Ⅰ 古代的男款腰帶有哪些種類
古代腰帶名目繁多，形制也十分復雜。但總的來看，可分成兩類，一類以皮革為之，古稱「鞶革」，或稱「鞶帶」。一類以絲帛製成，古稱「大帶」，或稱「絲絛」。也有將這兩種腰帶統稱為大帶的。在秦漢以前，革帶主要用於男子，婦女一般多系絲帶。《說文·革部》：「男子帶鞶，婦人帶絲。」說的就是這個意思。不過，男子除了用皮帶外，也可系扎各種絲帶。如《詩經·曹風·鳲鳩》：「淑人君子，其帶伊絲。」鄭玄注雲：「其帶伊絲，謂大帶也。大帶用素絲，有雜色飾焉。」
據先秦文獻記載，當時的絲帶形制比較復雜，顏色、裝飾各不相同，上自天子，下至士庶，等級差別十分顯著。如《禮記·玉藻》所記：「大夫素帶，辟垂；士練帶，率下辟；居士錦帶；弟子縞帶。」又：「大夫大帶四寸。……天子素帶，朱里，終辟。」鄭玄註：「大夫以上以素，皆廣四寸；士以練，廣二寸。」甚至對帶子系結後下垂部分的長短尺寸，都有嚴格的制度：「紳長制，士三尺，有司二尺有五寸。」
所謂「紳」，就是指帶子末端的下垂部分。《論語˙衛靈公》記：「子張書諸紳。」宋邢昺註：「以帶束腰，垂其餘以為飾，謂之紳。」因為紳是帶子末端的下垂部分，所以可提起來記事。當然，這是應急的做法。在一般情況下，官吏記事，是用一種手版，名「笏」，不用時就將它插在腰間，後來乾脆就把垂紳插笏的仕宦稱之為搢紳。搢就是插的意思。《晉書·輿服志》：「其有事則搢之於腰帶，所謂搢紳之士者，搢笏而垂紳帶也。」說的就是這種情況。以後還引申出鄉紳、紳士等名詞,專指那些具有一定身份和地位的人士，意思說他們具備了搢紳的資格。
至於婦女，雖然用不著搢笏，但腰帶系結以後，也有一部分垂下，這種下垂部分的名稱，在叫法上與男帶有些不同。明楊慎《丹鉛續錄》記：「古者婦人長帶，結者名曰綢繆。垂者名曰襳縭。結而可解曰紐；結而不可解曰締。」什麼叫「可解」，什麼叫「不可解」呢？用今天的話來解釋，分別指活結和死結。凡是打成環狀的活結，古時稱「紐」，而扣緊的死結則稱為「締」。《說文·系部》：「締，結可解也。」又「紐,系也。一曰結而可解。」說的正是這個意思。
關於腰帶的系束部位，古時也有明確規定。如《禮記·深衣》記：「帶，下毋厭髀，上毋厭脅，當無骨者。」孔穎達注釋說：「當無骨者，帶若當骨則緩急難中，故當無骨之處。此深衣帶於朝祭服之帶也。朝祭之帶，則近上」。故《玉藻》雲：「三分帶下，紳居二焉。是自帶以下四尺五寸也。」可見腰帶的系束部位，完全是根據各種服裝的不同形制而決定的。我們從戰國以至西漢時期的俑像上可以看出,凡穿繞襟深衣的婦女，腰帶多系在衣襟的尖端，以防衣服散開。這種衣帶的高度,就是視衣襟的高度而定的。革帶的系法與此不同，在革帶頂端的交接之處，一般都綴有一個固定的裝置，用時只要相搭即可，不必像絲帶那樣互相系結。綴在帶首的固定裝置，大體上也有兩種形制，一種作成鉤狀，稱為「鉤」,也稱「帶鉤」；另一種作成環狀，稱「鐍」，或稱「帶鐍」。
帶鉤一物在中國的出現，最早可上溯到春秋時期。在北京、河北、河南、山東以及山西等地的春秋墓中，都有帶鉤實物出土。文獻資料中也常常提到帶鉤的名稱。如《管子·小匡》：「管夷吾親射寡人中鉤。」《史記·齊太公世家》：「射中小白帶鉤」等等。
製作帶鉤的原料，大多採用金屬，如金、銀、銅、鐵等，也有用玉、石、骨、木做成的，但為數不多。帶鉤的造型，由於時代的不同和地區的差異，也有許多明顯變化。有的做成棒形，有的做成耜形，有的做成獸形，有的做成鳥形，有的做成人形，有的做成龍形，另外還有琴形、匙形及琵琶形等，不可盡述。帶鉤的製作工藝也很有特色，有的用刻，有的用嵌，有的用鏤，有的用錯，不一而足。正如《淮南子·說林訓》所記：「滿堂之坐，視鉤各異。」
帶鐍的出現比帶鉤要晚。目前所見的帶鐍實物，都是戰國以後的產物。所謂帶鐍，指的是一種環形帶扣，其形或方或圓，考究者附有扣針，用時將皮帶伸入扣內，然後插入扣針即可。由於它結紮起來比帶鉤牢固，所以受到普遍歡迎。三國以後，革帶用鐍者逐漸增多，而用鉤者卻日見減少，最後完全取代了帶鉤。後世流行的鉤洛帶、蹀躞帶以至金帶、玉帶等，都用帶鐍，而不用帶鉤，帶鉤的使命遂告結束。
帶鐍雖然是革帶上的一種裝置，但有時也可用於絲帶。這種絲帶與絲絛不同，它是以絲織物織成的一種寬闊的腰帶。史籍中常見有緄帶、織成帶等名稱，就是指這種腰帶。如《述異記》稱：「祖欣見形詣僧榮沈床上有一織成寶飾絡帶。」《東觀漢記》：「鄭(鄧)遵破匈奴，於是上賜金剛鮮卑緄帶一具。」在這種緄帶及織成帶的首部，就綴有一個金屬帶鐍。《後漢書·輿服志》記命婦服飾：「自公主封君以上皆帶綬,以采組為緄帶，各如其綬色。黃金辟邪，首為帶鐍，飾以白珠。」由此可見，這種飾有帶鐍的腰帶，不僅可以用於男子，同時也可用於婦女。
Ⅱ 從很多古畫中可以看到古代很多官員腰帶都很大，像呼啦圈一樣，那古代真是這樣的嗎這樣的腰帶又有什麼作
"只重衣衫不重人"這句話，一般被解釋為一種淺薄的社交態度，但有時卻是工作需要。比如，凡治安交警、工商稅務等部門官員在行使公務職權時，必須穿戴制服佩飾，便是通常情況下的基本要求。其實，此現象亦是古已有之的生活常識。清朝建國之初，凡牧令坐堂或官吏下鄉，都穿明代官吏制服，"蓋不如是，則人民不能知其為官，抗不服從耳"（《清稗類鈔·服飾》），後來等大家熟悉了本朝的官吏制服，才逐漸改過來。《水滸傳》中的李逵以魯莽出名，但是在壽張縣衙冒充知縣時，也知道要"取出襆巾，插上展角，將來戴了，把綠袍公服穿上，把角帶系了，再尋皂靴，拿著槐簡，走出廳前"（第74回），一應行頭，樣樣不少。可見粗中有細，這個著裝上崗的規矩還是懂的。
李逵穿戴的綠袍"公服"，就是古代的公務員制服。但公服是統稱，因其具體形制、用途及時代上的區別，尚有其它多種叫法。以唐代為例。據《唐會要》卷三一載，官員制服有朝服、公服、常服等多種名目。朝服亦名具服，相當於現代的禮服，在參加祭祀、宴享、朝賀、拜表等重要典禮時穿著。在士人筆下，朝服也常成為官員制服的代稱，使人誤以為朝服就是出席朝會時的服飾，其實這裡面是有區別的。
因為朝服是出席典禮時的穿戴，照例要有許多光燦奪目的裝飾，以示隆重。就像我們在影視中常看見現代軍人在著軍禮服出席典禮時，除領章肩章等軍銜標識一應齊全外，還有綬帶胸章等許多漂亮的飾物，非精通此道的，連名目也報不出。古代官員的朝服，也有這些玩意，統稱"法物"，所以有的朝代也把朝服稱作"法服"。《東京夢華錄》述北宋冬至大典：皇帝車駕宿大慶殿，"宰執百官皆服法服"，就是指大家都穿上了飾有法物的朝服。這種禮儀性的法物，一般多是有關部門保管，到時候借給大家裝飾一下，所有權不屬個人。
官員在典禮以外其它公務場合的著裝，叫公服，亦名從省服或品服，這就是正規制服了。《水滸傳》第90回述招安授官以後的"宋江、盧俊義，俱各公服，都在待漏院伺候早朝，隨班行禮"，說明參加朝會應著公服，而不是朝服。唐宋時代，公服等級主要由服裝的顏色區分，三品以上服紫，五品以上服緋，七品以上服綠，九品以上服青，比北魏時色分五等少了一等。唐高宗時，有人提出八九品的深青色官服很容易同三品以上的紫色官服混淆，遂改八九品服碧。唐德宗時，張建封任徐泗濠節度使，幕下有個佐官於良史，每自吟曰："出身三十年，發白衣仍碧。日暮依朱門，從未染袍赤。"張建封一了解，才知此人進士及第已三十年，但官運一直不佳，聞之感慨，便上奏朝廷，請求為於良史晉階（《唐語林》）。因知唐時士人及第即獲得仕宦資格後，就可著碧色公服了。
