，龍頭張口，上唇向上卷，下唇向下或向上卷向口裡，額頂有角，中段為軀干，下有一足、二足或僅有鰭足之狀，簡單的也有無足的，尾部通常作彎曲上卷。大多作對稱排列。盛行於商末和西周時期。
卷龍紋
青銅器上的裝飾紋樣之一。龍的軀干作捲曲狀，首尾相接，或者呈螺旋蟠卷狀，常飾於盤的中心。《儀禮·玉藻》：「龍卷以祭。」鄭玄註：「畫龍於衣。」孔穎達疏：「龍卷以祭者，卷謂捲曲，畫此龍形捲曲於衣，以祭宗廟。」古以為龍、蛇屬於同類，故把龍畫作蛇身蟠卷狀。自殷墟到戰國各個時期青銅器上都有這類裝飾，只是圖像結構有所不同。
雙體龍紋
亦稱「雙尾龍紋」。青銅器上的裝飾紋樣之一。
其狀以龍頭為中心，軀干向兩側展開，這類紋飾呈帶狀，因而體軀有充分展開的餘地，實際上是龍的整體展開的對稱圖形。盛行於商末周初。大多施於方彝或方鼎口沿上。
交龍紋
青銅器上的裝飾紋樣之一。是兩條或兩條以上龍的軀干相互交纏的紋飾。結構多有不同，有單體接連式，龍的軀干有規律的向同一方向交纏連接的，也有甚多的龍體交纏在一起，成多疊式的。《儀禮·覲禮》：「載龍旗弧韣乃朝。」鄭玄註：「交龍為旗，諸侯之所建。」《周禮·春官·司常》：「王建大常，諸侯建旗。」鄭玄註：「諸侯畫交龍，一象其升朝，一象其下復也。」是交龍為龍交纏的圖象。盛行於春秋晚期至戰國早期。
夔 紋
青銅器上的裝飾紋樣之一。圖案表現傳說中的一種近似龍的動物——夔，多為一角一足，口張開，尾上卷。自宋代以來的著錄中，在青銅器上，凡是表現一足的類似爬蟲的物像，都稱之為夔或夔龍，這與古籍「夔一足」的記載有關。《說文·攵部》：「夔，神也，如龍一足。」有的夔紋已發展為幾何圖形化的裝飾，變化很大。常見的有身作兩岐，或身作對角線，兩端各有一夔首。盛行於商和西周前期。
蛇紋
青銅器上的一種紋飾。有三角形或圓三角形的頭部，一對突出的大圓眼，體有鱗節，呈捲曲長條形，蛇的特徵很明顯，往往作為附飾縮得很小，有人認為是蠶紋。個別有作為主紋的，見於商代青銅器上。
商末周初的蛇紋，大多是單個排列；春秋戰國時代的蛇紋大多很細小，作蟠旋交連狀，舊稱「蟠虺紋」。
蟠虺紋
青銅器上的裝飾紋樣之一。以蟠屈的小蛇的形象，構成幾何圖形。盛行於春秋戰國。
蟠蟲離紋
青銅器上的裝飾紋樣之一。圖案表現傳說中的一種沒有角的龍，斜口，卷尾，蟠屈。盛行於春秋戰國。
鳥紋
青銅器上的裝飾紋樣之一。鳥長翎垂尾或長尾上卷，作前視或回首狀。在青銅器上大多作對稱排列。
良渚文化出土的玉琮上已有明確的鳥紋。青銅器上最早出現的是二里岡期的變形鳥紋。殷墟時期已有鳥紋作為主要紋飾。西周早期起鳥紋大量出現，一直到春秋時期。
商代鳥紋多短尾，西周鳥紋多長尾高冠。鳥紋包括鳳紋、鴟梟紋、鸞紋及成群排列的雁紋等。
玉器系：
許多古玉器上都會琢上一些花紋，這些花紋稱為紋飾，每一種紋飾都有自己特定的含義和流行的年代，因此古玉器上的紋飾對古玉的斷代有著較為重要的意義，同時各種紋飾使玉雕藝術品顯得更加精緻華貴，使人愛不釋手。以下介紹一些重要的古玉紋飾：
谷紋：形狀如同圈著尾巴的蝌蚪，因此俗稱蝌蚪紋，其實谷紋是穀物發芽葉的樣子，它象徵著萬物蘇醒，生機勃勃的景象和人們對春天的盼望。谷紋起源於戰國時期，漢代以後就不多見了，宋代和清代僅少量製作，但是琢工不如戰國和漢代，穀粒排列稀鬆，不飽滿，摸上去不「扎手」，是後仿的可能性較大。
渦紋：是圓形的幾何圖案，在一個圓面上飾有類似水渦紋線條的紋飾，此紋飾結構與金文中的明字結構完全相同。渦即為光的意思，而光必發自火，古時候記載有「火似圈」，所以渦紋實際上是一團火的形象，它始於商周，盛行干漢代。
獸面紋：獸面紋是獸類動物的頭部圖案，有牛、羊、虎等多種形象，都以程序化手法構成，它們有首無身，故叫獸面紋。盛行於商周，是圖騰的代人類對動物崇拜的遺風，象徵威猛、勇敢、公正，叫雲雷紋；