於良史詩中的"染袍赤"，就是四五品官員的服緋，即大紅色。相傳唐代名相顏真卿原任醴泉尉，因唐玄宗要親自主持科舉考試（制科），欲去報考，先向一個善於看相的尼姑詢問前程。尼姑說："顏郎事必成。自後一兩月必朝拜。"顏真卿又問："官運到頭，能到五品嗎？"尼姑笑答："顏郎所望，何其卑耶？"顏說："得五品官便可著緋衣，帶銀魚，兒子得補齋郎，我的願望已滿足了。"尼姑指著座上一塊紫色的餐巾說："顏郎衫色如此……"果然，考試結果，顏真卿名列高等，授長安尉，不數月遷監察御史，其後仕途一帆風順，公服顏色由碧而綠，再染為赤，直到官居二品，穿上紫衫（《戎幕閑談》）。
古詩中常有"滿朝朱紫貴"一類的句子，對照於良史和顏真卿這兩個故事可知，凡進士及第，多以有朝一日能穿上四五品的緋服為官場上的進取目標，但能夠如願以償者總是很少。為此，很多按品階只可服碧服綠的官員，又經常服黃，這是當時表識政府官員身份的一般性識別。仍以現代軍人的服飾打比方，朝服可比軍禮服，品服好比軍常服，作為官服的黃服，則好比軍便服。穿黃便服的好處之一，是可以避免品級不同者相見時身份尊卑的尷尬，方便平等交往，但有時也會造成麻煩。唐肅宗時，洛陽縣尉柳延在夜裡穿著黃色便服走路，被巡官攔住盤問。縣尉相當於現代的警察局長，可穿八品青色公服，而指責他違反夜行法禁的巡官，應是他的屬下。但巡官不認識這個新來的上司，當他同自己一樣，只是個"不入流"的起碼貨，彼此出言不遜，竟喝令手下邏卒一起上前，將柳延痛毆。此事上達天聽，肅宗下詔，今後凡有品階的官員，在履行公務時一律正規著裝並在品服顏色上進一步細化品級區分，如四品服深緋，五品服淺緋，六品服深綠，七品服淺綠，等等，確保"只認衣衫不認人"，避免再鬧以下犯上的笑話。
明清時代，官員公服的品級標識變成用金線和彩絲綉成的徽飾，分別綴於前胸和後背，通稱"品級補子"。與此同時，用公服顏色區分官等的傳統識別方法也依然沿襲下來。如王圻《續文獻通考》中，有一個明代公服的條例："凡公服：月盤領右衽袍，或絲、紗、羅、絹，從宜製造。袖款三尺。一品至四品，緋袍;五品至七品，青袍;八品、九品，綠袍。未入流雜職官，袍、笏、帶與八品以下同。……在京官，每日早晚朝奏事及侍班、謝恩，則服之。在外文武官，每日公座服之。"對照這個條例，便可知道戲曲《七品芝麻官》中唐成穿緋袍（即大紅袍）是歷史常識的差錯，既然只有"七品"，理當穿青袍才對。
清梁紹壬《兩般秋雨庵隨筆》稱："品級補子，定於洪武，行於嘉靖，仍用至今。"因知清代公服的品級補子是沿用明代而來。補子又有文官與武官的區分，凡文職補子均綉飛禽，以仙鶴、錦雞、鵪鶉等區分一至九品，武職補子均綉走獸，以鬥牛、獅子、奔馬等區分一至九品。此外，凡有慶典如皇帝生日之類，官員得穿"蟒服"，亦稱蟒衣或蟒袍，俱用印有禽獸紋樣的絲羅裁製，明制:一品鬥牛，二品飛魚，三品蟒，四品麒麟，五至七品虎彪，一概用大紅色。八九品及不入流沒有。清制:三品以上九蟒五爪，六品以上八蟒五爪，七品至未入流五蟒五爪，均不拘顏色，所以清人將慶典期稱為"花衣期"。
光有上述以紋樣、顏色或補子作區分的公服，還不算是古代官員制服的全套。以唐宋為例，一個官員的正規"行頭"，尚有手版、袍帶、魚袋、算袋等系列配備。
袍帶，就是系在公服上的腰帶，用皮革製成，帶上有飾片，稱帶。唐制：三品以上得有十三塊金玉質帶，四品有十一塊金補，五品有十塊金，六至七品有九塊銀，八至九品有八塊石補。腰帶上還垂掛有可以系掛各種小件物品的小帶子，稱蹀躞。按照唐肅宗上元元年（760）的敕令，"文武官咸帶七事"，即佩刀、刀子、礪石、火石袋、算袋（內裝計算器）、契真、針筒等，都是垂掛在這條腰帶上的。後兩件，大概都是北朝時北方游牧民族帶進中原的物品，具體用途我還未考證過，這里只說"七事"之外最重要的兩項東西。
一是笏，又稱手版。在紙張尚未發明時，人們用竹木削成的簡牘記事。當公務人員將此簡牘隨身攜帶，派"工作手冊"用處時，就稱為"笏"。《禮記》："凡有指畫於君前，用笏；造受命於君前，則書於笏。"是說大夫或士手上執笏，與君主討論國事，並把君主的指示隨手記錄在笏上。古時的公服，沒有口袋，所以這個"工作手冊"就插在腰帶上，叫"笏"。《墨子·公孟》里，就有公孟子笏而見墨子的描寫。兩晉以後，紙張已經普及了，笏的主要用途變為一種禮節性用品，質料也由竹木上升為玉或象牙，但其原有的隨時記事的功能也未取消。職務繁多的官員，恐怕事多，一塊笏還記不下來，往往要插兩塊乃至幾塊笏。唐玄宗時，張九齡為相，因為年老體弱，笏於帶後，再跨上騎乘就有困難了。於是便找人裁製了一個放笏板的布袋，稱"笏囊"，讓隨從拿著，跟著他去上朝（《舊唐書·張九齡傳》）。這個辦法普及開後，"百僚則各有笏囊，親吏持之"（《雲仙雜記》）。這些手持笏囊的"親吏"，就好像現在替首長拎著公文包的秘書。所以，有無佩囊隨身，最好還有人相幫捧著，也是官員展示身份的一個標記。低品官雖然沒有執笏於君前的資格，但參見上司也要拿手版，如前引《水滸傳》中李逵拿的"槐簡"，就是槐木做的手版。而當押司時的宋江，只有科員級別，那就只好自己拎一個招文袋了。
有了手版，還要有筆，筆是插在頭上的，稱"簪筆"。《漢書·趙充國傳》載，張安世"持橐簪筆，事孝武帝數十年"，顏師古註："橐，所以盛書也；簪筆者，插筆於首。"這段解釋順便透露出來的信息是，作為漢武帝的機要秘書，張安世早就開始捧公文包了。《漢書·武五子傳》記昌邑王劉賀遭廢黜後，被安置在山陽郡，有一次，山陽太守張敞去看他，劉賀"簪筆持牘趨謁"，就是頭上插筆、手持版牘前來拜見，准備記錄下地方行政領導的指示。不過，官吏隨身攜帶筆記本和毛筆之外，是否還帶墨水，墨水又是怎樣攜帶的？這些細節，我還沒弄清楚。
二是魚符，此為五品以上官員上朝時出入宮門的憑證，也用一個小口袋裝著，佩在公服的腰帶上，叫魚袋。四至五品穿緋色公服者配銀魚袋（以銀飾袋），三品以上穿紫色公服者佩金魚袋（以金飾袋）。武則天稱帝時，一度將魚符改為龜符，三品以上佩金龜袋。李商隱《為有》詩雲:"無端嫁得金龜婿，辜負香衾事早朝。"是說掛金龜袋者必為三品以上服紫高官，免不了每天早起上朝。後來人們每把做官的新郎稱作"金龜婿"，出典就在這里。
因為魚符是進宮上朝的"通行證"，故本人調職、致仕或亡歿，照例都要收繳。《大唐新語》卷三記侍中李日知申請退休獲准後，"及還侍裝"，就包括把裝有魚符的金魚袋一起交還給有關部門。後來唐高宗發一道敕，說是"豈可生平在官，用為褒飾，才至亡沒，便即追收？尋其始終，情不可忍。自今已後，五品以上有薨亡者，其隨身魚袋，不須追收"（《唐會要》卷31）。但如果是因罪錯降級罷官或貶謫到外地，仍須追繳。武則天時，通事舍人沈期因捲入經濟犯罪，謫配嶺南。唐中宗登位後，赦罪復官，回到京朝當起居郎。有一天，皇帝設宴請客，請臣皆歌《波樂》，都是自己撰詞，邊唱邊舞，藉此機會提出個人要求。沈期的歌詞是："波爾時期，流向嶺外生歸。身名已蒙齒錄，袍笏未復牙緋。"意思是官秩雖然恢復了，可是緋服、袍帶、魚袋、笏囊等一套行頭還未發還給我。唐中宗大笑，當場便賜給他（《本事詩·嘲戲》）。
外官遠離京畿，本來並不需要佩帶出入宮禁的魚符，武則天垂拱二年（686）以後，特許地方上的都督、刺史等官也得佩帶魚袋。白居易《罷忠州刺史還朝》詩雲："無奈嬌痴三歲女，繞腰啼哭覓銀魚。"因知一旦離開刺史崗位，魚符也要繳還。但總體上講，魚袋又有了褒飾意義。有個叫朱前疑的小官，上書給武則天，說是"臣夢見陛下八百歲"，即授拾遺，又升郎中，奉命出使，回朝後又上書雲："聞嵩山唱萬歲聲"，特賜佩魚。因其官階未入五品，這個本該與緋服配套的銀魚袋，只好"於綠衫上帶之，朝野莫不怪笑"（《朝野僉載》）。結果後來又有變通，作為一種對官員的褒獎，凡品卑不足以服緋服紫者，也可以連公服魚袋在內，成套行頭一起出借。唐人文集中常有《謝賜緋表》一類文章，都是本官階在五品以下，特蒙賞借五品公服行頭。如《常袞集·謝賜緋表》雲："內給事潘某奉敕旨，賜臣緋衣一副，並魚袋、玉帶、牙笏等……"，就是成套出借的一例。
宋代的官員服制，基本上沿襲唐代，也給出任地方長官者越品借服並賜魚袋，"然未赴、已替、在朝皆不服，出國門乃衣"（《雞肋編》卷上），同前引白居易詩的寫實差似。明代的官員公服行頭，以牙牌、佩玉替代了魚袋、笏囊，清代則又添加了朝珠。再往後，"內廷諸臣趨值，各佩表於袋，以驗晷刻"（《清稗類鈔·服飾類》），此乃與時俱進，就好像現在的老總、常董一類，照例都隨身帶一個電腦筆記本，否則便無以彰顯身份了。
以我讀書印象，宋代以後，好像就沒有唐宋時給官員越品賜服賜魚這種制度。但膽大妄為者大有人在，《萬曆野獲編》卷五有《服色之僭》，專述濫穿公服現象。《金瓶梅》七十三回寫應伯爵看見西門慶突然穿起了二品大臣的五彩飛魚蟒衣，嚇了一大跳，忙問:"哥，這衣服是哪裡的？"西門慶洋洋得意道："此是東京何太監送我的……這是飛魚，朝廷另賜了他蟒龍玉帶，他不穿這件，就相送了。"其性質就好像現代的小警官冒穿警察總監的制服。
古代的官員著裝規矩，也同上述種種一樣復雜，比如出席慶典必須穿朝服（官禮服），否則便是違制。李翰祥導演的《火燒圓明園》中，百官在熱河行宮給咸豐帝祝壽，大家都熱得受不了，但皇上不下令，誰也不敢除去"法物"滿身的朝服。如果是皇帝出巡或光臨臣屬之家，接駕官員也必須穿朝服，《寓圃雜記》："[明]宣德五年，駕幸少師楊士奇第，時漏下已二鼓。士奇驚起，朝服出迎。"料想穿戴起來也挺費事的。此外，如非面君，在其他場合穿朝服，也是違制。元《通制條格》里記有一個故事：元仁宗皇慶二年（1313），徽政院有個叫忽都的官員，在參加過新年朝賀後，沒有換裝，就去給他的上司賀歲，被御史台彈劾。其實，全套行頭的公服（常服），穿在身上也是受罪。所以古代官員在朝會、公座即上班時間以外相互交往時，照例都有跟班挾個包裹，彼此先著公服行禮，然後便換上便服，圖個舒適。《老殘游記》第三回："只是見宮保須要冠帶，我卻穿不慣，能便衣相見就好。"可知有人連這份罪也受不了。所以，類似唐代那種穿著起來相對簡易舒適的官便服，依然以不同形式存在。
古代的官吏公服怎樣製作和領取，筆者讀書有限，還未看見完整的文獻記載。印象中，當一種新的官員服制條令頒布時，照例由國家向現任官員統一免費發給按新標准製作的全套行頭。如《明史·輿服志》記，"洪武元年，命制公服、朝服，以賜百官。"這是明朝開國公服制度初定時的文件，到洪武"二年，賜朝臣袍帶，凡二千八百一十三人"（《春明夢余錄》），此或為先向在南京供職者第一批發放的記錄。查《宋會要·職官》五二，北宋有"新衣庫"在京師太平坊，其職官"掌收錦綺、雜帛、衣服之物以備給賜百官及邦國儀注之用"，成衣多有"裁造院"送來。而從歷代會要看，這種定點製作公服的工場和物流系統，歷代都有。
原為布衣者一旦入仕，即可領取公服，這也是規矩。元《通制條格》卷九載元仁宗延元年(1314)服制詔令："……內外有出身考滿應入流品現役人員，服用與九品同;授各投下令旨、鈞旨有印信現任勾當人員，亦與九品同。"因知九品公服是當幹部的起碼行頭。宋人《雞肋編》說，有個叫任忠厚的四川人，登第做官後，一直未得升遷，"而身甚長，服賜第時綠袍，幾不及踝"。這是士人考取進士獲得出身後就發給公服的實例，而公服都按常人身材統一製作，像任忠厚這種籃球明星的身高，穿起來就很不合身了。
入仕之後，當然要爭取進步。有幸陞官，還要換行頭。《夢溪筆談·補筆談》卷一述宋代故事:"相沿的成例，首次被授予中書門下的屬官、給事中、諫議大夫之職而還沒有穿上紫色公服者，在告謝時當面賜金紫章服。何郯在陝西地方官的任上授待制，還像過去那樣穿緋色公服，後來因為進京朝見，遇上慶典大宴，殿上只有他一個人穿緋色公服，仁宗皇帝問他原因，才知道因在外地，沒能領取，便在宴會上賜他穿紫色章服，當場改換了衣服就座。近年，許將被授知制誥時仍穿綠色公服，告謝時當面賜緋色公服和銀魚袋，幾天後又因奏對稱旨，再賜紫色公服和金魚袋。"假使領得公服以後，老沒進步怎麼辦，相隔多少時間才可以再行領取？元《通制條格》有一道元惠宗關於支領公服的聖旨："皮衣，隔二年支一遍者；請疋帛的，隔一年支一遍者；支布，每年支者。"《唐會要》卷三一上，有一個關於向有關人員發放朝服的規定:"所司七年一替，三年一給。未滿三年有損壞者，自修理。"前文有述，朝服是禮服，面料珍貴，製作考究，還有許多"法物"配套，當真有損壞的話，"自修理"代價不菲。《夢溪筆談》卷二稱："近年來京城士人穿朝服騎馬，用淺青黑色的衣衫蒙在外面，成為涼衫，這也是古代遺傳下來的做法。"可見愛惜朝服是一個傳統。
不過我在閑讀野史稗官時又發現，公服像似也可以定製的。庄綽著《雞肋編》卷中稱:"建炎（南宋高宗年號）以後，因為國家財政困難，過去許多對群臣的賜予，都減省了。只有官員初受任命時的鞍馬、公服領取，依舊保存，但也打了對折。紹興二年（1132），黎確由諫議大夫陞官吏部侍郎，我看見給他的賜給物品細目表，後面還鈐有皇上的御寶，居然有'馬半匹、公服半領、金帶半條、汗衫半領、一隻'這樣的文字，太可笑了。其實這都是照物品價值付給現錢，只是減半發給吧。但有關部門辦理文件的鄙陋，大抵類似。"照庄綽說法，南宋初年給官員發現錢使自製公服，是由於國家財經匱乏的特殊緣故。但是我在《明會要》上看見有這么一條："（洪武）二十三年三月，（皇）上見文臣衣服之制，多取便易，日至短窄……"可見這種情況後來也有。其緣故，或許因為國家發給的公服沒有洗滌替換的配套，或許如前述任忠厚"幾不及踝"，即發給的公服不合身材，於是量體裁衣，另行定製，製作中又趨時尚，逐漸走樣，所以引起洪武皇帝的關注。惟公服的面料、花紋和顏色等，都有規定，市場上絕無出售，非政府指定的國營廠家，其他民企決不敢違禁生產，則官員自製公服的衣料從何而來呢？原來歷代都有不時向百官賜予公服面料的慣例。《紅樓夢》第56回，甄府禮單中有"官用各色緞紗綢綾共二十四匹"，就是此物;或因甄家是定點生產這種衣料的江寧織造局、蘇州織造局一類廠家的負責人，所以假公濟私，開了一次後門。