雲雷紋或稱雷雲紋，是以連續的迴旋線條構成的幾何圖形。有的作圓形的連續構圖，簡稱為雲紋，有的作方形的連續構圖，簡稱為雷紋，雷雲紋盛行干商和西周。
蠶紋：垂體屈曲，頭圓，兩眼隔突出，多用於器物口沿下或足部的裝飾，盛行干商代和周代。
螭紋：頭部似貓而嘴較方，耳為「幾」形下迭耳，或凹且小，或有角，或無角，五宮生動，眼睛較大，眼球凸起且圓，嘴部似凸起或三段式，還有的螭嘴細長而似錐，細身肥腰，尾部為卷絲狀或分叉卷向兩側。漢代較為流行，宋代至清代均有製作，但是神韻與漢代相去較遠。
勾雲紋：勾雲紋有兩種，一種是陰線碾琢的小勾雲紋，另一種是減地凸起的勾雲紋，勾雲正反相連，排列密實，這兩種勾雲紋均流行於戰國至漢代，宋代以後仿製的勾雲紋較大，排列疏散。
柿蒂紋：顧名思義如同柿子下部之蒂子一樣，四瓣或五瓣，這一類紋飾多使用干戰國玉器上，在漢代的玉劍首上也常有發現，在漢代以後就不多見了。
蒲紋：蒲紋是用淺而寬的橫線或斜線把玉器表面分割成類似蜂房排列的六角形，六角形有時還琢有陰線的谷紋。《說文》解釋蒲：「蒲草，可為度也。」後人將這種雕琢排列有序的紋飾稱為蒲紋。蒲續流行干漢代，宋明之間也有少量製作，漢代蒲紋分割線較寬，並帶有玻璃光，碾法干凈利落，後代所仿製的分割線一般較小，且較毛糙，紋飾較小不大氣。
山形紋：其形狀如「丁」字，兩端俏不卷，正反勾連，僅見於漢代。
乳丁紋：乳丁紋在玉器上琢出一個個排列有序的圓點，稱之為乳丁紋，乳丁紋有可能是由谷紋變化而來的，出現在璧上，通常代表天上的星星，宋代以前較少見到，明代使用較多，多裝飾於玉璧和器皿 。
饕餮紋：饕餮是傳說中一種貪食的惡獸，形狀如同兇猛威嚴的獸面。《左傳》杜預註：「貪財為饕，貪食為餮。」琢於玉器上的饕餮較少，流行於西周至戰國之間，多為一兇猛威嚴之獸面，僅有眼睛、鼻子，而無下巴，其含義可能是戒貪吧。清代乾隆年間有少量的仿製品。
弦紋：弦紋呈上半弧形式下半弧形，凡是兩條半弧線構成之圖案，通常稱之為弦紋，弦紋流行的年代較早，上古三代就有，至宋明期間仍有製作。
蟬紋；為一蟬形，因年代不同變化亦較多。蟬代表著永生和不食人間煙火的清高，多用於隨葬用的含蟬。也有少量的佩蟬和帽蟬。蟬紋從西周到清代，歷代均有製做，但是以漢代為最佳 。
寶相花紋：寶相花不是一般的自然花卉，而是集中了蓮花、菊花、牡丹花等花卉的形態特點，綜合構成的一種象徵吉祥的花紋，它與 佛教的興盛有很大的關系，在唐宋時期廠為流行。
蔓草紋：蔓生的花草構成活潑飽滿的紋飾，帶有一種歡樂的色彩，由於它連綿不斷的造型特點，人們賦予它連綿不絕的吉祥內涵，蔓為帶狀諧音「萬代」，流行於元代至清代。
㈦ 論述明清染品中吉祥圖案的運用
這個答案蠻好的，就記前面的概括的那幾句話吧，1，摹仿動物造型，展示祥瑞精神。2，崇尚梅蘭竹菊，成就君子品格。3，融合宗教題材，強化吉祥意蘊。其他的那麼多內容估計你記得下來試卷都寫不下。你把分給那個人吧，我不要。因為我們都是湖工大的可憐的孩子。
㈧ 旗袍 求關於旗袍的各種介紹~ 要求內容豐富，言簡意賅 不要長篇大論，點到為止~
旗袍簡介
旗袍(qipao,cheongsam）傳統女性服飾之一，在20世紀上半葉由民國時漢族女性參考滿族女性傳統旗服和西洋文化基礎上設計的一種時裝，是一種東西方文化揉和具象。在現時部分西方人的眼中，旗袍具有中國的女性服飾文化象徵意義。在濃厚的封建禮教氛圍中，想要婦女如
現在一般外露曲線是不可能的。傳統旗袍的裁製一直採用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身體的曲線毫不外露。
[身穿傳統旗袍的宮廷人士]
身穿傳統旗袍的宮廷人士
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旗袍起源
現代旗袍的起源