公服可以用國家發給的"官用"衣料按條例規定樣式和尺寸定製，但表示品階的飾物如補子一類，照例必須是國家發給的。這就像現代許多國家的軍人制服，多可由部隊後勤部門向商企定向染制，但表示銜級的領章、肩章之類，必須由上級按編制發給。清乾隆時，副都統（相當於省軍區副司令）金簡受命代理戶部侍郎（財政部副部長），因其本職是武官，公服上綴的是獸類補子;現在受命兼署文職，便想弄個文補，又不敢開口向皇帝要，"乃於補服獅子尾端綉一小錦雞，悚立其上"，結果被乾隆"降旨嚴斥，譴其私造典禮"，可見這種玩笑是開不得的。惟事多前緊後馳，也是一條規律。即以前述金簡一例論，一個副省部級的大官，只因私做了一個補子，即遭處分，足見清代公服管理之嚴，但你看《兒女英雄傳》里安公子的業師程老夫子，原是個"出了貢的候選教官，因選補無期"，耐不住寂寞，竟也"買了一副自來舊的八品鵪鶉補子，……紗其帽而圓其領"地打扮了起來，以至安公子聽人說"程師老爺穿了公服過來了"，唬了一跳。這個寫在小說里的補子可買，應是清代後期的社會寫實吧。
Ⅲ 腰帶的歷史
中國早期的服裝多不用紐扣，只在衣襟處縫上幾根小帶，用以系結,這種小帶的名稱叫「衿」。《說文·系部》：「衿，衣系也。」段玉裁註：「聯合衣襟之帶也。今人用銅鈕,非古也。」說的就是這種情況。為了不使衣服散開，人們又在腰部繫上一根大帶，這種大帶就叫腰帶，它與今天人們所用來系束褲裙的帶子名稱雖同，但作用並不一樣。
由於腰帶具有這種特殊的作用，所以古人對它十分重視，不論穿著官服、便服，腰間都要束上一帶。天長日久，腰帶便成了服裝中必不可少的一種飾物，尤其在禮見時，更是缺它不可。《南史·劉琎傳》：「（琎）方軌正直，……兄瓛夜隔壁呼？琎不答，方下床著衣立，然後應。瓛怪其久，琎曰：「向束帶未竟，其立操如此。」連兄弟之間夜裡見面說幾句話，都必須整衣束帶，否則就覺得有失禮貌。古人對禮節的重視，由此可見一斑。君臣之間更是如此。據歐陽修《歸田錄》記載，宋太宗夜召陶谷。谷至，見帝而立，卻不肯進去。太宗立即意識到這是因為自己沒有束帶的緣故，於是令左右取來袍帶，匆匆束之。陶谷見皇帝束上了腰帶，這才進去。在當時看來，皇帝召見侍臣而不束腰帶，同樣是失禮的行為，所以不能與他行君臣之禮。 古代腰帶名目繁多，形制也十分復雜。但總的來看，可分成兩類，一類以皮革為之，古稱「鞶革」，或稱「鞶帶」。一類以絲帛製成，古稱「大帶」，或稱「絲絛」。也有將這兩種腰帶統稱為大帶的。在秦漢以前，革帶主要用於男子，婦女一般多系絲帶。《說文·革部》：「男子帶鞶，婦人帶絲。」說的就是這個意思。不過，男子除了用皮帶外，也可系扎各種絲帶。如《詩經·曹風·鳲鳩》：「淑人君子，其帶伊絲。」鄭玄注雲：「其帶伊絲，謂大帶也。大帶用素絲，有雜色飾焉。」
據先秦文獻記載，當時的絲帶形制比較復雜，顏色、裝飾各不相同，上自天子，下至士庶，等級差別十分顯著。如《禮記·玉藻》所記：「大夫素帶，辟垂；士練帶，率下辟；居士錦帶；弟子縞帶。」又：「大夫大帶四寸。……天子素帶，朱里，終辟。」鄭玄註：「大夫以上以素，皆廣四寸；士以練，廣二寸。」甚至對帶子系結後下垂部分的長短尺寸，都有嚴格的制度：「紳長制，士三尺，有司二尺有五寸。」
至於婦女，雖然用不著搢笏，但腰帶系結以後，也有一部分垂下，這種下垂部分的名稱，在叫法上與男帶有些不同。明楊慎《丹鉛續錄》記：「古者婦人長帶，結者名曰綢繆。垂者名曰襳縭。結而可解曰紐；結而不可解曰締。」什麼叫「可解」，什麼叫「不可解」呢？用今天的話來解釋，分別指活結和死結。凡是打成環狀的活結，古時稱「紐」，而扣緊的死結則稱為「締」。《說文·系部》：「締，結可解也。」又「紐,系也。一曰結而可解。」說的正是這個意思。
運動腰帶
運動腰帶包括體育和休閑運動腰帶。現代休閑運動服飾更追求時尚與及舒適性。
運動腰帶風格充分體現運動功能及休閑舒適性，用料及工藝也比較講究，皮料柔軟、細膩，以小牛、羊皮為主，還有一些珍稀動物皮，如袋鼠、鱷魚等。通常手工製作為主，配件工藝精細，注重牢固及簡潔方便。色彩簡明明快鮮艷，充分體現時尚與體育休閑運動完美結合，突出體育運動健康精神。追求休閑生活高品質品味。
關於腰帶的系束部位，古時也有明確規定。如《禮記·深衣》記：「帶，下毋厭髀，上毋厭脅，當無骨者。」孔穎達注釋說：「當無骨者，帶若當骨則緩急難中，故當無骨之處。此深衣帶於朝祭服之帶也。朝祭之帶，則近上」。故《玉藻》雲：「三分帶下，紳居二焉。是自帶以下四尺五寸也。」可見腰帶的系束部位，完全是根據各種服裝的不同形制而決定的。我們從戰國以至西漢時期的俑像上可以看出,凡穿繞襟深衣的婦女，腰帶多系在衣襟的尖端，以防衣服散開。這種衣帶的高度,就是視衣襟的高度而定的。革帶的系法與此不同，在革帶頂端的交接之處，一般都綴有一個固定的裝置，用時只要相搭即可，不必像絲帶那樣互相系結。綴在帶首的固定裝置，大體上也有兩種形制，一種作成鉤狀，稱為「鉤」,也稱「帶鉤」；另一種作成環狀，稱「鐍」，或稱「帶鐍」。
帶鉤一物在中國的出現，最早可上溯到春秋時期。在北京、河北、河南、山東以及山西等地的春秋墓中，都有帶鉤實物出土。文獻資料中也常常提到帶鉤的名稱。如《管子·小匡》：「管夷吾親射寡人中鉤。」《史記·齊太公世家》：「射中小白帶鉤」等等。 製作帶鉤的原料，大多採用金屬，如金、銀、銅、鐵等，也有用玉、石、骨、木做成的，但為數不多。帶鉤的造型，由於時代的不同和地區的差異，也有許多明顯變化。有的做成棒形，有的做成耜形，有的做成獸形，有的做成鳥形，有的做成人形，有的做成龍形，另外還有琴形、匙形及琵琶形等，不可盡述。帶鉤的製作工藝也很有特色，有的用刻，有的用嵌，有的用鏤，有的用錯，不一而足。正如《淮南子·說林訓》所記：「滿堂之坐，視鉤各異。」
帶鐍的出現比帶鉤要晚。這幾年所見的帶鐍實物，都是戰國以後的產物。所謂帶鐍，指的是一種環形帶扣，其形或方或圓，考究者附有扣針，用時將皮帶伸入扣內，然後插入扣針即可。由於它結紮起來比帶鉤牢固，所以受到普遍歡迎。三國以後,革帶用鐍者逐漸增多，而用鉤者卻日見減少，最後完全取代了帶鉤。後世流行的鉤洛帶、蹀躞帶以至金帶、玉帶等，都用帶鐍，而不用帶鉤，帶鉤的使命遂告結束。
帶鐍雖然是革帶上的一種裝置,但有時也可用於絲帶。這種絲帶與絲絛不同，它是以絲織物織成的一種寬闊的腰帶。史籍中常見有緄帶、織成帶等名稱，就是指這種腰帶。如《述異記》稱：「祖欣見形詣僧榮沈床上有一織成寶飾絡帶。」《東觀漢記》：「鄭(鄧)遵破匈奴，於是上賜金剛鮮卑緄帶一具。」在這種緄帶及織成帶的首部，就綴有一個金屬帶鐍。《後漢書·輿服志》記命婦服飾：「自公主封君以上皆帶綬,以采組為緄帶，各如其綬色。黃金辟邪，首為帶鐍，飾以白珠。」由此可見，這種飾有帶鐍的腰帶，不僅可以用於男子，同時也可用於婦女。
Ⅳ 皮帶的歷史由來，有知道的嗎
皮帶
皮 帶 的 歷 史
由 繅 絲 機 開 始
皮 帶 將 動 力 從 一 個 輪 子 傳遞 到 另 一 個 輪 子， 並 產 生 連 續 的 旋 轉運 動。 它 早 在 公 元 前 1 世 紀 便 出 現 在 中國。
研 制 皮 帶 與 繅 絲 機 的 使 用有 關， 尤 其 是 治 絲 和 紡 緯 兩 個 工 序 所使 用 的 機 器。
上 面 兩 張 圖 是 公 元 1637 年 刊 印 的 《 天工 開 物 》的 插 圖。
左 圖 是 一 部 治 絲 機 的 模 型， 操 作 這 部 機 時， 要 用 腳 踏 轉 動 圖 右 側 的 橫 放 卷 軸 卷 起 絲 缐， 而 該 橫 軸 又 靠 一 條 皮 帶 轉 動 這 機 械 中 的 一 條 垂 直 軸， 這 垂 直 軸 的 作 用 是 帶 動 一 條 橫 桿 左 右 移 動 ， 由 於 絲 缐 先 穿 過 橫 桿 上 的 小 孔 才 卷 上 卷 軸， 絲 缐 便 不 會 只 重 疊 在 一 個 狹 窄 的 位 置。
這 機 械 的 皮 帶， 不 單 使 卷 軸 和 橫 桿 的 動 作 同 步 開 始 及 同 時 進 行， 它 的 特 點 是 在 互 成 90 度 角 的 兩 條 軸 之 間 傳 遞 動 力。
卷 緯 機 的 用 途 是 將 長 長 的 絲纖 維 卷 繞 在 繞 絲 架 上 以 備 織 工 的 梭 子使 用 。
這 種 機 器 的 特 點 是 有 一 個 大 輪 子、 一 條 皮 帶 和 一 個 小 皮 帶 輪。大 輪 子 每 轉 一 圈， 小 皮 帶 輪 便 轉 數 十 圈， 所 以 卷 緯 的 工 序 簡 易 而 快 捷。
皮 帶 再 改 進 後 ， 便 成 為 中國 於 公 元 976 年 發 明 的 鏈 式 傳 動 裝 置 。
編輯詞條
Ⅳ 古代腰帶有哪些樣式
新媒體編輯/ 新星
作者/ 樓昊傑（實習生）、新星
野史記載，明朝朱元璋時期的大臣們，能根據腰帶的位置，揣測出朱元璋的心情好壞。
當朱元璋褲腰帶一提，上仰到胸部，則說明他心情很好，反之，當他的腰帶下垂到腹部以下，則表明皇帝要大發雷霆了。
朱元璋畫像
我國古代的腰帶，分為兩類：一類以絲帛製成，稱「大帶」；一類以皮革製成，稱「?[pán]帶」或「革帶」。
西周時期，由於皮革鞣製、染色等加工水平的局限，革帶無任何裝飾，通過革帶兩端的絛帶系結來固定，方便性和舒適性都不理想。
先秦貴族的高級禮儀服裝中，大帶用以束衣，革帶用以佩物。由於革帶結實，被用來懸掛玉佩環等比較重的服飾禮器，在革帶外面纏上華麗的絲質「大帶」，以遮蔽不好看的革帶。
秦始皇著裝示意圖，革帶和大帶共同使用。
使用革帶者，無論是鱷魚皮還是小牛皮，在當時都會被認為是社會底層。東漢的《漢書·賈山傳》有「布衣革帶之士」句，顏師古注釋為：「言貧賤之人也」。
同樣是兩條腰帶，如果你將大帶內穿，皮帶外縛，還是會被古人瘋狂diss。
代表華夏禮儀文化的漢服很好地傳承了革帶和大帶的穿戴方式，馬背上的游牧民族則發展出了實用性更強的革帶。
不過，革帶真正開始流行在南北朝。北宋沈括在《夢溪筆談》寫到：「中國衣冠，自北齊以來，乃全用胡服。」這一時期，也是革帶使用和發展的最高峰。
|你的皮帶扣好醜，我拒絕和你聊天|
早在西周末期，革帶上就已出現了「帶鉤」，取代了絛帶，實用性大大增強。趙武靈王胡服騎射，推行少數民族的服飾，其中就包括游牧民族喜用的革帶。
革帶及帶鉤示意圖
人們逐漸發現，帶鉤在實用的同時，用來彰顯身份也是極好的。革帶上配帶鉤在春秋時期成為了風尚。帶鉤對還是公子小白的秦桓公有救命之恩。
《史記?6?齊太公世家》中記載，公子糾和公子小白爭奪國君之位，管仲提前埋伏去齊國繼承王位的小白，一箭「射中小白帶鉤」，機智的公子小白迅速裝死，躲過一劫。
雖然實用性遠不如今天的皮帶扣，但是一條帶有精美帶鉤的革帶絕對是當時的裝逼利器。
帶鉤種類繁多，在形狀上有棒形、獸形、鳥形、人形、龍形、匙形及琵琶形，裝飾紋樣有鳥紋、獸紋、龍紋、卷雲紋、幾何紋、連勾雷紋、渦紋等。無論從造型還是材質，帶鉤無不反映了當時社會最高的工藝水平和審美意識。
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陝西寶雞出圖的水禽形金帶鉤
戰國玉帶鉤
西漢劉安所著的《淮南子·說林訓》記有：「滿堂之坐，視鉤各異。」人們已經通過帶鉤來表達自己的審美水平和社會地位。
今時不同往日，男生系一條有著大Logo帶扣的腰帶，會被人認為俗氣並瘋狂diss之。
大Logo皮帶
|腰不好就別用蹀躞帶了|
西晉至隋唐時期，革帶的功能、形制都趨於多樣性。唐宋文獻中常出現的「玉帶」、「金帶」都屬於革帶，區別只在於革帶上的裝飾物材質。
唐《通典》對不同階級的人應系何種腰帶做出了嚴格的規定：「教文物官三品以上，金玉帶，十二?（帶?[kuǎ]：腰帶上的裝飾物，如玉、金、銀等）；四品，金帶，十一???庶人服黃銅鐵帶，六?。」
當時武官還使用一種"蹀[dié]躞[xiè]帶"，「蹀躞」原意為小步快走，正符合佩戴者行走的姿態。直到宋遼，武官都流行使用這種腰帶。
遼代蹀躞帶及帶?示意圖
蹀躞帶裝飾物的下端還連著一個鉸鏈，銜接著一個金屬鑄成的小環，專用於系佩刀、劍、磨刀石等物。《舊唐書·輿服志》中記錄：「武官五品以上佩蹀躞七事，七謂佩刀、刀子、礪石、契?真（用於雕鑿的楔子）、噦厥（骨頭做的解繩結的錐子）、針筒、火石袋等也。」
遼代陳國公主駙馬蕭紹矩墓出土的金蹀躞帶
|古代沒有高腰褲|
明洪武年間，官服使用的革帶成為了辨等級的工具。為了使佩戴者顯得氣度大方，明朝官員的革帶，是束而不系的，只用細繩系於腋下衣肋之際，沒有束腰作用。由於革帶束而不系，僅懸於腰際，革帶是活動的，為了保持腰帶平衡，佩戴者必須用手扶著，呈現出「撩袍端帶」的樣子。
明代官服示意圖，「撩袍端帶」為明代官員常使用的姿勢。
關於腰帶佩戴的位置，《禮記?6?深衣》早有記載：「帶，下毋厭髀，上毋厭脅，當無骨者。」腰帶下忌壓到大腿骨，上忌碰到肋骨處，在肋骨和胯骨之間是為得體。如下穿法對古人來說，是不夠尊重的。
現代的高腰褲，儼然成為一種時尚。
到明永樂年間，革帶的形制因禮制需要而成為了定法。革帶上裝飾物的數量和位置等都有嚴格的規定，明《正字通》記載：「明制，革帶前合口處曰三台，左右排3圓桃。排方左右曰魚尾（?尾），有輔弼2小方。後7枚，前大小13枚。」
明代標准形製革帶示意圖
明·玉花樹腰帶
明代開國功臣汪興祖墓中出土的玉帶，使用了14塊和田玉，底部鑲以金托，鏤空雕出了翔於雲間的龍。明初的革帶絕大多數為素麵玉帶，就連萬曆皇帝使用的也都是素麵玉帶。朱元璋用精美的玉帶陪葬，在當時極其罕見，可見汪興祖功高蓋世。
汪興祖墓陪葬的鑲金托雲龍紋玉帶板
|自稱皇室後裔？掀起衣服看腰帶！|
清代滿人入關，為了強調皇室的尊貴，制定了一系列優待政策，尤其對於愛新覺羅這一宗族。順治十八年規定了用腰帶顏色區分身份高低，漢族官員只能系藍色或石青色腰帶，嚴禁越級束用。
《清會典》更詳細記載了皇室的腰帶顏色：「凡宗室覺羅皆別以帶，宗室系金黃帶，覺羅系紅帶。革退宗室者系紅帶，革退覺羅者系紫帶。」
皇太極的正黃色腰帶和鰲拜的青色腰帶，鰲拜權傾一時，在腰帶顏色上也不敢越級。
所以，下次有人給自己加戲，自稱愛新覺羅後人，什麼民族資產被凍結在XX銀行等人來投資，你只需問一句：「您腰帶是什麼顏色？」，便可以讓騙子無所遁形。
而且，刻意彰顯自己的「皇室後裔」身份的人，基本是旁支，正統愛新覺羅後人往往低調到隱姓埋名，多改「金」姓。