二十世紀初盛行內穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前後擺及地的無袖長馬甲。此後旗袍在邊、袖、襟、領等處作了一些改動，增加了裝飾，出現繁復的變化。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風格，襲用傳統的直線裁製方式，顯露不出女性的窈窕身段。
[旗袍]
旗袍
二十年代後期和三十年代，旗袍在長短、寬窄、開衩高低以及袖長袖短、領高領低等方面的改動尺度有所反復。 1929年，受歐美短裙影響，原來長短適中的旗袍開始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。後來又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子採用西式。這一改變遭非議，1931年後旗袍又開始變長，下擺下垂。三十年代中期發展到極點，袍底落地遮住雙腳，稱為「掃地旗袍」。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。以後袖長越來越短，縮至肩下兩寸，1936年後幾乎無袖。
清代旗袍不開衩，旗袍在縮短袖子時也悄悄在左邊開低衩。後來衩越開越高漸漸及膝部高到大腿。由於有人反對，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年後流行大開衩旗袍。
傳統旗袍是上下一條直線，外加高高的硬領。三十年代初期，袍腰開始日積月累地收縮，到一九三四年後，女性身材的曲線終於全部顯露出來。高聳及耳的領子也逐漸變矮，後來有的成了無領旗袍。
滿族旗袍的起源
順治年間（公元1644年），清世祖入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行剃發易服，掀起了一場聲勢浩大的血腥殺戮，至此傳統服飾漢服幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的漢服形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。
從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。從順治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身較為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境界，此時的清王朝正為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習。在中國學生最先出現了西式學生的操衣、操帽，洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開始。
民國時期的旗袍
1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。
此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流時髦人物都紛紛作女學生裝扮。
30、40年代是旗袍的頂盛期，這時出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。
旗袍源於旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是屬於京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由於旗袍是女裝，所以也可以說旗袍源於旗女之袍。清初較為瘦長緊窄小袖素簡的旗女之袍，到了清末已變得寬大繁褥。辛亥革命之後，旗人多棄袍服而著大褂與褲，故20世紀10年著旗袍者極少，20年代才略有回復。鼎革後的旗袍有了質的變化，這個變化的主要發生之地，卻是上海。