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Ⅵ 中國古代人系不系皮帶中國古時候的皮帶都長成什麼樣子
古代人當然也系皮帶，只不過和現在的皮不一樣。
古代的服裝，不用紐扣，沒有衣帶，只是在本
服的衣襟之間用一根小帶子系結起來，起著現在
紐扣的作用。這種系結的小帶子叫「鈴」。《禮記
·內則》:「拎纓聶履二」鄭玄注:「拎，猶結也。」而
在衣服外面的腰部，則總束一根大帶，把衣服裹
好，隨身攜帶的東西就掛在這根腰帶上。
在等級森嚴的封建社會里，腰帶也有貴賤等
級、之分。平民百姓的腰帶是熟牛皮製成的「韋
帶」。《後漢書·周磐傳》:「居貧養母，儉薄不充，
嘗誦《詩》至《汝墳》之卒章，慨然而嘆，乃解韋帶，
，就孝廉之舉。」李賢注:「以韋皮為帶，未仕之服
也，求仕則服革帶，故解之。」因平民百姓腰韋帶，
穿布衣，故「韋帶布衣」(簡稱作「韋布」)就成了平
民的代稱。陸游《厭事》詩:「韋布何曾賤?茅茨本
自寬。」貴族、官吏的腰帶有兩種.一種是用絹織
成的「紳」，大夫以上用生絹，寬四寸，士以上用熟
絹，寬二寸。《論語·衛靈公》:「子張書諸紳。」邢
昌疏:「以帶束腰，垂其餘以為飾，謂之紳。」
因
「紳」為古代士大夫束在衣服外的大帶，故引申以
指束紳的人士，如「鄉紳」、「紳士」—地方上有
勢力的地主或退職的官僚。古時，大臣上朝面君
言事，事先得將所言內容記在「妨」上，飛『妨」亦叫
「朝笛」，俗稱叫「手板」，是一種用玉、象牙或竹片
製成的狹長板子。《禮記·玉藻》有句雲，「凡有指
畫於君前用妨。」未呈奏前，妨是給(亦作「措」，意
氣
為插)在紳帶里的，故「緒紳」便用作官宦的代稱。
如《五人墓碑記》的「絡紳而能不易其志者」及
《<指南錄》後序朴「絡紳、大夫、士萃於左叢相府」
中的「緒紳」即官宦。貴族、官吏的腰帶還有一種
是用皮革製成的，叫「革帶」，也叫「攀-0
最早的革帶，不加裝飾，從魏晉以後，用金、
銀、銅裝飾腰帶，以區別身份高低。唐、宋以後，這
種區別更加嚴格，據程大昌《演繁露·卷十二》
載:「唐制五品以上，皆金帶，至三品則兼金玉
帶:」又「本朝(宋朝)親王皆服玉帶。」只據《宋史
·輿服志》五載:「太平興國七年正月，斡林學士
承旨李防等奏曰:『奉詔詳定車服制摩，請從二
品以上服玉帶，四品以下服金帶。明代惟親王
及一品文官用玉帶，見《明史·輿服二、三》。清代
惟特賜及一品用銜玉版帶，見吳榮光《吾學錄·
制度》。至於庶民和郡縣小吏，則只能用銅、鐵、
角、石、墨玉之類飾帶。
為了顯示富有、豪華，古代貴族階級的腰帶
上，還常系著珠纓寶石等裝飾物。《禮記·內則芳
雲:「左佩紛、帆、刀、礪、小脂、金隧。」紛—抹布
「帆」—巾絹，「礪」一一磨刀石，稍—解結的
用具，猶如今之開刀。「隧』，一，下打火石.這些都
是隨身攜帶的生活用品。此外，還少不了長穗、佩
玉等。《林黛玉進賈府》有句雲:「五彩絲攢花結長
穗宮絛。』一其中的「長穗宮絛』，指系聲腰間的絛帶，
「長穗」則是絛帶端部下垂的如黍藕或稻穗狀的
絲結。《送東陽馬生序》有句雲:「同捨生皆被綺
綉，戴朱纓寶飾之帽，腰白玉之環，左佩刀，右備
容臭，燁然若神人。」其中「腰白玉之環·，』』二」即腰
帶上配的是白玉環，左邊佩著寶刀，右邊掛著香
袋。至於腰帶上的佩玉，其作用除了裝飾夕卜還取
其在行動時發出清脆悅耳的聲音。古人認為這是
一種肅穆庄嚴的表示。
Ⅶ 急急急急急，求中國腰帶的發展從唐代到清朝，腰帶的系法（男女），材料，等級地位，用途。謝謝各位，要詳
腰帶：用來束腰的帶子，褲帶。若是皮革的，俗語也稱皮帶。
作用
中國早期的服裝多不用紐扣，只在衣襟處縫上幾根小帶，用以系結,這種小帶的名稱叫「衿」。《說文·系部》：「衿，衣系也。」段玉裁註：「聯合衣襟之帶也。今人用銅鈕,非古也。」說的就是這種情況。為了不使衣服散開，人們又在腰部繫上一根大帶，這種大帶就叫腰帶，它與今天人們所用來系束褲裙的帶子名稱雖同，但作用並不一樣。 由於腰帶具有這種特殊的作用，所以古人對它十分重視，不論穿著官服、便服，腰間都要束上一帶。天長日久，腰帶便成了服裝中必不可少的一種飾物，尤其在禮見時，更是缺它不可。《南史·劉琎傳》：「（琎）方軌正直，……兄瓛夜隔壁呼？琎不答，方下床著衣立，然後應。瓛怪其久，琎曰：「向束帶未竟，其立操如此。」連兄弟之間夜裡見面說幾句話，都必須整衣束帶，否則就覺得有失禮貌。古人對禮節的重視，由此可見一斑。君臣之間更是如此。據歐陽修《歸田錄》記載，宋太宗夜召陶谷。谷至，見帝而立，卻不肯進去。太宗立即意識到這是因為自己沒有束帶的緣故，於是令左右取來袍帶，匆匆束之。陶谷見皇帝束上了腰帶，這才進去。在當時看來，皇帝召見侍臣而不束腰帶，同樣是失禮的行為，所以不能與他行君臣之禮。
樣式
古代腰帶名目繁多，形制也十分復雜。但總的來看，可分成兩類，一類以皮革為之，古稱「鞶革」，或稱「鞶帶」。一類以絲帛製成，古稱「大帶」，或稱「絲絛」。也有將這兩種腰帶統稱為大帶的。在秦漢以前，革帶主要用於男子，婦女一般多系絲帶。《說文·革部》：「男子帶鞶，婦人帶絲。」說的就是這個意思。不過，男子除了用皮帶外，也可系扎各種絲帶。如《詩經·曹風·鳲鳩》：「淑人君子，其帶伊絲。」鄭玄注雲：「其帶伊絲，謂大帶也。大帶用素絲，有雜色飾焉。」 據先秦文獻記載，當時的絲帶形制比較復雜，顏色、裝飾各不相同，上自天子，下至士庶，等級差別十分顯著。如《禮記·玉藻》所記：「大夫素帶，辟垂；士練帶，率下辟；居士錦帶；弟子縞帶。」又：「大夫大帶四寸。……天子素帶，朱里，終辟。」鄭玄註：「大夫以上以素，皆廣四寸；士以練，廣二寸。」甚至對帶子系結後下垂部分的長短尺寸，都有嚴格的制度：「紳長制，士三尺，有司二尺有五寸。」
男子樣式
所謂「紳」，就是指帶子末端的下垂部分。《論語˙衛靈公》記：「子張書諸紳。」宋邢昺註：「以帶束腰，垂其餘以為飾，謂之紳。」因為紳是帶子末端的下垂部分，所以可提起來記事。當然，這是應急的做法。在一般情況下，官吏記事，是用一種手版，名「笏」，不用時就將它插在腰間，後來乾脆就把垂紳插笏的仕宦稱之為搢紳。搢就是插的意思。《晉書·輿服志》：「其有事則搢之於腰帶，所謂搢紳之士者，搢笏而垂紳帶也。」說的就是這種情況。以後還引申出鄉紳、紳士等名詞,專指那些具有一定身份和地位的人士，意思說他們具備了搢紳的資格。
女子樣式
至於婦女，雖然用不著搢笏，但腰帶系結以後，也有一部分垂下，這種下垂部分的名稱，在叫法上與男帶有些不同。明楊慎《丹鉛續錄》記：「古者婦人長帶，結者名曰綢繆。垂者名曰襳縭。結而可解曰紐；結而不可解曰締。」什麼叫「可解」，什麼叫「不可解」呢？用今天的話來解釋，分別指活結和死結。凡是打成環狀的活結，古時稱「紐」，而扣緊的死結則稱為「締」。《說文·系部》：「締，結可解也。」又「紐,系也。一曰結而可解。」說的正是這個意思。
關於腰帶的系束部位，古時也有明確規定。如《禮記·深衣》記：「帶，下毋厭髀，上毋厭脅，當無骨者。」孔穎達注釋說：「當無骨者，帶若當骨則緩急難中，故當無骨之處。此深衣帶於朝祭服之帶也。朝祭之帶，則近上」。故《玉藻》雲：「三分帶下，紳居二焉。是自帶以下四尺五寸也。」可見腰帶的系束部位，完全是根據各種服裝的不同形制而決定的。我們從戰國以至西漢時期的俑像上可以看出,凡穿繞襟深衣的婦女，腰帶多系在衣襟的尖端，以防衣服散開。這種衣帶的高度,就是視衣襟的高度而定的。革帶的系法與此不同，在革帶頂端的交接之處，一般都綴有一個固定的裝置，用時只要相搭即可，不必像絲帶那樣互相系結。綴在帶首的固定裝置，大體上也有兩種形制，一種作成鉤狀，稱為「鉤」,也稱「帶鉤」；另一種作成環狀，稱「鐍」，或稱「帶鐍」。 帶鉤一物在中國的出現，最早可上溯到春秋時期。在北京、河北、河南、山東以及山西等地的春秋墓中，都有帶鉤實物出土。文獻資料中也常常提到帶鉤的名稱。如《管子·小匡》：「管夷吾親射寡人中鉤。」《史記·齊太公世家》：「射中小白帶鉤」等等。
製作帶鉤的原料，大多採用金屬，如金、銀、銅、鐵等，也有用玉、石、骨、木做成的，但為數不多。帶鉤的造型，由於時代的不同和地區的差異，也有許多明顯變化。有的做成棒形，有的做成耜形，有的做成獸形，有的做成鳥形，有的做成人形，有的做成龍形，另外還有琴形、匙形及琵琶 腰帶
形等，不可盡述。帶鉤的製作工藝也很有特色，有的用刻，有的用嵌，有的用鏤，有的用錯，不一而足。正如《淮南子·說林訓》所記：「滿堂之坐，視鉤各異。」 帶鐍的出現比帶鉤要晚。目前所見的帶鐍實物，都是戰國以後的產物。所謂帶鐍，指的是一種環形帶扣，其形或方或圓，考究者附有扣針，用時將皮帶伸入扣內，然後插入扣針即可。由於它結紮起來比帶鉤牢固，所以受到普遍歡迎。三國以後,革帶用鐍者逐漸增多，而用鉤者卻日見減少，最後完全取代了帶鉤。後世流行的鉤洛帶、蹀躞帶以至金帶、玉帶等，都用帶鐍，而不用帶鉤，帶鉤的使命遂告結束。 帶鐍雖然是革帶上的一種裝置,但有時也可用於絲帶。這種絲帶與絲絛不同，它是以絲織物織成的一種寬闊的腰帶。史籍中常見有緄帶、織成帶等名稱，就是指這種腰帶。如《述異記》稱：「祖欣見形詣僧榮沈床上有一織成寶飾絡帶。」《東觀漢記》：「鄭(鄧)遵破匈奴，於是上賜金剛鮮卑緄帶一具。」在這種緄帶及織成帶的首部，就綴有一個金屬帶鐍。《後漢書·輿服志》記命婦服飾：「自公主封君以上皆帶綬,以采組為緄帶，各如其綬色。黃金辟邪，首為帶鐍，飾以白珠。」由此可見，這種飾有帶鐍的腰帶，不僅可以用於男子，同時也可用於婦女。
唐：《新唐書 五行志》中載：高宗嘗內宴，太平公主紫衫玉帶... ...。帝與後笑曰：女子不可為武官，何為此裝束？「玉帶」為古代地位級別的象徵。所謂玉帶，通常是指用玉裝飾的皮革制的腰帶即革帶。這種裝飾革帶用的玉製品，稱為「帶銙（kuǎ,音垮）」，俗稱玉帶板。早期的玉帶是一種蹀躞（diéxiè音碟謝）帶，即革帶上面綴玉的同時又綴有許多勾環之類，用以鉤掛小型器具或佩飾等物。蹀躞帶只有一根鞓（tīng,音廳），一付帶扣，不用鉈(tā,音它)尾。據記載，蹀躞帶最早出現在戰國時代，由胡人騎士傳入內地的。最初的裝飾部位主要在腹前正中腰帶兩端的連接處，重點是帶鉤，既有玉質帶鉤，也有銅質帶鉤。南北朝以後演變為革鞓上只綴方型帶銙的玉帶。隋唐時期玉帶被定製為官服專用。唐宋時期玉帶就已經盛行。唐代曾有朝廷定製，規定有"大帶制度"，以帶上的裝飾品質地和數量區別官品等級。一品官以下佩帶刀子和？石，文武三品官以上佩玉帶、四、五品官佩金帶，六、七品官佩銀帶。屆時的玉帶大多是雙鞓、雙扣、雙鉈尾的。通常，革鞓上面套有錦緞帶套，帶銙即玉帶板綴在帶套上。帶銙的數量多少取決於官員的級別地位。五代和宋時期，單鞓和雙鞓的玉帶同時並用。總的說來，從鞓、帶扣和鉈尾的數量來分類，玉帶可分作：單鞓、單扣、無鉈尾；單鞓、單扣、單鉈尾；雙鞓、雙扣、單鉈尾；雙鞓、雙扣、雙鉈尾；三鞓三扣雙鉈尾（原來的前鞓被一分為二，三台處多一插接式暗帶扣）等幾種制式。在使用雙鞓的情況下，前鞓兩端均鑽有穿插扣針用的小孔，鞓的末端綴有鉈尾，穿過帶扣後，鉈尾在後腰際垂向地面，取「順下」之意。後鞓的兩端裝有帶扣，通常用金屬製成，但是也發現過用玉製成的帶扣。五代時期的玉帶，前鞓不鑲玉，後鞓綴有7塊方形玉板，號稱「排方」。宋朝玉帶，前鞓綴有2 – 6塊帶板，後鞓是排方。北方草原民族非常喜愛腰飾，所以在蒙古族入主中原之後，上層社會腰佩玉帶的風尚得到進一步的發揚。遼金時期的玉帶已接近明制，帶板數約20塊左右，圖案大多為春水秋山、獵狗、天鵝、海東青之類，雕工考究。只不過桃形帶板的朝向比較亂，有朝上的也有朝下的。實際上，至少到了元朝，革帶的帶銙形狀和數量就已經程式化了。但是，直到明朝早期，帶銙數量還允許在16 - 25塊之間不等。明代腰佩玉帶的風尚隨著治玉業的發達而繼續興盛。這個時期對於佩玉帶的制度有所放寬，但對不同級別官員使用玉帶的質地、形狀、數量、紋飾，仍然有明文規定。洪武十五年明政府對於玉帶的佩帶制訂了硬性規定。明張自烈《正字通》戌集上·銙字條：「明制，革帶前合口處曰三台，左右排3圓桃。排方左右曰魚尾（鉈尾），有輔弼2小方。後7枚，前大小13枚。」這是臣僚所用的玉帶，總共20銙。皇帝玉帶為24銙。當注意的是，圓桃尖端的朝向甚為重要。按明朝的制式，左右兩排圓桃，其尖端都朝向後腰。從正面觀看，3個尖朝左，3個尖朝右。藏品中的帶板，其圓桃尖端的朝向可以從帶板上面的圖案來判斷。有的藏品帶板中的圓桃，尖端朝上或朝下，也有的左右朝向混亂。這樣的帶板不是標准明制，恐系遼金等北方少數民族使用；或系後世仿品，仿製者不懂制式，憑空想像出來的。 在很多古裝電視劇里，無論皇帝還是臣僚，都是用一條寬布帶子束腰，有的只不過寬布帶上面多了幾塊玉飾而已。這種玉帶與實際生活中玉帶的差距已經近乎於離譜。尤其是是明朝的腰帶，明朝開國之初便已規定為革帶，帶上綴有帶銙，即按官員品級的不同分別用玉、金、銀、銅、烏角等不同材料製作的裝飾板。這樣的革帶也就分別稱之為玉帶、金帶、銀帶等等，其中以玉帶最為尊貴，一品以上官員才能使用。 腰帶裝上這許多裝飾品之後就變得相當長，而官員們腰腹一般沒有那麼粗，故明朝的革帶是束而不系的，只用細繩系於腋下衣肋之際。於是，明朝的革帶不象唐宋時代那樣起束腰作用，而變成純粹裝飾的用具了。只有著軍裝或穿甲胄者，其革帶才真正系在腰上。然而革帶與衣服相襯之下，確實起著顯著的裝飾作用，使著衣人顯得十分華貴，氣度大方。由於革帶束而不系，僅懸於腰際，有時會向上仰至胸部，有時會向下垂至腹部，為了保持平衡，必須用手扶著。另外，兩只鉈尾也就失去原來的意義，乾脆也貼在革帶上，作為裝飾之用。據說，明朝開國皇帝朱元璋的玉帶就是束而不系的。當他的玉帶上仰到胸部時，表明他心情很好。反之，當他的玉帶下垂到腹部以下時，則表明皇帝要大發雷霆之怒，甚至要殺人。另外，三寶太監下西洋的鄭和塑像上所系的玉帶就是上仰到胸部的。 清代開始，官方玉帶使用制度被廢除，但玉帶仍然成為一種純粹的裝飾品盛行於民間，清代玉帶不再具有很完整的形式，主要以帶鉤，帶扣為主，部分成為純賞玩器不再具有佩帶的實用價值。