清末旗女之袍與民國旗袍的主要差別有三點：
1. 旗女之袍寬大平直，不顯露形體；民國旗袍開省收腰，表現體態或女性曲線。
2. 旗女之袍內著長褲，在開衩處可見綉花的褲腳；民國旗袍內著內褲和絲襪，開衩處露腿。
3. 旗女之袍面料以厚重織錦或其他提花織物居多，裝飾繁瑣；民國旗袍面料較輕薄，印花織物增多，裝飾亦較簡約。
正是這三點差別，使旗袍發生了質的變化--從傳統的袍服變成可與西方裙服相類比的新品種。袍服是外套，是強調功能（防寒、遮體、表示身份等）的服裝種類，其審美意味是傳統的含蓄。裙服，法語中的robe或英語中的one-piece dress,雖也有著與中國袍服相仿的歷史和強調功能的傳統，但表現女性體態曲線卻也是它悠久的傳統之一；而現代裙裝則加強了這一特點，由含蓄的、理想化的、局部的表現，變為暴露、性感和全身的表現。現代西方裙裝的所有這些表現女性體態細微變化的表現而言，民國旗袍是無與倫比的。新中國成立之後，大陸穿旗袍的女性急劇減少。有一位知名人曾不無遺憾地說："對身材較好的女子而言，不能穿旗袍實在是一大損失！"
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旗袍形成過程
民國旗袍這些與西方服飾審美一致的特徵，並非偶然產生。在當時，上海這個中西文化雜處的大都市是最具條件的誕生地。現在我們或許已經難以尋找民國旗袍在上海誕生的確鑿證據，但我們還是可以斷言，海派袍是民國旗袍的典型。如果我們再膽大一點，我們還可以進一步假設，現代旗袍，或鋏義的旗袍，就是海派旗袍。因為，在一般人的心目中，旗袍兩字所引發的聯想或意象，就是20世紀三、四十年代的海派旗袍。
20年代的旗袍仍然寬大平直；與沁時流行的倒大袖相呼應，旗袍的下擺比較大，整個袍身也是呈"倒大"的形狀。但肩、胸乃至腰部，則已呈合身之趨勢。張愛玲說："初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風格。"這位以善於觀察和描述時裝的女作家所說的"初興"，如果是指20年代，那"嚴冷方正"一定是她童年的印象了。
30年代和40年代是旗袍的黃金時代，也是近代中國女裝最為光輝燦爛的時期。這時的旗袍造型纖長，與此時歐洲流行的女裝廓形相吻合。此時旗袍已經完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一個"中西合璧"的新服式了。先是有了"別裁派"的說法。旗袍的局部被西化，在領、袖外採用西式的處理，如用荷葉領、西式翻領、荷時袖等，或用左右開襟的雙襟。這些改革的應用雖並不廣泛，但表示了當時人們思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必須遵循的。旗袍與西式外套的搭配也是"別裁派"的一個特點，這使得旗袍進入了國際服裝大家族，可以與多種現代服裝組合，用現在的話來說，它已經"國際化和現代化了"。30年代末又出現了"改良旗袍"。旗袍的裁法和結構更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同時出現了肩縫和裝袖，使肩部和腋下也合體了。有人還使較軟的墊肩，謂之"美人肩"。這表明女性開始拋棄以削肩為特徵的舊的理想形角。這些裁剪和結構上的改變，都是在上海完成的。上海鴻翔公司的後人金泰鈞先生對此堅信不疑。他本人雖未親身經歷了這一過程的全部，但他在40年代工作於鴻翔時，還可從老師傅處獲得有關於此的很多消息。這時旗袍已經成熟已經定型，以後的旗袍再也跳不出30年代旗袍所確定的基本形態，只能在長短、肥瘦及裝飾上作些變化。全世界女性們所鍾愛的旗袍，就是以30年代旗袍為典型的。而30年代的旗袍，就是以海派旗袍為楷模的。當時的上海，是亞洲時尚的中心，是社會名媛的樂園。
定義更為寬泛而事實上基本形卻更加確定了。在30-40年代中旗袍的變化更多地表現於面料和裝飾的選擇，以及長度和開衩的變化。由於裙擺的位置是女裝流行的重要特徵，擺線是最重要的風格線。在歐洲，30年代女裝的擺線一直很低，而腰線較高。長裙是30年代的特徵，是區分於20年代女裝的標志。30年代的旗袍也很長。1931年和1932年，由於20年代的影響未除，下擺位置較高。從1932年起，到1938年，旗袍一直很長。尤其在1934年左右，在上海，下擺幾乎及地的旗袍十分流行。這表明海派旗袍與國際女裝的流行幾乎是同步的。任何具有中國趣味（或面料或細節或裝飾上所顯示）的one-pieie dress（以合身者為多）都可以被稱為旗袍。所以我們可以有無襟、無領或不開衩的旗袍。
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旗袍穿著特點
特徵
現代旗袍的外觀特徵一般要求全部或部分具有以下特徵：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領盤紐，擺側開衩，單片衣料，收腰，無袖或短袖等。開衩只是旗袍的很多特徵之一，不是唯一的，也不是必要的。
旗袍的京派與海派 京派與海派代表著藝術、文化上的兩種風格。海派風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業氣息濃厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。
藝術家與旗袍
藝術，是通過塑造形象具體地反映社會生活、表現作者思想感情的一種社會意識形態。
設計師與旗袍
經過20世紀上半葉的演變，旗袍的各種基本特徵和組成元素慢慢穩定下來。旗袍成為一種經典女裝。經典相對穩定，而時裝千變萬化。但時裝設計師常從經典的寶庫中尋找靈感，旗袍也是設計師靈感的來源之一。
旗袍是近代興起的中國婦女的傳統時裝，而並非正式的傳統民族服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的現在。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度比較高，因而富有一定收藏價值。現代穿旗袍的女性雖然較少，但現代旗袍中不少地方仍保持了傳統韻味，同時又能體現時尚之美，所以也具有一定的收藏價值。
旗袍樣式分類
旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。
旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。
袖形的款式主要有：寬袖形、窄袖形、長袖、中袖、短袖或無袖。
襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等：
圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢；
直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長；
方襟旗袍禮服——將襟部進行了大膽的改革，適合不同臉形穿著。
琵琶襟旗袍禮服——
此外還有雙圓襟旗袍、雙開襟旗袍等款式。
領子
一般領、企鵝領、鳳仙領、無領 、水滴領、竹葉領 、馬蹄領
材質