永泰公主墓壁畫：... ...腰垂紅色腰帶的唐朝女子形象... ...。《唐書.車服志》對帝、後、太子、諸臣服飾都有詳細說明。缺胯袍是唐朝男子主要服飾，自帝至役皆用，《釋名》中對該服飾包括腰帶都有詳細解說。唐高宗規定大臣常服：親王至三品......腰帶用玉帶鉤；五品以上......腰帶用草金鉤；六品......腰帶用犀鉤；七品......腰帶用銀銙（環扣）；九品......腰帶用瑜石帶鉤。參考《新唐書.車服志》很詳細。
宋朝基本沿襲唐朝服飾，只是帝後服飾略有刪減。宋代貴婦服飾、腰帶參見（山西永樂宮壁畫）。宋朝官服......束大帶、革帶；官吏公服......束革帶。宋朝婦女襦裙，在腰間正中部位配上飄帶和環狀飾物，為了壓住裙幅，不致隨風飄飛，也便於活動，史書稱作「玉環綬」。宋朝命婦服飾沿用唐制，裙腰上有雙帶，開襠褲的帶子綴在腰部正中，開片褲的雙帶綴在右側帶長約一尺八寸，這是內著褲的帶子，有裙遮擋，不是外見腰帶。宋朝品官一般外束羅料大帶。詳細參考《宋史.輿服志》有明確記載。
元代的服裝制度與遼金相似。元朝建立後，宮中服制長期延用宋式。直到l321年元英宗時期才參照古制，制定了天子和百官的服制。服裝以長袍為主，男子的公服多從漢族習俗，婦女下穿曳地長裙，在腰的左側，還垂有一條綬帶，帶上打有一結；貴族便服用革帶。網路「元朝服裝圖片素材」查看66幅元朝服飾圖。參考《元史.輿服志》詳細記載。
明朝服飾屬於漢族傳統服飾體系，在經過元代蒙古人統治之後，明朝恢復漢族的傳統，明太祖朱元璋重新制定了服飾制度。
明代男裝以方巾圓領為代表形式，儒生所著襕衫與當今舞台上京劇書生的服飾極為相似。......皂絛軟巾垂帶。
褶紋裝飾十分講究。有一種名為彩條裙,每條選用一種顏色緞,每條色緞上綉出花鳥紋飾,帶邊鑲以金線可成為獨立的條帶,將數條這樣的各種彩條拼合在腰帶上,就成為彩條飄舞的裙子,因此取名「鳳尾裙」。
明朝立國不久，就下令禁穿胡服，恢復了唐朝衣冠制度，法服與常服又得以並行了，整體上大致恢復漢人衣冠。明代的貴婦多是穿紅色大袖的袍子，一般婦女只能穿桃紅、紫綠及一些淺淡的顏色。平日常穿的是短衫長裙，腰上系著綢帶，裙子寬大，樣式很多。
帝後、官吏資料參見《明會典》、明代太監劉若愚《酌中志》、《明史·輿服志》。明代圓領大袖衫為儒士所穿的服飾，與其他官吏一樣，都有詳細的制度。如「生員衫，用玉色布絹為之，寬袖皂緣，皂條軟巾垂帶。凡舉人監者，不變所服。」張廷玉《明史》中有專門記載錦衣衛服飾的。
清朝順治九年（1652）欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。
清代女裝旗袍不束帶，到晚清時都市婦女已去裙著褲。清朝只有男子部分裝束有腰帶。同治年間，流行藍緞地鑲闊邊的綢褲帶，帶寬一丈或數丈，帶端有綉紋。無論著裙著褲均有系帶的習俗。腰帶系後垂至膝下為尚。
清朝各級服飾參見《大清會典》和《大清通禮》有詳解。
無論哪個朝代，自帝後始，只要有官階者，皆以玉帶分等級，便裝用革帶，女人用絲絛帶。武者用大革帶、絲巒板帶或絛。
Ⅷ 古代腰帶是什麼，主要是用來做什麼
用來連接衣服，防止衣服掉落。
別尊卑貴賤。
顯示所有者的富貴。
具體為；
1、用來連接衣服，防止衣服掉落。
古代的服裝，不用紐扣，沒有衣帶，只是在本服的衣襟之間用一根小帶子系結起來，起著現在紐扣的作用。這種系結的小帶子叫「鈴」。《禮記·內則》:「拎纓聶履二」鄭玄注:「拎，猶結也。」而在衣服外面的腰部，則總束一根大帶，把衣服裹好，隨身攜帶的東西就掛在這根腰帶上。
2、別尊卑貴賤。
①平民的腰帶
在等級森嚴的封建社會里，腰帶也有貴賤等級、之分。平民百姓的腰帶是熟牛皮製成的「韋帶」。因平民百姓腰韋帶，穿布衣，故「韋帶布衣」(簡稱作「韋布」)就成了平民的代稱
②貴族、官吏的腰帶
貴族、官吏的腰帶有兩種。
一種是用絹織成的「紳」，大夫以上用生絹，寬四寸，士以上用熟絹，寬二寸。因「紳」為古代士大夫束在衣服外的大帶，故引申以指束紳的人士，如「鄉紳」、「紳士」—地方上有勢力的地主或退職的官僚。古時，大臣上朝面君言事，事先得將所言內容記在「妨」上，飛『妨」亦叫「朝笛」，俗稱叫「手板」，是一種用玉、象牙或竹片製成的狹長板子。未呈奏前，妨是給(亦作「措」，意氣為插)在紳帶里的，故「緒紳」便用作官宦的代稱。
一種是用皮革製成的，叫「革帶」，也叫「最早的革帶，不加裝飾，從魏晉以後，用金、銀、銅裝飾腰帶，以區別身份高低。唐、宋以後，這種區別更加嚴格，據程大昌《演繁露·卷十二》載:「唐制五品以上，皆金帶，至三品則兼金玉帶」又「本朝(宋朝)親王皆服玉帶。」只據《宋史·輿服志》五載:「太平興國七年正月，斡林學士承旨李防等奏曰:『奉詔詳定車服制摩，請從二品以上服玉帶，四品以下服金帶。」，明代惟親王及一品文官用玉帶，見《明史·輿服二、三》。清代惟特賜及一品用銜玉版帶，見吳榮光《吾學錄·制度》。至於庶民和郡縣小吏，則只能用銅、鐵、角、石、墨玉之類飾帶。
3、顯示所有者的富貴
為了顯示富有、豪華，古代貴族階級的腰帶上，還常系著珠纓寶石等裝飾物。《禮記·內則芳雲:「左佩紛、帆、刀、礪、小脂、金隧。」紛—抹布「帆」—巾絹，「礪」一一磨刀石，稍—解結的用具，猶如今之開刀。「隧』——打火石.這些都是隨身攜帶的生活用品。此外，還少不了長穗、佩玉等。至於腰帶上的佩玉，其作用除了裝飾外還取其在行動時發出清脆悅耳的聲音。古人認為這是一種肅穆庄嚴的表示。
Ⅸ 腰帶在古代不能亂用，那有什麼講究呢
其實腰帶在現代生活當中算是比較常見的一種裝飾物了，在古代實際上腰帶同樣是非常重要的，而且在古代腰帶也是不能夠亂用的，否則會引來殺身之禍。實際上從秦朝開始就已經出現了階級等級的規劃，而從那個時候開始，就有人使用腰帶來區分階級。包括在古代，很多女子也是使用腰帶來進行區分，如果地位比較高，那麼佩戴的腰帶和其她的女人也是不一樣的。
到了東漢時期，腰帶和玉佩的形狀已經是越來越多了，也就是說這個時候的腰帶款式已經非常多了，而且在這個時候，關於腰帶的製作工藝也是越來越成熟了。所以在這個時候就算是一些普通的人家也開始佩戴腰帶，但是對於腰帶的款式必須要有明確的規定，另外就是腰帶以及玉佩的顏色也必須要按照規定來確定。
Ⅹ 古代貴族用來系腰帶的帶鉤都流行於哪些朝代它長什麼樣
玉鉤，即玉帶鉤，是古人的腰帶上的配飾，類似我們現代人所用的皮帶扣。在當時，玉帶鉤不僅是一種實用品，還是身份地位的象徵。在傳統服飾史中，以帶鉤連接的腰帶，是中國特有的發明，王充《論衡》記載：「帶約其要（腰），鉤掛於帶。」帶鉤是古代貴族、文人武士用於扣結腰帶的器物，用於系結並裝飾衣著。帶鉤大多由鉤首、鉤體、鉤鈕三部分組成，用法是將帶鉤背面的鉤鈕嵌入革帶一端，鉤首則鉤掛在革帶另一端的穿孔中，或將鉤首穿掛在置於革帶另一端的帶環上。
此外，與帶鉤具有同樣古老的歷史的是帶扣，帶扣在古代文獻中稱為鮮卑、師比、胥紙、犀毗等。從功用上講，它們是一致的。帶扣用於人體束帶，北方比中原有更久遠的歷史，中原傳統是用帶鉤。帶扣在北方游牧民族有著悠久的歷史，現在也有不少金制的帶扣存世，在內蒙古鄂爾多斯市杭錦旗阿魯柴登發現的匈奴金銀器中，就有12枚鑄成頭生多枝長盤角之虎狀怪獸的金帶具。從兩晉時代開始，帶扣的使用逐漸形成為一套完整的制度，不同規格和不同質料的帶扣分別為不同階層的人士所用。