製作旗袍的有布料，絲綢、錦緞等，目前又有真絲雙縐、絹紡、電力紡、杭羅等真絲織品。
色彩
常見的大紅旗袍，色彩絢麗醒目，款式別致，充分展現出滿民族悠久的歷史文化，著重體現東方女性含蓄優雅的魅力。
圖案
現代常見的旗袍圖案為織錦緞，配以傳統的中國紋飾如雙魚、富貴花、梅花等,還有以中國水墨畫手法描繪的花卉圖案設計的手繪旗袍。
製作
1.裁剪
（1）確定衣料的正反面——把衣料的正面疊在裡面，將粉線畫在反面，淺色衣料勿用過深色的畫粉；
（2）確定衣料的對折線——因旗袍前後中心都沒設縫，所以排料時可以把面料獨邊對折，折夠身肥為止。
（3）確定衣料圖案的方向，使衣片、袖片、領片上的圖案方向一致；
（4）裁剪絲絨面料時，注意使各衣片毛絨倒向一致，以免有色差；
（5）裁剪時，要在輪廓線外加適當的縫份和貼邊。 如裝縫普通拉鏈，止口需1.5cm，隱形拉鏈，止口需1cm，包邊和嵌邊的止口也有所不同。
（6）檢查面料裁片和里料裁片的數量和質量。如一片右底襟（正反有無錯裁）
2.縫制
（1）衣片歸拔
（2）側縫貼牽條
（3）襟邊貼牽條
（4）縫制
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旗袍旗裝旗服
現在的旗袍，盡管改於滿族婦女的袍子（或稱「旗裝」或稱「旗服」），但旗袍並不是旗裝；二者更不存在你包括我或我包括你的關系。旗袍，是帶有中國特色、體現西式審美、採用西式剪裁的時裝。而旗裝，則是滿族婦女的民族服飾。
為便於區別與理解，以下也對旗裝進行「特色」概述：
特徵：大多採用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；在
[清末女子]
清末女子
袖口領口有大量盤滾裝飾。
色彩：黃色是皇家獨尊之色，民眾是忌用。旗裝色彩鮮艷復雜，用料等花色品種就多樣，喜用對比度高的色彩搭配。
盤滾設計：在領口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子。由於旗裝是一種平面服飾，盤滾成為旗裝除面料外的唯一設計空間，因而以多盤滾為美。清末曾時興過「十八鑲」（即鑲十八道花邊）。
圖案：清代旗袍紋樣多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。
㈨ 清朝宮廷里女子穿的旗袍的顏色有什麼意義有貴賤之分嗎
旗袍是現代流行服裝之一，在國際服飾櫥窗里，享有很高的盛譽。旗袍是從滿族古老的服裝演變而來的。
旗袍，滿語稱「衣介」。古時泛指滿洲、蒙古、漢軍八旗男女穿的衣袍。清初衣袍式樣有幾大特點：無領、箭袖、左衽、四開衩、束腰。箭袖，是窄袖口，上加一塊半圓形袖頭，形似馬蹄，又稱「馬蹄袖」。馬蹄袖平日綰起，出獵作戰時則放下，覆蓋手背，冬季可禦寒。四開衩，即袍下擺前後左右，開衩至膝。左衽和束腰，緊身保暖，腰帶一束，行豬時，可將干糧、用具裝進前襟。男子的長袍多是藍、灰、青色，女子的旗裝多為白色。
滿族旗袍還有一個特點，就是在旗袍外套上坎肩。坎肩有對襟、捻襟、琵琶襟、一字襟等。穿上坎肩騎馬馳聘顯得十分精幹利落。
在滿族南遷遼沈，入中原後，與漢族同田共耦，受漢族「大領大袖」服飾的影響，由箭袖變成了喇叭袖，四開衩演變為左右開衩。
至本世紀30年代，滿族男女都穿直統式的寬襟大袖長袍。女性旗袍下擺至（左骨右干）（小腿），有綉花卉紋飾。男性旗袍下擺及踝，無紋飾。40年代後，受國內外新式服飾新潮的沖擊，滿族男性旗袍已廢棄，女性旗袍由寬袖變窄袖，直筒變緊身貼腰，臀部略大，下擺回收，長及踝。逐漸形成今日各色各樣講究色彩裝飾和人體線條美的旗袍樣式。由於旗袍非常適合中國婦女的體形和賢淑的個性、民族的氣質，後來這一源於滿族的傳統服裝漸漸成為中華民族文化寶庫中的一朵苛葩，受到國內外婦女的青睞和贊賞。
馬褂